종종 모델러는 매우 불쾌한 순간에 직면합니다. 새로 만들어야 합니다캐빈 글레이징 (플래시).
세트에 있는 것이 분실, 파손 또는 금이 갔거나 올바른 모양이 아니거나 품질이 좋지 않기 때문입니다. 조작칸델라, 그리고 실제로 모델의 투명한 요소, 다소 결정적인 순간입니다. 투명 부품은 부정확한 제조로 퍼티되거나 구축될 수 없기 때문입니다. 세부 사항은 가능한 한 즉각적이고 정확하게 이루어져야 합니다. 등불을 만드는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 나는 고전적이고 오랜 시간 동안 테스트 된 것에 집중하고 싶습니다. 당기기캐빈 글레이징 펀치와 매트릭스를 사용하여 플렉시 유리에서. 먼저 오두막의 윤곽을 따라 정확히 행렬을 만듭니다. 후속 피팅, 스트립 및 폴리싱을 위해 0.1-0.2mm의 작은 여백을 만들 수 있습니다. 이를 위해 getinax, 유리 섬유 또는 이와 유사한 것을 사용합니다.
그런 다음 너도밤 나무와 같은 나무 종에서 섬유가없고 꽤 단단하도록 펀치를 만듭니다. 또한 펀치의 모든 치수는 두께만큼 줄여야 합니다. 캐빈 글레이징. 그러나 높이가 약간 증가하여 랜턴의 아래쪽 가장자리가 매트릭스 평면 위에 있고 펀치가 삽입되어 있습니다. 예를 들어 연필로 랜턴의 아래쪽 가장자리에 절단을 위한 작은 여백을 추가하여 펀치에 표시하는 것이 좋습니다.
큰 스케일의 경우 1mm 플렉시 유리가 적합할 수 있지만 1:72와 같은 경우 훨씬 더 얇게 보이거나 두께를 직접 줄여야 합니다.
그건 그렇고, 두께는 일부 회사, 특히 LND 기술을 사용하는 모델 생산에서 제조를 위한 이유 중 하나입니다. 캐빈 글레이징필름이 사용됩니다. 지금부터 엄청난 양패키지에서 필요한 두께의 공작물을 선택할 수 있습니다. 개인적으로 여러 가지 이유로 나는 이러한 필름을 좋아하지 않으며 플렉시 유리를 사용하여 등불을 만듭니다. 그러나 우리의 제조 공정으로 돌아갑니다. 두께를 줄이기 위해 사포에서 공작물의 측면 중 하나를 필요한 두께로 연마합니다. 일반적으로 새 플렉시 유리는 필름으로 양면이 보호됩니다. 따라서 한편으로는 연삭 과정에서 긁히지 않도록 제거하고 두 번째 것은 아직 만지지 않습니다.
필요한 두께 0.5-0.6mm를 얻은 후 필름을 제거합니다. 필요한 경우 랜턴을 열고 싶다면 더 얇게 만들 수 있습니다. 필름이 붙은 면이 안쪽이 될 것입니다. 매끄럽고 흠집이 없기 때문입니다. 이제 작업의 편의를 위해 공작물을 가열 할 열원 근처에서 이러한 슬립 웨이와 같은 작업을 수행 할 수 있습니다.
그런 다음 풀링 프로세스 자체로 이동합니다. 캐빈 글레이징. 이렇게 하려면 핀셋 또는 이와 유사한 것으로 잡고 있는 플렉시 유리 블랭크를 자체 무게로 인해 쉽게 구부러지기 시작할 때까지 가열해야 합니다. 플렉시 유리가 화염에 떨어지지 않고 그 위에서 가열되도록 전기 스토브 또는 가스 스토브에서 가열하는 것이 좋습니다. 가열 후 연마면이있는 공작물을 매트릭스에 매우 빠르게 놓고 부드러운면에서 펀치를 눌러야합니다.
처음에는 성공할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 플렉시 유리의 또 다른 장점은 다시 가열 할 수 있고 원래 모양을 취할 수 있다는 것입니다. 그런 다음 다시 시도할 수 있습니다. 물론 이것은 무한정 할 수 있습니다. 원하는 결과를 얻은 후 플렉시 유리가 완전히 냉각될 때까지 펀치를 몇 초 동안 유지합니다. 그런 다음 매트릭스에서 공작물을 꺼내고 조심스럽게 랜턴을 자르기 시작합니다.
이전에 펀치를 표시 한 경우 표시 선을 따라 예를 들어 블레이드 또는 특수 톱과 같은 톱으로 원하는 부분을 잘라냅니다.
랜턴을 제자리에 맞춘 후. 겉면은 연마 후 가공하지 않았기 때문에 이제 랜턴의 모양을 약간 조정할 수 있습니다. 날카로운 모서리는 그리는 동안 무너지기 때문에 필요한 경우 모서리를 날카롭게 합니다. 그런 다음 다른 입자 크기의 방수 사포로 랜턴을 청소합니다. 그 후 GOI 페이스트로 연마합니다. 나는 그것을 즉시 말할 것이다. 이 과정쉽지는 않지만 훈련 후에는 우수한 품질의 부품을 얻을 수 있습니다.
이 기사는 제조 과정을 보여줍니다 캐빈 글레이징 1:72 스케일로 Roden에서 제조한 LaGG-3 항공기용 Plexiglas로 제작되었습니다. 이것이 결국 램프가 된 방식입니다. 그리고 이것은 모델에서 보이는 것입니다.
"와크"가 없는 비행기 모형의 아름다운 투명 랜턴? - 용이하게!
모형 비행기를 위한 자신만의 글레이징을 만드는 이유는 무엇입니까?
항공기 모델의 조종석 및 기타 투명 부품의 고품질 글레이징은 완성된 모델의 시각적 인식에 중요한 역할을 합니다. 결국 전투기 조종석의 랜턴이나 여객기의 조종사 조종석 유리는 가장 자주 보는 사람의 눈을 가장 먼저 멈추게 하는 것입니다(사람과 의사 소통할 때와 마찬가지로 그의 눈이 첫 번째이며, 대화 상대의 시선이 멈추는 곳). 따라서 품질이 낮은 유약은 모델에 대한 낮은 수준의 평가를 즉시 설정할 수 있습니다. 이는 우아하게 실행된 섀시 또는 오두막 내부의 많은 작은 세부 사항으로 수정하기 어렵습니다. 또한 진흙 투성이 랜턴을 통해 잘 보이지 않습니다. .
