Na úvod malý úvod, ako akýsi výsledok vykonanej práce. S realizáciou takéhoto projektu sa teda oplatí začať, ak máte vo vrecku 50 tis. veľkú túžbu mať vysokokvalitnú rádiovú komunikáciu hlavne pri práci v priechodoch , Nebojíte sa bočných pohľadov ľudí okolo vás alebo si na ne dlho zvyknutý (hee hee) a máš veľa entuziazmu, ktorý nemá kam ísť.

Ak ste sa nebáli a čítali až do tohto bodu, s najväčšou pravdepodobnosťou takýto projekt zvládnete. Keď som začal tento epos a trval asi 3 mesiace, nemal som ani potuchy o fungovaní takýchto antén, ani o princípoch inštalácie anténno-stĺžových konštrukcií. Trpezlivosť, práca, skúsenosti starších kamarátov a metóda poke však niekedy prinášajú úžasné výsledky.

Anténa

Konštrukcia takejto antény bola nájdená v jedinom zdroji, na stránke výrobcu v štátoch http://macoantennas.net/, okrem zmienky o takýchto konštrukciách v Runete, bohužiaľ, na takýchto anténach nie sú žiadne materiály. Možno som zle hľadal. Mimochodom, na webovej stránke výrobcu v sekcii s pokynmi nájdete výkresy všetkých veľkostí, avšak iba v stopách a palcoch (americké), ale to nie je pre nadšencov prekážkou.

Pred postavením akejkoľvek antény je potrebné ju vymodelovať, aby ste získali predstavu o tom, čo od nej v budúcnosti očakávať. Pre výpočty akéhokoľvek typu antény odporúčam použiť program MMANA-Gal. Program je trochu nepohodlný na učenie a prácu s ním, ale nakoniec dáva vynikajúci výsledok, ktorý, ak sa zopakuje v reálnom živote, bude veľmi blízky teórii. Nebudem popisovať technológiu práce s programom, to už urobil súdruh I. Goncharenko vo svojej knihe „Počítačové modelovanie antén“, hovorím len o hotových výsledkoch.
Vo všeobecnosti je vytvorenie antény kreatívny proces. Nemôžete sa spoľahnúť na jeden dizajn a pracovať iba na ňom. Existuje mnoho ďalších zaujímavých možností, ktoré možno získať zmenou dizajnu a zmenou rozmerov určitých prvkov, čo však nepopiera princípy fungovania antény.

Aby som do detailov neopisoval moje hádzanie, poviem len, že z rôznych dôvodov, o ktorých budem písať v priebehu príbehu, som dospel k 2-prvkovému dizajnu kríženca Yagy a Square (od Antona - 165 z Alma-Aty).

Výpočty.

Anténa pozostáva z vibrátora vo forme dipólu s gama prispôsobením a reflektora vo forme štvorca drôtu určitého priemeru v určitej vzdialenosti od vibrátora. V originálnom prevedení vibrátorov 2, pre rýchle prepínanie vertikálnej a horizontálnej polarizácie. Napájanie pochádza z dvoch káblov. Vibrátory sú usporiadané krížovo a vzájomne sa neovplyvňujú a reflektor je spoločný. V modelári to celé vyzerá takto. Dĺžka vibrátorov je približne 5 metrov (skutočne nastaviteľné na mieste), vzdialenosť medzi reflektorom a vibrátormi je približne 1,4 metra. Obvod reflektora je 11,8 metra. Obvod reflektora je veľmi dôležitá hodnota, určuje správanie antény, potlačenie zadného laloku a dopredný zisk.

Smerové vzory a SWR pre vertikálne polarizácie

Smerové vzory a SWR pre horizontálne polarizácie

Najlepším zosilňovačom je anténa. Ako je zrejmé z výpočtov, pri vertikálnej aj horizontálnej polarizácii je zisk antény približne 11idB, čo v praxi zodpovedá približne 12-násobnému zvýšeniu výkonu vysielača. Dospeli sme k záveru, že anténa stojí za zopakovanie.

Super, rozhodli sme sa pre rozmery a rozmery, teraz treba myslieť na dizajn. Na základe skutočnosti, že väčšina rádioamatérov nemá prístup k parku obrábacích strojov, bol dizajn antény vyvinutý na základe reality trhu s materiálmi a schopností priemerného rádioamatéra. Pri pohľade do budúcnosti poviem, že s podobnými materiálmi, ktoré sa v našej dobe dajú ľahko získať, môže ktokoľvek zopakovať podobnú anténu a akúkoľvek inú, ako napríklad Yagi alebo Square!

Na základe rozmerov boli zakúpené hliníkové rúry v predajni OBI.

Rúry sú hliníkové. Základňa antény.
Priemer (mm), hrúbka steny (mm), dĺžka (m), množstvo (ks).
40x1x2 - 2 (výložník antény)
25x1x2 - 5 (základňa vibrátorov a reflektorových krížov, ak nájdete 22-23 mm, potom je lepšie ich vziať)
20x1x2 - 4 (prvky vibrátorov)
18x1x1 - 8 (prvky vibrátorov)

Gamma párovanie.
12x1x1-1
8x1x0,5-2
Na fotke sú aj rúry 12x1x2, nie sú relevantné ...

V zozname je počet rúrok braný s rezervou, pretože najprv sa plánovalo vyrobiť trojprvkovú anténu, takže môžete prebytok vyhodiť, predať, vyrobiť ďalšiu anténu a predať ju. V skutočnosti existuje materiál pre dve 2-prvkové antény alebo jednu veľkú 4- alebo 3-prvkovú anténu.
Ďalej si pripravíme fajky nasledovne. Rúry s priemerom 20 mm, rozrezané na polovicu, získame kusy po 1 metre. Pri 20 mm rúrach urobíme na jednej strane rez od konca pozdĺž priemeru do hĺbky asi 4 cm so šírkou 3 mm a na konci rezu vyvŕtame otvor. Robí sa to obyčajnou pílkou na kov v 4 rezoch plus jedno vŕtanie. Urobil som to bez vŕtania, ale teraz chápem, že by to bolo veľmi praktické. Ďalej vložíme 18 mm rúrku do 20 mm rúrky a upevníme ju pomocou automobilovej šnekovej svorky. Musíte vložiť aspoň 15 cm hlboko. Hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby sa jedna rúra vo vnútri druhej neotáčala ani nevisela. Je dôležité, aby ste svorku príliš neutiahli ani nezlomili. Malo by to dopadnúť nejako takto.

V dôsledku toho by sme mali dostať 4 zostavené prvky pre 2-prvkovú anténu a 8 pre trojprvkovú anténu (vyššie píšem o 3 prvkoch na základe množstva materiálu).

To isté robíme s rúrkami 25 (22-23) mm, ale robia rezy z oboch koncov a tiež prevŕtajú. Pôjde o základy vibrátorov, do ktorých sa vložia skôr vyrobené prvky. Ďalej zostavíme vibrátor. Prvky vložíme z oboch koncov a upevníme pomocou silovej širokej svorky. Keďže mám základové rúry s priemerom 25 mm, nedalo sa mi ich upnúť ani silovou svorkou, musel som vyrobiť vložky z dierovanej pásky zo stavebnej ocele hrúbky 1 mm.

Ďalej pristúpime k výrobe gama párovania.
Skladá sa z 2 do seba vložených trubíc s priemerom 12 mm a 8 mm. Dĺžka 12 mm trubice je približne 30 cm, 8 mm trubice je 50 cm. Na 8mm trubicu je nasadený izolátor zo silikónovej hadice. Tak dostaneme variabilná kapacita trombónový typ. Jeden koniec 12 mm trubice sa zahreje plynom alebo inou metódou a sploští. Vo výslednej rovine sa vyvŕta otvor s priemerom 4 mm. Toto bude časť pripevnená k centrálnemu jadru podávača.

