Najprv vezmite kus lepenky alebo tvrdého kartónu s rozmermi 130 x 130 mm. Vystrihne sa do nej otvor a do neho sa vlepí hlavička (obr. 1).
Obr.1 . Panel s dynamickou hlavou:
1 - kartón, 2 - hlava, 3 - vodiče
Potom sa v špongiovej náušnici (obr. 3) vyreže (alebo vylúpne) vybranie pre puzdro reproduktora a v špongiovej podložke sa vytvorí oválny otvor (obr. 2). Jeho vnútorný okraj je zrezaný zo strany priľahlej k uchu.
Obr.2.Špongiový vankúš.
Ryža. 3. Špongiové náušníky s prehĺbením hlavy pod telo.
Spájkujte olovené vodiče a v prípade potreby prídavný odpor, ktorého odpor sa volí experimentálne v závislosti od výkonu zosilňovača. V kartónovom paneli je vyrazených niekoľko otvorov a cez ne prechádzajú drôty.
Povrchy špongií a panelu sa pokryjú lepidlom a nechajú sa zaschnúť. Potom sa znova nanesie lepidlo a všetky tri časti sa po prechode drôtov smerom von prepoja. Hotové slúchadlo by malo byť umiestnené pod lisom na niekoľko hodín, kým lepidlo nezaschne. Aby ste predišli skratom, ktoré môžu poškodiť ULF, pretiahnite drôty cez špongiu pomocou neviditeľnej vlásenky.
Druhý telefón je vyrobený rovnakým spôsobom.
Čelenka je kus gumičky o šírke cca 5 cm (predáva sa aj v lekárni).
Na vonkajšiu stranu náušníka je nalepený ozdobný presah, pod ktorým bude ležať páska s čelenkou (obr. 4).
Ryža. štyri. DIY slúchadlá:
1 - gumička, 2 - závery.
Teraz zostáva prispájkovať trojžilový spojovací vodič s konektorom na svorky hláv a stereo telefóny sú pripravené na použitie.
Telefóny môžete pripojiť pomocou oceľovej pásky alebo použiť hotové puzdro zo starých opotrebovaných slúchadiel.
Obr.5. Vzhľad ručne vyrábané slúchadlá(telefóny sú čalúnené zamatom).
Podľa povestí smartfón, ktorý Apple spoločnosť vydá budúci rok štandardný 3,5 mm audio výstup. To znamená, že hudbu na tomto zariadení možno počúvať iba cez bezdrôtové slúchadlá alebo slúchadlá s konektorom Lightning (pravdepodobne budú súčasťou balenia kompatibilné štuple do uší). Ale čo tí, ktorí si už vzali do rúk perfektné dizajnové slúchadlá so slušným zvukom – nevzdávajú sa ich kvôli novému rozmaru Apple? Našťastie si môžete vytvoriť bezdrôtový adaptér pre akékoľvek slúchadlá vlastnými rukami, najmä preto, že to nevyžaduje takmer žiadne zručnosti a bude to stáť veľmi lacno.
Ako vyrobiť bezdrôtové slúchadlá vlastnými rukami?
Okrem samotných slúchadiel budete potrebovať ešte dva komponenty: Bluetooth audio adaptér a prenosnú nabíjačku, ktorá ho bude napájať.
Adaptér Bluetooth zvyčajne vyzerá ako flash disk s 3,5 mm audio konektorom. Na AliExpress to stojí lacnejšie ako dvesto rubľov.
prenosný nabíjacie zariadenie prichádzajú v rôznych veľkostiach, ale na tieto účely je najvhodnejší ten najmenší - veľkosť zapaľovača. Napríklad takto:
Je napájaný dvomi batériami alebo AA batériami. Keď si sadnú, dajú sa jednoducho vymeniť za nové alebo nabité.
Môžete nájsť miniatúrne záložný zdroj so vstavanou batériou, ako je táto:
Ak máte všetky tieto komponenty, môžete začať vytvárať bezdrôtové slúchadlá.
1. Vložte do nabitých alebo vybavených nových batérií bezdrôtové nabíjanie Bluetooth adaptér. Ak je všetko v poriadku, modrá LED dióda v adaptéri bude blikať.
2. Pripojte konektor slúchadiel k audio vstupu adaptéra Bluetooth.
3. Otvorte na smartfóne nastavenia bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth. Medzi nimi by mal byť zvukový adaptér, pripojte sa k nemu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu, zadajte „0000“.