주요 출판사에서 생산하는 판지 모델은 기성품 랜턴 및 기타 글레이징 부품을 추가 옵션으로 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 그러나 첫째, 기성품 글레이징 부품이 상업적으로 이용 가능한 모든 모델에 제공되지 않으며 둘째, 자체 인쇄를 위해 "전자" 버전으로 조립을 위해 많은 모델이 제공됩니다. 이 경우 기성품을 구입할 기회를 믿으십시오. 모델의 글레이징 부품이 전혀 필요하지 않게 만들었습니다.
일반적으로 판지 모델에는 유약 부품 패턴이 포함됩니다. 이 패턴을 사용하면 투명한 필름 조각으로 조종석 랜턴 또는 그 일부를 만들 수 있습니다. 일반적으로 평평한 안경이나 단일 곡률의 안경(예: 독일 Bf.109 전투기의 안경)으로 구성된 이러한 방식으로 패싯 랜턴을 만드는 것이 가능하며 실제보다 나쁘지 않습니다.
그러나 캐노피 또는 그 부품이 이중 곡률의 표면으로 형성되는 경우(예: 미국 P-51D 전투기의 볼록한 캐노피) 평면 필름에서 더 이상 믿을 수 있는 캐노피를 만드는 것이 불가능합니다. 필름의 평평한 부분의 절단 및 조인트는 외관을 손상시키고 추악하고 부적절한 면 모양을 제공합니다. 
모델을 위해 기성품 랜턴을 구입할 가능성이나 욕구가없고 모델에 부착 된 평평한 투명 필름에서 절단하기위한 유약 패턴으로 아름다운 랜턴을 얻을 수 없다면 직접 만드는 것이 남아 있습니다. - 이것은 내가 평소에 하는 일입니다.
"핫 핏" 방법
폴리머 필름에서 투명 랜턴을 만드는 유일한 허용 가능하고 저렴한 방법은 필름을 연화 상태로 가열하는 것입니다. 이 경우 필름은 모양이 쉽게 변하지만 여전히 필름으로 남아 있습니다(즉, 녹지 않음). 원하는 모양. 필름에 원하는 모양을 부여하기 위해 랜턴의 정확한 모양을 가진 "블랭크"라는 일부 재료로 미리 만든 펀치가 사용됩니다. 동시에 다음이 있습니다. 필름에 원하는 모양을 부여하는 두 가지 방법:
- 용법 진공 챔버(예를 들어, 잘 알려진 진공 장비 제조업체의 사이트 및 해당 그림 참조)
- "블랭크"(펀치)를 가열 된 필름으로 감싸는 것, 소위 "뜨거운 포옹".
첫 번째 방법은 보편적이지만 진공 챔버가 필요하며 장치는 비교적 간단하지만 숙련된 취급이 필요합니다. "진공"방법의 다양성은 가열 된 필름이 놓일 오목한 부분을 포함하여 거의 모든 모양의 펀치 (아마도 닫힌 것 제외)를 가열 된 필름으로 덮을 수 있다는 사실에 있습니다 다운은 카메라 후드에 연결되어 생성된 희박함에 의해 "흡입"됩니다.
두 번째 방법은 그렇게 다재다능하지 않습니다. 가열된 필름이 오목하게 형성되는 것을 허용하지 않습니다. 이는 공기 희박화(진공)를 사용하지 않고 가열된 필름을 펀치의 오목한 부분으로 "누를" 방법이 없기 때문입니다. 간단히 말해서 이 방법은 필요한 투명 부품의 모양을 설정하는 펀치를 가열된 투명 필름으로 덮어 필름이 전체 표면에 걸쳐 펀치에 꼭 맞도록 하는 것으로 구성됩니다. 냉각된 필름은 펀치의 모양을 유지합니다. 이것은 진공 챔버 또는 냉각 동안 펀치에 필름을 누르는 다른 수단을 필요로 하지 않습니다. 필름은 자체 장력으로 인해 펀치 주위에 딱 맞습니다. 이 방법은 볼록한 모양에만 적합하므로 두 방향으로 동시에 음의 곡률 부분이 없는 볼록 펀치(더 정확하게는 볼록할 필요는 없지만 반드시 오목하지 않아야 함)를 포장하는 데 적합합니다.
나는 종종 이 방법을 연습하며 이 기사에서는 "핫 피팅" 방법을 사용하여 랜턴을 만드는 과정에 대해 설명합니다.
그래서 저는 모델을 만들고 있는데 그것을 위한 볼록 랜턴이 필요합니다. 일반적으로 이것은 1:32 또는 1:33 크기의 모델이며 랜턴은 각 차원에서 1cm의 상당히 "유형적인" 치수를 가지고 있습니다("가장 작은" 것은 전쟁 년의 소비에트 Yaks 및 MiG의 랜턴입니다) , 그러나 "레일"에서 계산하여 이 저울에서 1cm보다 작지 않습니다. 내 행동의 순서는 다음과 같습니다.
- 펀치("공백"),
- 적합한 투명 필름을 선택하고,
- 포장용 펀치와 필름을 준비하고,
- 필름을 연화 상태로 가열하고 펀치를 덮고,
- 펀치에서 필름을 제거하지 않고 필름을 식힌 다음 펀치에서 형성된 필름을 분리하고 청소하십시오.
이렇게 만든 랜턴을 잘라서 제본 스티커의 위치를 표시하고 제본을 붙이고 최종 마무리를 하고 랜턴을 모형에 설치합니다.
펀치 메이킹
우선, 펀치를 만들 재료를 얻습니다.
- 프레임을 만들기 위한 약 1mm 두께의 좋은 단단한 판지, 접착 및 프라이밍을 위한 PVA 접착제 및 프레임 강화를 위한 0.5 ... 1mm 두께의 부드러운 와이어,
- 프레임의 초기 채우기를 위한 석고(설화 석고),
- 석고 펀치 "마무리"용 라텍스 또는 아크릴 수성 퍼티,
- 펀치 마감용 스프레이 아크릴.
이 세트에서 가장 비싼 제품은 스프레이 아크릴입니다. 아래에 동일한 PVA 또는 사용 가능한 투명 바니시로 교체할 수 있다고 썼습니다. 펀치의 매끄럽게 연마된 단단한 표면을 얻으려면 아크릴이 필요하므로 적절한 교체가 가능합니다. PVA는 가격을 따릅니다. 표시된 것과 같이 고품질이 아닌 것을 사용할 수 있지만 문구류로 구입해서는 안 됩니다. 가정 용품으로 항아리를 사는 것이 좋습니다. 퍼티와 석고는 좋은 맥주 한 병의 가격에 적합합니다.
나는 사용 가능한 프로토 타입 도면에 따라 펀치 프레임 패턴을 만들고 모델에 완성 된 랜턴의 설치 위치와 관련 세부 사항 (바인딩)도 고려합니다. 예를 들어, 다음은 P-51(A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) 및 Yak-3(GremirModels, 1:32)용으로 만든 패턴입니다. 