Ďalej sa v obchode so stavebninami kupujú montážne dosky vhodnej veľkosti s vhodnými otvormi, sú ohnuté s písmenom G, sú na ne pripevnené gama-prispôsobovacie prvky. Konektor na pripojenie podávača je pripevnený k montážnej doske a na stredový vodič je prispájkovaná krimpovacia svorka typu „O“. Na túto koncovku je priskrutkovaná 12mm trubica, ktorú sme predtým sploštili a navŕtali. Spojenie musí byť vykonané s podložkou pestovateľa, aby sa nič neodvíjalo od trasenia a vibrácií. Na pripevnenie "gama" k vibrátoru môžete použiť inštalatérske svorky určené na upevnenie potrubí na steny a stropy, pričom z nich odstránite gumové tesnenie. Malo by to vyzerať ako na fotkách.

Upevňovacie body pre vibrátor, reflektor a priečniky štvorcovej vzpery budú pripevnené k ramenu nasledovne. Na to používame montážnu dosku o rozmere 185x40x2, rebríkovú objímku z tlmiča Oka (41,5mm) a objímky 21-25mm, na upevnenie vykurovacích rúrok sú už s privarenou maticou a izolačnou gumičkou . Zhromažďujeme to takto (na fotografiách dosky bez vŕtania pod svorkou). Vyvŕtajte 2 otvory pre svorku.

Ďalej pristúpime k výrobe reflektora a jeho montáži. Pre reflektorový priečnik sú perfektné čínske sklenené tyče dlhé 4 metre, ktoré sa predávajú v rybárskych obchodoch za 300 rubľov za kus. Vzal som prúty Clasix Pro 300. Kupujeme 4 prúty a odstraňujeme vrchný, najtenší, kolienkový. Za týmto účelom odskrutkujte korok v spodnej časti tyče, odhryznite horný krúžok a vytraste najtenšie koleno. Zvyšok budeme potrebovať. nižšia časť udice, kde sa nachádza korok, ktorý nedovoľuje, aby sa udica drolila, narežeme dremelom. Je lepšie nerezať pílou na železo, pretože existuje šanca rozdeliť sklolaminát a môžete vyhodiť rybársky prút a ísť do obchodu pre nový. Pílený koniec omotáme dobrou elektropáskou, aby sa rez nezačal štiepiť.
Ďalej sme videli 25 mm rúrku a dĺžku 2 metre na polovicu a dostali sme 2 metrové kusy. Pomocou elektropásky prispôsobíme veľkosť udice vnútornému priemeru rúrky a udice vsunieme do rúrky z oboch koncov. Vo vnútri môžu byť upevnené lepidlom, môžete zmrštiť teplom. Radšej som použil elektrickú pásku a vrch som zafixoval zmršťovaním. Napriek remeselnému dizajnu je veľmi spoľahlivý a nerozpadne sa. Navyše na ňom nebude takmer žiadna záťaž.

Po vykonaní všetkých operácií sme teda dostali takmer hotovú súpravu na zostavenie 2x - 3x - 4x elementovej antény a konfigurácia môže byť veľmi rôznorodá. Takáto sada prvkov umožňuje zostaviť antény, Yagi a Q-Yagi, 2,3,4 prvky.

Ďalším dôležitým detailom je držiak výložníka a uchytenie na stožiar alebo točňu. Nebudem to podrobne popisovať, všetko je jasné z fotiek.

Všetko je pripravené na zostavenie požadovanej antény a experimentovanie. Možno v celej štruktúre alebo v jej jednotlivých uzloch možno urobiť nejaké vylepšenia, ktoré mi nie sú zrejmé, ale budú užitočné na zvýšenie účinnosti alebo spoľahlivosti štruktúry. Stavba antény je tvorivý proces.

Mnoho letných obyvateľov má taký problém, ako je kvalitný príjem televíznych programov vo vidieckom dome. rozmaznaný dobrý obrázok na obrazovke v mojom meste, keď som išiel do dachy (kde televízor nie je najviac najnovší model, určite), trpia prudkým poklesom počtu prijímaných televíznych kanálov, ako aj kvalitou obrazu.

Samozrejme, inštaláciu satelitnej paraboly možno považovať za radikálne riešenie problému. A počet kanálov je asi 200 (cudzí jazyk) a kvalita je vynikajúca. ale satelitná televízia stále nenahrádza naše obvyklé kanály a zvážime to typický variant- montáž stožiaru pre TV anténu. Anténne stožiare sú zvyčajne vyrobené z vysokej, štíhlej lodnej borovice. Ich výška môže dosiahnuť 10-15 metrov! Najprv som tiež chcela ísť štandardnou cestou – použiť borovičku. Ale po porade so susedom, ktorý má práve takýto stožiar, od tejto myšlienky upustil. Po prvé, na takýto stožiar nemôžete umiestniť serióznu anténu typu "vlnový kanál". \"lámanie\" zaťaženie sťažňa sa dramaticky zvyšuje. Po druhé, tenká borovica je veľmi pružná. A pri silnom vetre, ak sa nerozbije, tak sa začne dosť silno kývať. Aby tieto výkyvy nerušili príjem, budete musieť nainštalovať široko smerovú (a teda neefektívnu) anténu. Za čo bojovali? A do tretice, ako odporúčajú samotní anténni špecialisti, anténny stožiar musí byť kovový a uzemnený. V opačnom prípade bude pre jeho efektívnu prevádzku potrebné zariadiť umelý "pozemok". A zároveň bude kovový stožiar slúžiť ako bleskozvod.

Po zvážení všetkých pre a proti som sa rozhodol vyrobiť kovový stožiar. O dizajne sa, samozrejme, nehovorilo – samozrejme, podľa teleskopického princípu. Na výber sú dva druhy materiálu. Rúrka alebo obdĺžnikový profil. Stožiar vypadol z profilu, pretože profil s dlhou dĺžkou je slabý v krútení. Navyše je drahší a ťažší.

Kúpených bolo 5 rúr s dĺžkou asi 3-4 metre a tie, ktorých vnútorný priemer sa zhodoval s vonkajším priemerom tenšej rúry. Aby sa dali zasunúť jeden do druhého. Zakúpená bola aj televízna anténa \"wave channel\" so zosilňovačom v samotnej anténe. (Mimochodom, vlnové kanálové antény patria medzi najúčinnejšie). Zosilňovač je potrebný na kompenzáciu útlmu signálu v koaxiálnom kábli a vo všeobecnosti na zosilnenie signálu. Predsa len, zjazd mal byť dosť dlhý, asi 20 m. A do televízneho centra - celkovo asi 100 km.

Najhrubšia rúrka (mám priemer 55 mm) bola zakúpená s "chvostom" 1,5 metra. Odrezal sa z nej asi 2 metre dlhý kus (ďalších 2,5 m zostalo na samotný stožiar). Na mieste inštalácie antény je vykopaná jama, čo najužšia a najhlbšia. Kus rúry sa spustí do jamy a pomocou kladiva sa zapichne čo najhlbšie do zeme. Zároveň by malo nad zemou zostať asi 50 centimetrov vyčnievajúceho potrubia. Jama sa vyplní betónom, ktorý sa nechá niekoľko dní stuhnúť.