4. Zapnite hudbu a vychutnajte si svoje obľúbené skladby.
Samozrejme, vaše slúchadlá budú považované za bezdrôtové len podmienečne – budú mať stále káble, no už ich nemusíte pripájať k audio výstupu vášho smartfónu. Rovnaké bezdrôtové slúchadlá je možné zostaviť, ak 3,5 mm konektor prestal normálne fungovať vo vašom smartfóne a z nejakého dôvodu ho nechcete opravovať. Myslite na to, že Bluetooth má veľmi obmedzený dosah a ak sa od smartfónu vzdialite na viac ako desať metrov, zvuk v slúchadlách bude prerušovaný alebo úplne zmizne.
Výroba konštrukčných dielov a montáž žiaričov. Membrána. Mylarová fólia z kondenzátorov K73-16 je vhodná ako membránový materiál. Toto je v mnohých ohľadoch úžasná základňa, s výnimkou jednej nevýhody - jej šírka je iba 35 mm, čo ukladá určité obmedzenia na plochu a tvar membrány. V kondenzátoroch pre prevádzkové napätie 100 V je hrúbka filmu 4 ... 5 mikrónov.
Ako si vyrobiť DIY slúchadlá
To je celkom dosť pre amatérsky dizajn. Veď aj pri takejto hrúbke fólie je jej hmotnosť, ako vyplýva z , porovnateľná s hmotnosťou kmitajúceho vzduchu. Na hodnote kapacity kondenzátora nezáleží, dôležité je, aby dĺžka tela kondenzátora bola 48 mm. Toto je maximálna možná veľkosť a šírka filmu extrahovaného z takéhoto kondenzátora je presne rovnakých 35 mm.
Samozrejme, ak je možné použiť fóliu vhodných rozmerov podobných svojimi vlastnosťami, potom sa problém výroby membrány väčších rozmerov značne zjednoduší. Napriek tomu, že možnosť s kondenzátorovým filmom je z technologického hľadiska problematická, je celkom dostupná a vyžaduje si samostatné zváženie. Ak to chcete urobiť, môžete sa obrátiť na stránku, ktorá podrobne popisuje výrobu membrány pre telefóny TDS-7. V súvislosti s týmto puzdrom je upravená časť popisu nasledovná: Starostlivo sme prerezali puzdro kondenzátora a vybrali jeho „výplň“.
Odvíjame a odstraňujeme počiatočnú časť kotúča s dĺžkou 20 ... 30 cm, kde sa ako dielektrikum používa hrubý film. Ďalej v skutočnosti začína pracovná časť kondenzátora, čo sú dva filmy zložené dohromady (dosky kondenzátora). Z rolky odstrihneme pásik dlhý 15 cm.Ostrým skalpelom oddelíme fólie od seba. Hlavným problémom je „chytiť“ na začiatku časti zlúčených filmov.
Ďalej, na uľahčenie procesu, môžete kvapnúť niekoľko kvapiek acetónu do medzery vytvorenej medzi filmami. Po oddelení fólií by sa z nich mala odstrániť metalizácia. V tomto prípade môžete použiť bežné bielidlo, doba procesu je 20 minút.
Potom by sa filmy mali dôkladne umyť, vysušiť a prežehliť horúcou žehličkou (teplota vlny) cez list papiera, najlepšie medzi listy v knihe. Na výstupe z procesu získame transparentné, rovnomerné, hladké fólie vhodné na prácu. Na získanie požadovanej veľkosti membrány v šírke musia byť výsledné dve fólie zlepené. Na rozdiel od spôsobu opísaného v spôsobe sa v tomto prípade lepenie musí vykonávať s presahom.
Robíme to takto.
Vopred pripravené fólie, ako je opísané vyššie, položíme na rovný, hladký povrch a spojíme ich dlhými stranami s presahom 1,5 ... 2 mm. Držte ich v tejto polohe a ohnite jednu zo strán a naneste trochu (doslova v mikroporciách) lepidla BF-6 pozdĺž línie prekrytia filmu. Môžete ihneď stlačiť. V tomto prípade je lepšie začať lepiť od stredu. Táto metóda je časovo náročnejšia v porovnaní s časovo náročnejšou, ale z hľadiska pevnosti švu je výsledok oveľa lepší.
