Флуоресцентните лампи са много по-икономични от лампите с нажежаема жичка, при същата мощност светлинната им мощност е няколко пъти по-голяма. Срокът на експлоатация на флуоресцентните лампи, пишат те, е 5 години, при условие че броят на включванията не надвишава повече от 5 пъти на ден. Но на практика кърмят много по-малко от 1-1,5, максимум 2 години.

В тази статия ще разгледаме специфичен моделнастолна луминесцентна лампа - Delux - TF-01.

Дизайнът на самата лампа е отличен: тя е прикрепена към рая на масата и не заема място на масата, добър дизайн, има продълговат абажур, който ви позволява удобно да регулирате осветлението на масата. бюро за компютър, без да осветява монитора например, а само да осветява клавиатурата. Икономична, мощност на лампата 11 W. Но в тази лампа има един много съществен недостатък - самите лампи не горят дълго време, максимум шест месеца. Когато все още не бяха толкова скъпи (преди кризата в Украйна), беше поносимо, но когато цената се увеличи няколко пъти, целесъобразността от използването на такава настолна лампа просто изчезна.

И така възникна идеята да го превърна в LED. По принцип това не е толкова трудно да се направи, LED панелите вече се продават във всеки магазин за радиочасти. Но за да ги захранвате, ви трябва постоянно напрежение от 12 V, което означава, че трябва да направите захранване от 12 волта.

Има 2 варианта за производство на такова захранване: ограничете тока с високоволтов кондензатор (400-600 V) до 200-300 mA, след което преобразувайте AC напрежениедо константа - изправете го и след това го ограничете и стабилизирайте на 12 V. Размерите на захранването в тази ситуация са минимални и то ще се побере в корпуса на абажура. По тази схема се правят промишлени LED лампи, които приличат на обикновена крушка с нажежаема жичка и се завинтват в стандартен патрон. Но големият недостатък на тази схема е, че ако някой радиокомпонент от захранването се повреди, светодиодите (панелите) моментално пробиват и също отказват (изгарят) и са скъпи.

Затова беше решено да се направи захранване с помощта на понижаващ трансформатор според класическата схема. И между другото, в този случай можете лесно да регулирате изходното напрежение. Това е важно, така че светодиодите да работят в номинален режим, да не се прегряват, тогава те ще служат много дълго време и 5, и 10 години, или повече.

При преработка на настолна луминесцентна лампа - Delux - TF-01 са използвани 4 LED панела, всеки с мощност 0,3 W, т.е. общо се получи 1,2 W LED лампа. В същото време светлината е отлична, моментално светва и свети почти безплатно :)) Изхвърляме цялата стара електроника от лампата или по-скоро я разглобяваме за резервни части.

Трансформатор вдигнат за 2 W, мост, ролка за 12 V (K142EN8B или KR142EN8B, или вносен аналогстабилизатор на напрежение за 12 V - 7812) и чифт кондензатори. Вярно е, че трябваше да се занимавам малко, за да сглобя LED панелите в блок и да поправя домашната LED лампа в абажура. Отрязах лента от фибростъкло и фиксирах панелите върху нея със самонарезни винтове, след което прикрепих тази лента с панелите към пластмасовите стелажи, които залепих към корпуса на абажура с дихлороетаново лепило. Кренка, както можете да видите, сложи малък радиатор за надеждност. Ако се появят скокове в мрежата, ролката и кондензаторите изглаждат всичко.

По отношение на парите такава лампа не струва повече от закупуването на родна флуоресцентна лампа, но ще продължи десет пъти по-дълго.

Е, така можете да се занимавате с преработката веднъж и за 5-7 години или дори повече, да не ходите до магазина за нови лампи и в същото време да намалите консумацията на електроенергия с 10 пъти в сравнение с флуоресцентните лампи и 60 или 75 пъти - в сравнение с лампа с нажежаема жичка. Полза лично...
Ползвам тази лампа вече 2 години, много съм доволен.