프레임 장치의 원리는 간단합니다. 세로 우회를 형성하는 중앙 세로 셰이퍼; 랜턴의 가장자리를 따라 가로 포머; 특성 섹션에 따른 중간 가로 포머. 프레임 패턴은 필름 두께를 고려합니다(저는 일반적으로 0.1mm 두께의 필름을 사용합니다). 즉, 윤곽선은 필름 두께만큼 "내부"로 들여 쓰기 때문에 미래에 결과 랜턴이 정확히 바깥쪽을 갖습니다. 필요한 표면.
직접 만들어야 했던 패턴의 예입니다. 그러나 일부 판지 모델에는 이러한 펀치용 프레임에 대한 패턴이 포함되어 있습니다. 예를 들어 GPM의 Fw.190D 모델이 있습니다. 
이 패턴으로 펀치 프레임을 만드는 것은 어렵지 않습니다. 이 경우 랜턴의 가장자리를 따라 앞서 언급한 크로스 포머를 몇 개 추가합니다.
나는 골판지에서 잘라낸 프레임을 붙이고 보강재로 철사 조각을 통과시킵니다 (그 후에 석고가 떨어지는 것을 방지합니다). 나는 프레임의 가장자리를 갈아서 유색 마커로 칠합니다. 이것은 나중에 과도한 석고를 연마 할 때 제 시간에 멈출 수 있도록 필요합니다. 마지막으로 프레임은 PVA로 완전히 프라이밍(코팅)되어 약간의 방수 기능을 제공합니다. 
프레임이 준비되면 석고를 펴고 프레임을 채 웁니다. 
석고는 아끼면 안 됩니다. 빨리 움켜쥐므로 즉시 더 많이 펴서 전체 프레임을 채우는 것이 좋습니다. 초과분 제거를 처리해서는 안됩니다. 모든 초과분은 나중에 끌 수 있습니다. 석고로 채워진 프레임은 완전히 건조될 때까지 따뜻한 장소에 그대로 둡니다. 시각적으로 이것은 처음에 석고가 얼마나 축축하고 어둡게 밝아지고 "건조한" 모습을 취하는지에 의해 눈에 띄게 됩니다. 일반적으로 실온에서 중간 크기의 펀치는 몇 시간 안에 건조됩니다.
나는 프레임의 끝이 나타날 때까지 다소 거친 파일로 말린 공작물을 연마합니다. 그런 다음 더 작은 파일로 마무리합니다. 
공작물이 원하는 모양이 되면 얇은 퍼티 층으로 덮고 다시 건조시킨 다음 최종 모양이 얻어질 때까지 중간 사포로 샌딩합니다. 그런 다음 에어로졸 아크릴의 여러 층으로 공작물을 덮고 최고의 사포("0")로 연마합니다. 펀치 준비: 
에어로졸 아크릴 대신 다른 투명 바니시를 사용할 수 있으며 브러시로 공작물을 덮을 수 있습니다. 바니시 대신 PVA 접착제로 공작물을 덮을 수도 있습니다. 모든 경우에 중간 및 최종 연삭으로 여러 층을 만들어야 합니다. 이것은 중요합니다. 왼쪽 범프는 가장 눈에 잘 띄는 곳에 완성된 랜턴에 못생긴 "각인"이 확실합니다.
투명 필름 선택
랜턴의 제조에는 플라스틱 병, 다양한 종류의 포장재 등 요즘 많은 것들이 만들어지는 폴리에스터 필름을 사용합니다. 다른 유형의 투명 필름(폴리에틸렌, lavsan)은 이 목적에 적합하지 않습니다. 랜턴 제조를 위해 선택한 필름은 다음과 같은 특성을 가져야 합니다.
- 요철과 흠집이 없도록 절대적으로 투명하고,
- 온도가 가능한 한 점진적으로 상승하면 녹지 않고 고체에서 부드러운 상태로 이동합니다.
- 두께는 약 0.1mm입니다.
첫 번째 요구 사항은 분명합니다. 두 번째 요구 사항은 필름의 연화를 시각적으로만 제어할 수 있는 가스 버너로 필름을 가열하기 때문에 중요합니다. 필름이 연화 상태에서 용융 상태로 빠르게 변하면 작업하기가 어렵습니다.
첫 번째이자 가장 접근하기 쉬운 것은 일부 포장의 필름. 이러한 필름은 항상 두 번째 조건을 충족합니다. 온도가 상승함에 따라 점차 부드러워지고 용융되기 전에 필름이 "과열"될 위험이 없습니다(이는 포장 필름에 강도 또는 열 안정성을 증가시키는 첨가제가 포함되어 있지 않기 때문입니다. ).
첫 번째 조건에서 더 나빠졌습니다. 깨끗하고 긁히지 않은 패키지를 찾기가 상당히 어렵습니다. 그러나 나는 Korkunov 과자 포장의 필름을 사용합니다. 뚜껑에 필름이 붙은 "창"이있는이 과자 상자는 셀로판으로 추가 포장되어 있으므로이 상자의 필름이 먼지로부터 보호됩니다. 긁힘 및 일반적으로 완벽하게 깨끗하고 투명합니다. 
이 필름의 두께도 0.1mm가 조금 넘습니다.
분명히 좋은 투명 필름을 찾을 수있는 방법으로 포장 된 다른 것들이 있습니다. 그러나 내가 모델을 만드는 것보다 가족이 사탕을 더 자주 사주는 것을 감안할 때 나는 앞으로 몇 년 동안 우수한 필름을 제공받습니다.
발견된 적절한 패키지가 평평하지 않은 경우 가스 버너로 조심스럽게 가열하여 "해제"할 수 있습니다. 
가열된 패키지는 일부 공장에서 평평한 폴리에스테르 시트로 만들어졌기 때문에 빠르게 평평하거나 거의 평평한 모양이 됩니다. 위에서 언급한 진공 성형 방법입니다. 폴리에스터 필름의 이러한 놀라운 특성은 주조된 형태(대부분의 경우, 이 경우에는 평평한 시트 형태)를 취하는 것으로 랜턴을 여러 개 "당길" 가능성과 관련하여 추가로 언급될 것입니다. 같은 세그먼트 영화의 시간).
그러나 "릴리즈"된 필름의 청결도와 흠집이 없는지 평가해야 합니다. "릴리즈" 과정에서 흠집이 드러날 수 있습니다.
