Ogniwa słoneczne są dość cienkie, zwykle o grubości od 0,2 mm do 0,4 mm, więc są dość kruche i łatwo pękają. Dlatego nierzadko zdarzają się sytuacje, gdy podczas pracy z ogniwami słonecznymi pojawia się pewna ilość zepsutych, zepsutych elementów, a także zdarza się, że po otrzymaniu przesyłki zauważysz, że wiele elementów jest uszkodzonych. Jednak nawet zepsuty element nadal działa, co oznacza, że można z nich stworzyć panel słoneczny.
Materiały potrzebne do stworzenia panelu słonecznego z uszkodzonych ogniw słonecznych:
1) fragmenty ogniw słonecznych
2) lutownica o mocy 15-25 watów, a także niezbędne materiały zużywalne dla niego
3) multimetr
4) gumka
5) taśma foliowa
Rozważ główne cechy pracy z uszkodzonymi ogniwami słonecznymi i etapy tworzenia z nich panelu roboczego.
Oczywiście, montując panel z uszkodzonych ogniw słonecznych, musisz znać i brać pod uwagę kilka cech.
Na przykład zepsute ogniwo słoneczne będzie wytwarzać takie samo napięcie, jak dla całych ogniw, ale siła prądu z uszkodzonego ogniwa będzie bezpośrednio zależeć od rozmiaru fragmentu.
Ważne jest również, aby wiedzieć, że przy połączeniu szeregowym napięcie będzie sumowane, a wartość prądu pozostanie niezmieniona. Oznacza to, że aby uzyskać niezbędne napięcie 12 V do ładowania akumulatora, należy połączyć szeregowo 24 ogniwa słoneczne, z których każde napięcie wynosi 0,5 V.
A wielkość prądu będzie zależeć od najmniejszego fragmentu w obwodzie szeregowym elementów. Tak więc, jeśli połączysz szeregowo 23 elementy o powierzchni 10 cm² i jeden o powierzchni 2 cm², to aktualna siła zostanie ustawiona przez element o powierzchni \ 2 cm². Dlatego przed przystąpieniem do montażu panelu należy posortować wszystkie fragmenty ogniw fotowoltaicznych według wielkości.
Jeśli po sortowaniu zauważysz, że nie masz wystarczająco dużych fragmentów elementów, aby złożyć jedną linię obwodu, możesz połączyć dwa małe fragmenty równolegle, ponieważ w połączeniu równoległym siła prądu jest sumowana, a napięcie pozostaje niezmienione .
Poniżej schemat takiego połączenia, gdzie zastosowano dwa małe fragmenty połączone równolegle w obwód szeregowy ogniw słonecznych:
Po ustaleniu schematu i rozmieszczenia elementów, autor przystąpił do przygotowania elementów do lutowania.
Zasadniczo elementy mono i polikrystaliczne mają biegun ujemny z przodu i biegun dodatni z tyłu.
Przed przylutowaniem szynoprzewodu do ogniw słonecznych należy wyczyścić ich styki. Do tych celów odpowiednia jest zwykła gumka. Konieczne jest dokładne oczyszczenie styków, aby lut rozprowadził się równomiernie na całym styku. Jednocześnie czyszczenie należy wykonywać ostrożnie, aby nie rozbić już i tak delikatnych fragmentów elementów na jeszcze mniejsze części.
Po oczyszczeniu styków autor przystąpił do cynowania styków przedniej i tylnej strony. Podczas pracy z lutownicą należy również unikać nadmierne obciążenie do ogniw słonecznych.
Następnie możesz zacząć lutować szynę z tyłu elementu. Podczas lutowania listwy foliowej zostaw zapasową listwę z jednej strony do połączenia z kolejnym elementem łańcucha. Jeśli autobus został już przylutowany z przodu, to zapas zostaje krótszy, czyli spróbuj poprawnie obliczyć długość autobusu.
Po przylutowaniu magistrali do każdego elementu pozostaje tylko połączenie wszystkich elementów w jeden obwód szeregowy. Autor wyjął pozostałą kolbę opony z tyłu elementu i przylutował ją do przedniej strony kolejnego elementu. W ten sposób zmontowano kilka szeregowych obwodów, które następnie łączono równolegle w celu zwiększenia prądu wyjściowego.