Lepiaca vrstva je navyše obojstranne chránená pred aktívnym vplyvom pracovného náteru (naprašovania) membrány. Aby sa odstránili nezrovnalosti, musí sa takto získaný film ešte raz prežehliť. V tomto prípade by mal byť lepiaci šev izolovaný od papiera lavsanovým filmom (z kotúča), inak sa zahriate lepidlo, ak je mimo švu, prilepí na list papiera. Po tepelnej úprave sa môžu na fólii objaviť mikrovrásky v dôsledku odstránenia nerovností. Hlavná vec je, že výsledný film by mal byť úplne plochý bez vydutín a deformácií. Človek by nemal dúfať, že v budúcnosti, keď ho natiahnete na izolátor, bude možné takéto chyby opraviť.
Hrúbka lepiacej čiary po vyhladení nahriatou žehličkou je približne 20 mikrónov a jej vplyv na celkovú hmotnosť fólie je minimálny a sila takéhoto lepenia je úplne dostatočná.
Po orezaní sa získa obrobok s rozmermi 70x120 mm s lepiacim švom prechádzajúcim pozdĺž osi symetrie (obr. 2). Treba dodať, že takéto polotovary je lepšie zásobiť sa pre budúce použitie, aby sa celý proces v prípade poruchy neopakoval.
Napriek skutočnosti, že film extrahovaný z kondenzátora je spočiatku metalizovaný, otázka membránového povlaku nie je rozhodnutá v prospech jeho prirodzeného vodivého povlaku. A má to dva dôvody. Po prvé, jednostranná metalizácia, ako v tomto prípade, vedie k skrúteniu fólie, ktoré je prakticky nemožné odstrániť, čo je veľmi nepohodlné v prevádzke a v konečnom dôsledku vedie k deformácii membrány.
Po druhé, extrémne tenká metalizovaná vrstva je náchylná na úplnú stratu vodivosti pri zlomoch, najmä na výstupnom laloku, čo následne vedie k strate prevádzkyschopnosti celého žiariča ako celku. Preto odstránenie metalizácie, ako je opísané v, nie je v rozpore so všeobecnou myšlienkou ani v tomto prípade.
Takže polotovar vo forme hladkej priehľadnej fólie bez známok deformácie s uvedenými rozmermi je pripravený a teraz môžete prejsť do ďalšej fázy - fázy nanášania membrány. Podľa diskusií na tematických fórach zostávajú technológie na výrobu značkových membrán tajomstvom a možno nie sú implementované na amatérskej rádiovej úrovni, existuje však veľa nápadov. Jednou z najdostupnejších navrhovaných metód na poťahovanie substrátu je striekanie antistatického činidla Lana alebo iných aerosólov podobných svojimi fyzikálnymi vlastnosťami.
Takýto povlak je klasifikovaný ako vysoko odolný a jeho odpor je 2 ... 5 GΩ / cm². A napriek tomu, že takéto pokrytie je prezentované ako skúšobné, dočasné, v skutočnosti môže byť konečný výsledok vo vzťahu k GT celkom prijateľný. Takže takmer všetky makety vzorky, podliehajúce výrobnej technológii, fungovali bez vážnych nárokov na takéto uloženie. Životnosť takéhoto uloženia však nebolo možné odhadnúť.
Niektoré vzorky úspešne fungovali viac ako rok bez zníženia citlivosti, potom boli tak či onak upgradované. Treba si uvedomiť aj nenáročnosť takýchto membrán na skladovanie v mraze (-30 °C) alebo pri zvýšených teplotách (+50 °C). Uspokojivá znášanlivosť a 100% vlhkosť (nasleduje sušenie). V priebehu času sa špecifický odpor takéhoto povlaku zvyšuje, čo môže viesť k výraznému zvýšeniu času akumulácie náboja na membráne od okamihu zapnutia polarizátora.
Proces striekania je pomerne jednoduchý. Najprv musíte vyrobiť ochranný rám z tenkého, rovnomerného kartónu. Rám je potrebný, aby prúd z atomizéra zasiahol iba pracovnú oblasť filmu. Na obr. 2 je táto oblasť zvýraznená sivou farbou. Je lepšie zmenšiť vnútorné rozmery rámu o 0,5 ... 1 mm, aby sa obmedzila oblasť prechodu. Označené rezy na okvetnom lístku membrány sa robia bezprostredne pred jej natiahnutím na izolátor alebo v procese naťahovania na mieste. Aplikujeme rám na film a striekame zo vzdialenosti 20 ... 25 cm.