Z rúrky s menším priemerom sa odreže kus asi 60-70 cm dlhý a privarí sa do vyčnievajúcej rúrky tak, aby z nej trčal kus rúrky dlhý 30-40 centimetrov. Prečo je to potrebné? Faktom je, že efektívne televízne antény majú veľmi úzky vyžarovací diagram – len niekoľko stupňov. Preto je spočiatku jednoducho nemožné ich striktne orientovať na vysielaciu televíznu vežu. A je potrebné, aby bolo možné otočiť televízny stožiar v horizontálnej rovine, aby bolo možné nasmerovať anténu striktne na televíznu vežu alebo opakovač. Okrem toho, ak existuje niekoľko televíznych centier, potom to umožňuje natočiť anténu jedným alebo druhým smerom.

Samotnú anténu je možné zostaviť dvoma spôsobmi. Po prvé - anténa je zváraná v horizontálnej polohe. Zároveň sa do hrubšej rúry vloží 30 centimetrov tenšia rúra a po obvode konca hrubšej rúry sa vyvarí. Keď je anténny stožiar pripravený, samotná anténa je bezpečne nainštalovaná na jeho vrchu. televízna anténa s pripojeným káblom požadovanej dĺžky. Kábel je voľne pripevnený k stožiaru pomocou svoriek. Kábel nesmie byť napnutý. Na zimné obdobie je potrebné ponechať malú vôľu - tepelnú kompenzáciu. V opačnom prípade môže v zime prasknúť. Stožiar je vysoký a neodporúča sa viesť kábel vnútri potrubia. Je nepravdepodobné, že ho budete môcť opraviť vo vnútri potrubia (pokiaľ ho vopred nespárujete s káblom). Kábel je dosť ťažký a ak ho vyvesíte, skôr či neskôr sa aj tak zlomí vlastnou váhou. Okrem toho je výfukový otvor dodatočným koncentrátorom stresu. Ak sa potrubie niekedy zlomí, potom si buďte istý - na tomto mieste. Preto odporúčam neriskovať, ale kábel viesť po vonkajšej strane a bezpečne ho pripevniť každých 50 cm pomocou špeciálnych plastových svoriek. Stoja cent, nelámu sa, nepraskajú a vydržia večne.

V požadovanej výške je na stožiar pripevnený tenký kovový kábel. A zostup antény (napájača) je pripevnený k tomuto káblu. Aby kábel nepodliehal ťahovému zaťaženiu od vlastnej hmotnosti.

Najťažšie je zdvihnúť a postaviť stožiar. V skutočnosti nie je ťažká, asi 60 kilogramov (voľne som ju zdvihol). Ale vzhľadom na to, že je veľmi dlhý a ťažisko sa nachádza vo výške asi 4 metre, nie je možné ho zdvihnúť samostatne. Stožiar sa zdvihol nasledovne. Na mieste 2 metre nad ťažiskom bolo uviazané dlhé lano. Lano je prehodené cez hrebeň domu, ktorý zohral úlohu kvádra. Potom bola anténa rýchlo uvedená do zvislej polohy a umiestnená na otočnom zariadení.

Druhý spôsob montáže stožiara eliminuje postup zdvíhania samotnej antény, ale zabezpečuje jej montáž na mieste. Ale to si vyžaduje schopnosť pracovať vo výške 3-4 m.A tam vykonávať zváračské práce. Pri tejto metóde sa všetky rúry najprv narežú na požadovanú veľkosť a potom sa vložia jedna do jednej, čím sa vytvorí, ako keby, teleskopická anténa. Potom, po pripevnení antény na samom vrchole stožiara, predĺžia najtenší článok a privaria ho k druhému. Keď sa vysunú, pripevnia kábel k stožiaru. A tak ďalej, kým nie je stožiar úplne zmontovaný.

Po pripojení antény a jej nastavení (nasmerovaní) som bol výsledkami práce milo prekvapený. V oblasti Pokrov (Vladimírska oblasť, ~ 100 km od televíznej veže Ostankino) je všetkých 15 vysielacích kanálov perfektne prijímaných. Výška od úrovne terénu sa ukázala byť o niečo viac ako 13 m. Okrem toho som na stožiar CB rádiostanice pripevnil 2-metrový „čap“ ( civilný rozsah 28 MHz). Stožiar s anténou vykazoval výbornú aerodynamiku. Na druhý deň po montáži fúkal silný vietor, cca. 15 m/s Stožiar sa prakticky nekýval.

Áno, skutočný stožiar stojí menej ako 1 000 rubľov. Okrem toho sú všetky rúry (okrem najhrubšej) pozinkované.

Nekvalitný televízny alebo internetový signál je pomerne bežným problémom vidieckych domov. Aby ste to vyriešili, musíte namontovať vysoký stožiar na inštaláciu antény.

Prečo musíte urobiť anténne stožiare sami

V predaji na našom trhu je množstvo hotových modelov. Tieto stožiare však nie sú lacné. A výber medzi nimi je obmedzený. V zásade vyrábajú buď konzoly malej výšky na inštaláciu satelitnej „paraboly“ na fasádu alebo strechu, alebo vysoké trojstenné stožiare, vhodnejšie pre priemyselné použitie. Ale mnohí majitelia vidieckych domov potrebujú vyšší stožiar na umiestnenie antény určenej pre pozemný televízny signál. Na takúto podperu tiež môžete umiestniť dva alebo tri "platne" súčasne (napríklad jeden pre televízny signál, druhý pre internet). Okrem toho sa stožiar často používa na inštaláciu Wi-Fi prijímača alebo vzdialenej antény, ktorá zlepšuje príjem signálu 3G (mobilný internet).

Preto by mal byť stožiar vyrobený samostatne alebo objednaný na výrobu v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou kovových výrobkov (či už sú to schody, okenné mreže, ploty atď.) Existuje niekoľko spôsobov výroby, montáže a inštalácie rúr. Metódy opísané nižšie nie sú jediné možné. Hlavná vec je pochopiť, že nestačí len zamurovať kus odolnej rúry do zeme alebo ju pripevniť na fasádu budovy. Ak chcete postaviť dobrý stožiar, musíte ho správne zostaviť a dokončiť všetky fázy práce v správnom poradí. Je predsa lepšie dobre plánovať a počítať so všetkými drobnosťami vopred, ako v budúcnosti prerábať alebo prestavovať štruktúru.

Výber materiálu

Pre stabilná prevádzka technológia si vyžaduje jeho kvalitnú fixáciu. Ale ak terestriálnej televízie umožňuje určitý rozsah pohybu antény, potom satelitná „parabola“ alebo Wi-Fi prijímač potrebuje milimetrovú presnosť ladenia. Preto musí byť podpera vyrobená z pevného a odolného materiálu. Zároveň by mal umožňovať jednoduchú montáž a demontáž konštrukcií.

Vyššie uvedené požiadavky plne spĺňajú kovové rúry. Sú vhodné na použitie vďaka dobrej torznej tuhosti aj pri dlhých výrobkoch (hoci vysoký stožiar ešte musí byť vystužený kotevnými drôtmi). Rohy na výrobu predĺžených častí stožiara však nebudú fungovať, pretože sú horšie s poslednou charakteristikou. V tomto prípade bude hmotnosť rohov s rovnakými geometrickými parametrami väčšia ako hmotnosť rúr. Áno, cena je vyššia. Z rohov je lepšie vyrobiť krátke nosné prvky, najmä konzoly na upevnenie na fasádu budovy.