Oczywiste jest, że panel słoneczny z pozostałych fragmentów uszkodzonych elementów będzie miał niższą wydajność niż ten sam panel z całych elementów. Ale w zasadzie będzie to wynikać z powierzchni zajmowanej przez elementy, jeśli ułożysz fragmenty tak gęsto, jak to możliwe, to wydajność takiego panelu będzie dążyć do wydajności panelu o tej samej powierzchni z całych elementów.
W minecrafcie panel słoneczny jest jednym z głównych źródeł energii, dzięki czemu wytwarzana jest energia słoneczna Elektryczność. Jeśli masz stosunkowo niewielką liczbę takich baterii w Minecraft, to nadają się one do wykorzystania jako systemy zasilania pomocniczego. Jeśli wykonasz dużo takich modułów, to panele słoneczne pomogą Ci przestawić się na ten rodzaj produkcji energii. Gdy w minecrafcie pojawia się nadmiar energii elektrycznej, można ją gromadzić w specjalnych magazynach energii i bateriach. Dodatkowo ulepszony panel słoneczny posiada gniazdo, które można wykorzystać do ładowania akumulatorów i narzędzi.
Warunki korzystania.
Ten mod, w przeciwieństwie do tradycyjnych wiatraków i młynów wodnych, musi być używany w obszarze roboczym 1x1. Oznacza to, że zajmie tylko jeden blok. To urządzenie nie może pracować w nocy lub w deszczu. Dlatego musisz zainstalować go w Minecraft tylko tam, gdzie wpada bezpośrednie światło słoneczne. Nad bateriami, które posiada mod BuildCraft, nie powinno być żadnych bloków, szkła, kabli ani rur. Jedynym wyjątkiem jest śnieg. W ciągu jednego świetlnego dnia w minecrafcie jeden panel słoneczny generuje do 13 tys. EU, dając napięcie 1 EU/f. Po zainstalowaniu takiego systemu na pustyni nie będziesz się bał deszczu, ponieważ tutaj tak się nie dzieje. Jedyny problem z bateriami będzie w nocy.
Podobnie jak wiele innych źródeł energii elektrycznej w Minecraft, ten panel stanie się dostępny dopiero po zainstalowaniu modu Industrial craft 2. Chociaż jest on postrzegany przez wielu jako dodatkowe źródło prądu, jeśli stworzysz wiele takich systemów, możesz całkowicie uzupełnić wszystkie twoje rezerwy energii. Najlepszą rzeczą w Minecraft jest zbieranie energii w specjalne baterie, co pozwoli na używanie go w pochmurne dni, a nawet w nocy.
Produkcja
Aby wykonać jedną baterię słoneczną w minecrafcie, musisz mieć określone elementy, jak wynika z tabeli:
Instalacja.
Z tych elementów można stworzyć wydajną baterię słoneczną. W Minecraft musi być zainstalowany tam, gdzie pada bezpośrednie światło słoneczne. System konwencjonalny lub hybrydowy może działać tylko w godzinach dziennych. Gdy zapada noc, możesz wykorzystać energię zgromadzoną w bateriach. Jeśli czytasz wiki rzemieślnicze, tutaj zaleca się umieszczenie urządzenia na pustyni, ponieważ nie ma deszczu i zachmurzenia.
Dodatkowo po przeczytaniu wiki rzemieślniczej dowiesz się, że z takiego urządzenia można zrobić hełm zasilany energią słoneczną. Jest bardzo wygodny w użyciu podczas podróży na duże odległości. Wszystko to zapewni rzemieślnikowi niezbędny poziom mobilności.
Zaawansowane alternatywne źródła.
Instalując mod Advanced Solar Panels, będziesz miał możliwość korzystania z zaawansowanych generatorów energii w Minecraft. Tak ulepszony panel nie tylko dostarczy więcej energii, ale również wygeneruje ją w pochmurne dni i w nocy. Ponadto taki sprzęt będzie miał zwiększone napięcie wyjściowe i zwiększoną pojemność wewnętrzną. Oprócz ulepszonej baterii istnieją inne alternatywne generatory prądu, takie jak panel hybrydowy i super panel. Pozwalają na wykorzystanie uranu jako dodatkowej energii. Możesz poznać przepisy na ich wykonanie, czytając wiki o rzemiośle. Jedyną wadą takich systemów jest ich wyższa cena.