Ако старият съветски осветител с флуоресцентни луминесцентни лампи като LB-40, LB-80 не работи или ви е писнало да сменяте стартера в него, изхвърлете самите лампи (и не можете просто да ги хвърлите в боклук за дълго време), тогава можете лесно да преобразувате в LED.

Най-важното е, че луминесцентните и LED лампи имат една и съща основа - G13. Не се изисква надграждане на корпуса, за разлика от други видове щифтови контакти.

• G- означава, че щифтовете се използват като контакти

• 13 е разстоянието в милиметри между тези щифтове

Ползи от преработка

При това ще получите:

• по-голяма осветеност

• по-ниски загуби (почти половината от полезната енергия във флуоресцентните лампи може да се загуби в индуктора)

• липса на вибрации и гаден тракащ звук от баластната дроселова клапа

Вярно е, че в по-модерните модели вече се използва електронен баласт. Те увеличиха ефективността (90% или повече), шумът изчезна, но консумацията на енергия и светлинният поток останаха на същото ниво.

Например, нови модели на такива LPO и LVO често се използват за тавани Armstrong. Ето грубо сравнение на тяхната ефективност:

Друго предимство на LED - има модели, предназначени за захранващи напрежения от 85V до 265V. За флуоресцентно ви трябва 220V или близо до него.

За такива светодиоди, дори ако мрежовото напрежение е слабо или много високо, те ще стартират и ще светят без никакви оплаквания.

Осветителни тела с електромагнитна контролна апаратура

На какво трябва да обърна внимание, когато преобразувам обикновени флуоресцентни тела в LED? На първо място, неговият дизайн.

Ако имате обикновена стара лампа в съветски стил със стартери и обикновена (не електронна предавка) дросел, тогава всъщност не е необходимо да надграждате нищо.

Просто извадете стартера, изберете нова LED лампа според общия размер, поставете я в корпуса и се насладете на по-ярко и по-икономично осветление.

Ако стартерът не е отстранен от веригата, тогава при смяна на лампата LB с LED може да се създаде късо съединение.

Дроселът не трябва да се сваля. За LED консумацията на ток ще бъде в рамките на 0,12A-0,16A, а за баласта работният ток в такива стари лампи е 0,37A-0,43A, в зависимост от мощността. Всъщност той ще играе ролята на обикновен джъмпер.

След всички промени лампата, която имате, остава същата. Няма нужда да сменяте стойката на тавана, а изгорелите лампи вече няма да се налага да изхвърляте и да търсите специални контейнери за тях.

Тези лампи не изискват отделни драйверии захранвания, тъй като вече са вградени в кутията.

Основното нещо е да запомните основната характеристика - за светодиодите два щифтови контакта на основата са твърдо свързани един с друг.

И в луминесцентните те са свързани с нишка. При нагряване живачните пари се запалват.

При моделите с електронна контролна апаратура не се използва нажежаема жичка и празнината между контактите се прекъсва от импулс с високо напрежение.

Най-често срещаните размери на такива тръби:

• 300 мм (използван в настолни лампи)

• 900 мм и 1200 мм

Колкото по-дълга е тяхната дължина, толкова по-ярък е блясъкът.

Смяна на лампа с електронна контролна апаратура

Ако имате по-модерен модел, без стартер, с електронен баласт (електронен баласт), тогава ще трябва да побъркате малко с промяната на веригата.

Какво има вътре в лампата преди промяна:

• дросел

• жици

• контактни подложки-патрони отстрани на корпуса

Дроселът е това, което първо трябва да се изхвърли. Без него цялата структура значително ще отслабне. Развийте монтажните винтове или пробийте нитовете, в зависимост от крепежния елемент.

След това изключете захранващите кабели. Може да ви е необходима отвертка с тясно острие, за да направите това.

Можете да ги свържете и просто да хапнете с клещи.

