Игровым может считаться компьютер, который способен воспроизводить все современные игры, обеспечивая приемлемый уровень комфорта от этого развлечения. Но требования пользователей отличаются, поэтому в категорию геймерских ПК попадают очень разные устройства. Многим пользователям достаточно того, что игры воспроизводятся плавно, игровой мир отображается корректно и проблем с управлением не возникает. Профессиональные геймеры (зарабатывающие на играх деньги) и те, кто проводит в играх значительную часть досуга, выдвигают более строгие требования к производительности ПК.
Этот материал расскажет, как собрать игровой ПК своими руками как пользователям, которым достаточно плавной отрисовки картинки на экране, так и геймерам, для которых качество графики превыше всего. Разумеется, для двух этих категорий покупателей и производительность комплектующих, и их стоимость, будут значительно (до десяти раз) отличаться. Но общие рекомендации, как собрать игровой ПК своими руками, для всех будут похожими.
Сборка ПК своими силами – это, в первую очередь, решение, которое позволяет подобрать оптимальную для потребностей конкретного пользователя конфигурацию. Также самостоятельная комплектация компьютера – способ сэкономить средства. Вопрос, как собрать дешевый игровой ПК, интересует немало пользователей. К сожалению, производительность компьютера в значительной мере зависит от его стоимости. Поэтому совсем дешевый (например, за 10-15 тысяч рублей) игровой ПК сейчас собрать невозможно.
С чего начать
Бюджет является ключевым фактором при выборе комплектующих. Поэтому в первую очередь следует определиться, какая сумма будет выделена на покупку. Имеет значение и то, нужен сам системный блок, или и периферийные устройства (монитор, акустика, клавиатура, мышь).
В модельном ряду каждого производителя присутствует несколько сокетов (процессорных разъемов). Для каждого из них нужна системная плата со своим разъемом. Если ЦП оснащен Socket 1155, то и системная плата должна иметь такой же. Кроме того, следует учитывать совместимость платы с конкретными моделями процессоров. Как правило, списки поддерживаемых ЦП производители плат публикуют на официальных сайтах.
К самой плате требования определяются, исходя из количества и емкости планок оперативной памяти, которые будут установлены, количества подключаемых накопителей (HDD, SSD), их интерфейсов (SATA, PCI-Express или M.2) и возможностей разгона. Имеет значение и будущий апгрейд: если таковой планируется через пару месяцев или лет, выбирать системную плату нужно с большим количеством интерфейсов и свежим чипсетом (например, MSI H61M-P31/W8 для Intel, ASUS M5A78L-M LX на AMD). Если компьютер берется на длительный срок, и «прокачка» его комплектующих не предусмотрена, на системной плате можно немного сэкономить.
Продвинутая материнская плата нужна, если планируется апгрейд
Видеокарта
Графический процессор в игровом компьютере не менее (а то и более) важен, чем ЦП. Именно видеокарта отвечает за обработку трехмерного изображения и его вывод на дисплей. Тем не менее, нельзя просто взять и установить мощную видеокарту, сэкономив на другом железе. Информацию для последующей обработки графическим процессором подготавливает связка «ЦП+ОЗУ», которая, в свою очередь, получает данные от накопителя (HDD и SSD).
Слабый процессор не позволит раскрыть потенциал игровой видеокарты
«Слабое звено» (независимо от того, процессор это, видеокарта или жесткий диск) будет тянуть систему вниз, становясь узким местом. Можно провести аналогию с логистическим терминалом: какой бы высокой не была его пропускная способность, сколько бы машин не становилось под загрузку – при недостатке погрузочной техники и рабочей силы расширение возможностей самого терминала не поможет ускорить его работу.
Тандемы вида «недорогой Intel Core i3 (или близкий по уровню AMD FX серии 4ххх) + Geforce GTX Titan X », таким образом, крайне неэффективны и являются нерациональным расходованием средств. «Потолок» подобных процессоров – это видеокарты класса Geforce GTX 750 Ti . Потенциал более производительного ГП такой чип не раскроет.
Чтобы оценить, будет ли связка из выбранных процессора и видеокарты обладать оптимальным соотношением возможностей, можно сопоставить цены на них. Стоимость ГП должна превосходить цену ЦП. В бюджетной категории (Intel Core i3, AMD FX серий 4xxx и 6xxx) разница составляет 10-30 %, а в нише более дорогих устройств – может достигать 100 %. То есть, если планируется покупать процессор за 8 000 рублей, то ставить видеокарту за 15 000 и дороже нет смысла. А вот GeForce GTX 980 , стоимостью до 50 тысяч, будет оптимально сочетаться с ЦП Intel Core i7 за 25-30 тысяч.
Видеокарты можно установить и 2, если материнская плата поддерживает технологии SLI (для Nvidia GeForce) или CrossFire (AMD Radeon). В бюджетном сегменте такое решение выглядит бессмысленно (1 ГП за 15 тысяч будет производительнее, чем 2 по 8 тысяч). В топовом классе соединение двух видеокарт позволяет добиться увеличения производительности, реализовать которое другими способами нельзя.
Две видеокарты в SLI повысят производительность игрового ПК
Если планируется апгрейд ПК – можно приобрести материнскую плату с поддержкой двух видеокарт и обзавестись ГП уровня GeForce GTX 960 . Пока возможностей этой видеокарты достаточно для воспроизведения всех игр, а через год ей в пару можно добавить еще одну такую же для повышения быстродействия.
Следует помнить, что для работы в SLI/CrossFire видеоплаты должны быть если не идентичными, то построенными на одной версии графического процессора.
Оперативная память
При выборе оперативной памяти главное – учитывать совместимость поколений и рабочих частот. К примеру, процессоры Intel Core i7 шестого поколения (и материнские платы, совместимые с ними) работают с планками ОЗУ стандарта DDR4 , а AMD FX 8xxx – DDR3 .
Память DDR4 быстрее, но поддерживается не всеми процессорами
Объем ОЗУ ограничивается кошельком и количеством слотов на материнской плате. Оперативная память – ресурс, которого мало не бывает (спасибо разработчикам ПО, которые после перехода на 64-разрядные Windows не утруждают себя чрезмерными усилиями по оптимизации потребления памяти). Поэтому 8 Гб ОЗУ ставить, или 32 – решать пользователям.