Kompaktowe Solary.
Jeśli nie podoba ci się żadna z ulepszonych baterii Minecraft, powinieneś zainstalować opcjonalny mod CompactSolars. Dzięki niemu otrzymasz jednocześnie kilka nowych przedmiotów. Ich zaletą jest to, że ulepszony panel zajmie znacznie mniej miejsca niż konwencjonalne baterie. Ten dodatek został stworzony w celu radzenia sobie z lagami, które wystąpiły z powodu przeciążenia serwera dużymi polami źródeł energii.
Witaj społeczności! Zestaw ten został zakupiony wyłącznie w celach edukacyjnych i samorozwoju. Pod cięciem proces montażu i elementarne pomiary na podstawie wyników badań balkonów.
Przesyłka przyjechała ze śladem i była śledzona na każdym etapie bez żadnych problemów. Czas realizacji jest dość standardowy - 1 miesiąc. Zapakowane solidnie i sumiennie – ani jedna część zestawu nie uległa uszkodzeniu. Właściwie to wszystko, co mam. 
1) Ołówek topnikowy. Wcześniej tego nie używałem, ale entuzjazmu nie odczuwałem, chociaż złego słowa nie powiem. Zasadniczo wygodne. Algorytm jest prosty: nasmarowany-lutowany. Gdy potrząśniesz, usłyszysz chlupotanie płynu niewiadomego pochodzenia, skład nie jest wskazany! Z przydatna informacja z korpusu ołówka można uzyskać tylko link do strony internetowej dostawcy i wsparcia e-mail: i [e-mail chroniony], odpowiednio. Z ciekawości poszedłem na spacer, chyba nie sprzedałem za tanio. 
2) Opona (mała 2 mm) do lutowania fotokomórek. Nie mierzyłem długości, ale to bardzo, bardzo dużo. Po całkowitym złożeniu zestawu, wizualnie, ile zostało. Ponieważ bateria w moim kieszonkowym urządzeniu spektralnym była rozładowana :_), nie można było ustalić metalu, z którego została wykonana. Ale taśma jest bardzo łatwo cynowana i lutowana. 
3) Opona (duża 5 mm.) do lutowania zespołów fotokomórek i/lub paneli słonecznych. Chociaż wiem na pewno, jakie są straty omowe, nie korzystałem z tego, wyciągnąłem wnioski „+” i „-” z małego autobusu. A nawet jeśli z tego powodu nie doliczyłem 0,000018 W, ale szczerze to było po prostu lenistwo) 
4) No właściwie same fotokomórki (aż 42! szt.) uroczo przewinięte przez Chińczyka w folię opakowaniową. 
Wymiary geometryczne odpowiadają zadeklarowanym. 
Ale było kilka elementów z drobnymi chipami. Szkoda oczywiście, ale utrata powierzchni (moc odczytu) to chyba mniej niż 1%. Ponieważ gdy element ulega zniszczeniu, generowane przez niego napięcie pozostaje takie samo jak napięcie całości, można go zamontować w obwodzie z (nieco mniejszym) powodzeniem. 
Ponieważ sprzedawca stwierdził, że na równiku w południe w bezchmurny dzień każde takie gniazdo jest w stanie dostarczyć 0,5 V, postanowiono sekwencyjnie zbierać 36 elementów, aby wygenerować ≈ 18 V.
„Piszą w Internecie”, że najwygodniejszą platformą do montażu takiego panelu słonecznego jest ramka A4 (zdjęcie). Który został zakupiony w sklepie stacjonarnym w rozsądnej cenie. Wróćmy jednak do instalacji.
Styki „+” fotokomórek znajdują się z tyłu i mają różne długości. 
Dlatego wziąłem kawałek małej opony (wycięte na oko ≈ szerokość 1,5 modułu). Pomalowałem go zwykłą kalafonią (z ołówkiem topnikowym to było jakoś niewygodne, było nietypowe. Odłożyłem ...) 
