سلام به خوانندگان عزیز وبلاگ اکنون هوای بیرون فوق العاده است و من در روحیه خوبی هستم. امروز می خواهم به شما بگویم که چگونه می توانید با کیفیت بالا بسازید برد مدار چاپی در منزل.
]به طور کلی، روش ساخت مدار چاپی با استفاده از اتو لیزریپیچیده نیست ماهیت آن در روش اعمال یک الگوی محافظ بر روی ورقه ورقه ای است.
در مورد ما، ابتدا از چاپگر برای چاپ الگوی محافظ روی کاغذ عکس، سمت براق آن استفاده می کنیم. سپس در اثر حرارت دادن با اتو، تونر نرم شده به سطح تکستولیت سرخ می شود. جزئیات این اقدام را در زیر بخوانید ... اما در مقالات بعدی حتی بیشتر خواهید یافت اطلاعات مفیداز حوزه فناوری رادیو آماتور پس حتما مشترک شوید.
پس بیایید شروع کنیم.
برای ساخت تابلو با استفاده از فناوری LUT به موارد زیر نیاز داریم:
- تکستولیت فویل (یک یا دو طرفه)
- پرینتر لیزری
- قیچی فلزی
- کاغذ عکس براق (لوموند)
- حلال (استون، الکل، بنزین و غیره)
- کاغذ سنباده (با ساینده ریز، صفر کردن خوب است)
- مته (معمولا یک موتور با چاک کولت)
- مسواک (خیلی چیز ضرورینه تنها برای سلامت دندان)
- کلرید آهن
- در واقع نقاشی خود تخته که در Sprint-Layout کشیده شده است
آماده سازی تکستولیت
قیچی فلزی را در دست می گیریم و با توجه به اندازه برد مدار چاپی آینده خود، تکه ای از تکستولیت را برش می دهیم. من قبلاً تکستولیت را با اره برقی برش می دادم ، اما معلوم شد که در مقایسه با قیچی چندان راحت نیست و گرد و غبار textolite بسیار آزار دهنده بود.
ما تخته مدار چاپی حاصل را کاملاً با کاغذ سنباده سمباده می زنیم - صفر تا زمانی که یک درخشش آینه یکنواخت ظاهر شود. سپس یک تکه پارچه را با استون، الکل یا حلال دیگر مرطوب کرده، تخته خود را با دقت پاک کرده و چربی زدایی می کنیم.
وظیفه ما این است که تخته خود را از اکسیدها و "دست های عرق کرده" تمیز کنیم. البته بعد از آن سعی می کنیم با دست به تخته خود دست نزنیم.
تهیه نقشه مدار چاپی و انتقال به تکستولیت
نقاشی تخته مدار چاپی که از قبل کشیده شده است، روی کاغذ عکس چاپ می کنیم. و در چاپگر، حالت ذخیره تونر را خاموش کنید و تصویر را در سمت براق کاغذ عکس چاپ کنید.
حالا اتو را از زیر میز بیرون می آوریم و روشن می کنیم، می گذاریم داغ شود. یک ورق کاغذ تازه چاپ شده را با الگوی پایین روی پارچه می چینیم و شروع به اتو کردن آن با اتو می کنیم. با کاغذ عکس، بر خلاف کاغذ ردیابی، نیازی به ایستادن روی مراسم با بسترهای خود چسب نیست، با اتو "خزیم" می کنیم تا کاغذ شروع به زرد شدن کند.
در اینجا شما نمی توانید ترسی نداشته باشید که هزینه را بیش از حد در معرض دید قرار دهید، یا با فشار بیش از حد پیش بروید. بعد از اینکه این ساندویچ را با کاغذ سرخ شده برداشتیم و به حمام حمل کردیم. زیر یک جریان آب گرم، با پدهای انگشتان شما، شروع به پیچاندن کاغذ می کنیم. بعد مسواک آماده شده را برمی داریم و با احتیاط از روی سطح تخته رد می کنیم. وظیفه ما این است که لایه گچ سفید را از سطح تصویر جدا کنیم.
ما تخته را خشک می کنیم و آن را با دقت زیر یک لامپ روشن بررسی می کنیم.
اغلب لایه گچ برای اولین بار با یک مسواک پاره می شود، اما اتفاق می افتد که این کافی نیست. در این حالت می توانید از نوار برق استفاده کنید. الیاف سفید رنگ به نوار الکتریکی می چسبند و دستمال ما را تمیز می کنند.
حکاکی تخته
برای تهیه محلول اچینگ به کلرید آهن FeCL3 نیاز داریم.
این پودر معجزه در فروشگاه رادیویی ما حدود 50 روبل قیمت دارد. آب را در ظرفی غیرفلزی بریزید و کلرید آهن را در آنجا بریزید. معمولاً یک قسمت از FeCL3 به سه قسمت آب منتقل می شود. بعد، تخته خود را در ظرف فرو می کنیم و به آن زمان می دهیم.
زمان اچ کردن به ضخامت فویل، دمای آب و تازگی محلول آماده شده بستگی دارد. هرچه محلول داغتر باشد، فرآیند اچ سریعتر انجام می شود، اما در عین حال، در آب گرم احتمال آسیب رساندن به الگوی محافظ وجود دارد. همچنین فرآیند اچ با هم زدن محلول تسریع می شود.
برخی از آکواریوم خود را با این "bulbulator" سازگار می کنند یا یک موتور لرزش را از تلفن وصل می کنند. تخته اچ شده را بیرون می آوریم و زیر آب جاری می شوییم. ما محلول اچ را داخل یک شیشه می ریزیم و آن را زیر حمام پنهان می کنیم، نکته اصلی این است که همسر آن را نمی بیند.
این راه حل بعدا برای ما مفید خواهد بود. روسری اچ شده را از لایه محافظ تونر پاک می کنیم. من برای این کار از استون استفاده می کنم، اما به نظر می رسد که الکل یا بنزین هم بد نیست.
حفاری تخته ای
یک تخته حکاکی شده و تمیز شده باید سوراخ شود، زیرا همیشه نمی توان از نصب سطحی استفاده کرد. برای سوراخ کردن تخته یک مته کوچک در انبار دارم. این یک موتور از نوع DPM است که یک چاک کولت روی شفت نصب شده است. من آن را در فروشگاه رادیو به قیمت 500r گرفتم. اما من فکر می کنم برای این کار از هر موتور دیگری مثلاً از ضبط صوت استفاده کنید.
ما تخته را با یک مته تیز سوراخ می کنیم و سعی می کنیم عمود بودن را حفظ کنیم. هنگام ساخت تخته های دو طرفه، عمود بودن بسیار مهم است. ما برای سوراخ کردن نیازی به سوراخ کردن نداریم، زیرا سوراخ های فویل به طور خودکار در حین اچ ایجاد می شوند.
با سمباده صفر از تخته عبور می کنیم و بعد از سوراخ کردن سوراخ ها را جدا می کنیم و برای قلع کاری تخته آماده می شویم.
قلع بندی تخته
من سعی می کنم تخته هایم را قلع و قمع کنم و به چند دلیل این کار را انجام می دهم:
- برد قلع دار در برابر خوردگی مقاوم تر است و پس از یک سال دیگر آثار زنگ زدگی روی دستگاه خود مشاهده نمی کنید.