Диаграмата на свързване на двете лампи е различна, на светодиода всичко се прави много по-лесно:

Основната задача, която трябва да се реши, е да се приложат 220V към различни краища на лампата. Тоест фазата е на един изход (например десният), а нула на другия (ляв).

По-рано се каза, че led лампадвата щифтови контакта вътре в основата са свързани помежду си с джъмпер. Следователно тук е невъзможно, както при луминисцентна, да се подадат 220V между тях.

Използвайте мултицет, за да проверите това. Настройте го в режим на измерване на съпротивлението и докоснете двата проводника с тестовите сонди за измерване.

Дисплеят трябва да показва същите стойности, както когато сондите са свързани една с друга, т.е. нула или близо до нея (като се вземе предвид съпротивлението на самите сонди).

Луминесцентната лампа, между двата извода от всяка страна, има съпротивлението на нажежаемата жичка, която след подаване на напрежение от 220V през нея се загрява и “пуска” лампата.

• без демонтаж на патрони

• с демонтаж и монтаж на джъмпери през техните контакти

без демонтаж

Най-лесният начин е без демонтаж, но ще трябва да купите няколко скоби Wago.
По принцип изгризвате всички подходящи за патрона проводници на разстояние 10-15 мм или повече. След това ги поставете в същия Vago клип.

Направете същото и с другата страна на лампата. Ако клеморедът на wago няма достатъчно контакти, ще трябва да използвате 2 бр.

След това остава само да приложите фаза към скобата от едната страна и нула от другата.

Не Vago, просто завъртете проводниците под капачката на PPE. С този метод не е необходимо да се справяте със съществуващата верига, с джъмпери, да се изкачвате в контактите на касетите и т.н.

С демонтаж на патрони и монтаж на джъмпери

Друг метод е по-скрупулен, но не изисква допълнителни разходи.

Отстранете страничните капаци от лампата. Това трябва да се прави внимателно, т.к. в съвременните продукти ключалките са направени от крехка и чуплива пластмаса.

След това можете да демонтирате контактните касети. Вътре в тях има два контакта, които са изолирани един от друг.

Такива патрони могат да бъдат от няколко разновидности:

Всички те са еднакво подходящи за лампи с цокъл G13. Може да имат пружини вътре.

На първо място, те не са необходими за по-добър контакт, но така че лампата да не изпадне от него. Плюс това, поради пружините, има известна компенсация за размера на дължината. Тъй като с точност до милиметър не винаги е възможно да се направят еднакви лампи.

Има два захранващи проводника за всяка касета. Най-често те се закрепват чрез щракване в специални безвинтови контакти.

Завъртете ги по посока и обратно на часовниковата стрелка и с усилие издърпайте една от тях.

Както бе споменато по-горе, щифтовете вътре в конектора са изолирани един от друг. И като демонтирате един от проводниците, вие всъщност оставяте един контактен контакт извън ръцете си.

Сега целият ток ще тече през другия щифт. Разбира се, всичко ще работи на един, но ако правите лампа за себе си, има смисъл леко да подобрите дизайна, като поставите джъмпер.

Благодарение на нея не е необходимо да хващате контакта, като завъртите LED лампата. Двойният конектор осигурява сигурна връзка.

Джъмперът може да бъде направен от допълнителните захранващи проводници на самата лампа, които определено ще имате в резултат на промяната.

С тестер проверявате дали след инсталирането на джъмпера има верига между предварително изолираните конектори. Направете същото с втория щепселен контакт от другата страна на лампата.

Основното нещо е да се уверите, че оставащият захранващ проводник вече не е фаза, а нула. Захапваш останалото.

Луминесцентни лампи за две, четири или повече лампи

Ако имате лампа с две лампи, най-добре е да подадете напрежение към всеки конектор с отделни проводници.

Когато инсталирате обикновен джъмпер между две или повече касети, дизайнът ще има значителен недостатък.