Następnie nałożyłem go na miejsce na całej długości styku i wyprasowałem lutownicą. 
Praca jest dość żmudna, a materiał w ogóle nie lubi pośpiechu; Nie spodziewałem się nawet, że te panele są tak kruche – prawie jak skorupka jajka. Dlatego zaopatrz się w piwo, kwas chlebowy i cierpliwość. 
Aby zapobiec zwarciu, lutowanie „ujemnych” styków zrobiło odwrotnie - serwisował ścieżkę fotokomórki i wyprasował do niej oponę. 
Oczywiście pod koniec pracy nabyłem już pewną umiejętność, ale ani to, ani wyprzedzenie sześciu (42-36) elementów nie uchroniło mnie przed zawaleniem - rozbiłem więcej paneli słonecznych niż było dostępnych. Taki właśnie jestem majsterkowiczem. Okrutnym żartem odegrały też nity zatrzasków ramek fotograficznych, które przeszły przez powierzchnię roboczą tekstolitu i choć zostały przeze mnie zaklejone taśmą izolacyjną, nadal wystawały dość mocno, do tego stopnia, że prawdopodobnie uszkodziły kilka elementy; nie mniej. 
Byłem jednak mile zaskoczony wynikiem. Bo nawet przy braku bezpośredniego światła słonecznego
całe widoczne niebo było przykryte welonem, mgłą
mój panel słoneczny konsekwentnie dawał 19,7 V
Na użytek którego zakupiono konwerter. Co na biegu jałowym bez wahania dawało 5 kopiejek woltów.
Ale po podłączeniu jako obciążenie napięcie, chociaż spadło do 3,9 V
Mimo to prąd o wartości 0,14 A ładował telefon.
Wniosek: ten zestaw jest idealny (all inclusive) do celów edukacyjnych i edukacyjnych, a urządzenie zmontowane na jego podstawie jest w stanie wyżywić niewymagających konsumentów.
PS. Następnie lutuję diodę Schottky'ego, gdy wypełniam ją szczeliwem.
s.p.s. jest naprawdę dużo materiałów eksploatacyjnych (opony i topnik)
Test p.p.p.s odbył się 6 lipca 2015 r. o godz. 60 stopni N (obwód leningradzki)
Wszystko dobre i lekkie)
planuję kupić +52 Dodaj do ulubionych Podobała mi się recenzja +71 +135Teraz dowiesz się czegoś, czego sprzedawcy paneli słonecznych nigdy Ci nie powiedzą.
Dokładnie rok temu, w październiku 2015 roku postanowiłem w ramach eksperymentu dołączyć do grona „zielonych”, ratując naszą planetę przed przedwczesną śmiercią i zakupiłem panele słoneczne o mocy maksymalnej 200 watów oraz inwerter sieciowy przeznaczony do maksymalnie 300 (500) watów generowanej mocy . Na zdjęciu widać budowę 200-watowego panelu polikrystalicznego, ale już po kilku dniach od zakupu okazało się, że w jednej konfiguracji ma za niskie napięcie, za mało na prawidłowe działanie mój falownik sieciowy.
Dlatego musiałem zmienić go na dwa 100-watowe panele monokrystaliczne. Teoretycznie powinny być nieco wydajniejsze, w rzeczywistości są po prostu droższe. Są to wysokiej jakości panele rosyjskiej marki Sunways. Za dwa panele zapłaciłem 14 800 rubli.
Drugą pozycją kosztów jest falownik sieciowy wyprodukowany w Chinach. Producent nie przedstawił się w żaden sposób, ale urządzenie zostało wykonane z wysoką jakością, a autopsja wykazała, że wewnętrzne elementy są przystosowane do mocy do 500 watów (zamiast 300, napisanej na obudowie). Taka siatka kosztuje tylko 5000 rubli. Grid to pomysłowe urządzenie. Z jednej strony są do niego podłączone + i - z paneli słonecznych, a z drugiej strony za pomocą konwencjonalnej wtyczki elektrycznej jest podłączony do absolutnie dowolnego gniazdka elektrycznego w twoim domu. Podczas pracy sieć dostosowuje się do częstotliwości w sieci i zaczyna „wypompowywać” prąd przemienny(przekonwertowane z prądu stałego) do sieci domowej 220 woltów.