- لایه لحیم کاری روی الگوی چاپ شده ضخامت لایه رسانا را افزایش می دهد و در نتیجه مقاومت هادی را کاهش می دهد.
- لحیم کردن قطعات رادیویی روی تخته از پیش قلع آسان تر است؛ سطوح آماده به لحیم کاری با کیفیت کمک می کنند.
تخته را چربی زدایی می کنیم و آن را از اکسید پاک می کنیم. بیایید از استون استفاده کنیم، و سپس آن را به معنای واقعی کلمه در محلول کلرید آهن فقط برای یک ثانیه غوطه ور کنیم. ما تخته صورتی را به وفور با شار رنگ می کنیم. بعد، آهن لحیم کاری قوی تری را بیرون می آوریم و با جمع آوری مقدار کمی لحیم روی نوک، به سرعت در مسیرهای الگوی چاپ شده خود قدم می زنیم. فقط کافی است کمی کاغذ سنباده روی نقاشی قدم بزنید و در نتیجه یک روسری زیبا و براق بدست می آوریم.
از کجا میتوانم بخرم
از کجا می توان تکستولیت فویل خریداری کرد؟ بله، با این حال، نه تنها textolite بلکه ابزارهای دیگر برای خلاقیت رادیویی آماتور نیز وجود دارد.
در حال حاضر هیچ مشکلی با این موضوع ندارم، زیرا چندین فروشگاه رادیویی مناسب در شهر من وجود دارد. آنجا من textolite و همه چیز مورد نیاز را می خرم.
زمانی که در شهر من فروشگاه معمولی رادیو وجود نداشت، تمام مواد، ابزار و قطعات رادیویی را در فروشگاه اینترنتی سفارش دادم. یکی از این فروشگاه های اینترنتی که می توانید تکستولیت را پیدا کنید و نه تنها فروشگاه دسی است، اتفاقاً من حتی در مورد آن صحبت می کنم.
بردهای مدار چاپی سفارشی
موقعیت‌هایی وجود دارد که نقاشی برد مدار چاپی وجود دارد، اما شما مطلقاً نمی‌خواهید با مشکلات فنی مواجه شوید، و برد مدار چاپی بسیار مورد نیاز است. یا اتفاق می‌افتد که از تلاش کردن، درک همه اسرار این فرآیند بدتان نمی‌آید، اما زمانی برای شر نیست و نمی‌دانید که به چه چیزی منجر می‌شود (اولین نتیجه همیشه نزدیک به ایده‌آل نیست) در مورد، شما می توانید آن را آسان تر انجام دهید، شما می توانید یک نتیجه با کیفیت دریافت کنید.
پس هشدار!!! اگر به بردهای مدار چاپی سفارشی علاقه دارید، حتما بخوانید!
خوب، بنابراین ما با روش ساخت تابلوهای مدار چاپی با دست خود در خانه آشنا شدیم. لزوما برای مقالات جدید مشترک شوید ، زیرا چیزهای جالب و مفید زیادی در راه است.
علاوه بر این، یک روش مترقی دیگر برای اشتراک از طریق فرم سرویس پست الکترونیکی نسبتاً اخیراً ظاهر شده است، این روش از این جهت قابل توجه است که هرکس ثبت نام کند یک هدیه می گیرد!!!، و این هدیه بدون شک مورد قدردانی هر آماتور رادیویی قرار خواهد گرفت. بنابراین مردم مشترک می شوند و پاداش های خوبی دریافت می کنند، پس خوش آمدید.
پس دستگاه های خود را بسازید، انجام دهید بردهای مدار چاپی، آ تکنولوژی LUTبه شما کمک خواهد کرد.
با احترام، ولادیمیر واسیلیف.
پیشنهاد میکنم نگاه کنید انتخاب خوبویدئوها در هر مرحله از LUT - تکنولوژی.
LUT برعکس
نحوه ساخت برد مدار چاپی در خانه. یا LUT (فناوری اتو لیزری) - برعکس.
منظور ما از "LUT" انتقال حرارتی تونر از کاغذ به سطح متالیزاسیون برد مدار چاپی آینده است.
جالب ترین ویدیوهای یوتیوب
 |
 |
 |
 |
پیشگفتار
من بارها سعی کردم با استفاده از LUT یک برد مدار چاپی بسازم، اما هرگز نتوانستم به یک نتیجه قابل اعتماد و به راحتی قابل تکرار برسم. علاوه بر این، هنگام ساخت تخته، من به سوراخ های حک شده در لنت های تماسی که بزرگتر از 0.5 میلی متر نباشد نیاز دارم. پس از آن، من از آنها در هنگام سوراخ کردن استفاده می کنم تا یک مته با قطر 0.75 میلی متر را در مرکز قرار دهم.
ازدواج به صورت جابجایی یا تغییر در عرض مسیرها و همچنین در ضخامت نابرابر تونر باقی مانده روی فویل مسی پس از برداشتن کاغذ ظاهر می شود. علاوه بر این، هنگام برداشتن کاغذ قبل از اچ کردن، تمیز کردن هر سوراخ در تونر از باقی مانده سلولز مشکل ساز است. در نتیجه، هنگام اچ کردن یک برد مدار چاپی، مشکلات اضافی وجود دارد که فقط با انجام برعکس می توان از آنها جلوگیری کرد.
فکر می کنم دلیل ازدواج به شرح زیر باشد.
کاغذ گرم شده به درجه حرارت بالاشروع به پیچ خوردن می کند در حالی که دمای فایبرگلاس فویل همیشه کمی کمتر است. تونر تا حدی روی فویل ثابت می شود، اما در سمت کاغذ ذوب می شود. هنگامی که تاب خورده است، کاغذ جابجا می شود و شکل اصلی هادی ها را تغییر می دهد.
LUT برعکس است.
در همان ابتدا، می خواهم هشدار دهم که این فناوری بدون اشکال نیست.
اولین مورد عدم وجود کاغذ مخصوص برای انتقال حرارتی است که به جای آن پیشنهاد می کنم کاغذ مناسبی برای برچسب های خود چسب انتخاب کنید. متأسفانه همه کاغذها مناسب نیستند. شما باید یکی را با برچسب های متراکم تر انتخاب کنید و بستر دارای سطح خوب و یکنواختی باشد.
عیب دوم این است که اندازه برد مدار چاپی توسط ابعاد کفی محدود می شود. علاوه بر این، هر آهنی نمی تواند فویل فایبرگلاس را به اندازه کافی گرم کند، بنابراین بهتر است حجیم ترین آنها را انتخاب کنید.
با این حال، با تمام این کاستی ها، فناوری شرح داده شده در زیر به من اجازه داد تا در تولید در مقیاس کوچک، نتیجه ای پایدار و به راحتی تکرار شود.
ماهیت تغییر در روند سنتی این است که پیشنهاد می شود کاغذ را نه با تونر، بلکه خود فایبرگلاس فویل را گرم کنید.