При подборе планок ОЗУ рекомендуется устанавливать их парами или тройками. В таком случае чипы работают в двух или трехканальном (в зависимости от модели ЦП и системной платы) режиме. При этом скорость обмена данными теоретически возрастает, соответственно, вдвое или втрое. Два модуля по 4 Гб будут работать быстрее, чем 1 на 8 Гб.
Накопители
Жесткие диски постепенно сдают позиции под напором стремительно снижающих цену, набирающих емкость и становящихся более надежными SSD . Так как собрать мощный игровой ПК без скоростного накопителя нельзя, в геймерском компьютере без твердотельного диска не обойтись. Емкости 256 или 512 Гб хватит для установки Windows и игр, а под мультимедийный контент (музыка, кино) можно параллельно установить вместительный HDD на 2, 3 и более терабайт.
Емкость современных HDD уже достигла 10 Тб
Многие желают собрать игровой компьютер 2017 года, при этом уложившись в небольшой бюджет. Но дело это очень непростое, ведь стоимость компьютерных комплектующих с каждым годом возрастает, также, как и требования игр касательно производительности ПК. При этом хочется собрать такой компьютер, начинка которого будет оставаться актуальной еще как минимум несколько лет, ведь невыгодно каждый год вкладываться в его модернизацию, да и не каждый может себе это позволить. В нашем материале Вы узнаете, какие детали важнее всего в играх и как собрать недорогой игровой компьютер.
Собираем игровой компьютер 2019 года своими руками
Процессор
Первым делом нужно определиться с выбором процессора - самый важный элемент компьютера, который отвечает за все вычислительные процессы. Выбирать приходится между продукцией двух всемирно известных брендов Intel и AMD. Рекомендуется найти тесты производительности в интернете и сравнить результаты между собой. Оптимальным выбором на наш взгляд является процессор Intel core i5 - его мощности достаточно для любых игр и шустрой работы операционной системы.
Чем выше поколение процессора, тем лучше производительность, учитывайте это при выборе. Чтобы собрать мощный бюджетный игровой компьютер, можно использовать i5 7500 - практически самое топовое решение в линейке, которое отлично справляется с ресурсоемкими задачами. Разумеется процессоры Intel core i7 будут лучше, но прирост производительности в них не настолько большой, как переплата. AMD Athlon II X4 640 будет отличным решением для сборки бюджетного компьютера, хотя по своим возможностям он уступает решениям от Intel.
Выбираем материнскую плату
Нужно найти материнскую плату, которая будет поддерживать формат выбранного процессора. При ее выборе нужно обратить внимание на разъем процессора (например, для подключения Intel i5 необходим разъем LGA 1151). Также значение имеет стандарт слотов под оперативную память, их количество и частота. Могут присутствовать и дополнительные разъемы, на что стоит обратить внимание, чтобы подобрать материнскую плату с подходящим функционалом.
Оперативная память
Собирая игровой компьютер 2017 оптимальным решением станет оперативная память стандарта DD4 с объемом в 8 или 16 Гб. В большем объеме попросту нет необходимости, и так все будет летать. А вот 4 Гб уже будет маловато для современных игр, тем более, что часть памяти съедается системой. Объем оперативной памяти нужно выбирать исходя из своего бюджета - чем больше Вы ее поставите, тем быстрее будут загружаться игры и плавнее работать интерфейс. Но учтите, что если в дальнейшем у Вас появится желание расширения объема, то устанавливать нужно планку с аналогичной частотой и желательно от того же производителя, иначе она может оказаться несовместимой. Лучше выбрать память с максимальной частотой, от этого во многом зависит ее быстродействие. Решая, как собрать недорогой игровой компьютер 2017, нужно убедиться в том, что выбранный стандарт оперативки поддерживается материнской платой.
Учтите, что если Вы устанавливаете планку оперативной памяти больше, чем на 3 Гб, то операционная система должна обладать 64-битной архитектурой. Иначе сколько не установи памяти, а будет доступно не больше трех.
Видеокарта - важнейшая деталь при сборке игрового компьютера
Вопрос, как собрать хороший игровой компьютер, невозможно вообразить себе без выбора видеокарты, которая отвечает за обработку графики в играх. Видеокарта и процессор - это самые дорогие детали, от которых больше всего зависит производительность в играх. При выборе лучше почитать обзоры, так как производители предлагают огромное многообразие моделей, которые сильно разнятся по своим возможностям. Для бюджетного ПК будет достаточно Nvidia Geforce 1050 Ti с 4 Гб памяти. Но в последнее время с видеокартами не все так просто - их раскупают майнеры, а если и удается застать в продаже, то стоит она значительно дороже, чем должна. Это касается всего рынка видеокарт. Если Вы располагаете большим бюджетом, то стоит обратить внимание на карточки Nvidia Geforce 1060, 1070 и 1080 - топовые решения на сегодняшний день, купив которые Вы получите максимальную производительность.
Решая, как собрать игровой компьютер самому, можно обратить внимание и на более дешевые решения от ATI или Nvidia. При выборе учитывайте разъем, к которому подключается видеокарта. Лидирует DDR5 - это новейший формат, которым оборудуются практически все материнские платы. Поэтому лучше остановить свой выбор именно на нем, DDR3 со временем будет становится все менее популярным, пока совсем не вымрет. И помните, что больший номер модели не всегда означает, что она лучше. Нужно смотреть обзоры и сравнение тестов производительности на специальных сайтах.
Выбор накопителя
Оптимальным вариантом на сегодняшний день является использование SSD-диска в паре со стандартным. На первый устанавливается система, что дает ощутимый прирост производительности. Но в связи с дороговизной будет невыгодно покупать SSD большого объема, а значит со временем Вы уже не сможете хранить на нем все файлы.