Sieć działa tylko wtedy, gdy występuje napięcie sieciowe i nie może być traktowana jako zapasowe źródło zasilania. To jego jedyny minus. Ogromnym plusem falownika sieciowego jest to, że w zasadzie nie potrzebujesz baterii. W końcu baterie są najsłabszym ogniwem w energetyce alternatywnej. Jeśli gwarantujemy, że ten sam panel słoneczny będzie działał dłużej niż 25 lat (czyli po 25 latach straci około 20% swojej wydajności), to żywotność zwykłego akumulatora ołowiowego w podobnych warunkach wyniesie 3-4 lata . Akumulatory żelowe i AGM działają dłużej, nawet do 10 lat, ale kosztują 5 razy więcej niż akumulatory konwencjonalne.
Ponieważ mam prąd z sieci, nie potrzebuję żadnych baterii. Jeśli sprawisz, że system będzie autonomiczny, musisz dodać kolejne 15-20 tysięcy rubli do budżetu na baterię i kontroler.
Teraz, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej. Cała energia generowana przez panele słoneczne w czasie rzeczywistym trafia do sieci. Jeśli w domu są konsumenci tej energii, to cała zostanie zużyta, a licznik na wejściu do domu nie będzie się „kręcić”. Jeżeli chwilowa produkcja energii elektrycznej przekracza zużycie w ten moment, wtedy cała energia zostanie przekazana z powrotem do sieci. Oznacza to, że licznik „obróci się” w przeciwnym kierunku. Ale są tutaj niuanse.
Po pierwsze, wiele nowoczesnych liczników elektronicznych uwzględnia przepływający przez nie prąd, nie biorąc pod uwagę jego kierunku (czyli zapłacisz za energię elektryczną zwróconą do sieci). Po drugie, rosyjskie prawo nie zezwala na sprzedaż energii elektrycznej osobom fizycznym. W Europie jest to dozwolone, dlatego co drugi dom jest tam zawieszony panelami słonecznymi, co w połączeniu z wysokimi taryfami sieciowymi pozwala naprawdę zaoszczędzić.
Co robić w Rosji? Nie instaluj paneli słonecznych, które mogą generować więcej energii niż obecne dzienne zużycie energii w domu. Z tego powodu mam tylko dwa panele o łącznej mocy 200 watów, co biorąc pod uwagę straty falownika, może dać do sieci około 160-170 watów. A mój dom stale zużywa około 130-150 watów na godzinę przez całą dobę. Oznacza to, że gwarantujemy, że cała energia generowana przez panele słoneczne zostanie zużyta w domu.
Aby kontrolować produkowaną i zużywaną energię, używam Smappee. Pisałem o nim już w zeszłym roku. Posiada dwa przekładniki prądowe, które pozwalają na prowadzenie ewidencji zarówno sieci, jak i energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne.
Zacznijmy od teorii i przejdźmy do praktyki.
W Internecie jest wiele kalkulatorów energii słonecznej. Z moich wstępnych danych, według kalkulatora, wynika, że średnia roczna produkcja energii elektrycznej moich paneli słonecznych wyniesie 0,66 kWh/dobę, a całkowita moc roczna wyniesie 239,9 kWh.
Dane te dotyczą idealnych warunków pogodowych i nie obejmują strat konwersji. prąd stały na naprzemienne (nie zamierzasz konwertować zasilania w swoim gospodarstwie domowym na napięcie stałe?). W rzeczywistości wynikową liczbę można bezpiecznie podzielić przez dwa.
Porównaj z rzeczywistymi danymi o produkcji za rok:
2015 - 5,84 kWh
październik - 2,96 kWh (od 10 października)
Listopad - 1,5 kWh
grudzień - 1,38 kWh
2016 - 111,7 kWh
styczeń - 0,75 kWh
Luty - 5,28 kWh
Marzec - 8,61 kWh
kwiecień - 14 kWh
maj - 19,74 kWh
Czerwiec - 19,4 kWh
Lipiec - 17,1 kWh
sierpień - 17,53 kWh
wrzesień - 7,52 kWh
październik - 1,81 kWh (do 10 października)
Razem: 117,5 kWh
Oto wykres produkcji i zużycia energii elektrycznej w wiejskim domu za ostatnie 6 miesięcy (kwiecień-październik 2016). To właśnie w okresie kwiecień-sierpień lwia część (ponad 70%) energii elektrycznej pochodziła z paneli słonecznych. Przez pozostałą część roku produkcja nie była możliwa, głównie z powodu zachmurzenia i śniegu. Cóż, nie zapominaj, że wydajność sieci do konwersji prądu stałego na prąd przemienny wynosi około 60-65%.