두 번째 옵션 - 제본에 사용되는 필름:
그러한 필름은 일반적으로 적용에 적합해 보일 만큼 충분히 깨끗하고 연성이 있습니다(사용할 필요는 없었지만). 또한 인터넷을 검색 할 때 0.2mm보다 얇은 필름에 대한 제안을 찾지 못했습니다. 이것은 약간 많습니다. 0.2mm보다 얇은 필름은 매우 드물다고 생각합니다. 그 이유는 강한 바인딩("피각")에 비해 너무 작기 때문입니다. 아마도 어딘가에 더 얇은 바인딩 필름이 있지만.
세 번째 옵션 - 투명 재료를 인쇄하는 데 사용되는 필름:
이 필름이 고품질이고 깨끗하다는 사실에도 불구하고 두 가지 단점이 있습니다.
첫째, 인쇄하는 동안 잉크 또는 잉크를 보유하도록 설계된 층이 있습니다. 이 층은 이러한 필름을 완전히 투명하게 만들지 않습니다. 제거해야 합니다. 잉크젯 인쇄용 투명 필름의 경우 이 잉크 수용층은 따뜻한 물로 씻어내지만 이 층의 잔여물은 아세톤으로 제거해야 하므로 필름에 그다지 좋지 않습니다.
둘째, 이 필름은 프로젝터용으로 만들어졌으므로 열 안정성을 향상시키기 위한 첨가제를 포함합니다. 이 때문에 이러한 필름은 온도가 상승함에 따라 즉시 연화되지 않지만 연화 상태에서 용융 상태로 쉽게 이동합니다. 이를 추적하는 것은 매우 어렵습니다. 뜨거워지면 필름이 뜨거워지고 뜨거워지고 뜨거워지는 현상이 발생하는데... 부드러울 것 같으면서도 흔들리기 시작하는 순간, 중간에 갑자기 녹는다. 마치 오래된 영사기에서 막혀 정지된 필름이 한 줄기 빛에 의해 한가운데에서 순식간에 녹는 것과 같습니다.
첫 번째 실험 후에는 이상적인 두께가 0.1mm이지만 그러한 필름을 사용하지 않습니다.
펀치 및 랩 필름 준비
필름 준비는 파편과 먼지로부터 필름을 청소하는 것으로 구성됩니다. 세제(즉, 비누)로 씻는 것도 의미가 있습니다. 또한 두 손으로 가장자리를 잡고 손 사이에 충분한 공간을 둘 수 있는 필름을 선택해야 합니다(아래 예의 경우 약 10 x 10cm). 즉, 이상적인 길이는 20 x 10cm 또는 약간입니다. 더 적은.
펀치의 준비는 가열된 필름과 펀치의 표면의 상호 작용을 배제하는 일부 물질로 펀치를 코팅하는 것으로 구성됩니다(즉, 가열된 필름이 고온 연신 동안 펀치에 달라붙지 않고 쉽게 분리되도록) 냉각 후 그것에서). 이를 위해 일반 양초 인 파라핀을 사용합니다. 나는 양초를 잡고 끝으로 펀치를 문질러서 모두 파라핀으로 얼룩지게합니다. 그런 다음 손가락으로 파라핀을 문질러서 파라핀의 왁스 층이 고르게 나오도록하고 과도한 파라핀을 번지고 털어냅니다. 최소한의 층을 남겨 두어야합니다. 범프가 없습니다. 손가락의 온도가 파라핀을 부드럽게 하고 쉽게 번지기 때문에(그리고 초과분은 번지기 때문에) 손가락으로 문지르는 것이 가장 좋습니다. 동시에 작은 가스로 가스 버너 위에 펀치를 잡을 수 있으므로 손이 뜨겁지 만 더 이상 뜨겁지 않습니다.
파라핀은 펀치와 필름 사이의 윤활제 역할을 하여 냉각 필름이 펀치 표면에 달라붙지 않도록 합니다. 또한 열전도율이 낮기 때문에 파라핀은 가열된 필름이 펀치에 적용될 때 빠르게 냉각되지 않습니다. 빠르게 냉각되면 펀치의 모양을 취할 시간이 없습니다.
그것은 또한 또 다른 레벨링 층의 역할을 하지만 펀치의 표면이 이미 매끄럽고 깨끗한 경우에는 그렇게 중요하지 않습니다.
필름을 가열하고 펀치 주위에 감싸기
필름을 데우기 위해 오래된 따뜻한 가죽 장갑, 가스 렌지 칸막이 및 나무 블록을 준비합니다. 나는 가스 렌지의 버너에 디바이더를 놓고 중간 가스에 불을 붙이고 디바이더를 따뜻하게합니다.
이때 펀치를 수직으로 세워진 나무 블록에 설치하여 손으로 부드러운 필름으로 펀치를 완전히 감쌀 수 있습니다. 선택한 필름 시트와 동일한 치수의 폴리에틸렌 조각을 양손으로 가장자리로 잡고 펀치로 당겨 설치의 정확성을 확인할 수 있습니다. 뜨거운 필름을 늘릴 수 있는 높이의 여백이 있으면 모든 것이 좋습니다. 그렇지 않은 경우 더 높은 막대를 선택해야 합니다. 
나는 장갑을 낀 손으로 가장자리를 잡고 버너 위에서 가열하기 시작합니다. 가열 과정에서 필름이 부드러워지는 순간이 명확하게 보일 것입니다. 필름이 손에서 탄력적으로 늘어나기 시작하고 표면이 휘어지고 흔들리기 시작합니다. 온도를 높이려면 시트를 버너로 낮추고 낮추려면 올립니다. 필름이 충분히 부드러워지는 순간에 바에 서 있는 펀치로 필름을 재빨리 옮기고, 뜨거운 필름을 펀치 위에 올려 놓고, 펀치 아래에서 왼쪽에서 오른쪽으로 필름의 가장자리를 내리고 가장자리가 될 때까지 가장자리를 아래로 당깁니다. 필름은 펀치의 표면에 완전히 놓여 있습니다. 즉, 펀치를 뜨거운 필름으로 맞춥니다. 이것이 달성되자마자 나는 얼어붙어 필름이 더 빨리 식도록 불기 시작합니다. 1-2분이면 충분합니다. 
이 기술은 처음에는 작동하지 않을 수 있습니다. 괜찮습니다. 펀치에서 냉각된 필름을 제거하고 가스 위의 필름을 평평한 상태로 "해제"한 다음(평평하지 않은 패키지를 "해제"하기 위해 이것이 수행되는 방법에 대해서는 위 참조) 다시 조입니다. 이것은 완벽하게 맞는 펀치가 얻어지고 동일한 필름 조각을 여러 번 사용할 수 있을 때까지 필요한 만큼 여러 번 수행할 수 있습니다. 이 경우 펀치에 대한 파라핀 윤활제의 충분도를 제어해야 합니다. 펀치의 표면은 만졌을 때 왁스 같은 것이어야 합니다. 필요한 경우 파라핀을 추가할 수 있습니다.