مزیت اصلی این است که با این روش کنترل دما در منطقه ذوب تونر آسان است. علاوه بر این، غلتک لاستیکی به شما امکان می دهد فشار را به طور مساوی توزیع کنید و از خرد شدن تونر جلوگیری کنید.
این فناوری به همان اندازه برای فایبرگلاس فویل با ضخامت های مختلف مناسب است، اما بهتر است از موادی استفاده کنید که ضخیم تر از یک میلی متر نباشد، زیرا برش آن با قیچی آسان است.
بنابراین، ما یک تکه از کهنه ترین فویل فایبرگلاس را می گیریم و آن را با کاغذ سنباده پردازش می کنیم. از پوست بسیار بزرگ نباید استفاده کرد، زیرا ممکن است ردهای بعدی آسیب ببینند. با این حال، اگر یک تکه فایبرگلاس جدید دارید، نمی توانید سنباده بزنید. سطح مسی باید در هر صورت کاملا تمیز و چربی زدایی شود.
ما یک شابلون برای انتقال حرارتی می سازیم. چرا ما قطعه لازم را از یک ورق کاغذ برای برچسب ها جدا می کنیم، خود برچسب ها را از بستر جدا می کنیم. برای جلوگیری از گیر کردن آستر در مکانیزم چاپگر، یک تکه برچسب در ابتدای برگه بگذارید.
با دستان خود نواحی روی بستر را که در آن تونر بعداً اعمال می شود، لمس نکنید.
اگر ضخامت فایبرگلاس فویل یک یا کمتر از یک میلی متر باشد، فاصله بین لبه های تخته های جداگانه را می توان 0.2 میلی متر انتخاب کرد، اگر بزرگتر است و می خواهید قطعه کار را با اره برقی برش دهید، سپس - 1.5-2.0 میلی متر، بسته به ضخامت وب و تحمل پردازش.
لایه تونر که من استفاده می کنم لایه ای است که به طور پیش فرض در درایور چاپگر تنظیم شده است، اما "B & W Halftones:" (B / W Halftone) باید "Solid" (Solid) انتخاب شود. به عبارت دیگر، شما باید از ظاهر شدن یک شطرنجی جلوگیری کنید. ممکن است آن را روی شابلون نبینید، اما ممکن است بر ضخامت تونر تأثیر بگذارد.
شابلون را با گیره کاغذ روی یک تکه فایبرگلاس فویل ثابت می کنیم. یک گیره دیگر به لبه آزاد شابلون می چسبانیم تا با اتو تماس پیدا نکند.
نقطه ذوب تونر مارک های مختلفتقریباً 160-180 درجه سانتیگراد است. بنابراین دمای اتو باید 10-20 درجه سانتیگراد کمی بالاتر باشد. اگر اتوی شما تا دمای 180 درجه سانتیگراد گرم نمی شود، باید آن را تنظیم کنید.
قبل از گرم کردن، کف اتو باید کاملاً از چربی و سایر آلودگی ها تمیز شود!
اتو را تا دمای 180-190 درجه حرارت می دهیم و مانند شکل روی فایبرگلاس روکش شده با فویل محکم فشار می دهیم. اگر اتو در جای دیگری قرار گیرد، تخته ممکن است بیش از حد ناهموار گرم شود، زیرا اتو معمولاً 20 تا 30 درجه سانتیگراد بیشتر در قسمت پهن گرم می شود. دو دقیقه نگه می داریم.
پس از آن، اتو را بردارید و با یک حرکت، شابلون را با استفاده از یک غلتک لاستیکی برای رول کردن عکس‌ها، روی فایبرگلاس روکش شده با فویل بغلتانید.
اگر تونر در حین بسته بندی له شود، یعنی مسیرها به طرفین حرکت کنند یا شکل خود را تغییر دهند، باید مقدار تونر در درایور چاپگر کاهش یابد.
لازم است که مرکز غلتک همیشه در امتداد مرکز تخته حرکت کند. دسته غلتک باید به گونه ای نگه داشته شود که از ظاهر شدن بردار نیرویی که "در اطراف" دسته است جلوگیری شود.
چند بار دیگر شابلون را به شدت رول می کنیم و "ساندویچ" حاصل را با چیزی سنگین فشار می دهیم ، قبلاً روزنامه ای را که چندین بار تا شده گذاشته ایم تا وزن را به طور مساوی توزیع کنیم.
هر بار شابلون را در همان جهت بغلتانید. غلتک از جایی که شابلون چسبیده است شروع به حرکت می کند.
بعد از ده دقیقه می توانید پرس را بردارید و شابلون را بردارید. این چیزی است که اتفاق افتاده است.
قسمت اضافی قطعه کار را می توان قطع کرد و دفعه بعد از آن استفاده کرد.
حالا باید به هر شکلی چیزی را به پشت تخته بچسبانید که بعداً امکان نگه داشتن این تخته در حین اچ وجود داشته باشد. (من از چسب حرارتی استفاده می کنم.)
تخته را در محلول کلرید آهن مسموم می کنیم.
چگونه یک محلول تهیه کنیم؟
اگر شیشه کلرید آهن کم فشار باشد، به احتمال زیاد یک محلول بیش از حد غلیظ در آن وجود دارد. می توان آن را در ظرف ترشی ریخته و کمی آب به آن اضافه کرد.
اگر کلرید آهن هنوز با آب پوشانده نشده است، می توانید خودتان این کار را انجام دهید. احتمالاً می توانید خود کریستال ها را از شیشه تهیه کنید، اما برای این کار از نقره خانواده استفاده نکنید.
به خاطر داشته باشید که فرآیند اچ در محلول بسیار غلیظ کار نمی کند، بنابراین، با دریافت چنین محلولی، باید کمی آب اضافه کنید.
به عنوان ظرف، بهتر است از یک حمام عکس ساخته شده از پلاستیک وینیل استفاده کنید، اما می توانید از هر نوع دیگری استفاده کنید.
تصویر نشان می دهد که تخته به دلیل کشش سطحی روی سطح محلول شناور می شود. این روش خوب است زیرا محصولات اچ بر روی سطح تخته نمی مانند، بلکه بلافاصله به پایین حمام فرو می روند.
در همان ابتدای حکاکی، باید مطمئن شوید که هیچ حباب هوا در زیر تخته باقی نمانده است. در طول فرآیند اچینگ، بهتر است بررسی شود که اچ به طور یکنواخت در کل سطح تخته انجام شود.
اگر ناهمگنی وجود دارد، باید این فرآیند را با یک مسواک قدیمی یا چیزی مشابه فعال کنید. اما این کار باید با دقت انجام شود تا لایه تونر از بین نرود.
توجه ویژه ای باید به سوراخ های لنت ها شود. مکان هایی که فرآیند اچ بلافاصله شروع نشده است سبک تر هستند. در اصل، کافی است در همان ابتدای فرآیند به تیره شدن کل سطح و همه سوراخ ها دست یابیم و سپس موفقیت یک نتیجه قطعی است.
در مکان هایی که مس کاملاً حکاکی شده است، فایبرگلاس شروع به درخشش می کند.
اگر قسمت اصلی تخته در 15 دقیقه اچ شده است، نباید زمان کل اچ را بیش از دو برابر یعنی بیشتر از 30 دقیقه افزایش دهید. اچ کردن بیشتر نه تنها عرض هادی ها را کاهش می دهد، بلکه ممکن است تا حدی تونر را نیز از بین ببرد.