Panele słoneczne są instalowane w niemal idealnych warunkach. Kierunek jest ściśle na południe, w pobliżu nie ma wysokich domów rzucających cień, kąt montażu względem horyzontu wynosi dokładnie 45 stopni. Ten kąt da maksymalną średnią roczną produkcję energii. Oczywiście można było kupić mechanizm obrotowy z napędem elektrycznym i funkcją śledzenia słońca, ale zwiększyłoby to budżet całej instalacji prawie 2-krotnie, tym samym wydłużając jej okres zwrotu do nieskończoności.
Nie mam pytań o produkcję energii słonecznej w słoneczne dni. W pełni odpowiada obliczonym. I nawet spadek produkcji zimą, kiedy słońce nie wschodzi wysoko nad horyzont, nie byłby tak krytyczny, gdyby nie… zachmurzenie. Zachmurzenie to główny wróg fotowoltaiki. Oto godzinowa wydajność za dwa dni: 5 i 6 października 2016 r. Piątego października zaświeciło słońce, a 6 października niebo wypełniły ołowiane chmury. Słońce, wow! Gdzie się chowasz?
Zimą pojawia się jeszcze jeden mały problem – śnieg. Jest tylko jeden sposób na rozwiązanie tego problemu, montaż paneli prawie pionowo. Lub codziennie ręcznie odśnieżać je. Ale śnieg to bzdura, najważniejsze jest to, że świeci słońce. Nawet jeśli jest nisko na horyzoncie.
Obliczmy więc koszty:
Falownik sieciowy (300-500 watów) - 5000 rubli
Monokrystaliczny panel słoneczny (klasa A - najwyższa jakość) 2 szt. 100 watów - 14 800 rubli
Przewody do podłączenia paneli słonecznych (przekrój 6 mm2) - 700 rubli
Razem: 20 500 rubli.
W minionym okresie sprawozdawczym wygenerowano 117,5 kWh, przy obecnej stawce dziennej (5,53 rubla / kWh) wyniesie to 650 rubli.
Jeśli założymy, że koszt taryf sieciowych nie ulegnie zmianie (w rzeczywistości zmieniają się w górę 2 razy w roku), to inwestycje w energię alternatywną mogę zwrócić dopiero po 32 latach!
A jeśli dodasz baterie, to cały ten system nigdy się nie zwróci. Dlatego energia słoneczna w obecności sieci elektrycznej może być opłacalna tylko w jednym przypadku - gdy mamy prąd będzie kosztować jak w Europie. Kosztować będzie ponad 25 rubli za 1 kWh prądu z sieci, a panele słoneczne będą bardzo opłacalne.
Tymczasem korzystanie z paneli słonecznych jest korzystne tylko tam, gdzie nie ma prądu z sieci, a jego realizacja jest zbyt kosztowna. Załóżmy, że masz jego wiejski dom, położony 3-5 km od najbliższej linii elektrycznej. Co więcej, jest to wysokie napięcie (to znaczy, że będzie wymagało zainstalowania transformatora) i nie masz sąsiadów (nie masz z kim dzielić kosztów). Oznacza to, że będziesz musiał zapłacić warunkowo 500 000 rubli za połączenie z siecią, a następnie będziesz musiał również zapłacić taryfy sieciowe. W takim przypadku korzystniej będzie Ci za tę kwotę kupić panele słoneczne, sterownik i baterie – w końcu po oddaniu systemu do eksploatacji nie będziesz już musiał płacić.
W międzyczasie warto traktować fotowoltaikę wyłącznie jako hobby.