Kov na výrobu rúr môže byť odlišný. Perfektne sediace oceľové rúry s hrúbkou steny 3-4 mm. Druhá možnosť je hliník. Pevnosť stožiara z neho bude nižšia (ale úplne postačujúca), ale hmotnosť bude výrazne menšia (čo je užitočné z hľadiska ľahkej montáže a inštalácie). To isté možno povedať o duralových (duralových) rúrach, ktoré sú vyrobené z hliníka legovaného mangánom, meďou a horčíkom. Vo všetkých prípadoch sa vyžaduje dodatočná ochrana potrubia pred koróziou. Za týmto účelom je ich povrch leštený a pokrytý vrstvou farby alebo smaltu. Ale drevo, plast a sklolaminát sú lákavé veci, ale nie vhodné. Stožiare vyrobené z takýchto materiálov budú vážiť málo, ale budú stáť veľa. A odolnosť pod vplyvom mechanického a veterného zaťaženia vyvoláva otázky.

Geometrické parametre

Vopred by ste si mali vypočítať, aká výška stožiara bude potrebná. Od toho závisí požadované množstvo materiálu. Samozrejme, čím vyšší stožiar, tým lepší príjem signálu. Tu je však dôležitý rozumný prístup. Ak sa dom nachádza v oblasti s ťažkým terénom a miestna reléová stanica je vo vzdialenosti viac ako 15 km, oplatí sa vyniesť anténu do výšky 10-12 m. V ostatných prípadoch bude stačiť aby vydržali hladinu 5-10 m. 15-20 m je nezmysel. Zisk v kvalite signálu bude minimálny a bude oveľa viac problémov s inštaláciou a opravou.

V predaji na našom trhu je množstvo hotových modelov. Tieto stožiare však nie sú lacné. A výber medzi nimi je obmedzený. V zásade vyrábajú buď konzoly malej výšky na inštaláciu satelitnej „paraboly“ na fasádu alebo strechu, alebo vysoké trojstenné stožiare, vhodnejšie pre priemyselné použitie. Ale mnohí majitelia vidieckych domov potrebujú vyšší stožiar na umiestnenie antény určenej pre pozemný televízny signál. Na takúto podperu tiež môžete umiestniť dva alebo tri "platne" súčasne (napríklad jeden pre televízny signál, druhý pre internet). Okrem toho sa stožiar často používa na inštaláciu Wi-Fi prijímača alebo vzdialenej antény, ktorá zlepšuje príjem signálu 3G (mobilný internet).

Preto by mal byť stožiar vyrobený samostatne alebo objednaný na výrobu v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou kovových výrobkov (či už sú to schody, okenné mreže, ploty atď.) Existuje niekoľko spôsobov výroby, montáže a inštalácie rúr. Metódy opísané nižšie nie sú jediné možné. Hlavná vec je pochopiť, že nestačí len zamurovať kus odolnej rúry do zeme alebo ju pripevniť na fasádu budovy. Ak chcete postaviť dobrý stožiar, musíte ho správne zostaviť a dokončiť všetky fázy práce v správnom poradí. Je predsa lepšie dobre plánovať a počítať so všetkými drobnosťami vopred, ako v budúcnosti prerábať alebo prestavovať štruktúru.

Výber materiálu

Pre stabilnú prevádzku zariadenia je potrebné jeho kvalitné upevnenie. Ale ak pozemná televízia umožňuje určitý rozsah pohybu antény, potom satelitná „parabola“ alebo Wi-Fi prijímač potrebuje milimetrovú presnosť ladenia. Preto musí byť podpera vyrobená z pevného a odolného materiálu. Zároveň by mal umožňovať jednoduchú montáž a demontáž konštrukcií.

Vyššie uvedené požiadavky plne spĺňajú kovové rúry. Sú vhodné na použitie vďaka dobrej torznej tuhosti aj pri dlhých výrobkoch (hoci vysoký stožiar ešte musí byť vystužený kotevnými drôtmi). Rohy na výrobu predĺžených častí stožiara však nebudú fungovať, pretože sú horšie s poslednou charakteristikou. V tomto prípade bude hmotnosť rohov s rovnakými geometrickými parametrami väčšia ako hmotnosť rúr. Áno, cena je vyššia. Z rohov je lepšie vyrobiť krátke nosné prvky, najmä konzoly na upevnenie na fasádu budovy.

Kov na výrobu rúr môže byť odlišný. Oceľové rúry s hrúbkou steny 3-4 mm sú dokonalé. Druhou možnosťou je hliník. Pevnosť stožiara z neho bude nižšia (ale úplne postačujúca), ale hmotnosť bude výrazne menšia (čo je užitočné z hľadiska ľahkej montáže a inštalácie).

To isté možno povedať o duralových (duralových) rúrach, ktoré sú vyrobené z hliníka legovaného mangánom, meďou a horčíkom. Vo všetkých prípadoch je potrebná dodatočná ochrana rúr pred vznikom korózie. Za týmto účelom je ich povrch leštený a pokrytý vrstvou farby alebo smaltu. Ale drevo, plast a sklolaminát sú lákavé veci, ale nie vhodné. Stožiare vyrobené z takýchto materiálov budú vážiť málo, ale budú stáť veľa. A odolnosť pod vplyvom mechanického a veterného zaťaženia vyvoláva otázky.

Geometrické parametre

Vopred by ste si mali vypočítať, aká výška stožiara bude potrebná. Od toho závisí požadované množstvo materiálu. Samozrejme, čím vyšší stožiar, tým lepší príjem signálu. Tu je však dôležitý rozumný prístup. Ak sa dom nachádza v oblasti s ťažkým terénom a miestna reléová stanica je vo vzdialenosti viac ako 15 km, oplatí sa vyniesť anténu do výšky 10-12 m. V ostatných prípadoch bude stačiť aby vydržali hladinu 5-10 m. 15-20 m je nezmysel. Zisk v kvalite signálu bude minimálny a bude oveľa viac problémov s inštaláciou a opravou.

Na zostavenie stožiara je potrebné zakúpiť aspoň dve (a najlepšie tri) rúry rôznych priemerov (asi 60-90 mm). Okrem toho by sa mal zvoliť tak, aby sa vonkajší priemer každej ďalšej časti zhodoval s vnútorným priemerom hrubšej rúry. Potom môžu byť vložené jeden do druhého.

A ak výška stožiara presahuje 5 metrov, potom má zmysel okamžite k nemu privariť schody, aby sa uľahčilo zdvihnutie antény do pracovnej polohy.

Konštrukcia anténových stožiarových zariadení je dôležitým a zodpovedným podnikaním. Otázky bezpečnosti by mali byť na prvom mieste. Je potrebné premyslieť celú postupnosť činností pri príprave konštrukcie, jej umiestnení na zamýšľanom území, ako aj materiáloch, z ktorých bude vyrobená. Prvky by nemali prekážať majiteľovi a susedom (ak existujú), najmä keď je stavba postavená prímestská oblasť alebo v iných hustých budovách. Už vo fáze projektovania je potrebné brať do úvahy starostlivé plánovanie miesta na zemi, spôsoby zdvíhania a jednoduchosť inštalácie, najkratšie vzdialenosti pre položenie napájacích káblov, inštaláciu navijaka a ďalšie maličkosti, odstránenie alebo prerobenie je vždy náročnejšie ako budovať nanovo. Neponáhľajte sa, nič by nemalo zatieniť výsledok vašej práce, pretože od prvého spojenia na novom dizajne dostanete skutočný šrumec.