Втората лампа ще свети само ако първата е монтирана на нейно място. Махнете го и другият веднага ще изгасне.

Захранващите проводници трябва да се събират в клемния блок, където на свой ред ще сте свързали:

Превръщането на повредена флуоресцентна лампа в LED е много добра идея. Диодите със сравнима консумация на енергия светят по-ярко и издържат по-дълго. Метод на преработване флуоресцентна лампав LED зависи от вида на самата лампа.

Видове дизайни на осветителни тела за флуоресцентни лампи:

• линеен;
• компактен.

Как да конвертирате линейна лампа за дневна светлина в LED

Ако имате осветително тяло с линеен корпус, няма да е трудно да го конвертирате в LED версия. Най-лесният начин е да използвате диодни ленти. Има дори опции за свързване към 220V мрежа без специални захранващи драйвери. Тяхната особеност е, че всички светодиоди са свързани последователно и изходът на един от тях ще доведе до неработоспособност на целия сегмент.

Схемата на свързване е много проста:

Характеристики led лентаза 220V:

• Матричен тип: SMD 5050;
• брой диоди на линеен метър: 60 бр. (60 x 3.5V = 210V);
• мощност на натоварване: 10W;
• светлинен поток: 2100Lm.

Според яркостта на сиянието един метър от такава лента ще съответства на обикновена крушка с нажежаема жичка от 100 W.

Предимства на дизайна:

• Много лесен и бърз монтаж и свързване.

Грешки в дизайна:

• Поради липсата на изглаждащ кондензатор светодиодите мигат с честота 100 Hz. Според санитарните стандарти такива източници на осветление не могат да се използват в жилищни помещения.
• По цялата дължина на лентата има голям брой контактни площадки, през които преминава 220V напрежение. За да се предотврати късо съединение, този тип лента се произвежда само в запечатан корпус, което затруднява ремонта, ако една от диодните матрици изгори.
• Минималната дължина на сегмента от 50 см затруднява създаването на компактни структури.

Основният недостатък на такива ленти е високочестотното трептене. Практически не се възприема от зрението, но причинява бърза умора при извършване на прецизна работа или четене. Проблемът е частично решен чрез инсталиране на високоволтов кондензатор пред диодния мост със скорост 60-70 uF x 500V на 10W мощност на лентата.

Как да конвертирате настолна флуоресцентна лампа в LED

Няма да работи да преработите такава лампа с малко кръв, монтирайки там лента от 220V. С минимална дължина на сегмента от 50 см, той няма да се побере в кутията и дизайнът му има много негативно отношение към завоите. В такава лампа можете да инсталирате няколко ленти от диодни ленти, предназначени за напрежение от 12V.

Оптималният дизайн в този случай е следният:

Използваме четири ленти по 25 см всяка с 12V окабеляване. В резултат на това яркостта ще бъде на нивото на лампите с нажежаема жичка от 75 W.

Захранване за компактна лампа

Един метър лента консумира около 15W и е предназначен за ток от 1,2A. За такава мощност закупуването на 30-ватов специализиран драйвер няма смисъл. Можете да използвате готово фабрично решение. Това миниатюрно захранване с обща мощност до 20W. Но размерите от 79 x 30 x 24 mm няма да позволят да се побере в тялото на лампата.

Може да се сглоби в компактна импулсен източникнаправи си сам ястия по следната схема. Кондензатор 20-30 uF x 400V, Ценер диод за 9-12V.

Как да конвертирате флуоресцентни лампи в LED

Има два варианта за модифициране на такава крушка в LED:

• използване на парчета диодна лента;
• компактна лампа с ярки светодиоди.

Преработка за LED лента

Материали за промяна и схема на свързване:

Подробна видео инструкция за промяна:

За компактни настолни решения можете да преобразувате флуоресцентна лампа в LED лампа, както следва. За разлика от предишна версиятози дизайн дава насочена светлинна мощност и е идеален за осветяване на работното място. Диодите могат да се използват при 0,5 или 1W. Тогава крайната яркост ще бъде съответно 350 Lm или 700 Lm.