Na szczególną uwagę zasługuje sama kwestia naprawy lub renowacji modułu słonecznego lub ogniwa słonecznego. Panele helowe, wyprodukowane przemysłowo i prawidłowo zainstalowane, zwykle bardzo rzadko zawodzą. A jeśli coś im się stało, to najprawdopodobniej ta awaria jest tak poważna, że naprawa bateria słoneczna będzie kosztować więcej niż zakup nowego. Jednak przy odpowiednim użyciu niezbędnych materiałów i narzędzi można takie moduły naprawić. Jeśli chodzi o panele wykonane w warsztatach rękodzielniczych lub ogólnie własnymi rękami, tutaj przed mistrzem otwierają się najszersze możliwości.
Możliwe rodzaje uszkodzeń modułów fotowoltaicznych
Z reguły markowe panele słoneczne są dość niezawodnie chronione przed wpływami zewnętrznymi. Mogą jednak pojawić się sytuacje, w których mogą zawieść. Na przykład szyba może zostać uszkodzona przez duży grad, niepewnie przymocowany lub odsłonięty kabel zasilający może zostać zerwany przez silny wiatr, który notabene może również uszkodzić kuna lub łasica. Jeśli szkło nie kruszy się po uderzeniu gradobiciem, mogą w nim powstać mikropęknięcia, przez które woda wniknie do ciała. Ta wilgoć może zaparować szkło, powodując utratę wydajności; wilgoć spowoduje korozję, która zniszczy styki lutowane części pod napięciem.
Panel helowy po gradzie
Jeśli szkło zostało stłuczone podczas złej pogody, to wafle krzemowe również mogą ulec uszkodzeniu. Jeśli uszkodzenie płyt jest śmiertelne, to taki moduł zdecydowanie należy wymienić, a w przypadku drobnych uszkodzeń można spróbować naprawić panel, odnawiając uszkodzone ogniwa i wymieniając szybę. Mali producenci mogą sprzedawać produkty niespełniające norm po niskiej cenie, ale komponenty modułu będą kiepskiej jakości. Szkło może zostać wyszczerbione, niektóre ogniwa słoneczne również mogą ulec uszkodzeniu, a poszczególne elementy są słabo lutowane. Ale w dobre ręce nawet takie moduły mogą zamienić się w niezawodne źródła energii elektrycznej.
Uszkodzenie krawędzi szkła
I wreszcie, kolejna kategoria odbiorców energii słonecznej to: lampy ogrodowe. Różni producenci Niemal co tydzień aktualizują swój asortyment. Liczba opraw jest nieokreślona, a konkurencja doprowadziła do tego, że ich ceny stały się niemal śmieciowe. A gdy lampa się zepsuje, właściciele po prostu ją wyrzucają, nie myśląc, że da się ją naprawić. Ale mistrz nigdy nie wyrzuci go na wysypisko, ale najpierw spróbuje go naprawić. Jak pokazuje praktyka, wadliwe urządzenie w zdecydowanej większości przypadków można naprawić i służyć przez długi czas.
Naprawa powłok szklanych
Uszkodzenie szklanej osłony modułów fotowoltaicznych może nie być śmiertelne, dlatego nie należy spieszyć się z wymianą całego modułu. Pęknięcia, małe dziury, odpryski można z powodzeniem naprawić specjalnymi płynnymi klejami. Jednocześnie wydajność paneli helowych praktycznie nie spada. Małe pęknięcia, małe dziury w szkle są łatwe do zauważenia nawet przy pobieżnym badaniu. A moduł należy jak najszybciej naprawić, ponieważ woda, która dostała się do środka po zamrożeniu, może również rozbić szybę i uszkodzić same ogniwa słoneczne.
Typowe uszkodzenie szkła
Do naprawy szkła modułów helowych zaleca się stosowanie tzw. płynnego szkła ultrafioletowego. To płynne szkło, nałożone na uszkodzone miejsca, twardnieje, nie zmienia w ogóle właściwości optycznych powłoki szklanej. Aby zastosować ten środek na pęknięcia, stosuje się specjalne narzędzie, które oprócz wszystkiego ma emiter ultrafioletu, który pomaga przyspieszyć proces utwardzania. W takim przypadku zdejmowanie panelu helowego wcale nie jest konieczne. Wszystkie prace można wykonać bez demontażu baterii na dachu.