필름 냉각, 펀치에서 제거 및 청소
펀치에 붙은 필름은 완전히 식도록 1~2분 동안 유지해야 합니다. 그런 다음 펀치에서 냉각된 유리를 제거합니다(윤활이 잘 된 경우 일반적으로 많은 노력이 필요하지 않음). 그런 다음 부드러운 천으로 유리를 닦거나(긁지 않고!) 면과 세제(비누)를 사용하여 파라핀 및 기타 먼지의 흔적을 제거합니다.
랜턴이 준비되었습니다. 이제 랜턴을 잘라내고 필요한 부품을 붙이고 완벽하게 만들고 제자리에 붙일 수 있습니다. 
부록: Andrew Inwald의 "Hot Tight" 방법
Andrew Inwald가 만든 셰어웨어 Spitfire Mk.Va 빌드 키트가 최근 KARTONBAU.DE 및 PAPERMODELERS.COM 포럼에 나타났습니다.
키트의 절대적으로 멋진 부분은 필름에서 랜턴을 그리는 원래 방법이며 키트 자체에는 이에 필요한 모든(또는 거의 모든 - 퍼티 제외) 부품이 포함되어 있습니다(더 정확하게는 이러한 부품의 패턴 ).
저자는 세트의 펀치에 대한 패턴을 제공합니다. 프레임뿐만 아니라 펀치의 스킨도 제공합니다. 
이 아이디어에 따르면 석고는 전혀 필요하지 않으며 동시에 모델의 기하학에 해당하는 프레임으로 인해 결과 펀치는 필요한 모양과 거의 정확히 일치합니다. 펀치를 만들고 랜턴을 만드는 과정은 다음 지침 페이지에 설명되어 있습니다(나는 그것들을 줄이고 러시아어로 설명을 그렸습니다).
동의합니다. 모든 것이 간단하고 논리적입니다. 접착 된 펀치를 약간 퍼티하고 샌딩하고 샌딩하는 것으로 충분합니다. 피부가 나타날 때까지 샌딩해야합니다 (펀치 스킨의 조인트가 유리의 원하는 모양과 퍼티의 추가 레이어를 설정하기 때문에 중요합니다. 왜곡합니다). 펀치에서 더 멀리 (시트에서 "조립"이라고 부름) 간단하지만 독창적 인 장치가 만들어졌습니다. 먼저 가열하고 조일 때 손을 태우지 않고 두 번째로 냉각 된 유리를 펀치에 고정 할 수 있습니다. -결국 유리 모양을 만드는 것뿐만 아니라 가장자리를 따라 바인딩 스트립을 붙이기 위해서도 필요합니다.
사실,이 방법을 적용하려는 첫 번째 (그리고 유일한) 시도는 실패했다고 말해야합니다. 필름을 당기는 것은 그리 편리하지 않으며 장갑은 어떤 식 으로든 필요합니다. 그럼에도 불구하고 그 방법은 주목할 만하다.
연락
블록헤드, 매트릭스 및 랜턴 정보
또는 석고 등불의 거리
이 기사는 원래 저의 가장 성공적인 프로젝트인 Kamikace Compact에 전념했습니다. 그 당시 나는 이미 랜턴 제조(Phoenix Bird 프로젝트에서)를 마스터했지만, 아쉽게도 그 과정을 사진으로 캡처할 수 없었습니다(모든 것이 시행착오를 거쳐 자발적이었습니다). 따라서 블록헤드를 만들 때와 랜턴은 각각 Kamik을 위해 그 과정을 자세히 담았습니다.
페트병으로 랜턴을 만들고 있습니다. 맥주 집 또는 크바스를 판매하는 곳. 적어도 2-3 리터, 바람직하게는 갈색입니다. 극단적인 경우 투명하게 할 수도 있지만 실린더에서 내부에서 자동차 페인트로 칠해야 합니다(빛에 안개를 조금 내기 위해). 왜냐하면 비행기의 완전히 투명한 랜턴은 음란물이기 때문에 하늘에는 전혀 보이지 않는다.
스티로폼 블록헤드
석고 제품의 기술에 따르면 랜턴은 거품 블록으로 시작됩니다.
볼이나 같은 알갱이를 사용하지 않고 전기차에 사용되는 레드 페노플렉스나 블루폼을 사용한다. Penoplex는 가장 밀도가 높은 것이 바람직합니다. 30mm 플레이트를 사용하여 블록헤드의 프로토타입을 만듭니다. 도면에 따라 높이는 70mm이므로 2개를 함께 10mm 두께의 코어 위에 패키지를 붙입니다. 두꺼운 헨켈 PVA 또는 티타늄에 접착할 수 있습니다. Titan에서 패키지는 PVA에서 밤새 3시간 동안 건조됩니다.
발포 플라스틱용 절단 끈을 사용하는 것이 좋습니다. 많은 도움이 됩니다! 그러나 칼로 10mm(가급적 여백이 있는) 판을자를 수도 있습니다.
기본 블록 헤드를 만드는 데 사용되는 도구는 건설 블레이드 나이프, 거친 피부, 더 얇은 피부 및 매우 유용한 것입니다. 두 유형의 스킨 모두 합판의 양면에 접착됩니다. 그것은 매우 편리한 파일로 밝혀졌습니다. 나는 주로 그것을 가지고 가슴 샌딩에 사용됩니다.
나는 즉시 블록 헤드의 공백을 오두막의 고원보다 길게 만드는 것이 좋습니다. 10-20mm 더 길다. 이것은 일반적으로 늘어난 병의 가장자리를 자르고 가능한 접힌 부분을 자르기 위해 필요합니다(아래에서 이에 대해 이야기하겠습니다).
먼저 블록 헤드에서 shmat를 잘라내어 향후 모양을 필요한 형식에 더 가깝게 만듭니다. 나는 눈으로 등불을 만든다고 즉시 말해야합니다. 옆에 있는 프로필에 따라 정확히 아무것도 하지 않습니다. 그림을 눈앞에 두고 대략적으로 모양을 재현하는 것이 가장 좋습니다. 따라서 더 쉽고 실수와 실수가 줄어들 것입니다.
거품 층을 어리석게 자르고이 공백을 얻으십시오.
우리는 합판 "파일"과 거친 사포로 작업의 주요 부분을 수행합니다. 움직임은 랜턴을 따라 원형입니다. 우리는 거품을 찢지 않으려고 노력합니다. 모양이 다소 형성되면 더 미세한 사포로 "파일"의 다른 면을 가져옵니다.
"파일"로 크롤링 할 수 없으면 손에 피부 조각 ( "유연한")을 잡고 손가락으로 눌러 올바른 장소를 조심스럽게 처리합니다. 나는 조종석 덮개의 모양을 반복하면서 랜턴의 이마가 가장자리로 전환되는 지점에서 이것들 중 하나를 가지고 있었습니다.