معمولاً تمام سوراخ‌های 0.5 میلی‌متری در پدها دو برابر زمان حک می‌شوند.
موتور یک غیر عادی کوچک را می چرخاند که باعث ایجاد لرزش در محلول می شود (اگر به طور دوره ای تخته را بلند کرده و حرکت دهید لازم نیست).
تونر را با یک سواب آغشته به استون بشویید.
این چیزی است که اتفاق افتاده است. در سمت چپ، برد هنوز با تونر پوشانده شده است. عرض مسیر 0.4 میلی متر است.
ما سوراخ ها را سوراخ می کنیم و فراموش نمی کنیم که به طور دوره ای مته را تیز کنیم.
اکنون می توانید فرزهایی را که در حین سوراخ کردن روی مس ایجاد شده اند جدا کنید. برای انجام این کار، ابتدا آنها را با یک یاتاقان توپ که در یک سنبه مناسب ثابت شده است بپیچانید. در این مورد، تخته بهتر است روی یک سطح صاف و محکم قرار گیرد. سپس با سمباده ریز، اکسید را در صورتی که مس تشکیل شده بود، از روی سطح آن جدا می کنیم.
قطعه کار را لودیم می کنیم که ابتدا آن را با یک لایه شار می پوشانیم.
قطعه کار را به تخته های جداگانه برش می دهیم.
به درخواست کارگران به فروشگاه لوازم التحریر رفتم و از بسته بندی با برچسب های خود چسب عکس گرفتم. این کاغذ برای انتقال حرارتی مناسب نیست. اگر چه، اگر دیگری وجود نداشته باشد، پس از کمی اصلاح می توان از آن استفاده کرد. جزئیات بیشتر در مقاله بعدی در مورد LUT.
در سمت چپ قسمت جلوی بسته و در سمت راست به ترتیب پشت بسته قرار دارد. در قسمت پشت، گزینه هایی برای قرار دادن برچسب های خود چسب بر روی ورق A4 وجود دارد. اعداد بزرگ تعداد برچسب هایی با اندازه یکسان هستند که روی یک برگه A4 قرار می گیرند.
تمام کلمات بالا در مورد بسته بندی ارتباط مستقیمی با کاغذی که انتخاب کرده ام ندارد. همانطور که مشخص شد، فروشندگان از این بسته برای ذخیره انواع کاغذ کاملاً متفاوت استفاده می کنند.
وقتی از فروشگاه های مختلف کاغذهای مختلفی خریدم که از یک بسته دریافت کردم، سوء ظن به وجود آمد. فروشندگان چیزی در مورد سازنده ای گفتند که مانند تغییر کیفیت کاغذ، مانند دستکش. اما امروز با صاحب یک عمده فروشی کوچک صحبت کردم و او به من گفت که معلوم است که فروشندگان به سادگی از بسته بندی به عنوان ظرف کاغذ استفاده می کنند که در ابتدا بسته بندی ندارد. در عوض، بسته بندی وجود دارد، اما فقط یک فیلم شفاف نازک است.
بنابراین، کاغذی که برای انتقال حرارتی راحت‌تر بود، تولید شرکت فنلاندی "Campas" بود. و از آنجایی که هیچ علامت شناسایی روی بسته بندی های کوچک وجود ندارد، بعید است که بدون آزمایش بتوان آن را شناسایی کرد.
من مثل همیشه فیلم های خود چسب را روی بستر چاپ می کنم №333 . ما فایبرگلاس اره شده را با توجه به قالب طرح روسری و خود طرح جدا می کنیم:
تخته را با پمولوکس تمیز می کنم تا براق شود، سپس آن را با آمونیاک پاک می کنم تا اکسیدها و اثر انگشت های تصادفی از بین برود. توصیه می شود این کار را انجام دهید، زیرا پس از چنین پردازشی، تونر بهتر به سطح بدون چربی می چسبد.
سپس طرح را به روسری وصل می کنم و آن را نگه می دارم، با دقت آن را تراز می کنم، آن را در یک ورق کاغذ می پیچم و اتو می کنم. من قطعه کار را در حالت نشسته اتو می کنم، زیرا فشار آن با وزن بدن کار نمی کند، در غیر این صورت مسیرها محو می شوند:
بعد از اینکه با اتو اتو کردم (نشانگر روی اتوم روشن می شود و اتو می کنم تا خاموش شود) روسری را تا دمای اتاق خنک می کنم و زیر آب می گذارم:
یک دقیقه خیس کردیم و پشت کاغذ را برداشتیم، عکس نشان می دهد که حتی مسیر محدود کننده در امتداد لبه های تخته با عرض 0.1 میلی متر منتقل شده است:
بنابراین، ما یک روسری زیبا تمام شده برای روسری بعدی دریافت می کنیم و از نتیجه خوشحال می شویم.
ما روند را ادامه می دهیم. روسری حک شده را از تونر با یک اسفنج فلزی برای ظروف تمیز می کنیم، سوراخ های کوچک را از سوراخ کردن با سمباده صفر تمیز می کنیم، سپس یک فلاکس الکل-کلوفون ساده و مقرون به صرفه می گیریم (شستشو با الکل راحت تر است)، روی آن را می پوشانیم. با یک روسری و حلبی با یک آهن لحیم کاری معمولی:
بعد از اینکه برای راحتی نصب قطعات و به طور دقیق تر، سوراخ های روسری را فروکش کردم:
برای راحتی بصری هنگام نصب قطعات، می توانید یک ماسک تخته را روی همان فیلم چاپ کنید. ما آن را اعمال می کنیم و آن را با سوراخ های نصب در امتداد لبه های روسری تراز می کنیم تا الگو با سوراخ های قسمت ها مطابقت داشته باشد:
داخل همون کاغذ میپیچیم و اتو میکنیم و پشت فیلم رو جدا میکنیم و در انتها یه روسری زیبا و مرتب برای نصب قطعات آماده میکنیم.
این فرآیند بسیار ساده و زمان بر نیست و تخته ها از کیفیت بسیار عالی برخوردار هستند که برای مصارف خانگی بیش از اندازه کافی است. برای همه در تسلط بر فناوری LUT موفق باشید! دستورالعمل بود ایگوران.
در مورد مقاله LUT TECHNOLOGY بحث کنید
چند سال پیش برای اولین بار با تولید برد با استفاده از فناوری آهن لیزری آشنا شدم. برای من مثل اختراع مجدد چرخ بود.
ادامه داستان را زیر کات بخوانید.
قبل از این، تخته ها با استفاده از قلم طراحی با لاک رنگ می شدند. برای چاپ بردهای مدار با استفاده از فناوری LUT، من حتی یک چاپگر لیزری خریدم (12 سال پیش بسیار گران بود). در روند کار، من یک دسته از انواع مختلف کاغذ را امتحان کردم. بله، و بیش از یک متر مربع از تخته های ساخته شده با استفاده از این فناوری ساخته شد، در سومین شمارش را متوقف کردم. در حال حاضر روی کاغذ مجله "مکانیک محبوب" مستقر شده ام، قبل از آن از کاغذ مجله "آشپزخانه و حمام" استفاده می کردم، اما از فروش ناپدید شد.