VÝBER ANTÉNY

Takže úloha: minimum priestoru, jednoduchá údržba, nízka vetrnosť, schopnosť otáčania. Najbolestivejšie je rozhodnúť sa pre konkrétny typ a typ antény. Efektívne antény s vysokou účinnosťou a úzkym vyžarovacím diagramom, primárne viacprvkové a plnej veľkosti. Mám skúsenosti s obsluhou antén spoza kopca, okrem krásy v prevedení nemôžem povedať nič pozitívne, len som minul peniaze !!! Okamžite som zavrhol takýto odpad a vybral som si QUAD alebo YAGI pre frekvencie od 40 m a vyššie, GP - pre 80 m a 160 m. Dnes by som na trhu vysokokvalitných antén vyzdvihol dvoch našich výrobcov: R-Quad a ANTennae Depot. Ostatné ma nezaujalo ani kvalitou, ani službami s dodaním, ani cenou ... a mnohými ďalšími drobnosťami, ktoré kazia tvár výrobcu. Veľmi som chcel mať RQ-54 (57), ale rozmery tejto antény a jej hmotnosť neumožňujú montáž (v mojom prípade) v obmedzenom priestore, navyše na inštaláciu RQ-54 (57) potrebujete silný stožiar typu UNZHA a výkonné rotačné zariadenie typu P-10 alebo podobne. Preto som sa rozhodol vybrať si pre seba ľahšiu možnosť: YAGI a GP. Námestie majú síce vyšší zisk, no stále strácajú na výstavbe, údržbe a prevencii počas prevádzky. Antény som v ANTennae Depot vybral dostatočne kvalitné, napr.: prvá - AD-347, trojpásmová (20m-15m-10m); druhý - N3L, pre jedno pásmo (40m). Usporiadam ich v dvoch vrstvách na jednom stojane, ktorý budem otáčať pomocou rotačného zariadenia Yaesu G2800DXA. Pre nízke rozsahy - Vertikálne MBV-21.

MAST

Rozhodol som sa pre antény, prirodzene som dal vertikálu samostatne, na zvyšok potrebujem stožiar. Keďže všetky dobre vyrobené stožiare nie sú lacné, odmietol som ich kúpiť, rozhodol som sa vyrobiť si vlastný. Od Zásoby budú potrebné dve vodovodné potrubia (stena = 3,5 mm) štandardnej dĺžky a priemeru 76 mm (alebo 89 mm) - to bude hlavný stožiar. Jedna rúrka 4,5 m dlhá s priemerom 60 mm (otočný stojan na montáž antény), roh 25x25 mm (na výrobu rotačnej jednotky) a oceľová tyč (na stupne). Tiež takeláž: kábel pre tri vrstvy kotevných drôtov, orechové izolátory na lámanie kotiev, káblové svorky, laná, skrutkovacie karabíny a náprstky. O striách si povieme neskôr, ale teraz začíname vyrábať sťažeň. Stožiar skladáme z dvoch rúr (výška stožiara je niečo viac ako 20 m a antény sú 23-24 m), na pripojenie rúr je potrebné vyrobiť vložku menšieho priemeru a asi 1 m dlhé (50 cm v každej sekcii pre vertikálnu stabilitu). Vložka by mala tesne zapadnúť do hlavného potrubia, potom je potrebné ju na jednej strane upevniť (oparil som ju). Na druhej strane opravím po vložení vrchnej časti stožiara.

Na inštaláciu stožiara (výťahu) potrebujete základňu (kotviacu plošinu) a zostavu závesu. Urobil som to takto: vrtákom som pripravil dieru do zeme, hlbokú asi dva metre a priemer 25 cm, vložil a zabetónoval rúru s priemerom o niečo väčším ako má stožiar. V našich zemepisných šírkach je hĺbka zamrznutia pôdy približne 1,3-1,5 m, takže základňa nehrá (v zime nestúpa a v lete neklesá), základové konštrukcie musia byť inštalované pod mraziacou vrstvou. Zhora som vyrobil z kanálov rôznych šírok, rovnaký záves na zdvíhanie stožiara (pozri fotografiu). Ďalším krokom bolo: ohnite tyč pod schodíky a privarte ich k stožiaru vo vzdialenosti zdvíhacieho schodíka, urobil som po 40 cm, a tiež som privaril konzoly pre kotevné drôty.

Teraz nastal čas na výrobu otočnej zostavy (hlava stožiara). Otočná zostava je vyrobená z oceľový uholník 25 mm, pozostáva z 2 polovíc. Výška jednotky je cca 3,4 m. Na vrchnej časti je pripevnené axiálne ložisko. V strede je oceľová plošina s hrúbkou 10 mm, dole v strede je privarená manžeta pre montáž na stožiar, na vrchu skrutiek je upevnená prevodovka G2800DXA. Prevedenie je kompaktné, šírka bokov cca 20 cm, prevodovka neprechádza medzi rohmi (uzol som zámerne urobil úzky, aby neplachtil a z estetického hľadiska pôsobí decentne, opäť Vylúčil som nadváhu), takže dizajn je odnímateľný. Zo spodnej časti zostavy je k doske privarená aj priechodka s priechodným otvorom na upevnenie na stožiar skrutkou M12. Zostava sa zmontuje tesne pred zdvihnutím.

Na zostavenie polovíc zostavy sa používajú nadzemné diely, na spodnú časť sa zvonku prekrývajú upevňovacie rohy (dĺžka 45-50 cm), hore upevňujem skrutkami M8, 2 ks na roh, I umiestnite ich navzájom kolmo (pozri nižšie, na fotografii som označil otvory červenými šípkami, zváranie modrými). Takže nosné zvislé časti rohov spočívajú na spodnom „na konci“, sú priskrutkované na stranu.

Po príprave hlavných prvkov po zostavení začnem vyrábať cvočky zváraním. prečo? Vysvetľujem: v tejto polohe budú príruby, dosky, rohy a ostatné prvky zostavy súosové, som si istý, že rovina nepovedie, potrebné uhly budú dodržané ako potrebné pre tuhosť a správnu funkciu rotačky zariadenie. Bude visieť cca 100 kg, pri otáčaní antény je veľmi dôležité, aby sa osi prevodovky a nosné ložisko zhodovali, inak vám prevodovka skolabuje na prvý test.

Keď sú všetky prichytenia urobené, oparím konštrukciu, pričom som predtým odstránil prevodovku a axiálne ložisko so stojanom na rúry. Po dokončení ho zmontujem späť, ručne a pomocou prevodovky skontrolujem otáčanie hrebeňa. Ak sa dizajn uzla počas otáčania nedeformuje, môžete si gratulovať. Ak nie, musíte nájsť príčinu a opraviť ju. Zabudol som povedať, že na prírube, kde je pripevnené nosné ložisko, som zabezpečil otvory na pripevnenie hornej vrstvy kotevných drôtov a ešte nižšie o 50 cm som privaril držiaky na upevnenie kotevných drôtov, ešte neviem, možno príliš blízko k anténe bude prekážať, v tomto prípade ich môžem znížiť. Uzol je pripravený, môžete maľovať všetky prvky a zostaviť stožiar.