Тут и спасает стандартный жесткий диск, который стоит значительно дешевле. Так, за 3000-4000 рублей можно купить винчестер на 1 Тб, в то время, как за эту же сумму можно найти SSD максимум на 128 Гб. Опять же, решая как собрать хороший игровой компьютер недорого 2017, следует почитать обзоры и обратить внимание на такую характеристику, как скорость вращения. Она должна быть не менее 7200 об/мин. От этого параметра зависит скорость записи и чтения данных. Быстрый накопитель способствует ускоренному включению игр, а также сокращает время их установки.
Блок питания
Задумываясь, как самому собрать игровой компьютер 2017, нужно подсчитать необходимую мощность блока питания. Для этого нужно посмотреть в характеристиках, сколько энергии потребляет каждая деталь компьютера, сложить сумму и прибавить около 20% на всякий случай. Большинство блоков питания оснащается 20 или 24-штырьковыми соединителями, обратите внимание, чтобы они были сопоставимы с вашей материнской платой. Не стоит брать блок питания в комплекте с корпусом. Как правило, он не качественный. Для игрового компьютера потребуется вариант с мощностью не менее 500 Вт.
Корпус
Корпус должен быть не только красивым, но и содержать все необходимые в использовании разъемы. Особое внимание нужно отвести охлаждению, ведь даже на самом мощном железе игры будут тормозить, если оно перегревается. В некоторых корпусах устанавливаются 80 мм вентиляторы, в других - 120 мм. Топовым решением является жидкостная система охлаждения, но стоит она неоправданно дорого, поэтому лучше остановить свой выбор на корпусе с 3-4 мощными кулерами. Чем мощнее начинка, тем эффективней должна быть система охлаждения.
Эта инструкция может помочь Вам в самостоятельной сборке системного блока ПК.
Конечно, это всего лишь общие принципы сборки компьютера, а более точную информацию в каждом конкретном случае всегда можно найти в руководстве к материнской плате, которое прилагается к каждой из них.
Вы спросите, «Почему именно системной?».
Все очень просто, именно материнская плата (системная) является своеобразным скелетом, на который навешиваются все другие комплектующие компьютера: процессор, ОЗУ, видеокарта, подключается жесткий диск, блок питания и т.д.
Выбираем рабочее место
Рабочим местом для сборки компьютера может послужить обычный стол. Очистите его поверхность от посторонних предметов и установите недалеко от водопроводной трубы или, хотя бы, центрального отопления.
Вам понадобиться набор компонентов (комплектующих) системного блока вашего будущего ПК, который соответствует его основному назначению (домашний, мультимедийный, обработка графики, игровой и т.п.).
Какой будет ваш компьютер вы должны определиться заранее и соответственно сконфигурировать его в соответствии с вашими требованиями.
Компоненты должны быть совместимы между собой, а конфигурация – сбалансирована и оптимизирована.
В основную комплектацию ПК входит:
- Процессор;
- Кулер;
- Планки ОЗУ (одна, две и более);
- Видеокарта (если она не интегрирована в системную плату);
- Жесткий диск;
- Звуковая и сетевая карты (если они не интегрированы в системную плату);
- Бок питания, если он не входит в комплект корпуса компьютера и приобретался отдельно.
К примеру, на рабочем месте может быть такая картина.
Подготовьте набор инструментов
Крестовая отвертка главный инструмент, который нужен во время всего процесса самостоятельной сборки ПК. Желательно, что она была намагниченная.
Пассатижи могут пригодиться для извлечения различных заглушек из корпуса.
Также может понадобится пинцет для работы с мелкими болтиками и установки переключателей.
Разложите комплектующие и инструменты на чистой не проводящей ток поверхности вблизи монтажного стола.
В новых корпусах все крепления, сетевой шнур, ножки и заглушки находятся внутри корпуса. Ставим корпус на монтажный стол и откручиваем 4 крепежные винта на боковой или тыльной его стенке.
После этого необходимо открыть обе боковые стенки вашего корпуса, для этого, как правило, их необходимо немного сдвинуть их назад, после чего боковые стенки свободно отделяются от корпуса.
Теперь корпус компьютера необходимо положить на правый бок, если смотреть от передней панели.
Вид сверху.
Меры электробезопасности и защиты комплектующих
Возьмите достаточно длинный гибкий медный провод, зачистите его конец и присоедините винтом к любой точке корпуса.
Тщательно очистите от краски и ржавчины небольшой участок водопроводной (тепловой) трубы и обхватите ее хомутом из листового металла, лучше цветного.
Присоедините к хомуту другой конец провода. Заземлив таким образом корпус, вы выполните основное требование безопасности этих монтажных работ – защитите микроэлектронику от повреждения статическим электричеством, которое может накопиться на вашем теле.
Для снятия статического заряда теперь достаточно прикоснуться рукой к заземленному корпусу.
Но и при этом следует усвоить и выполнять жесткие правила: не прикасаться к корпусам микросхем и разъемным контактам печатных плат, брать платы только за ребра, при установке в слоты не прикладывать больших усилий.
Руки монтажника должны быть чистыми и сухими. При монтаже системного блока опасности поражения электрическим током не существует.
Но на будущее следует твердо усвоить правило эксплуатации и ремонта: прежде чем открыть системный блок, выключите его питание, извлеките вилку из розетки.
Любые работы разрешается выполнять только в обесточенном блоке. Честно говоря, это правило скорее для защиты нежной микроэлектроники от «кривых рук», чем наоборот.
Системная плата
Системная плата – основа системного блока. Познакомьтесь с ней в общих чертах. Изучите основные разъемы и соответствующие им модули.
Разъем процессора (сокет) – этот разъем используется для установки процессора.
Сокет процессора и гнезда под него на материнской плате должны совпадать. К примеру, сокет 775 .
На системной плате он выглядит так.
На процессоре.
Рядом есть разъем питания вентилятора. Разъем DIMM используется для установки модулей памяти. Лучше, когда их 4.
24-контактный шлейф для подачи питания обеспечивает подключение блока питания стандарта АТХ .
Он самый правый (8) на фото ниже. Также на фото представлены все шлейфы, идущие от блока питания.