اما اخیراً، در حین خواندن نظرات روی Muska، به طور تصادفی در یکی از بررسی ها کاغذی برای چاپ برد مدار چاپی دیدم، سوار علی شدم و بلافاصله 10 قطعه برگه آزمایشی برای خودم سفارش دادم و تصمیم گرفتم که اگر آن را دوست داشتم، 50 عدد سفارش می دهم. چون اختلاف قیمت بین 10 تا 50 فقط حدود دو برابر است.
ضمنا دقت کنید من لینک لات رو گذاشتم ولی الان 50 تا 10 تا 10 هزار تو این جا هست در حالی که اسم لینک همون 10 برگه.
من اخیرا سفارشم را دریافت کردم. چیزی که بیش از همه از آن می ترسیدم اتفاق افتاد، کاغذ چروک شد.
همانطور که همه می فهمند کاغذ چروک شدهقرار دادن آن در چاپگر خطرناک است، هزینه تعمیر ممکن است بیشتر از هزینه خود کاغذ باشد. من یک اختلاف برای بازپرداخت 50٪ باز کردم، زیرا پس از اصلاح می توانم تقریباً از این مقدار استفاده کنم. 
کاغذ به سادگی در یک پاکت بزرگ، بدون کیسه یا پرونده قرار داشت و یک تکه مقوا در آن قرار داشت و این تکه مقوا از کاغذ کوچکتر بود. در واقع آسیب اصلی در جاهایی بود که مقوا از بین رفته بود. 
در عکس مجله ای که قبلا استفاده کردم و کاغذی که به دستم رسید برگ را با دقت بیشتری انتخاب کرد. 
برای اینکه چاپگر برگ جدیدم را نجوید، مجبور شدم قسمتی را قطع کنم، از طرف دیگر آن را قطع نکردم، چون آنجا حیاتی نیست، نکته اصلی در آن قسمت این است که چاپ نکنید. هر چیزی. 
خوب، از آنجایی که چنین کاغذی یک محصول بسیار خاص است، به سادگی هیچ راهی بدون آزمایش در اینجا وجود ندارد.
در کل هرکسی که علاقه داره زیر اسپویلر خوش اومدی.
PCB چگونه انجام می شود.
ابتدا برد مدار چاپی را ردیابی می کنم، از برنامه Sprint Layout 6 استفاده می کنم، قبل از آن برای مدت طولانی از نسخه 3 استفاده می کردم و هنوز نمی توانم به تفاوت های کنترل عادت کنم. 
هنگام ساخت تخته، من همیشه یک منطقه حفاظتی به عرض 5 میلی متر در اطراف محیط می گذارم، بنابراین قطعه کار 10 میلی متر بیشتر از تخته مورد نیاز طول و عرض گرفته می شود، برای من بسیار راحت است. 
قطعه کار با کاغذ سنباده ریز تمیز می شود، سطح آینه مهم نیست، بلکه خراش های کوچک بسیار مهم است، سپس تونر بهتر نگه می دارد. 
ما تخته آینده خود را روی کاغذ چاپ می کنیم (من معمولاً 2 قطعه را به طور همزمان چاپ می کنم، فقط برای هر موردی)، در سمت صاف، اتفاقا، کل فرآیند در یک برداشت انجام شد، یعنی. من چیزی را به طور خاص برای بررسی اصلاح نکردم یا تغییر ندادم، این معنی آزمون بود.
فراموش نکنید که باید با توجه به الگوی برد مدار چاپی مورد نیاز، یک تصویر آینه ای چاپ کنید. 
سپس جای خالی را روی یک کتاب مخصوص آموزش دیده قرار دادم :)، یا بهتر است بگوییم، این یک کتاب نیست، بلکه یک صحافی سالانه مجلات رادیویی است، در جلد مقوایی. من این کار را انجام می دهم تا قطعه کار در طول فرآیند بلغزد و چیزی که در زیر آن است از گرما خراب نشود. 
پس از آن، چاپ را با نقاشی روی مس می گذارم، سپس آن را با یک ورق کاغذ چاپگر معمولی در بالا می پوشانم، بنابراین در مرحله اولیه کمتر می لغزد، سخت ترین لحظه جلوگیری از ورق با چاپ است. با لیز خوردن به پهلو، ابتدا اتو را با قسمت پهن روی کتاب و کاغذ می گذارم و سپس به آرامی روی قطعه کار می اندازم. 
سپس با حرکات نرم، با کمی فشار، تخته آینده خود را اتو می کنیم، با آن چندین پاس می دهم احزاب مختلفتخته ها، برای اینکه لبه ها بهتر اتو شوند، نمی توانید محکم فشار دهید، در غیر این صورت ممکن است تونر شناور شود، اگر اصلا فشار ندهید، به احتمال زیاد تونر به قطعه کار نمی چسبد. حدود یک دقیقه به این جای خالی خیره می شوم.
ضمناً من از تونر Static Control استفاده می کنم ، به نظر من این بهترین تونر برای LUT است ...
فرآیند چسباندن به پایان رسید، کاغذ به طور یکنواخت و زیبا چسبید. 
حالا تخته را به مدت 5-10 دقیقه داخل یک کاسه آب می اندازیم، می توانید آب را روی آن بگذارید، این به نرم شدن سریعتر کاغذ کمک می کند. 
بعد از 5-10 دقیقه، تحت فشار کمی آب (ترجیحا در دمای اتاق) کاغذ را با انگشت جمع می کنیم، ردها باید در جای خود باقی بمانند، لازم نیست این کار را با دقت انجام دهید، زیرا اگر تونر با انگشت پاک می شود، سپس چنین تخته ای باید دوباره ساخته شود، معمولاً تونر چسبیده با انگشت پاک نمی شود، فقط خراشیده می شود. 
عکس نتیجه انتقال نقاشی به فایبرگلاس را نشان می دهد. تونر سیاه است، قبل از اینکه از کاغذ مجله استفاده می کردم، تونر رنگ خاکستری داشت، زیرا ذرات کاغذ روی آن باقی مانده بود. همه چیز اینجا زیبا است، سوراخ ها تمیز هستند، هیچ چوبی بین مسیرها وجود ندارد.
من به طور خاص یک برد مدار چاپی را برای آزمایش انتخاب کردم که هم چند ضلعی های پر شده بزرگ و هم تراک های کوچک داشت. 
قبل از حکاکی ، چنین "میزی" درست می کنم ، در گوشه های تخته ، در مکان های خالی از نقاشی ، 4 سوراخ سوراخ می کنم که کبریت ها (یا خلال دندان) را داخل آن قرار می دهم ، در حالی که تخته با نقاشی پایین قرار می گیرد. 
تخته ها معمولاً با محلول کلرید آهن در آب اچ می شوند.
(III)
پس از غوطه ور کردن تخته در محلول، باید تقریباً بلافاصله آن را بلند کرده و حباب های هوا را از بین ببرید، در غیر این صورت جاهای خالی وجود خواهد داشت. 
پس از مدتی (بسته به محلول)، تخته اچ می شود. 