SŤAŽŇOVÉ STRUNY

Príprava strií je náročná úloha, ako sa v praxi ukázalo, vyžaduje veľa času a maximálnu trpezlivosť. Keďže hlavnou motiváciou je budovanie pre seba, prekonávam túto etapu s nadšením. Nikdy som sa nevenoval viskóznym káblom, videl som len zboku a z príbehov. Pozrel som sa na internete, tam je akosi striedmo, na stránkach jachtárov sa pletú laná a na majiteľoch stránok extrémnych športov a motoristov. Nestrácal som čas na World Wide Web, nenašiel som návod na rigging, konám podľa intuície. Opakovane som videl hotové výrobky, obzvlášť dobré pre letcov a bojovníkov. Hlavnou vecou pri pletení káblov je maximálny koeficient trenia medzi prameňmi káblov. Výnimočnou možnosťou je zapletenie každého prameňa smerom k druhému, pričom sa použije aj metóda prelínania. Odmietol som to, bolo to príliš prácne, zvolil som priemerný stupeň zložitosti, je silný a spoľahlivý, jeho príprava nezaberie veľa času. Budem o tom hovoriť trochu neskôr, ale najskôr si to overím sám. Urobil som prak - na koncoch kábla sú dve slučky, na opletené konce som nainštaloval dve svorky. Pozrime sa, čo sa stalo...

Testy na ťahacom stroji ukázali správny výber spôsobu pletenia, teraz to robím so 100% istotou sama a odporúčam tento spôsob aj ostatným. Záves vyrobený z kábla vydržal zaťaženie 1,5 tony a zlomil sa silou 1,6 tony. Ďakujem môjmu priateľovi a hlavnému testerovi Alexandrovi Zaitsevovi!

Teraz v poriadku. Na strie som zvolil pozinkovaný kábel s priemerom 6 mm. Orechové porcelánové izolátory IAO-2 s otvormi, hoci kábel vstupuje do týchto otvorov tesne, podľa môjho názoru sú praktickejšie ako IAO-3, tie sú oveľa väčšie a takmer päťkrát ťažšie, visia na tomto kábli ako vodné melóny na nite. . Elektrické parametre oba typy su priblizne rovnake, na strie nezaberaju a ak ano, tak v praxi je to absolutne nepostrehnutelne.

Rozdelenie strií musí začať určením dĺžky rozbitých kúskov. Čím kratšia dĺžka, tým lepšie, ale s krátkym rozruchom viac. Dlhé úseky ovplyvnia výkon antény. Teoreticky je potrebné zvoliť takú dĺžku úseku, aby nerezonoval ani na základnej frekvencii žiarenia, ani na harmonických, aby nepohlcoval aktívnu zložku žiarenia antény, keďže strie aj predstavujú indukčno-kapacitnú záťaž, blízkosť antény posúva rezonanciu antény smerom nadol. Pokúste sa čo najviac minimalizovať vplyv týchto faktorov.

Medzi rádioamatérmi sa vedú nekonečné debaty, či drôty pretrhnúť alebo nie. Napríklad A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalašnikov (RW3AMC) V. Siljajev v satya "Vplyv natiahnutia stožiara na výkon antén" zvážte, že stupeň ovplyvnenia vzoru antény je taký malý, že je možné urobiť bez rozdelenia kotevných drôtov. Stovky antén po celej krajine, vrátane antén pre bojovníkov, fungujú už mnoho rokov. Z kurzu fyziky každý študent vie, že krajina, blízke domy a stromy, elektrické vedenie a ešte viac prístavby, ktoré sú v tesnej blízkosti antény, ovplyvňujú ich vlastnosti antény, bolo by naivné túto skutočnosť ignorovať. . Osobne som mal praktickú skúsenosť s vyvrátením tvrdenia v článku. Použil som 2el-QUAD-40 m s drôtenými výletmi, po rozbití hornej vrstvy sa indikátory mierne zlepšili vďaka mojim kolegom, navrhli. Asi 25% korešpondentov počas QSO (opakovaného) bola sila signálu hodnotená o bod vyššie. Niekedy na DX QSO nestačí tá maličkosť, kvôli ktorej sa hádame! Výber je na tebe!

Dĺžku odrezania kábla som zvolil s dĺžkou 1,7 m s ohľadom na to, že časť kábla pôjde na ohyb a upletenie očiek. Rezanie sa vykonáva s rezacie koliesko a nádherný nástroj, ľudovo nazývaný „bulharský“. Práve táto metóda je dobrá v tom, že koniec kábla sa ukáže ako rovný, nedeformovaný (ako pri odrezaní dlátom alebo billhookom) a keď je opletený, leží plochý.

Pokračujeme vo výrobe úsekov strií, pletieme slučky (slučka sa nazýva oheň). Na začiatok kábel rozpustíme na pramene, ak váš kábel pozostáva z nepárneho počtu prameňov, skúste ho prelomiť na polovicu s okrajom jedného prameňa. Dĺžka nezatočenej časti je 25-30 cm Prvú polovicu kábla naplníme do otvoru izolantu a koniec zafixujeme v tretej ruke - tis. Druhú polovicu kábla vložíme z opačnej strany izolátora, v dôsledku čoho sú konce kábla nasmerované k sebe. Upozorňujeme, že pri odvíjaní kábla sú pramene vytvorené tak, že sú v skupine s odstupom od osi kábla. Snažte sa nezničiť tento naformátovaný stav, pretože pri tkaní opačná polovica kábla zaberá práve toto miesto a tkaná časť sa stáva rovnomernou (pozri fotografiu). Odstrihol som lano, ktoré vedie vnútri kábla v mieste odvíjania. Samozrejme, bolo by pekné to nechať a zapletať do slučky, ale mne to neustále vyliezalo z kábla, slučka sa ukázala ako huňatý ježko. Preto som to odstrihol.

Potom, čo ste omotali skupiny prameňov okolo seba do slučky a dosiahli bod odvinutia, je čas premýšľať o tom, ako zapletať konce do hlavného kábla. Čo si treba myslieť, všetko je jednoduché! Vezmeme skrutkovač, prilepíme ho do slučky, potom ho otáčame pozdĺž závitov káblového plexu, pričom držíme zvyšky prameňov zo slučky. Pri tejto inštalácii konce spadnú do štrbiny pod skrutkovačom a ležia úhľadne medzi susednými prameňmi kábla. Potom, čo ste prešli zákrutami kábla, posledná časť je, aby sa konce nerozmotali, môžu byť pripevnené lanom, tenkým oceľovým alebo medeným drôtom, podľa toho, čo je pre vás vhodnejšie.

Ničím som ho neopravoval, držal som ho prstami v rukavici (aj bez nej), keďže kábel je mäkký, nenarážal mi do prstov pri vyťahovaní skrutkovača. Najprv si túto partiu zafixujem pomocou bench pressu, potom prejdem na ďalšie miesto, bench press nastavím blízko slučky a ovládanie(!) - v strede. Upozorňujem, že po inštalácii prvej svorky je potrebné kábel zhrnúť (ohnúť v rôznych smeroch) tak, aby pramene zapadli na miesto, to isté je potrebné urobiť pri inštalácii ďalších svoriek, iba v tomto prípade dôjde k vysoko kvalitné krimpovanie a fixácia. Pri inštalácii svoriek som použil tis, hlavnou vecou nie je pricviknutie kábla, pramene by sa nemali deformovať.

Niekoľko slov o svorkách (zhimki). Po prvé: mám kábel s priemerom 6 mm, priemer opletanej časti sa zväčšuje, preto si kúpte stláčanie na krimpovanie kábla väčšieho priemeru. Aplikoval som prípravky pod 8 mm kábel, všetko dopadlo dobre.

Po druhé, na trhu je veľa druhov svoriek, odporúčam tieto (viď foto vpravo), upínacia časť svorky by mala byť zaoblená, na plochej časti sa pramene kábla rozprestierajú do strán, kvalita je o niečo horšie. Existujú pančuchy - osmičky, hovorí sa, že pri správnom položení kábla sa tiež dobre držia, osobne som pochyboval a je ťažké ich použiť s mojou technológiou opletenia.