우리는 전면, 특히 페어링에 가장 가까운 모양을 얻기 위해 퓨즈에서 블록까지 끊임없이 시도합니다.
모든 스키닝이 끝나면 가능한 한 표면을 매끄럽게 하기 위해 전체 표면에 "얇고 유연한" 사포를 사용합니다. 결과적으로 다음과 같은 결과를 얻습니다.
저는 항상 스크랩에서 다음 애드온을 만듭니다.
활성제로 느린 시아크린 방울에 상부 구조를 붙입니다.
캐스팅 준비
글쎄, 랜턴 제조 작업의 가장 어려운 부분이 시작되고 동시에 가장 더러운 부분이 시작됩니다.
나는 철물점에서 너무 유치한 것을 위해 손잡이가 달린 페인트 통과 대야를 샀다.
6~8리터 양동이(이미 기억나지 않음)가 매트릭스의 용기 역할을 합니다. 양동이는 약간 좁아진 직사각형입니다. 95r에 아주 잘 샀습니다!
100% 준비 상태에서 파운드리의 모습은 다음과 같습니다.
우리는 양동이 바닥의 평평한 부분에 해당하는 크기의 판지에 Titan 접착제의 블록 헤드를 붙입니다. 먼저 양동이에 50 리터의 쓰레기 봉투를 넣고 거기에 판지로 블록 헤드를 내립니다 (사진 참조). 판지는 블록 헤드 주변의 원주 바닥 공간을 곧게 펴고 솔루션에서 뜨는 것을 방지합니다(이 경우도 마찬가지임).
우리는 분지에서 설화 석고를 사육합니다. 중요 사항!!! 일반적으로 한 번에 행렬을 채울 수 없다는 것을 이해해야 합니다. 솔루션의 부피를 계산하지 않으며 아마도 두꺼운 것으로 판명될 것입니다. 그래서 저는 보통 2~3번의 콜로 채웁니다.
이 경우 솔루션은 액체입니다. 일관성은 대략 액체 사워 크림 또는 요구르트에 해당합니다.
주조 기술
먼저, 우리는 물동이에 물을 붓고 거기에 설화 석고를 붓고 (나는 병으로 만든 유리를 사용합니다) 막대기로 끊임없이 저어줍니다. 요리사는 대략적으로 그 과정을 나타냅니다. 원하는 일관성이 얻어지면 (물이 아니라 밀도가 아니라 액체 사워 크림) 아무 것도 기다리지 않고 양동이에 붓기 시작합니다. 먼저 블록 자체를 부은 다음 매트릭스의 벽을 형성합니다. 매우 중요합니다. 첫 번째 실행에서는 블록 주위에 일종의 셸을 만들고 두 번째 실행에서는 벽을 큰 두께로 미세 조정합니다(양동이와 블록 자체의 크기로 설정됨). 일반적으로 두 번째 실행을 사육하는 동안 첫 번째 실행은 이미 동결됩니다. 기억하십시오 - 설화 석고는 매우 빨리 경화됩니다!
블록헤드 상단 위의 충전 캡 높이는 최소 2cm이며, 이는 매트릭스 하단의 두께가 됩니다.
이것은 두 번째 실행 직후의 채우기 모양입니다.
우리는 약 1 시간 동안 건조시키고 가방 옆에있는 버킷에서 매트릭스를 꺼내 가방과 판지 nafig를 제거합니다. 우리의 블록 헤드가 노출됩니다.
훨씬 나중에 아이디어가 나타났습니다. 매트릭스를 부을 때 블록 헤드와 버킷 벽 사이의 공간에 몇 가지 요소인 응력 집중 장치를 놓는 것입니다. 판지 조각을 수직으로 평평하고 대각선으로 중앙에 배치한다고 가정해 보겠습니다. 그러면 매트릭스 질량의 무결성을 위반하기 때문에 그들을 따라 부서지기가 더 쉬울 것입니다.
원칙적으로 블록헤드를 그대로 빼낼 수 없으므로 에칭을 해야 합니다. 거품을 완전히 에칭할 필요는 없습니다. 그가 스스로 나오도록 도와주기만 하면 됩니다. 우리는 아세톤을 가져 와서 블록 헤드의 가장자리를 따라 쏟아서 표면을 에칭합니다. 스크루드라이버 또는 이와 유사한 것으로 블록 헤드를 빼내려고 합니다. 일반적으로 어딘가에 있으므로 가장자리 주위에 아세톤을 추가하고 에칭합니다. 올바른 장소. 결국 그는 퍽퍽 소리를 내며 기어나와 녹는 웅덩이를 남깁니다. 우리는이 카쿠를 조심스럽게 꺼냅니다. 매트릭스의 벽에 무언가가 남아 있으면 어떤 경우에도 선택하지 않습니다! 조금 말리십시오. 아세톤이 휘발되고 녹은 거품이 굳습니다. 그런 다음 껍질 형태로 조심스럽게 제거하십시오.
아아, 블럭헤드를 붓는 단계는 사진을 못찍어서 글로 설명하겠습니다. 분리층은 다르게 사용할 수 있습니다. 피닉스 버드 랜턴은 같은 쓰레기봉투를 사용했는데 구김이 생길 수밖에 없어요. 따라서 우리는 비누에서 죽을 번식하고 브러시로 내부 매트릭스를 윤활합니다. 건조 후 필름이 얻어진다. 첫 번째가 석고를 흡수하기 때문에 죽을 2 층에 넣습니다.
이번에는 다른 분리기인 식물성 기름을 사용했습니다. 전반적으로 나쁘지는 않지만 비누보다 훨씬 나쁩니다.
블록헤드에 대한 솔루션은 조금 더 얇게 만들어야 합니다. 이것은 매우 중요합니다! 대야에서 용액을 과도하게 노출시키면 블록헤드의 품질이 수준에 미치지 못하므로 퍼티를 해야 합니다. 이것이 내가 이번에 가지고 있던 것입니다. :-(
용액을 부은 후 3 시간 동안 서서 매우 조심스럽게 매트릭스를 깨뜨립니다. 끌과 망치를 사용하여 먼저 끝벽을 잘라낸 다음 매트릭스 바닥(블록 헤드의 크라운이 있는 곳)에 얕은 홈을 매우 조심스럽게 만듭니다. 따라서 매트릭스는 이 응력선을 따라 떨어져 나갑니다. 그런 다음 매트릭스의 벽에 망치와 끌을 부드럽게 두드려 매트릭스를 둘로 나누려고 합니다(벽에서 조각을 잘게 잘라서 더 잘). 결과적으로 우리는 씨앗을 얻습니다.