من تونر را که قبلاً عملکرد خود را انجام داده است با استون (خوب یا هر حلال مناسب) می شویم. 
خوب، در اینجا نشان خواهم داد که با چه کیفیت چاپی به پایان رسیدم.
محل پردازنده به مرکز برد نزدیکتر است، عرض پدها 0.45 میلی متر است، عرض تراک ها 0.45-0.5 میلی متر است. می توان مشاهده کرد که حتی شکل پد نیز کاملاً حفظ شده است. 
و این یک مسیر در امتداد لبه تخته است، دو مکان از این قبیل وجود دارد. معمولاً چنین مکان هایی را با یک نشانگر ضد آب دائمی اصلاح می کنم ، من این کار را عمداً برای آزمایش انجام ندادم. 
بعد از شستن تونر سوراخ های لازم را دریل می کنم سپس با سمباده صفر برد را تمیز می کنم. 
بعد از تمام این عملیات، من فقط مقدار اضافی را قطع کردم، اگر این کار قبل از جدا کردن انجام شود، می توانید با کاغذ سنباده به مسیرهای نزدیک به لبه تخته آسیب بزنید. لبه های تخته را با کمی سوهان سوزنی رد می کنم تا بقایای تیز فایبرگلاس بعد از قیچی پاک شود. 
حالا تخته را با فلاکس می پوشانم (از الکل F3 استفاده می کنم) و مسیرها را قلع و قمع می کنم.
من می دانم که برخی از مردم این کار را نمی کنند، اما من تخته های مسیر قلع شده را ترجیح می دهم. به طور کلی، یک موضوع سلیقه، خوب، مس اکسید نمی شود و ریزترک ها با لحیم کاری پر می شوند. 
آخرین مرحله این است که شار باقی مانده را با استون بشویید. 
همه چیز، هیئت مدیره آماده است.
بله، روش عکس را می دانم، ماسک زدن و سیلک اسکرین و ... را می دانم. و غیره.
اینها همه چیزهای خوب و بسیار مفیدی هستند، اما فکر می کنم برای اکثر برنامه ها گزینه ای که توضیح دادم کافی است. ساخت تخته از این طریق بسیار سریع و آسان است و شما باید حداقل مواد شیمیایی و ابزار داشته باشید.
بردی که من ساختم ممکن است در یکی از بررسی های آینده من به نمایش گذاشته شود، برخی از خوانندگان احتمالاً می دانند که چه نوع دستگاهی خواهد بود.
اساسا رزومه من.
طرفداران.
خوشم اومد فکر کنم 50 یا 100 برگه سفارش بدم.
تونر به خوبی به پایه می چسبد.
موارد منفی
فروشنده بسیار ضعیف بسته بندی کرد، که برای آن یک منفی بزرگ بود.
قیمت، مخصوصاً قیمت در هنگام خرید 10 برگ زیاد، اما برای تست کاملاً کافی است، اگرچه دنبال مجله می گردید و سپس در مجلات بدون عکس (بهتر است از صفحات سفید یا با متن فقط برای چاپ استفاده کنید) می باشد. در حال حاضر بسیار خسته
به طور کلی، کارشناسان، سختگیرانه قضاوت نکنید، سعی کردم به بهترین شکل ممکن توصیف کنم، از مشاوره و اضافات بسیار خوشحال خواهم شد و امیدوارم که نقد من به کسی کمک کرده باشد.
و بله، من می دانم که BiK ارزان تر است :)))
من شما را نمی دانم، اما من از بردهای مدار کلاسیک نفرت شدید دارم. یک مونتاژ چنین چیزی با سوراخ هایی است که می توانید قطعات را وارد کنید و لحیم کاری کنید، جایی که همه اتصالات از طریق سیم کشی انجام می شود. به نظر می رسد ساده است، اما آنقدر به هم ریخته است که درک هر چیزی در آن بسیار مشکل ساز است. بنابراین، خطاها و قطعات سوخته، اشکالات غیرقابل درک. خب لعنتش کن فقط برای خراب کردن اعصاب برای من بسیار ساده تر است که یک شماتیک در مورد علاقه خود بکشم و بلافاصله آن را به شکل یک برد مدار چاپی حکاکی کنم. استفاده كردن روش اتو لیزریهمه چیز برای آن یک ساعت و نیم کار آسان مشخص می شود. و البته این روش برای ساخت دستگاه نهایی عالی است، زیرا کیفیت بردهای مدار چاپی به دست آمده با این روش بسیار بالا است. و از این روشبرای افراد بی تجربه بسیار دشوار است، سپس من با کمال میل فناوری اثبات شده خود را به اشتراک می گذارم، که به شما امکان می دهد برای اولین بار و بدون هیچ گونه فشاری، بردهای مدار چاپی را دریافت کنید. با مسیرهای 0.3 میلی متر و فاصله بین آنها تا 0.2 میلی متر. به عنوان مثال، من یک برد اشکال زدایی برای آموزش کنترلر خود خواهم ساخت. AVR. شما اصل را در ورودی پیدا خواهید کرد، و
یک نمودار دمو روی برد و همچنین تعداد زیادی وصله مسی وجود دارد که می توان آنها را نیز سوراخ کرد و مانند یک برد مدار معمولی برای نیازهای خود از آنها استفاده کرد.
▌تکنولوژی ساخت بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا در منزل.
ماهیت روش تولید تخته های مدار چاپی این است که یک الگوی محافظ روی پارچه فویل اعمال می شود که از اچ شدن مس جلوگیری می کند. در نتیجه پس از اچینگ، آثار هادی روی تخته باقی می ماند. راه های زیادی برای اعمال نقشه های محافظ وجود دارد. قبلاً با استفاده از یک لوله شیشه ای با رنگ نیترو کشیده می شدند ، سپس با نشانگرهای ضد آب شروع به اعمال می کردند یا حتی از نوار چسب جدا می کردند و روی تخته می چسبانند. همچنین برای استفاده آماتور موجود است مقاوم در برابر نور، که روی برد اعمال می شود و سپس روشن می شود. مناطق روشن شده در مواد قلیایی محلول می شوند و شسته می شوند. اما از نظر سهولت استفاده، هزینه کم و سرعت ساخت همه این روش ها ضرر زیادی می کنند. روش اتو لیزری(به علاوه LUT).
روش LUT بر اساس این واقعیت است که الگوی محافظ توسط تونر تشکیل می شود که با حرارت دادن به textolite منتقل می شود.
بنابراین ما به یک چاپگر لیزری نیاز داریم، زیرا آنها در حال حاضر غیر معمول نیستند. من از پرینتر استفاده میکنم سامسونگ ML1520با کارتریج اصلی کارتریج های پر شده بسیار بد جا می شوند، زیرا فاقد تراکم و یکنواختی تحویل تونر هستند. در ویژگی های چاپ، باید حداکثر چگالی و کنتراست تونر را تنظیم کنید، مطمئن شوید که تمام حالت های ذخیره را خاموش کنید - اینطور نیست.
▌ابزار و مواد
علاوه بر ورقه ورقه ورقه ای، به پرینتر لیزری، اتو، کاغذ عکس، استون، کاغذ سنباده ریز، برس جیر با شمع فلزی پلاستیکی نیز نیاز داریم.