Výber je urobený, pokračujem v metodickom opakovaní všetkých krokov pre každú časť, čím sa predlžuje dĺžka každého úseku. Keď dĺžka zložených sekcií dosiahne požadovanú dĺžku, konce nadstavcov upevním na podpery (mám stromy) vo výške 1,5-2 metrov, potom ich vytiahnem so záťažou, zavesím asi 100-150 kg v strede a nechajte ich visieť hodinu dve. Predbežné natiahnutie je potrebné, aby dĺžka závitu napínačov bola dostatočná na napnutie pri inštalácii stožiara. Ešte jedna vec, úplne nerozoberám strie, horná vrstva je asi 20 m, stredná je 15 m a spodná je 10/12 m. Schéma natiahnutia je uvedená nižšie, myslím, že všetko je jasné na obrázku.

Poslednou časťou je inštalácia náprstku (konzola vo vnútri slučky, na ochranu kábla pred odieraním). Náprstky v obchodoch predávajú rôzne hrúbky stien, vyberte si hrubšie, vydržia dlhšie. Musíte tiež venovať pozornosť tvaru náprstku. Aby náprstok pevne „sedel“ v slučke, vyberte konfiguráciu čo najbližšie k tvaru slučky, potom nebude visieť v slučke a nevypadne pri inštalácii chlapíkov na stožiar. Na fotografii sú napríklad zobrazené rôzne typy náprstok. Prvý vľavo je príliš okrúhly a krátky. V strede - vyrobené z tenkej ocele. Vybral som si posledný (úplne vpravo), spĺňa moje podmienky opísané vyššie (stena je hrubá a tvar je správny!).

Na oboch koncoch kotevných laniek inštalujem náprstky, keďže budú pripevnené k stožiaru pomocou skrutkových karabín a ku kotvám pomocou skrutkových karabín a lana. To uľahčuje inštaláciu alebo odstránenie strií pri oprave, výmene a inej údržbe.

Pri výrobe strojčekov sa vyskytli chyby! Svorky, ktoré som vzal, sa niektoré ukázali ako chybné (škrupiny na upínacej časti), keď sa napínali, prirodzene sa rozdelili a na čapoch som zašiel príliš ďaleko - odtrhol som závit a náhodou som rozdelil izolátor ... Preto vám odporúčam brať materiály s malou rezervou, aby ste zabránili malým momentom vyššej moci.

NAPÁJACIE KOTVY

Kotvy môžu byť vyrobené niekoľkými spôsobmi, hlavná vec je, že kotva presahuje návrhové zaťaženie. Nebudem opisovať tieto metódy, poviem vám o svojich. Najprv bol nápad nainštalovať výstuž (oceľovú tyč), horný koniec je ohnutá (alebo zváraná) slučka, dolný koniec je pripevnený doskou alebo kusmi inej výstuže priečnym zváraním a zaliaty betónom.

Rozhodol som sa pre jednoduchú a cenovo dostupnú možnosť. Ako kotvy používam kusy rúrok. Pomocou vŕtačky pripravím otvor pre budúcu kotvu a vyvŕtam ju pod uhlom tak, aby os kotvy bola kolmá (alebo blízko pravého uhla, ak je to možné) na os výsuvu. Potrubie osadím a zalejem betónom. Na konci potrubia sú privarené konzoly na pripevnenie strií.

Pár slov o nástroji, ktorým kopám jamy. V obchodoch som nenašiel vhodný nástroj, bol tam síce jeden exemplár s priemerom 100 mm, ale stál ako lietadlo. Keďže som v čomkoľvek zručný, vyrobil som si sám dva vrtáky, jeden na prípravu dier (dier v zemi) na kotvenie ťažkých konštrukcií ako sú stožiare. Druhá je pre kotvy v ľahkých konštrukciách, ako sú kotviace drôty pre vertikálu. Veľká vŕtačka je z palcovej rúrky, rúčka z polpalcovej, vedro z rúrky s priemerom cca 20 cm.Silný materiál, podľa toho nabrúsená rezná hrana. Upozorňujem na skutočnosť, že rezná časť by mala vyčnievať zo strany vedra o 1-1,5 cm, aby sa vedro nezaseklo v jame, najmä keď je zem mokrá, bude ťažké ho odstrániť pôda. Vedro je potrebné na zdvihnutie zeme z jamy. Ak necháte iba reznú časť, zem jednoducho spadne z krídel a bočné steny vedra ju držia, kopanie a vŕtanie je potešením, ukáže sa to veľmi rýchlo, kompaktne a presne! Tu je to, čo sa stalo:

Druhý je malý vrták vyrobený z polpalcovej (20 mm) rúrky dĺžky 1,3 m. Na jeden koniec som pripevnil prírubu s priemerom o niečo väčším ako je priemer rúrky (mám 90 mm) z plechu , hrúbka 3 mm. Brúskou som to vypílil do stredu a ohol podľa princípu skrutky. Vzdialenosť medzi reznými a tlačnými okrajmi je asi 4-5 cm Tento otvor je potrebný na to, aby malé kamene, korene a iné zložky v zemi prešli spolu s pôdou a odstránili ich z jamy. Do stredu osi som privaril kúsok obyčajnej vŕtačky (viď foto). Na hornú časť bol osadený kus trojštvrťovej (25 mm) rúrky, ktorá je potrebná v prípade zostavenia rukoväte vrtáka a je upevnená skrutkou a maticou. Môžete použiť obyčajný vrták na ľad (opýtajte sa rybárov), ale po miernej úprave reznej časti zem stále nie je ľad!

ZDVÍHANIE STOŽIARA

Všetky prípravy sú ukončené, na rade je stožiar. Tento krok som rozdelil na niekoľko častí, konkrétne:
1. Zdvihnutie spodnej časti, konečná úprava dĺžky chlapíkov, ich upevnenie, označenie prvej vrstvy.
2. Zostup spodnej časti, vysunutie sťažňa.
3. Zdvihnutie sťažňa, konečná úprava kotevných lán, upevnenie, označenie stredných vrstiev.
4. Vzostup, upevnenie šípu.
5. Zdvihnutie čelenky (otočná hlava), konečná úprava dĺžky kotevných drôtov, upevnenie, označenie hornej vrstvy kotevných drôtov.

Očakávam pekný bezveterný deň, začínam prípravy na výstup. Inštalujem časť stožiara na otočnú zostavu a výpočty (drevené trámy na podopretie potrubia), berúc do úvahy smer stúpania. Ďalej musíte opraviť „padajúcu šípku“ - cez ňu sa prenáša napínacia sila kábla navijaka, čo značne uľahčuje zdvíhanie stožiara. Dĺžka výložníka je cca 4,5 m Malá nuansa: výložník musí byť tiež fixovaný vzperami vo zvislej polohe, je to potrebné, aby pri ťahaní lana neviedol stožiar do strany. Výložníky sú inštalované v pravom uhle k smeru zdvíhania stožiara. Uistite sa, že sila trupu smeruje výlučne pozdĺž vertikály, inak môžete stožiar „naplniť“ na jeho strane a v dôsledku toho ho ohnúť. Na ten istý účel sú na hornom konci stožiara uviazané halyardy (nylonové lanko, moje má priemer 8 mm), v prípade potreby (pri zdvíhaní) pomocníci upravia vertikálu ich napnutím. Tieto šnúrky budú neskôr použité ako dočasné strie. Na obrázku som zobrazil všeobecnú schému zdvíhania, nič nové, klasickú verziu, ktorú používajú tisíce ľudí pri zdvíhaní rôznych konštrukcií.