이 블록헤드는 엉성함으로 인해(블록헤드용 용액을 과도하게 복용하고 두꺼워지기 시작하여 부었을 때 으깬 감자처럼 됨) 매우 액체인 설화 석고 용액으로 퍼티를 한 다음 적극적으로 샌딩해야 했습니다. 이상적으로는 비교적 매끄러운 블록헤드가 얻어지고 최소한의 샌딩이 필요합니다.
포장 과정
조이는 과정도 촬영하지 않았기 때문에(자유로운 손이 없었음) 글로도 설명하겠습니다. 우리는 바닥의 바닥 주위에 미리 선택된 병을 자릅니다. 병은 바람직하게는 원통형이고, 중간 및 압출된 패턴이 좁아지지 않습니다. 일반적으로 병은 가능한 한 매끄러워야 합니다. 나는 멋진 크바스 한 병을 발견했습니다(이 물건이 대량이었던 여름에).
병의 목이 블록 헤드의 앞쪽 끝과 약간 아래에 닿도록 블록 헤드를 병에 넣습니다(병 안의 블록 헤드가 약간 비뚤어짐). 우리는 조이는 양을 줄이기 위해 병 벽과 블록 헤드 바닥 사이의 공간에 나무 조각을 밀어 넣습니다(병이 무한히 당겨지지 않습니다!).
먼저 건물용 헤어 드라이어로 병을 "닫습니다". 즉, 결과 디자인의 "스커트"를 가열하여 병의 가장자리가 뒤의 블록을 감싸도록 합니다(블록이 압착되지 않도록 표면의 주요 부분을 조일 때 병 밖으로). 그리고 먼저 블록 헤드 위에서 워밍업을 시도한 다음 아래에서 워밍업을 시도합니다. 이것은 접힌 부분이 형성되지 않도록 하기 위한 것입니다(저는 맨 위에서 모두 동일하게 얻었습니다).
다음으로 주요 부분을 가열하여 가슴에 있는 병의 전체 공간을 제거합니다. 헤어 드라이어의 온도는 최대가 아니라 (내 헤어 드라이어는 300 및 600 ° C의 두 가지 온도로 가열됨) 중간 (300에서 가열)입니다. 최대로 가열하면 병이 녹기 시작할 수 있습니다.
일반적으로 블록 헤드에서 병을 최대한 부드럽게 한 후 끝에서 병을 자르고 뒤쪽 끝에서 반전과 앞쪽에서 목을 자르고 바닥에서 병을 자릅니다. 블록 헤드에서 랜턴을 제거하고 여기에 중간 결과가 있습니다!
결과의 최종 사진:
Alexander Niskorodnov(네일맨)
2019년 12월 31일우리의 모든 친구와 동료들에게 새해 복 많이 받으세요! 우리는 당신에게 성공과 새로운 아름다운 모델을 기원합니다.
둘 간단한 방법항공기 모델의 랜턴에 바인딩 제조.
세르게이 마시노프 샘 블레이크
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항공기 모델 조립 작업 유형 중 하나는 조종석 캐노피의 유약 제조입니다.
이를 위한 몇 가지 기술적 방법이 있습니다. 제 생각에는 가장 간단한 방법 중 두 가지를 소개하고 싶습니다. 이를 위해 첫 번째 경우에는 간단한 모양의 유약에 마스크를 만들고 두 번째 경우에는 곡면.
첫 번째 (1)의 경우 페인트, 자동차 또는 무엇보다도 특수 모델링 테이프와 매우 날카로운 칼이 필요합니다. 두 번째 (2)의 경우 - BF-2 접착제 약국에서 가져 오는 것이 좋습니다. 가장 중요한 것은 에틸알코올에 담가야 한다는 것입니다. 불필요한 투명 스프루에 사용하기 전에 이제 중국인은 접착제 제조법이 아닌 밤새 붉은 광장에 영묘를 위조할 수도 있습니다.
글루 자체는 유동성이 좋은데 더 잘 퍼지도록 알코올로 더 희석해서 사용하는데 이 경우 바닥에 글루가 쌓이지 않고 표면에 고르게 퍼지도록 랜턴을 뒤집어야 합니다.
1. 접착테이프를 잘라서 글레이징에 붙일 수 있으면 매끄러운 가장자리가 랜턴의 덮개와 일치하도록 하고 접착 테이프를 한 겹 더 붙이지 않는 것이 바람직합니다. 이쑤시개로 바인딩을 따라 선을 그려 접착 테이프가 최대한 밀착되도록 한 다음 연필로 바인딩 가장자리를 따라 선을 그려 마스크를 잘라야 할 위치를 더 잘 볼 수 있습니다.
2. 얇은 막대기로 (나는 이것을 위해 우산의 단단한 철사 조각이나 뜨개질 바늘을 사용합니다) 유약의 전체 표면에 접착제를 고르게 바르십시오. 우리는 두 번째 층을 적용하여 2 시간 안에 절차를 반복합니다 접착제의.
최종 건조에는 최소 3시간이 필요합니다.
1-2.그려진 부분이 잡히지 않도록 날카로운 칼로 조심스럽게 선을 따라 그립니다.
1-2. 우리는 접착 테이프와 접착제의 잘린 스트립을 제거하여 페인트해야 할 부분을 드러냅니다.
아크릴 제품
아크릴 또는 유기 유리는 거의 100년 동안 항공에 사용되었습니다. 이 재료의 발명은 두 차례의 세계 대전 사이에 이루어졌습니다. 아크릴의 독특한 특성은 전투 및 전투 분야에서 수요가 증가하는 이유가되었습니다. 민간 항공. 신소재조종석의 앞 유리에는 광학 투명도, 비산 방지, 방수 기능이 있습니다. 전후 몇 년 동안 비행의 속도와 고도는 불굴의 성장을 이루었고 산업은 빠른 속도로 발전했습니다.
동시에 아크릴 유리 제조 기술이 개발되고 있었고이 재료의 특성은 완벽을 위해 노력했습니다. 항공 분야의 플렉시 유리에 대한 수요 증가는 우리 시대에 관찰됩니다. 아크릴은 공중에서 가장 어려운 작동 조건을 견딜 수 있는 유일한 재료입니다. 오늘날, 아크릴 항공 플렉시 유리만 전투 및 민간 항공기 및 헬리콥터의 조종석 글레이징에 사용됩니다.
비행기 및 헬리콥터용 앞유리: 전투기의 글레이징
아크릴은 선체 구조의 금속 요소와 함께 강력한 힘 링크 역할을 합니다. 승무원의 안전과 전투 작전의 성공 여부는 항공기나 헬리콥터의 앞유리의 신뢰성에 달려 있으므로 제품 품질에 대한 책임은 전적으로 당사에 있습니다.