▌فرایند
سپس نقاشی تخته را در هر نرم افزاری که برای ما مناسب است می کشیم و آن را چاپ می کنیم. طرح بندی اسپرینت. نقاشی ساده برای تخته. برای چاپ معمولی، باید رنگ لایه ها را در سمت چپ روی مشکی قرار دهید. در غیر این صورت مزخرف خواهد بود.
پرینت، دو نسخه. شما هرگز نمی دانید، ناگهان ما یکی را به هم می زنیم.
در اینجا ظرافت اصلی این فناوری نهفته است LUTبه همین دلیل بسیاری از افراد با انتشار تابلوهای باکیفیت مشکل دارند و از این تجارت خارج می شوند. از طریق بسیاری از آزمایش ها، مشخص شد که بیشترین بهترین نتیجههنگام چاپ روی کاغذ عکس براق برای پرینترهای جوهرافشان. من کاغذ عکس را ایده آل می نامم لوموند 120 گرم در متر مربع
ارزان است، همه جا فروخته می شود و از همه مهمتر نتیجه عالی و قابل تکرار می دهد و با لایه براقش به فر چاپگر نمی سوزد. این بسیار مهم است، زیرا من در مورد مواردی شنیده ام که اجاق چاپگر با کاغذ براق خراب شده است.
کاغذ را در چاپگر قرار می دهیم و جسورانه چاپ می کنیم در سمت براق. شما باید در تصویر آینه ای چاپ کنید تا پس از انتقال تصویر درست باشد. چند بار اشتباه کردم و پرینت اشتباه کردم، حساب نکنید :) بنابراین، اولین بار بهتر است برای آزمایش روی کاغذ معمولی چاپ کنید و بررسی کنید که همه چیز درست است. همزمان فر چاپگر را گرم کنید.
بعد از پرینت عکس به هیچ عنوان را نمی توان با دست گرفت و ترجیحا از گرد و غبار محافظت کرد. به طوری که هیچ چیز در تماس تونر و مس اختلال ایجاد نمی کند. بعد، الگوی تخته را دقیقاً در امتداد کانتور برش دهید. بدون سهام - کاغذ سفت است، بنابراین همه چیز خوب خواهد بود.
حالا بیایید به تکستولیت بپردازیم. ما بلافاصله یک قطعه از اندازه دلخواه را بدون تلورانس و کمک هزینه برش می دهیم. به اندازه نیاز.
باید خوب سمباده شود. با احتیاط، سعی کنید تمام اکسید را ترجیحا در یک حرکت دایره ای جدا کنید. کمی زبری صدمه نمی زند - تونر بهتر می چسبد. شما می توانید نه یک پوست، بلکه یک "اثر" اسفنج ساینده بگیرید. فقط باید یکی جدید بگیری نه چرب.
بهتر است کوچکترین پوستی را که پیدا می کنید بردارید. من این یکی را دارم.
پس از سنباده زدن باید به همان روش با دقت چربی زدایی شود. من معمولاً یک پد پنبه ای را از همسرم می مالم و با مرطوب کردن مناسب آن با استون، با احتیاط روی تمام سطح راه می روم. باز هم پس از چربی زدایی، به هیچ وجه نباید آن را با انگشتان خود بگیرید.
ما طراحی خود را بر روی تخته تحمیل می کنیم، به طور طبیعی با تونر پایین. دست گرمی بازی کردن اتو کردن به حداکثرکاغذ را با انگشت خود بگیرید، خوب فشار دهید و نیمی از آن را اتو کنید. لازم است تونر به مس بچسبد.
در مرحله بعد، بدون اینکه اجازه دهیم کاغذ حرکت کند، تمام سطح را اتو می کنیم. با تمام توان فشار می دهیم، تخته را جلا می دهیم و اتو می کنیم. سعی کنید یک میلی متر از سطح را از دست ندهید. این مهمترین عملیات است، کیفیت کل تخته به آن بستگی دارد. از فشار دادن با تمام قدرت خود نترسید، تونر شناور نمی شود و لکه نمی شود، زیرا کاغذ عکس ضخیم است و کاملاً از پخش شدن آن محافظت می کند.
تا زمانی که کاغذ زرد شود اتو می کنیم. با این حال، این بستگی به دمای آهن دارد. روی اتوی جدیدم تقریباً زرد نمی شود، اما روی اتوی قدیمی تقریباً زغال می شود - نتیجه در همه جا به همان اندازه خوب بود.
پس از آن می توانید اجازه دهید تخته کمی خنک شود. و سپس با گرفتن آن با موچین، آن را زیر آب می گذاریم. و مدتی را در آب نگه دارید، معمولاً دو یا سه دقیقه.
با برداشتن برس برای جیر، زیر یک جریان قوی آب، شروع به بلند کردن خشمگینانه سطح بیرونی کاغذ می کنیم. باید آن را با خراش های متعدد بپوشانیم تا آب به عمق کاغذ نفوذ کند. در تأیید اقدامات شما، جلوه ای از نقاشی از طریق کاغذ ضخیم وجود خواهد داشت.
و با این برس تخته را خشک می کنیم تا لایه رویی را برداریم.
هنگامی که کل نقاشی به وضوح قابل مشاهده است، بدون لکه های سفید، می توانید با احتیاط شروع کنید و کاغذ را از مرکز به لبه ها بچرخانید. کاغذ لوموندرول عالی است و تقریباً بلافاصله تونر 100٪ و مس خالص را باقی می گذارد.
پس از چرخاندن کل الگو با انگشتان خود، می توانید تمام تخته را با یک مسواک خراش دهید تا بقایای لایه براق و تکه های کاغذ پاک شود. نترسید، حذف یک تونر خوش طعم با مسواک تقریبا غیرممکن است.
تخته را پاک می کنیم و می گذاریم خشک شود. وقتی تونر خشک شد و خاکستری شد، جایی که کاغذ باقی مانده و همه چیز تمیز است به وضوح قابل مشاهده است. فیلم های سفید رنگ بین مسیرها باید حذف شوند. می توانید آنها را با سوزن از بین ببرید یا با مسواک زیر آب روان آنها را پاره کنید. به طور کلی، مسواک زدن در طول مسیرها مفید است. براق مایل به سفید را می توان با نوار الکتریکی یا نوار پوششی از شکاف های باریک بیرون کشید. مثل همیشه به شدت نمی چسبد و تونر را از بین نمی برد. اما بقایای براق بدون هیچ اثری و بلافاصله پاره می شود.
در زیر نور یک لامپ روشن، لایه های تونر را به دقت بررسی کنید تا شکسته شود. واقعیت این است که وقتی خنک شود، می تواند ترک بخورد، سپس یک ترک باریک در این مکان باقی می ماند. ترک ها زیر نور چراغ برق می درخشند. این نواحی باید با یک نشانگر دائمی برای سی دی ها لمس شوند. حتی اگر فقط یک سوء ظن وجود داشته باشد، باز هم بهتر است روی آن رنگ کنید. با همان نشانگر، در صورت وجود، می توانید آهنگ های با کیفیت پایین را نیز ترسیم کنید. من نشانگر را توصیه می کنم سنتروپن 2846- یک لایه ضخیم رنگ می دهد و در واقع آنها می توانند احمقانه مسیرها را ترسیم کنند.