Toto by sa malo robiť mierne, aby na filme nedochádzalo k prehýbaniu. Antistatické činidlo je aktívne v porovnaní s lepidlom BF-6, ale to je už chránené vrstvami filmov. Operáciu je potrebné zopakovať dvakrát s odstupom 2 hodín. Rovnakým spôsobom nastriekať opačnú stranu membrány. Okvetný lístok sa odporúča zakryť extra vrstva alebo dokonca dve, pretože problémy spojené s desenzibilizáciou v dôsledku
Ľahko použiteľné samorezné skrutky s plochými hlavami uvedeného priemeru, uchytené pozdĺž závitu pomocou „krokodílov“ voltmetra. Tieto hodnoty napätia sú samozrejme orientačné a závisia od vlastností antistatického agenta, ktorý sa môže líšiť od rôznych výrobcov. V tomto prípade hovoríme o produktoch Novomoskovského závodu. V prípade potreby je možné zvýšiť počet vrstiev nástreku. Princíp je jednoduchý – čím tenšie vrstvy, tým ich viac.
Ale také antistatické činidlo ako "Lyra" je menej výhodné. Povlak na ňom založený má výrazne vyšší odpor a môže byť nakoniec porovnateľný s odolnosťou proti úniku celej konštrukcie, čo skomplikuje úlohu. Napríklad v predchádzajúcom meracom obvode môžu byť hodnoty voltmetra v rámci milivoltov. Lyra je navyše lepkavejšia, čo vytvára určité problémy.
Stacionárne elektródy
Z jednostranne fóliovaného sklolaminátu hrúbky 1,5 mm vystrihneme dva rovnaké prírezy podľa rozmerov hotovej elektródy, ako na obr. 4. Obidve NE – vnútorné aj vonkajšie – sú rovnaké, až na to, že na vonkajšej (najvzdialenejšej od ucha) elektróde namiesto montážnych otvorov s priemerom 2 mm, ako je znázornené na obr. 4, vytvorte otvory so závitom M2.
Vŕtanie montážnych otvorov ešte nie je potrebné. Ale vŕtanie otvorov na perforáciu pomocou stacionárneho vŕtacieho stroja je možné vykonať súčasne. Aby ste to dosiahli, obe časti musia byť pritlačené k sebe fóliovými stranami a na ne nanesená šablóna. Takto získaný obal je upevnený miniatúrnymi svorkami. Otvory by mali byť vyvŕtané v rámci hraníc oblasti fólie, s výnimkou výstupného okvetného lístka.
Na konci vŕtania sa obal odpojí, ostriny na vŕtaných elektródach sa odstránia jemným pilníkom a brúsnym papierom. Možno potom, aby ste vyčistili otvory, budete musieť znova prejsť cez všetky otvory vŕtačkou. V konečnom dôsledku musia byť pracovné plochy SV, ako sa hovorí, v perfektnom stave. Ak sa má použiť ručná elektrická vŕtačka, potom, aby sa predišlo možnému skresleniu SV otvorov, je lepšie vŕtať samostatne, jeden po druhom.
Ďalším krokom je výroba izolátorov. Na to potrebujete jednostrannú fóliu zo sklenených vlákien (je povolený getinax) s hrúbkou pozdĺž šírky zvolenej medzery. Nech je to kompromisná možnosť z vyššie uvedených hodnôt, napríklad 0,8 mm, zo štandardného sortimentu sklolaminátu značky SF-1. Samozrejme, svetlosť a hrúbka SV môže byť zvolená odlišne na základe dostupných materiálov alebo z iných dôvodov.
To povedie v podstate len k zmene hrúbky žiariča, s ktorou sa dá v budúcnosti jednoducho počítať. V tomto prípade sa citlivosť koriguje výberom polarizačného napätia. Pre jeden žiarič budete potrebovať dve časti - A a B, ako na obr. 5. Izolátor B je znázornený len fragmentárne (spodná časť), na jeho výrobu je možné použiť aj nefóliovaný sklolaminát, inak sú detaily totožné.