Уже устаревший разъем устройств АТА позволяет подключить АТА-устройства стандарта DMA типа 33/66/100, а SATA – современные жесткие диски.
PCI-E – предназначен для подключения видеокарт с соответствующим интерфейсом.
Как правило это разъем PCI-Eх16.
Разъем PCI позволяет добавлять платы расширения. Смотрите фото выше.
Процесс сборки компьютера
Теперь можно начать монтаж. И начинается он с установки в сокет системной платы главного устройства – процессора.
На данном этапе вам нужна системная плата, процессор и .
Процессор имеет метку на углу, которая должна совпасть с меткой на сокете.
Для установки процессора следует “открыть” контактную пластину, для этого необходимо поднять вверх (до упора) рычаг, расположенный на контактной пластине, при этом ее верхняя часть немного сдвинется, освободив контактные отверстия.
Процессор должен опустится в гнездо без особых усилий.
После установки контактную пластину следует закрыть, опустив рычаг до щелчка.
Затем можно закрепить радиатор с кулером и подключить его к соответствующим контактам.
Обратите внимание: поверхность контакта вентилятора с процессором перед установкой вентилятора необходимо промазывать специальной термопроводящей пастой (как правило идет в комплекте с вентилятором).
Но можно и приобрести отдельно на радиорынке, к примеру, КПТ – 8.
Установка других устройств
Установка модулей памяти и видеокарты, монтаж системной платы.
Оперативная память также имеет углубление чуть в стороне от середины планки, которое должно совпасть с соответствующей заглушкой в разъеме.
Для монтажа оперативной памяти ее слот нужно “открыть”, отведя в стороны защелки.
Эти защелки слота после установки модуля должны вернутся в исходное положение.
Целесообразно смонтировать однотипные пары модулей памяти в слоты одного цвета, чтобы реализовать т.н. двухканальный режим работы и получить 10-15 % прироста быстродействия.
Если Вы собираете ПК с отдельной видеокартой, то теперь самое время вставить ее в слот расширения PCI-E .
Перед установкой следует удалить заглушку в тыльной стенке вашего корпуса чуть ниже слота, так чтобы в задней стенке образовалось отверстие для выхода наружу разъемов видеокарты.
Аккуратно совместите контакты карты со слотом, отведите слегка в сторону фиксатор слота и с небольшим усилием вставьте карту, а затем отпустите фиксатор.
Если Ваша карта большой мощности, питание ее осуществляется не через слот, а дополнительным силовым кабелем. Не забудьте подключить его к разъему на системной плате.
Теперь системная плата может быть установлена в корпус. Современные корпуса имеют, как правило, встроенные специальные крепления для системной платы.
Совместите отверстия крепления Вашей системной платы с соответствующими местам крепления корпуса.
Если под частью отверстий для крепления материнской платы нет соответствующих мест крепления на корпусе, то есть, системная плата как бы “висит в воздухе”, в такие отверстия необходимо вставить специальные пластиковые упоры.
После этого прикрепите ее винтами к соответствующим местам крепления корпуса.
Теперь можно подключить шлейф питания, идущий от блока питания, его разъем также уникален, так что перепутать полярность питания Вам не удастся.
Подключение внешних накопителей
Магнитные диски сохраняют всю информацию ПК и операционную систему, которая загружается с диска при запуске. Берегите диски от механических повреждений, ударов, сотрясений.
Перенося системный блок на большие расстояния жесткий диск лучше снять и переносить его отдельно.
Существуют два стандарта подключения внешних накопителей, то есть магнитных и оптических дисководов – старый интерфейс АТА или РАТА и новый – .
Новый отличается от старого удобством и быстродействием. Но устройства РАТА еще встречаются, поэтому рассмотрим оба интерфейса.
Для подключения Вам понадобиться специальный шлейф данных.
К диску его нужно подключать стороной, которая имеет надпись “MASTER “. Коннектор с надписью “SYSTEM ” подключают к системной плате.
Очень часто на шлейф надписей нет. Тогда следует запомнить, что коннектор “MASTER ” соответствует тому концу шлейфа, у которого есть 3-й промежуточный коннектор “SLAVE “, предназначенный для подключения ведомого (вспомогательного) диска или оптического дисковода.
Таким образом, одним шлейфом можно подключить два АТА – устройства.
На всех дисководах РАТА есть переключатели (джамперы), которые следует установить в соответствии с режимом “MASTER” или “SLAVE”.
После подключения шлейфа к дисководу установите его в посадочное место в передней части корпуса и закрепите винтами. Затем подключите к дискам питание 4-х контактным разъёмом, идущий от блока питания.
Интерфейс SATA проще и удобнее, нет никаких джамперов, а тонкий кабель не стесняет вентиляцию корпуса.
На системной плате разъемы SATA помещены обычно внизу справа.
Шлейф питания тоже отличается.
Таким же образом подключаются и оптические приводы. Обычно устанавливают привод DVD-RW.
Старый интерфейс подключения.
Новый интерфейс подключения SATA .
После подключения шлейфа данных, DVD-привод устанавливаем в корпус и закрепляем четырьмя винтами. Подключаем кабель питания.
Затем нужно подключить шлейфы кнопки включения питания, кнопки “жесткой” перезагрузки и различные индикаторы работы ПК.
Их подключение подробно описано в инструкции к материнской плате.
Проверьте, что все платы и диски установлены без перекосов. Наденьте крышку корпуса (правую от передней панели) и закрепите ее винтами.
Наденьте левую крышку и закрепите ее винтами.
На этом этап сборки системного блока ПК завершен.
Остальные компоненты и устройств (периферийные устройства) подключаются к системному блоку через соответствующие разъемы, расположенные на тыльной стенке блока, к примеру, .
Также для улучшения системы охлаждения в системный блок могут быть установлены дополнительные вентиляторы.
Мы рассмотрели основные этапы самостоятельно сборки компьютера.
Приблизительно у вас должно получиться вот так.
Как правило, если комплектующие подобраны правильно никаких проблем возникнуть не должно и процесс сборки максимум займет от 30 до 60 мину.
Ну а в дальнейшем вам понадобиться , или какую-либо другую.