За захранване на структурата можете да използвате всяко 12V 2A захранване, ако свържете всички светодиоди паралелно или зарядно устройствоот мобилен телефонпри 5V 2A при свързване в три успоредни линии.

Мощни драйвери енергоспестяващи крушките не са подходящи за светодиоди, така че не се колебайте да запоявате проводниците, отиващи към основата от тях, и изпращайте самите платки за по-нататъшна обработка.

Модерната малка настолна лампа, показана на снимката, с източник на светлина под формата на флуоресцентна U-образна компактна лампа, работи няколко години и се провали.

Според собственичката на настолната лампа напоследък, когато лампата още работела, от основата й се носела неприятна миризма.

Отварянето на основата на лампата веднага показа каква е неизправността. Изгоряла изолация в една от намотките на баластното устройство. Очевидно поради прегряване или лошо качество на изолацията на намотката на бобината е имало късо съединение между завоите, което е провокирало нагряването на намотката до висока температураи окончателната повреда на баластното устройство.

Не исках да се занимавам с пренавиване на бобините и е почти невъзможно да се намери готово баластно устройство за подмяна, особено след като неговият тип беше неизвестен. Затова реших да преработя настолната лампа по модерен начин - да инсталирам светодиоди вместо флуоресцентна лампа и да заменя баластното устройство с електронен драйвер, особено след като всичко беше под ръка за такъв римейк.

Смяна на луминесцентна лампа със светодиоди

Имаше дълга и тясна печатна платка със светодиоди от линейна LED лампа.

Водачът в него е изгорял и е разтопил корпуса-тръба от нагряване. Следователно, ремонт линейна лампане беше обект, а диодите бяха изправни. По ширина лентата със светодиоди просто пасва добре на рефлектора на настолната лампа.

Луминисцентната U-образна тръба беше задържана в рефлектора с пластмасов фиксатор и цокъл. За да се определи необходимата дължина на LED лентата, трябваше да се премахне лампата с основата. За да стигна до основата на луминесцентната лампа, трябваше да развия един винт и да сваля фиксиращата лента.

Основата нямаше допълнително закрепване и за да я премахнете, остана само да разпоите двата захранващи проводника. Проводниците бяха многожилни с достатъчно напречно сечение, така че реших да ги оставя да подават напрежение към светодиодите.

След напасване и определяне на дължината на LED лентата, с прободен трион се отрязва парче с необходимата дължина. Светодиодите на лентата са разположени диагонално, така че трябваше да режа с прободен трион.

Режещата линия премина правилно място, отпечатаните следи, свързващи светодиодите, останаха непокътнати.

Съществуващите крепежни елементи за рефлектор на настолна лампа бяха използвани за монтиране на LED лентата. Флуоресцентна лампабеше фиксиран с пластмасова скоба, завинтена към рефлектора със самонарезни винтове, а фиксиращият капак беше завинтен към пластмасовата стойка.

В лентата между светодиодите беше пробит отвор с диаметър 3 мм за самонарезен винт и беше направена проба за монтаж към стелажа. След като проверите подравняването на монтажния отвор с отвора в късата стойка, можете да продължите да фиксирате лентата със светодиоди в рефлектора.

Преди окончателното монтиране на лентата със светодиоди в рефлектора е необходимо да запоите проводниците към подложките върху нея. Един от проводниците беше къс и трябваше да се увеличи чрез запояване и на кръстовището беше поставен изолационен камбрик. Тъй като проводниците бяха с един и същи цвят, след тестване с мултицет, положителният проводник беше маркиран от двете страни с поставени бели камбрикови пръстени.