Izolátory môžete rezať bežnou rezačkou, pričom ste predtým vyvŕtali otvory v rohoch tenkým vrtákom. Potom je potrebné fóliu odstrániť, s výnimkou farebne zvýraznenej oblasti (obr. 5), ide o kontaktnú podložku na nalepenie plátku membrány a spájkovanie vodiča kábla.
Výrez v spodnej časti izolátora B je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že priľnavý kontakt medzi membránou a kontaktnou podložkou sa nedeformuje počas zostavovania obalu. Ak chýba fólia zo sklených vlákien špecifikovanej hrúbky, kontaktný jazýček môže byť vyrezaný z medenej fólie a prilepený na miesto univerzálnym lepidlom Moment.
Potom sa epoxidovým lepidlom (je potrebný zmäkčovadlo) prilepia izolátory na vnútorné (fóliové) strany statorov a plátok izolátora A by mal smerovať v rovnakom smere ako fóliová strana jeho statora. Z dôvodu úspory materiálu môžu byť izolátory zložené z jednotlivých pásikov šírky 5 mm. V tomto prípade je lepšie použiť tŕň vo forme tenkej obdĺžnikovej plastovej dosky s rozmermi 50 × 85 mm, ktorá zaručuje dobrú opakovateľnosť vnútorných rozmerov rámov izolátorov. Po zaschnutí je potrebné odstrániť nahromadené epoxidové lepidlo na pracovných plochách statorov.
Teraz môžete vyvŕtať montážne otvory a je lepšie to urobiť súčasne na oboch NE, presne ich vyrovnať s izolátormi a upevniť ich pomocou svoriek. Najprv by sa mali vyvŕtať priechodné otvory s priemerom 1,5 mm. Potom odpojte NE a vyvŕtajte otvory do 2 mm na vnútornej (najbližšie k uchu) elektróde a odrežte závit M2 na vonkajšej elektróde s prvým číslom závitníka. Vrecko bude nakoniec držané spolu pomocou 5 mm M2 skrutiek so zápustnou hlavou. Preto je potrebné na vonkajšej strane vnútornej elektródy zahĺbiť otvory pre hlavy skrutiek. Vlákno zo sklenených vlákien má obmedzenia z hľadiska spoľahlivosti, a to je potrebné mať na pamäti pri zostavovaní balenia.
Na konci všetkých prác súvisiacich s obrábaním by mali byť diely dôkladne očistené od prachu a odmastené. Pred natieraním vodivých plôch izolátorov SV je potrebné ich chrániť lepiacou páskou, aby sa na ne nedostala farba. Po zafarbení by ste mali venovať pozornosť kvalite náteru. Pevné inklúzie vyčnievajúce nad povrch, čo sa niekedy stáva, sa musia vyčistiť.
Zostava emitora
V tejto fáze je v prvom rade potrebné vykonať správne natiahnutie membrány, ktorá je na SV pripevnená izolátorom A. To dôležitý bod od ktorých závisí úspech diela ako celku. Samotné natiahnutie membrány nie je také zložité a časovo náročné. Veľa ťažšia práca na úpravu jej napätia, keď musíte membránu čiastočne odlepiť. V tomto prípade je možné roztrhnutie fólie. Preto je žiaduce, aby sa požadovaný výsledok dosiahol prvýkrát. Predtrénovať sa dá na figuríne – nepotiahnutom filme, čo nie je na škodu. Rozhodujúcu úlohu zohráva získanie určitej zručnosti. V extrémnych prípadoch môžete použiť fóliu s hrúbkou 10 mikrónov. Takýto film sa používa v kondenzátoroch K73-16 na Menovité napätie 400 V.
Pripravená membrána sa opatrne umiestni na stator tak, aby jej nastriekaná časť bola presne nad perforáciou elektródy a jej lalok sa zhodoval s fóliovou časťou izolátora. Na obr. 6 čísel označuje postupnosť akcií.
Najprv v bode 1 na koncovej strane statora naneste náter univerzálneho lepidla „Moment“ a po 10 ... 20 s ohnite a pripevnite naň horný okraj membrány. Ďalej, v bodoch 5 a 8, musíte na koniec naniesť aj ľahké bodkované ťahy lepidla. Po expozícii je spodná časť membrány fixovaná miernym napätím v smere šípok. Nie je potrebné byť obzvlášť horlivý s lepidlom.