Ešte jeden detail: lano od navijaka k „padajúcej šípke“ a lanko od „padajúcej šípky“ k stožiaru som vyrobil samostatnými šnúrami. Je to potrebné, aby sa počas výstupu lano na konci padajúcej šípky nekotúľalo a ešte viac sa nepretrhlo. Ak je prevedenie pevné, potom je potrebné zabezpečiť dodatočnú fixáciu na konci „padajúcej šípky“. Začínam stúpanie, úsek je ľahký (cca 60-70 kg spolu), takže sa zaobídem bez pomocníkov, všetku prácu robím sám. Aby sťažeň nespadol smerom k navijaku, pripevnil som pred zdvihnutím na kotvu na opačnej strane sťažňa.

Po dosiahnutí uhla približne 80 stupňov zastavujem stúpanie, upevňujem halyardy na kotvy (dočasné strie). Potom pokračujem v stúpaní, všetok stožiar je vo zvislej polohe, pokračujem k vyrovnaniu. Napínaním halyardov upravujem vertikálu stožiara po olovnici (zatiaľ prvý úsek). Potom to navrchu zafixujem pomocou karabín strií prvého radu. Skontrolujem dĺžku, zapletiem konce, namontujem napínače. Na kotvy upevňujem reťaze, ku ktorým bude pripevnené lano. Reťaz je potrebná na to, aby sa dala upraviť dĺžka fixovaných strií a tiež, keď sa povolí, aby sa eliminovalo ochabovanie. Veď lanko je nové a ešte nie sú natiahnuté miesta, kde sú opletené izolátory, v napínači je málo závitov, takže natiahnutie pozdĺž článku reťaze musíte predĺžiť alebo skrátiť. Po vyrovnaní sťažňa označím farbou článok reťaze, ku ktorému je pripevnená šnúrka. Bude to užitočné pri nasledujúcich operáciách, aby ste vedeli, v akej dĺžke sa má natiahnutie opraviť. Poznámka: Na ľavej fotografii, na ľavej strane základne stožiara, je na šatke pripevnená „padajúca šípka“. Ide o obyčajnú rúrku, na koncoch sú vytvorené drážky na pripevnenie kábla a na stožiar, pozdĺžne rozrezané rezným kotúčom a vyvŕtané otvory pre skrutku M12.

Skončil som s prvou úrovňou, pokračujem do ďalšej fázy: zostup - všetky akcie v opačnom poradí. Staviam sťažeň, opravujem ho na križovatke, pripravujem zdvíhadlá, samozrejme pozývam priateľov (4 osoby, traja - na strie, jeden - asistent). Keďže stožiar je dostatočne dlhý a rúry sú relatívne tenkého priemeru, bez pomoci to nejde!!! Upevním popruh na zdvíhanie vo vzdialenosti o niečo viac ako dve tretiny dĺžky stožiara (pozrite si obrázok vyššie) a začnem zdvíhať. Operácie sú známe, opakujú sa, všetko vykonávam podľa vypracovanej schémy. Pri zdvíhaní sa sťažeň začína kývať, takže temeno hlavy treba dobre držať, chalani sa s tým úspešne vyrovnávajú. Ďalej pripevníme prvú vrstvu strií na vyznačené miesta, natiahneme lanká a pripevníme na kotvy. Pomocníci môžu byť uvoľnení, starostlivá práca začína striami druhého radu, vešiam, meriam, zapletám, zapínam, označím.

Na rad prichádza inštalácia „čelovky“ (otočné zariadenie na antény). Na jeho inštaláciu potrebujete jednu osobu na prízemí, ktorá bude vykonávať operácie spúšťania a zdvíhania, a ja som hore. Začnem zdvihnutím výložníka, pripevním ho k pripraveným konzolám k stožiaru pomocou skrutiek, skrutku nezabudnite zamknúť druhou maticou. Predpokladá sa, že šípka sa používa dlhú dobu, takže upevňovacie prvky musia byť spoľahlivé. Po nainštalovaní výložníka začnem zdvíhať a inštalovať hlavu. Stmieva sa, počasie sa zhoršuje, veľmi chcem skončiť a pokračujem. Operácia nie je náročná, konštrukcia vám umožňuje jednoducho nasadiť hlavu na vrchol sťažňa a zaistiť ju dlhou skrutkou proti otáčaniu v spodnej časti hlavy. Tento otvor sa pripraví na zemi pred zdvihnutím stožiara. Aj výložník prestavujem vyššie, od sťažňa po hlavu, aby sa ním dali zdvihnúť samotné antény. Na vrchole sa ruky rýchlo unavia, musíte sa držať a dokonca vykonávať manipulácie ... Fíha, zdá sa, že je to tak, idem dole!

Zostáva dotiahnuť a zaistiť hornú vrstvu kotevných lán, nakoniec skontrolovať centrovanie stožiara, v prípade potreby upraviť vertikálu pomocou lán. Tu sa môžete zastaviť, mám na mysli prácu na inštalácii stožiara.

MONTÁŽNE ANTÉNY

Stožiar je pripravený, teraz prichádza obzvlášť príjemná práca s montážou antén. Začínam so 40m anténou - N3L. Otvorím krabicu, vyberiem obsah, usporiadam komponenty, hardvér, prvky v požadovanom poradí. Príjemne prekvapený, prvky sú zoskupené a podpísané, zmena je zabalená, je tam návod.

Aj keď predajca dodal Plný set pre svojpomocnú montáž by bolo fajn dokončiť dokumentáciu. Po prvom prečítaní návodu nie sú jasné maličkosti. Mierne namáham mozog, zapínam logika a-a-a... všetko ide ako po masle! Konštrukcia traverzy pozostáva zo šiestich sekcií rôznych priemerov. Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutiek. Miesta, kde sa používajú rúry rovnakého priemeru s pomocnými objímkami. Na koncoch a v strednej časti traverzy sú upevnené konzoly a už k nim sú prostredníctvom izolátorov pripevnené prvky pomocou svoriek. Práve na ne „navnadím“ hneď pri montáži BOOM-u, aby som nestrácal čas pri finálnej montáži antény.

Zložím traverz, označia sa úseky a naznačia sa smery montáže, pohybujem sa v tomto poradí. Otvory na traverzách (A,B,C,D,E,F) a priechodky (J1,J2,J3) sa zhodujú s "tutelkou v tutelke", príjemne sa pracuje, keď nie je potrebné prinášať

čokoľvek. Vkladám skrutky, uťahujem matice bez namáhania, všetko je rýchle a pohodlné. Teraz montážne dosky. Montujú sa na seba kolmo, pomocou čapov v tvare U sa na vodorovnú platňu pripevní BOOM a na zvislú platňu sa podobne pripevní stojan na rúry.

Zloženie traverzy trvá asi dvadsať minút. Ešte raz skontrolujem a odložím polotovar. Ďalej sú to prvky. Tu je ťažké urobiť chybu, od stredu po konce je všetko symetrické, postavím teleskopickú konštrukciu, prinitujem ju. Nasadil som izolátory, pre následné pripevnenie k BOOMu, polovice ešte nepripájam, urobím to pri konečnej montáži antény. Prechádzam na ďalší, každý ďalší zbieram rýchlejšie ako ten predchádzajúci. Ešte pol hodiny a prvky sú pripravené.

Správa stránky vyjadruje poďakovanie Igorovi Uvatenkovovi (RW9JD) za poskytnutý materiál