Но это уже отдельная история. Переходите по ссылке выше. Удачи.
Буду благодарен, если поделитесь этой статьей в социальных сетях:Я говорил о том, почему всегда предпочитаю заказывать новый компьютер в виде отдельных комплектующих.В комментариях к этой статье меня просили показать для тех, кто еще с подобным ни разу не сталкивался, как именно происходит процесс сборки: насколько это все сложно, ну и может ли не слишком продвинутый пользователь собрать компьютер самостоятельно. И я тогда подумал, что если заснять и продемонстрировать данный процесс, то это может стать полезной статьей для раздела "Ликбез".Ведь на самом деле в самостоятельной сборке компьютера нет ничего невозможного. Освоить это все не сложнее, чем собрать шкаф из "ИКЕА", да и то - на мой взгляд, собирать шкаф из "ИКЕА" заметно сложнее.А если вы более или менее разбираетесь в том, из каких компонентов состоит компьютер и как эти компоненты нужно подбирать, то уж вам, конечно, новый компьютер лучше собрать самостоятельно - из тех комплектующих, которые вы сами подберете под ваши задачи и ваши финансовые возможности.Ну и давайте посмотрим, как я собирал свой компьютер: что за чем идет, какие там могут быть сложности и тонкости. Вот подготовленный набор комплектующих (что это за комплектующие и почему я выбрал именно их - в статье ). (Все фото - кликабельны, чтобы можно было рассмотреть всякие подробности.)
В домашних условиях
производить сборку лучше на
столе, если он достаточного размера, но
еще лучше на кровати - это удобнее всего:
и сильно нагибаться не приходится, и
места предостаточно.Достаю
корпус из коробки. Красавец, правда?
Снимаем обе боковые крышки.
В корпусе выведены провода с колодками для подключения всяких портов, кулеров и переключателей. Также там в обязательном порядке присутствуют пакетики со всяким крепежом и хомутиками.
Передняя дверца открывается, под ней - четыре пятидюймовых посадочных места, например под DVD и всякие дополнительные панели.
Слева на верхней крышке корпуса - два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, выходы для подключения наушников и микрофона.
Справа - кнопка питания, кнопка перезагрузки, кнопка включения-выключения подсветки задней части корпуса, трехпозиционная кнопка переключения режимов обдува, индикатор работы жестких дисков, индикатор режима обдува.
Задняя часть корпуса.
Сначала устанавливаем блок питания. В статье я писал, что решил взять модель V550 - на 550 Вт. Однако, подумав, решил, что все-таки возьму более мощный блок питания. И дело не в том, что хочется иметь запас по мощности: мало ли что мне придет в голову поставить в компьютер. Дело в том, что у более мощного блока питания значительно реже будет включаться кулер для обдува, а мне крайне важно, чтобы компьютер был практически бесшумный.
Вот это я называю - шикарно упакованный блок питания. Прям приятно взять в руки.
Сам блок питания, комплектные провода и набор хомутиков.
Устанавливаем блок питания в отсек БП корпуса. Он устанавливается вентилятором вниз - там на корпусе компьютера располагается соответствующее вентиляционное окошко с фильтром от пыли.
Прикручиваем блок питания болтиками.
Теперь черед материнской платы. Кстати, перед тем как взять ее в руки, убедитесь в том, что у вас на руках нет статического электричества, а то, если вы разрядитесь прямо в мамашу, это может плохо закончиться. То же самое касается и других компьютерных плат.
Достаем материнскую плату.
К ней идет большой набор крепежа, проводочков, переходничков и так далее.
Колодка портов.
Ее нужно установить в соответствующую прорезь корпуса компьютера: осторожно поднести к прорези внутри корпуса и ровно вставить до легкого щелчка. Проверьте, чтобы колодка правильно села со всех сторон.
Слот для установки процессора. Освобождаем прижимную ручку, открываем прижимную рамку, снимаем пластиковую заглушку.
Достаем из коробки процессор.
Устанавливаем его в посадочное гнездо. Треугольник в углу процессора должен смотреть на треугольник, нарисованный на материнской плате под сокетом. Также там еще есть две направляющие, так что поставить процессор неправильно просто не получится.
Накрываем процессор прижимной рамкой, закрепляем ручку под выступом.
Теперь устанавливаем на материнскую плату с процессором систему охлаждения, по простому говоря - кулер.
Достаем кулер из коробки. Он состоит из радиатора и съемного вентилятора.
Два вида крепежа - для процессоров Intel и процессоров AMD.
Крепеж для процессоров Intel.
Снимаем вентилятор с радиатора, чтобы он не мешал.
Черная рамка устанавливается на нижнюю часть материнской платы под процессором, а ее стойки проходят через специальные отверстия.
На эти стойки с верхней части устанавливаются держатели. Их можно установить так, как у меня, а можно и развернуть на 90 градусов.
Перед установкой радиатора верхнюю часть процессора в обязательном порядке нужно смазать специальной теплопроводной пастой, которая увеличит площадь соприкосновения площадки радиатора с процессором и улучшит теплоотвод. Если пасту не использовать или нанести неправильно, то, вполне возможно, процессор будет перегреваться, что чревато очень большими проблемами в работе компьютера.К кулеру прилагается специальный шприц с пастой. Там надо отвинтить колпачок, выдавить необходимое количество на верхнюю поверхность процессора и очень равномерно эту пасту размазать тонким слоем. Перед этим к поверхностям процессора и посадочной площадке радиатора пальцами не прикасаться, чтобы не появились жировые пятна.
После этого нужно установить радиатор и как следует его закрепить, чтобы он прижимался к поверхности процессора максимально плотно.
К вентилятору прикладывались специальные двойные пластиковые буферы, с которыми он должен был работать еще тише, - я их установил.
После этого установил вентилятор на радиатор и подключил его питание к соответствующему разъему на материнской плате. Этот разъем находится рядом с процессором, и там через BIOS или специальные программы можно задавать скорость вращения кулера.