هنگامی که تخته آماده است، می توانید محلولی از کلرید آهن را بدنسازی کنید.
انحراف فنی، در صورت تمایل، می توانید از آن صرف نظر کنید
به طور کلی شما می توانید خیلی چیزها را مسموم کنید. کسی در ویتریول آبی مسموم می کند، کسی در محلول های اسیدی، و من در کلرید آهن. زیرا در هر فروشگاه رادیویی فروخته می شود، به سرعت و تمیز مسموم می شود.
اما کلرید آهن یک اشکال وحشتناک دارد - فقط با یک کاتب کثیف می شود. روی لباس یا هر سطح متخلخل مانند چوب یا کاغذ، همه چیز، لکه را مادام العمر در نظر بگیرید. بنابراین سویشرت های دولچه گابانا یا چکمه های گوچی خود را در گاوصندوق فرو کنید و سه رول چسب دور آن ها بپیچید. و کلرید آهن به بی رحمانه ترین روش تقریباً تمام فلزات را از بین می برد. به خصوص آلومینیوم و مس سریع. بنابراین ظروف حکاکی باید شیشه ای یا پلاستیکی باشند.
من می اندازم بسته بندی 250 گرمی کلرید آهن در هر لیتر آب. و با محلول حاصل، ده ها تخته را مسموم می کنم تا زمانی که مسمومیت آن متوقف شود.
پودر باید در آب ریخته شود. و مطمئن شوید که آب بیش از حد گرم نمی شود، در غیر این صورت واکنش با انتشار مقدار زیادی گرما ادامه می یابد.
وقتی پودر همه حل شد و محلول رنگ یکنواخت پیدا کرد، می توانید یک تخته را آنجا بیندازید. مطلوب است که تخته روی سطح، مس پایین شناور شود. سپس رسوب به پایین مخزن می ریزد، بدون اینکه در حکاکی لایه های عمیق تر مس دخالت کند.
برای جلوگیری از فرورفتن تخته، می توانید یک تکه فوم را روی نوار چسب دو طرفه به آن بچسبانید. من دقیقا همین کار را کردم. معلوم شد بسیار راحت است. برای راحتی پیچ را پیچ کردم تا مثل دسته آن را نگه دارم.
بهتر است تخته را چندین بار در محلول فرو کنید و آن را نه صاف، بلکه با زاویه پایین بیاورید تا حباب های هوا روی سطح مس باقی نماند، در غیر این صورت گیره هایی ایجاد می شود. به طور دوره ای لازم است که از محلول خارج شده و بر روند نظارت شود. به طور متوسط، اچینگ تخته از ده دقیقه تا یک ساعت طول می کشد. همه چیز به دما، قدرت و تازگی محلول بستگی دارد.
اگر شیلنگ را از کمپرسور آکواریوم زیر تخته پایین بیاورید و حباب ها را باد کنید، فرآیند اچ کردن بسیار تسریع می شود. حباب ها محلول را به هم می زنند و به آرامی مس واکنش داده شده را از تخته خارج می کنند. همچنین می توانید تخته یا ظرف را تکان دهید ، نکته اصلی این است که آن را نریزید ، در غیر این صورت بعداً آن را نشویید.
وقتی تمام مس حکاکی شد، تخته را با دقت بردارید و زیر آب جاری بشویید. سپس به خلاصی نگاه می کنیم که هیچ جا پوزه و علف زیرین نباشد. اگر پوزه وجود داشت، ده دقیقه دیگر را داخل محلول می اندازیم. اگر آهنگ ها حکاکی شده باشند یا شکاف هایی وجود داشته باشد، تونر به صورت کج قرار می گیرد و این مکان ها باید با سیم مسی لحیم شوند.
اگر همه چیز خوب است، می توانید تونر را بشویید. برای انجام این کار، ما به استون نیاز داریم - یک دوست واقعی یک معتاد. اگرچه اکنون خرید استون دشوارتر می شود، زیرا. یک احمق از اداره کنترل مواد مخدر دولتی تصمیم گرفت که استون ماده ای است که برای تولید دارو استفاده می شود، به این معنی که فروش رایگان آن باید ممنوع شود. به جای استون خوب عمل می کند حلال 646.
تکه ای از باند را می گیریم و آن را کاملاً با استون خیس می کنیم و شروع به شستن تونر می کنیم. نیازی به فشار دادن سخت نیست، نکته اصلی این است که خیلی سریع حرکت نکنید، به طوری که حلال زمان جذب منافذ تونر را داشته باشد و آن را از داخل خورده کند. شستشوی تونر دو یا سه دقیقه طول می کشد. در طول این مدت، حتی سگ های سبز رنگ زیر سقف زمان ظاهر شدن نخواهند داشت، اما باز کردن پنجره باز هم ضرری ندارد.
تخته شسته شده را می توان سوراخ کرد. برای این منظور، سالها است که از یک موتور ضبط صوت استفاده می کنم که با برق 12 ولت تغذیه می شود. دستگاه هیولا، اگرچه منبع آن برای حدود 2000 سوراخ کافی است، پس از آن برس ها کاملاً می سوزند. و همچنین باید مدار تثبیت کننده را با لحیم کردن سیم ها به طور مستقیم به برس ها از آن جدا کنید.
هنگام سوراخ کردن، سعی کنید مته را کاملاً عمود بر هم نگه دارید. در غیر این صورت، تراشه لعنتی را در آنجا قرار می دهید. و با تخته های دو طرفه، این اصل اصلی می شود.
ساخت یک تخته دو طرفه نیز اتفاق می افتد ، فقط در اینجا سه سوراخ مرجع با کمترین قطر ممکن ساخته می شود. و بعد از اچ کردن یک طرف (طرف دیگر در این زمان با چسب مهر و موم می شود تا حک نشود) طرف دوم را از طریق این سوراخ ها ترکیب کرده و رول می کنند. اولی با نوار چسب محکم بسته می شود و دومی مسموم می شود.
در سمت جلو، برای زیبایی و سهولت نصب، می توانید با استفاده از همان روش LUT، تعیین اجزای رادیویی را اعمال کنید. با این حال، من اینطور مزاحم نیستم، اما رفیق گربه چوبیاز جامعه LJ ru_radio_electricهمیشه این کار را می کند، که برای آن احترام زیادی قائل است!
به زودی احتمالاً مقاله ای در مورد photoresist نیز منتشر خواهم کرد. این روش گیج کننده تر است، اما در عین حال، انجام آن برای من سرگرم کننده تر است - من دوست دارم با معرف ها فریب دهم. اگرچه من هنوز 90٪ از تخته ها را با LUT می سازم.
ضمناً در مورد دقت و کیفیت تخته های ساخته شده به روش اتو لیزری. کنترل کننده P89LPC936در ساختمان TSSOP28. فاصله بین مسیرها 0.3 میلی متر، عرض مسیرها 0.3 میلی متر است.
مقاومت در صفحه بالایی 1206 . چیست؟