Klej UV Kleber UV Kleber (szkło płynne) firmy FoxFix został opracowany specjalnie do naprawy powłoki szklanej modułów słonecznych.
Szkło płynne UV
Ten klej akrylowy utwardza się również w naturalnym świetle, ale do przyspieszenia procesu utwardzania stosuje się specjalne emitery promieniowania ultrafioletowego. Proces utwardzania trwa od 10 do 15 sekund. W tym czasie sklejone obszary są mocno utrwalone, ale końcowe procesy utwardzania i dyfuzji trwają przez kilka godzin. Po utwardzeniu masy są bezbarwne, przezroczyste, wodoodporne, żaroodporne (zakres temperatur od -50°C do +120°C).
Przed nałożeniem kleju, klejone powierzchnie należy oczyścić z tłuszczu i brudu. Można to zrobić dowolnym środkiem czyszczącym, takim jak BerFix®, acetonem, alkoholem lub przemysłowym środkiem do czyszczenia szkła. Po wyschnięciu środka czyszczącego na klejone powierzchnie nakłada się płynne szkło. Do leczenia pęknięć włoskowatych, w zależności od szerokości szczeliny, klej rozcieńczyć wodą w stosunku 1:3. Jeśli wystarczająco duży kawałek szkła (do dziesięciu milimetrów kwadratowych) zostanie wybity lub wyszczerbiony, klej nakłada się bez rozcieńczania wodą. Zaleca się stopniową obróbkę uszkodzonej powierzchni szklanej, pozwalając na zatarcie już sklejonych miejsc.
Po nałożeniu kleju, połączenie należy traktować lampą ultrafioletową przez około minutę.
emiter UV
Po zakończeniu prac naprawczych powierzchnię należy oczyścić z resztek kleju. Można to zrobić za pomocą ostrza lub specjalnego noża. Emiter ultrafioletowy jest zwykle zawarty w zestawie narzędzi do klejenia. Jednym z takich narzędzi jest Few Second UV Light Liquid Quick Fix Glass.
Składa się z wymiennego zbiornika, do którego wlewa się płynne szkło z emitera ultrafioletu. Szkło płynne ze zbiornika przez kapilarę podawane jest na klejone powierzchnie.
Po nałożeniu kleju włącz emiter ultrafioletu i potraktuj miejsca, które mają być sklejone. Do tego narzędzia dołączony jest zapasowy zbiornik kleju, dwie baterie CR1620 3V.
Naprawa komórek helowych
Uszkodzone różne lampy zewnętrzne mają najczęściej jedną wspólną przyczynę awarii - korozję połączeń przewodów. Metalowa powłoka elektrody dodatniej jest często całkowicie zjadana przez korozję. A sama elektroda z przewodnikami również może być zerwana. Ponieważ nie wynaleziono jeszcze metody lutowania przewodnika do szkła lub ceramiki, do napraw zaleca się stosowanie kleju przewodzącego. Co więcej, wszystkie operacje są przeprowadzane bardzo prosto.
Najpierw musisz odlutować istniejące przewody od elektrod. Miejsca, w których przewody zostały podłączone do elektrod, należy dokładnie wyczyścić. Powierzchnia czyszczenia to kilka milimetrów kwadratowych.
Przewody lutowane. Korozja na połączeniach lutowanych
Następnie to miejsce jest odtłuszczane i nakładana jest niewielka warstwa kleju przewodzącego. Ten klej niejako regeneruje elektrodę uszkodzoną przez korozję. Po wyschnięciu kleju nakłada się na niego pozbawiony izolacji przewodnik i nakłada się na niego kroplę lutowia za pomocą gorącej lutownicy.
Odnowione ogniwa słoneczne
Gdy lut stwardnieje, należy nałożyć na niego dwie lub trzy krople kleju termotopliwego. Po utwardzeniu kleju ogniwo słoneczne jest gotowe do pracy.
W istocie, jeśli istnieje niezbędne narzędzia, materiały i minimalne umiejętności naprawa paneli słonecznych nie jest taką trudną pracą. I każdy poradzi sobie z tym zadaniem. Byłoby pragnienie.