Далее нужно установить материнскую плату в корпус.Но сначала одно замечание по поводу установки кулера. Он у меня установлен напротив корпусного вентилятора, подающего воздух внутрь корпуса. Однако лучше всего было бы развернуть радиатор с вентилятором на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы он подавал нагретый воздух на вытяжной вентилятор, который установлен на заднем торце (оба этих вентилятора хорошо видны на фото). Но мне установить его таким образом мешало расположение на материнской плате слотов под карты памяти - в этом случае вентилятор упирался бы в карты памяти, что нежелательно. Поэтому я его установил именно так, как на фото, - так он ничему не мешает. И я подумал, что даже с таким расположением у меня не будет никаких проблем с охлаждением процессора: все-таки это очень эффективный кулер. (Сразу скажу, что так оно и оказалось - проблем не было.)
Порты и выходы материнской платы должны оказаться на своих местах в уже установленной колодке. Сначала проверяем, что все оказалось на своих местах, после чего прикрепляем материнскую плату, не пропуская ни одного места крепежа.
Материнская плата установлена, теперь начинаем подключать провода.
В современных корпусах всегда делаются специальные отверстия с резиновыми насадками, через которые кабели и провода можно прокладывать не сверху над материнской платой, а через заднюю стенку. Так и удобнее, и потом все выглядит намного аккуратнее.
По мере необходимости подключаем кабели к блоку питания, проводим их через заднюю стенку и подключаем к колодкам на материнской плате. Колодкам четко соответствуют головки кабелей блока питания, так что перепутать что-то просто не получится.
Подключаем питание к основной колодке материнской платы, выводя кабель из ближайшего к колодке отверстия.
Таким же образом подключаем остальные кабели - аудио, USB, питание кулеров и так далее.
Все кабели проводим через заднюю стенку, выводим из ближайшего отверстия и подключаем. Позже, когда все соберем, лишние участки кабелей уберем под заднюю стенку.
От корпуса идет пучок проводов с головками, которые подключаются к группе контактов на материнской плате - это кнопка питания (там просто замыкаются два контакта), индикатор питания, Reset, индикатор жестких дисков.Теоретически названия и полярность контактов написана на плате и в инструкции, но практически к продвинутым материнским платам обычно прикладывается специальная колодка, к которой можно легко и просто подключить провода, а колодка потом сажается на группу контактов.Вот эта колодка.
Вставляем провода (там на головке каждого провода написано, что это).
Вставляем колодку на контакты.
Для удобства работы я приобрел вот такой универсальный кардридер с дополнительными USB-портами. Он устанавливается в пятидюймовый слот корпуса.
В комплекте идут две передние панельки других цветов - белого и серого.
У меня корпус белый, поэтому установил панельку белого цвета.
Из пятидюймового посадочного гнезда вытаскивается заглушка, туда ставится кардридер и закрепляется. Его кабели подключаются к USB-контактам материнской платы.
Теперь устанавливаем память. Перед этим надо на всякий случай посмотреть инструкцию: если используются только два слота из четырех (а у меня именно так), то пластинки памяти надо ставить через слот - это так называемая двухканальная конфигурация памяти. В инструкции четко написано, как эту память устанавливать: или в 1-й и 3-й слоты, или во 2-й и 4-й.
Вот две полоски памяти.
Устанавливаем: в слоте для памяти есть специальный выступ, который показывает, как именно нужно развернуть плату памяти, чтобы углубление на ней совпало с этим выступом и плата установилась в нужном положении. Плату следует поставить в нужное положение, а потом несильно нажать с краев, чтобы плата села в слот и по краям защелкнулись пластиковые рычажки.
Теперь устанавливаем терабайтный SSD формата М.2 - вот он, красавец.
На материнской плате есть два слота под M.2. Устанавливаем в один из них и закрепляем плату винтом.
Несмотря на наличие терабайтного SSD, я решил все-таки поставить в какой-нибудь дальний уголок корпуса тихий трехтерабайтный HDD - для всевозможных данных, которые не постоянно используются.Диск ставится очень просто: из корзины для дисков вытаскиваются пластиковые держатели, железные держатели вставляются в крепежные отверстия жесткого диска, после чего диск вставляется в выбранный раздел корзины и защелкивается. Его колодки питания и интерфейса оказываются на задней стенке, там и подключаются кабелем питания и кабелем SATA.
Установленный диск.
Теперь пришла очередь
видеокарты.
Достаем, вставляем в слот материнской карты до защелкивания рычажка. (Там на фото еще видна уже вставленная маленькая плата видеозахвата, которую я использую для снятия скриншотов с медиаплееров.)
Продвинутые видеокарты требуют своего питания - подключаем. (У совсем крутых карт нужно подключать аж две головки питания.)
Ну, вроде все собрано.
Устанавливаем обратно обе крышки.
Подключаем к питанию, монитору, клавиатуре и мышке, запускаем - все заработало.
Кстати, подсветка заднего торца - это очень удобно, тем более что ее можно выключать, когда в ней нет необходимости.
Ну и теперь немного показателей по собранной машинке.Скорость SSD на M.2.
На старом компьютере у Samsung 850 PRO - вот такая скорость.
Разница, конечно, очень заметная.Там народ у самсунговских SSD врубает в Samsung Magician режим RAPID и получает вот такие совершенно нереальные скорости через кеширование.
Но
это просто красивые циферки, не имеющие
никакого отношения к реальности. А вот
на M.2 вот это - реальность! И это еще не
версия PRO (она совсем дорогая, я не видел
смысла тратить деньги).Как
оно выглядит чисто практически? Система
от начала загрузки (после BIOS) до окна
логина - 4 секунды. Запуск Lightroom - 2 секунды.
Запуск Photoshop - 1,5 секунды.Общий
индекс системы по Basemark - вот такой. У
моего старого компьютера (очень даже
мощного) было 314,59.
Ну
и по поводу температуры важных
составляющих.Температура
при минимальных скоростях вращения (полная
тишина) при работе с браузером,
текстовым редактором и так далее.
Температура при минимальных скоростях вращения (полная тишина), когда процессор загружен на 100% - идет перекодирование DVD в MKV с H.264.