- 가장 높은 충격 강도.강도는 가장 많은 계산에서 결정됩니다. 어려운 조건적대 행위 중 착취. 항공용 아크릴 유리는 조류 충돌뿐만 아니라 기계의 극단적인 기동과 관련된 진동 하중에도 견딜 수 있습니다. 방탄 아크릴의 사용은 전투의 가장 중요한 순간에 파편으로부터 전투 차량을 보호합니다.
민간 항공: 항공기 및 헬리콥터용 앞유리 주문
아크릴 글레이징은 맞춤형 항공기 및 헬리콥터 앞유리를 만들기 위한 탁월한 솔루션입니다. 아크릴을 사용하면 디자인이 독특한 엘리트 클래스의 모델을 만들 수 있습니다. 누가 항공기를 사용할 것인지(개인 또는 정부 공무원)에 관계없이 그러한 구조에 대한 요구 사항은 매우 높습니다. VIP를 위한 편안함을 더한 항공기와 헬리콥터는 운송의 절대적인 안전을 보장함과 동시에 고급 모습. 아크릴을 사용하면 이러한 문제를 쉽고 비용 효율적으로 해결할 수 있습니다.
뛰어난 미적 성능.화려하고 완벽하게 매끄러운 아크릴 유리는 높은 광 투과율을 가지며 전체 작동 기간 동안 모든 기상 조건에서 재료의 투명도가 유지됩니다.
모든 디자인. 기술적 가능성아크릴을 사용하면 강도와 신뢰성에 대한 손상을 최소화하면서 모든 구성의 아크릴로 항공기 제품을 만들 수 있습니다.
자동 청소 표면.이상적인 유약 상태를 보장하는 문제에서 아크릴의 가능성은 상당히 넓습니다. 특수 먼지 방지 코팅 덕분에 유리 표면이 항상 깨끗하고 광택이 나므로 집중 관리가 필요하지 않습니다.
소음 및 자외선 차단.특수 기술을 통해 태양 복사 및 소음의 부정적인 영향으로부터 보호하는 항공기 및 헬리콥터용 앞유리를 주문 제작할 수 있습니다. 자연 채광이 최대 수준으로 유지되는 동안 캐빈에 머무르는 것이 가능한 한 편안해집니다.
서리 및 내열성.항공 장비의 아크릴 글레이징은 뜨거운 남부 열에서 불타는 북부 서리에 이르기까지 광범위한 온도에서 작동하도록 고안되었습니다.
AcrylShik은 국내 및 국제 표준의 엄격한 요구 사항에 따라 복잡한 항공 유약으로 작업할 수 있는 강력한 기술적 잠재력을 가지고 있습니다.
항공기 및 헬리콥터 유리 연마
항공기의 유약이 오랫동안 실패 없이 사용되기 위해서는 주기적으로 연마 작업을 수행해야 합니다. 연마를 통해 새, 곤충, 오염, 강수량과의 접촉으로 인해 나타날 수 있는 가장 작은 찰과상, 긁힘을 제거할 수 있습니다. 매끄럽게 연마된 표면에는 먼지, 습기 및 얼음의 가장 작은 입자가 남아 있지 않습니다. 표면의 자체 청소 효과가 발생합니다. 서비스를 위해 당사 전문가에게 적시에 연락하는 것은 항공 유약의 장기적인 운영을 보장합니다. 정기적인 연마는 성능뿐만 아니라 기계의 미적 특성을 향상시킵니다. 고품질 광택 유리는 세련된 개요를 제공하고 색상과 모양을 명확하게 전달합니다. 광택있는 표면은 항공기의 표현 가능한 외관을 강조하고 자동차 소유자의 높은 지위의 속성으로 사용됩니다. 유약 연마를 당사에 맡기면 항공기의 내구성과 신뢰성에 수익성 있는 투자를 할 수 있습니다. 연마 작업은 고급 전문가가 수행합니다. 장인 팀은 러시아의 어느 도시에 있는 물체로 이동하여 턴키 방식으로 항공기 또는 헬리콥터의 글레이징에 대한 전체 범위의 광택 작업을 수행할 수 있습니다.
항공 플렉시 유리
GOST 10667-90에 따른 항공 플렉시 유리의 기술적 특성:
항공 플렉시 유리 GOST 10667-90.항공 운송의 유약을 위해 광범위한 유기 유리가 개발되었습니다. 가장 인기있는 옵션 중 하나 인 GOST 10667-90에 따라 생산되는 항공 플렉시 유리 (아크릴)를 고려하십시오. 이러한 유리의 두께는 1mm에서 50mm까지 다양합니다. 시트 블랭크의 치수: 1170x1340 mm 및 1500x1700 mm. 시트의 다른 치수는 개별 요청에 따라 제조업체에서 주문합니다. 항공 플렉시 유리 등급: SO-95A, SO-120A. 약어 CO는 "유기 유리"를 나타내며, 다음 그림은 플렉시 유리의 열 성형이 수행되는 연화 온도이며 문자 "A"는 재료가 항공기, 즉 글레이징 항공기 및 헬리콥터에 사용되도록 의도되었음을 나타냅니다. .
항공 플렉시 유리 GOST 10667-90은 우수한 성능 특성을 가지고 있습니다. 화재 안전 표시기는 GOST 12.1.044에 해당합니다. 이 물질은 작동 온도에서 독성 물질을 방출하지 않습니다.
항공 플렉시 유리 PLEXIGLAS GS의 기술적 특성:
항공 플렉시글라스 PLEXIGLAS GS.우리가 수년 동안 협력해 온 Evonik은 항공 애플리케이션을 위한 다양한 유기 유리도 제공합니다. 특히 PLEXIGLAS GS 249, PLEXIGLAS GS 245, PLEXIGLAS GS 241 브랜드의 플렉시글라스는 항공기 글레이징에 사용되며, 광학적 특성, 기계적 강도 및 내파괴성, 경량 및 표면 강성이 우수합니다. 추가 분자간 결합으로 인해 플렉시 유리는 미디어 균열에 저항력이 있습니다.
이 재료는 무색 및 착색된 투명 버전으로 생산됩니다. 두께 - 2 ~ 85mm. 항공용 플렉시글라스 PLEXIGLAS GS는 항공기 산업 표준에 따라 인증되었습니다. 항공 플렉시 유리 PLEXIGLAS GS의 주요 적용 분야:
- - 초경량 항공기의 글레이징;
- - 글라이더 조명;
- - 헬리콥터의 유약;
- - 항공기 조명;
- - 상업용 항공기 객실의 유약
- - 전투기의 등불 및 앞유리
- - 항공기의 적층 앞유리.