Fólia je ľahká a dobre drží aj pri minimálnom používaní. Po asi 10 minútach držania by mali byť koncové časti 1-2 a 1-11 jemne potreté tenkou vrstvou lepidla (ďalej sú označené hrubými čiarami). Opäť expozícia 10 ... 20 s - a horný okraj membrány sa prehne na koniec NE so súčasným napätím pozdĺž šípok. Rovnaká operácia sa vykonáva s dno membrány (sekcie 5-6 a 7-8).
Vertikálny úsek je teda dokončený. V tomto prípade by sa stredná časť membrány mala ukázať ako plochá, pozdĺžne (vertikálne) vlny môžu byť iba na jej okrajoch. Po dlhšej expozícii do 30 minút sa môžete natiahnuť do šírky. Na tento účel sa na sekciu 3-4 konca statora po celej dĺžke nanesie tenká vrstva lepidla. Expozícia 10 ... 20 s - a tiež vykonajte ohýbanie bočného okraja membrány na koniec po celej dĺžke s napätím o niečo väčším, ako je potrebné na odstránenie vĺn.
A opäť expozícia po dobu 10 minút, po ktorej sa opačný okraj membrány prilepí na druhý koniec elektródy rovnakým spôsobom (časť 9-10). Výsledkom vykonanej práce by mala byť úplne plochá membrána bez vĺn a záhybov. Na membránu môžete zľahka fúkať, pričom sa uistite, že nedochádza k vibráciám jej jednotlivých sekcií. Čím lepšie je membrána vyrobená, tým menšie problémy s jej natiahnutím.
Lepidlo "Moment" dobre drží napätie membrány a zároveň umožňuje opraviť prípadnú chybu. Na to potrebujete acetón, ale ten by sa mal používať v minimálnych dávkach, aby nezatiekol na nastriekanú časť membrány, inak môže dôjsť k netesnostiam, ktoré sa často dajú eliminovať iba výmenou samotnej membrány. Ak sa však chyba všimne aj v okamihu lepenia, keď lepidlo ešte nie je úplne zachytené, potom je možné rýchlo oddeliť časť fólie od izolátora bez použitia acetónu. NE s membránou natiahnutou cez ňu je znázornená na obr. 7.
Teraz môžete približne posúdiť kvalitu napätia membrány počúvaním jej rezonančnej odozvy na poklepanie prstom na elektródu. „Oslabený“ zvuk naznačuje, že napätie je príliš slabé, zatiaľ čo zvonenie naopak naznačuje, že napätie je príliš vysoké. Zvuk by mal mať nízky tón a mal by byť odolný. Všeobecne možno povedať, že je lepšie membránu utiahnuť, než ju podtiahnuť.
O niečo veľké straty pri frekvenciách pod 40...50 Hz nakoniec nie sú také dôležité ako dôsledky príliš voľnej membrány. Patrí medzi ne dosť nepríjemný jav, ktorý sa vyskytuje s malou medzerou alebo v dôsledku príliš slabého napätia membrány - sú to jej relaxačné oscilácie a niekedy prilepenie na jednu z NE. Dôvodom tohto javu je, že v prípade asymetrie polohy membrány v medzere na ňu pôsobí diferenčná sila, ktorá má tendenciu priťahovať membránu k najbližšiemu tento moment na jej SV.
Ale ako vyplýva z rozhovorov na internetových fórach, ani značkové produkty nie sú voči tomu imúnne. Potom by sa v mieste kontaktu membránového pútka s fóliovou časťou izolátora malo naniesť trochu vodivého lepidla, aby sa zabezpečil kontakt s fóliou na oboch stranách membránového štítka, pričom sa odreže jej prebytok, ako je znázornené na Obr. 8 (NE fragment).
Takýto kontakt, napriek jeho zjavnej pochybnosti, berúc do úvahy mastné vlastnosti Lany, je v skutočnosti celkom spoľahlivý. Zostávajúci voľný roh výstupu izolantu je určený na spájkovanie vodiča s polarizačným napätím +Uo. Vodivá lepiaca pasta sa môže pripraviť aj samostatne hustým zmiešaním jemných medených pilín narezaných ihlovým pilníkom v kvapke laku PF-283. Takáto pasta rýchlo stvrdne a mala by sa pripraviť bezprostredne pred použitím.