За 70 градусов практически не заходит, и это вполне нормально. Причем стоит только повысить обороты кулеров с самого тихого до слегка заметного - все становится как-то так. На стопроцентной, замечу, загрузке.
В
обычном загруженном режиме (Lightroom и прочие программы)
температура процессора - где-то 35
градусов.Видеокарта тут
довольно мощная - Palit Geforce GTX 1070. У нее два
кулера, но она их включает только тогда,
когда находится под серьезной нагрузкой,
при этом кулеры все равно не слышно.Вот
замер карты после десятиминутной игры в
последний DOOM на максимальных для данной
конфигурации настройках. Температура
менее 60 градусов, и кулеры вращаются на 32%
от максимальной скорости.
Вот
такие показатели по собранной машинке. Не
зря все подбиралось по отдельности.Ну
и в качестве заключения по поводу сборки
компьютера. Тут главное - все делать ОЧЕНЬ
АККУРАТНО, не торопясь и тщательно изучая руководства и картинки в
руководстве (особенно если опыта еще
маловато).
Хотите собрать компьютер для игр или для Фотошопа? Ищете инструкцию с фото по сборке компьютера своими руками? Вы попали в нужное место.
Статья продолжает рассказ про сборку компьютера в домашних условиях. Напомним, что мы собираем компьютер для фотографа, который легко превращается в мощный игровой компьютер простым добавлением видеокарты. Выбор комплектующих для собираемого фото и игрового компьютера, а так же способы защиты электронных компонентов от статического электричества был описан .
Перед тем, как приступить к процессу сборки компьютера проверьте, что у вас есть крестовая отвертка – это единственный инструмент, который вам понадобится. Проверьте, что у вас в наличии все компоненты, необходимые для сборки ПК. Проверьте, что вы позаботились об антистатической защите чувствительных электронных компонентов. Обо всем этом было подробно рассказано в предыдущей статье. Если все в порядке приступим.
Последовательность сборки компьютера. Пошаговая инструкция
Сборку компьютера удобно начинать с установки процессора (Core i5 6500) в сокет на материнской плате (H110M PRO-VD). Для этого извлекаем системную плату из антистатического пакета, держа за торцы, и кладем ее на сложенную в несколько слоев хлопчатобумажную ткань (бязь, сатин). Несколько слоев будут мягко удерживать плату, она не будет скользить и царапать стол. К тому же хлопок не накапливает статического электричества. Поднимаем рычаг прижимной пластины процессора (слегка надавливаем вниз и отводим в сторону), откидываем прижимную пластину процессора. На прижимной пластине есть пластмассовая заглушка. Ее не трогаем, она потом сама отойдет. Далее достаем процессор из коробки, вынимаем его из блистера. Процессор держим исключительно за торцы, не касаясь контактных площадок. Совмещаем треугольный ключ на процессоре и на плате. Так же на процессоре с противоположной стороны ключа есть 2 выемки по бокам, они тоже должны обогнуть соответствующие выступы на сокете платы. Совместив ключ и выемки, просто кладем процессор контактами вниз на сокет без усилий. Если ключ и выемки совмещены правильно, процессор ляжет ровно, без перекосов. Далее просто опускаем прижимную пластину на процессор и фиксируем рычагом. В этот момент пластмассовая заглушка на пластине должна сама отскочить. Убираем ее в сторону, она больше не нужна. Все процессор установлен на материнскую плату.
MSI h110m pro-vd установка процессора
В коробке с процессором так же лежит вентилятор, так называемый боксовый кулер. Извлеките его из коробки. Будьте осторожны, не смажьте термопасту, которая нанесена на радиатор в месте касания с процессором. Паста нужна для сглаживания микронеровностей, для более плотного касания радиатора и корпуса процессора, чтобы лучше отводилось тепло. При каждом монтаже-демонтаже кулера нужно наносить новую пасту. Так что если вы захотите по какой-либо причине снять уже установленный кулер, не забудьте купить термопасту в тюбике дополнительно. Установка боксового кулера проводится вообще просто: нужно развернуть вентилятор вокруг своей оси, чтобы разъем питания доставал до ответной части на материнской плате. Совместить 4 отверстия на плате с клипсами на вентиляторе. Надавить на клипсы, и они защелкнутся. Клипсы нужно фиксировать по очереди в следующей последовательности: сначала противоположные по одной диагонали, затем по другой. Защелкнув клипсы, соединяем разъем питания вентилятора с ответной частью на материнской плате (маркировка на плате cpufan).
Далее на материнскую плату устанавливаем 2 планки оперативной памяти (Kingston HyperX FURY Black Series 16 Гб). Планки устанавливаются очень просто. Нужно отвести в стороны рычаги по бокам разъемов для памяти на материнской плате. Установить планку в разъем, совмещая единственную выемку на планке с выступом в разъеме, и плавно надавить вниз. Планка утопится вниз, а боковые рычаги поднимутся и защелкнутся на замок.
Процессорный кулер и планки памяти на плате MSI h110m pro-vd
Настало время установить нашу материнскую плату в корпус системного блока. Берем наш корпус (AEROCOOL MC3), снимаем боковые крышки, убираем их в сторону. Кладем корпус в горизонтальное положение. На панель крепления материнской платы нужно установить недостающие опорные втулки. Четыре штуки, которые присутствуют на всех размерах плат, уже установлены. Смотрим, сколько отверстий крепления есть на плате, под каждое отверстие нужно установить опорную втулку. Опорные втулки лежат в пакетике с винтиками, идущими в комплекте с корпусом. В этом же пакетике лежит шестигранный адаптор под крестовую отвертку. Адаптор нужен, чтобы затянуть резьбовое соединение втулки и панели. Я сначала этот адаптор не заметил и затянул втулки плоскогубцами, но вы делайте все как положено с применением адаптора.
Когда все опорные втулки установлены, можно смонтировать панельку разъемов материнской платы на задней стенке системного блока. Панелька идет в комплекте с материнской платой. В корпусе системного блока есть специальные выемки, поэтому эта панелька как бы защелкивается.
Теперь можно прикрутить саму материнскую плату на опорные втулки. Винтики для этого берем из того же пакета в комплекте с корпусом. Закручивая винтики, плату нужно прижимать к задней панельке, поскольку она упирается и пружинит специальными усиками.
Крепление материнской платы MSI h110m pro-vd в корпусе системника
Тем, кто хочет собрать мощный игровой компьютер и купил дополнительно игровую видеокарту типа GeForce GTX 10 серии, самое время установить ее на разъем материнской платы pci express и закрепить панельку на задней стенке системного блока.
Переворачиваем корпус в вертикальное положение. Сейчас мы будем устанавливать оптический DVD-привод (DVD-RW LG GH24NSD0). Далее на картинках устройства условно показаны с подключенными проводами. Этого пока делать не надо. Монтаж проводов вынесен в отдельную операцию. На передней панели корпуса системного блока нужно снять одну из трех удаляемых панелек под внешние устройства 5,25 дюймов. Это будет самая верхняя панелька. Чтобы ее снять, нужно изнутри отогнуть один из боковых фиксаторов и надавить на панельку снаружи. Панелька провалится во внутрь, после чего ее можно убрать. В образовавшееся отверстие в корпусе вставляем снаружи наш оптический привод, выравнивая привод по передней панели системного блока. Фиксируем привод в корзинке для внешних устройств. С одной стороны на корзинке установлены зажимы для быстрой фиксации, там нужно всего лишь отогнуть рычажок. С другой стороны таких зажимов нет, поэтому прикручиваем 2 винтика из комплекта.
Оптический привод в корзинке для внешних устройств
Настала очередь SSD (OCZ Trion 150 TRN150-25SAT3-240G) и HDD (1 Тб WD Caviar Blue ) дисков. Твердотельный диск поставим в корзинку для внутренних устройств, отсек 2,5 дюйма. С одной стороны заводим штыри корзинки в отверстия крепления диска, а с другой фиксируем диск двумя винтами из комплекта к корпусу системного блока. Для жесткого диска с одной стороны вкручиваем винты с узкой штыревой головкой, они будут скользить по направляющей. Заводим штыревые головки в направляющие и вставляем диск в корзинку для внутренних устройств, отсек 3,5 дюйма. С противоположной стороны фиксируем диск тремя винтами из комплекта корпуса системного блока.
SSD и HDD диски в корзинке для внутренних устройств
Сейчас на очереди блок питания (Aerocool KCAS 600W). Достаем его из коробки и устанавливаем его на дне корпуса, вентилятором вниз, в сторону вентиляционного отверстия. Системный блок на высоких ножках, так что есть откуда заходить воздуху. Разъем шнура питания будет смотреть наружу, а жгут проводов внутрь корпуса. Прикручиваем со стороны задней стенки 4 винта из комплекта.
Блок питания внизу системного блока
Теперь, когда все компоненты на своих местах, нужно соединить их электрическими кабелями. Все устройства должны соединиться интерфейсными кабелями с материнской платой. Плюс к каждому устройству нужно подключить кабель питания от блока питания. На картинках все кабели питания имеют черную полимерную оплетку. Почти все разъемы имеют ключи, поэтому перепутать их невозможно, если не прикладывать чрезмерного усилия. Плюс на плате есть подписи каждой разъемной части. Кабели сразу нужно стараться прокладывать по каналам и через технологические отверстия в корпусе системного блока, чтобы потом осталось только их закрепить.
Подключим сигнальные провода к материнской плате:
- 3 SATA3-кабеля от трех устройств: DVD-привода, HDD-диска, SSD-диска. С одной стороны кабеля разъем подключается к устройству, с другой стороны кабеля разъем подключается к материнской плате. Для HDD-диска разъем со стороны материнской платы пока подключать не надо. Его мы подключим после установки Виндовса на SSD-диск, об этом будет рассказано позже;
- Провода от передней панели системного блока: разъем USB3 синего цвета, разъем аудиопанели, разъем USB2. Кнопки и лампочки передней панели системного блока приходят к материнке в виде одиночных контактов с маркировкой. Чтобы их установить, нужно свериться со схемой, прикладываемой к материнской плате. Так же подключаем разъем вентилятора передней панели (маркировка на плате sysfan).
Подключим провода питания ко всем устройствам. Провода берем от блока питания:
- Разъем питания процессора;
- Разъем питания материнской платы;
- Дополнительное питание вентилятора передней панели. Разъем Молекс смонтирован параллельно сигнальным проводам, увеличивая сечение провода питания;
- 3 разъема SATA-питания к каждому из устройств: DVD-приводу, HDD-диску, SSD-диску.
- Тем, кто установил видеокарту нужно проверить, есть ли у нее дополнительный разъем питания (для мощных видеокарт). Если это так, то его нужно подключить.
Подключение разъемов на плате msi h110m pro-vd показано на картинке. На этой и на остальных картинках провода условно показаны скрепленными пластиковыми хомутами. Хомуты пока ставить не надо – это делается на последнем этапе, когда все уже точно работает.
MSI h110m pro-vd подключение разъемов
После подключения проводов внутри системного блока, можно подсоединить шнур питания, включить его в розетку, подключить клавиатуру, мышь, монитор, после чего . Если в ходе настройки нужно что-то подправить не забывайте вынимать вилку из розетки, в том числе и у монитора.
После настройки Биоса и установки ОС, если все работает необходимо при помощи пластиковых хомутов закрепить провода в корпусе системного блока, чтобы они не болтались при перемещении компьютера. Если у вас как в данном случае используется интегрированная видеокарта, нужно установить заглушку на отверстие первого слота расширения PCI (на задней стенке, там обычно выходит панель дискретной видеокарты). Заглушка есть в комплекте с корпусом системного блока. У вас должно получиться что-то вроде этого:
Полностью собранный системный блок. Вид со стороны материнской платы
Крепление кабелей на панели системной платы
Осталось прикрутить боковые крышки системного блока и компьютером можно пользоваться.
У меня в этой конфигурации все собралось и заработало с первого раза. Свою задачу я решил: проявщик camera raw Фотошопа стал шевелиться и обрабатывать сырой снимок с фотоматрицы (формат RAW).