Използвах предварително направена печатна платка със светодиоди. Но такава дъска е лесно да се направи със собствените си ръце. Освен това, ако използвате модерни светодиоди с един ват, например LED-SMD5730-1, тогава е достатъчно да спойкате само 3-5 броя. Можете също така да използвате LED лента, залепена към метална лента, като източник на светлина вместо отделни светодиоди. Във всеки случай ще трябва да изберете драйвер поотделно.

На снимката ясно се вижда как печатната платка с инсталираните върху нея светодиоди е фиксирана в рефлектора на настолната лампа. За да се отстрани лентата от дъното на рефлектора при дългата стойка (снимката вляво), върху нея беше поставен камбрик с дължина, равна на височината на десния къс стълб.

Преди да фиксирате светодиодите в рефлектора, те бяха тествани чрез свързване към драйвера. Измерена е и консумацията на ток. На снимката е показан рефлектор с инсталирани в него светодиоди. Остава да прикрепите фиксиращия капак, като преди това поставите парче камбрик върху изпъкналата стойка по цялата му дължина. По този начин, притиснат между две парчета тръби, левият ръб на лентата също ще бъде надеждно фиксиран.

Избор и електрическа схема на драйвера

За подаване на напрежение към светодиодите беше използван безтрансформаторен драйвер от дефектна LED лампа E27, сглобена съгласно класическата електрическа схема.

На снимката виждате окабеляването към драйвера. Черните проводници, идващи от LED платката, са запоени към положителните и отрицателните изходи на драйвера. С помощта на сини и жълти проводници към водача се подава захранващо напрежение 220 V.

Електрически електрическа схемадрайверът е по-горе. Кондензатор C1 с капацитет 0,8 uF ограничава тока до 57 mA. R1 и R3 ограничават пусковия ток поради заряда на кондензаторите в момента, в който драйверът е свързан към мрежата. Диодният мост VD1-VD4 коригира напрежението, а електролитният кондензатор C2 изглажда пулсациите, така че светодиодите да не мигат при честотата на мрежата. Във веригата на драйвера също е монтиран предпазен елемент, най-вероятно това е бартер, изглажда токовите удари и в същото време е предпазител. Ако е необходимо да се намали или увеличи захранващият ток на светодиодите, тогава ще е необходимо съответно да се намали или увеличи капацитетът на кондензатора C1. Можете да увеличите C1 дори без да го запоявате от платката, като запоите допълнителен кондензатор паралелно на клемите му. Когато кондензаторите са свързани паралелно, общият капацитет е равен на сумата от техните капацитети, тоест той ще се увеличи и токът също ще се увеличи.

Постоянният ток, който осигурява оптимална яркост на блясъка на използваните светодиоди, е 20 mA. Светодиодите са включени печатна електронна платкатри са свързани паралелно. Следователно токът, необходим за тяхната работа според такава превключваща схема, трябва да бъде 60 mA. Както знаете, за дългосрочна работа на светодиоди е по-добре протичащият ток да е малко по-малък от номиналния ток. Следователно токът от 57 mA, осигурен от драйвера, удовлетворява това изискване.

На лентата имаше 60 светодиода. Измереният спад на напрежението във всяка триада от светодиоди беше 2,48 V. По този начин мощността, консумирана от светодиодите, беше 2,48 V × 20 бр. × 0,057 A \u003d 2,8 W, което е еквивалентно на мощността на светене на крушка с нажежаема жичка от 25 W. Генерираното осветление от настолна лампа е напълно достатъчно, когато се използва като стендбай лампа, нощна лампа, подсветка на компютърната клавиатура или четене на електронна книга.

Теглото на драйвера е незначително и затова не го закрепих здраво, просто го хванах с гъвкава пластмасова скоба за една от стелажите за закрепване на половинките на основата. Като превключвател беше използван стандартният ключ за настолна лампа. За да завършите промяната на настолната лампа, остава само да закрепите основата й заедно с три самонарезни винта и ще можете да продължите с морски изпитания.

Тестовете на настолната лампа показаха добър резултат. Благодарение на възможността за накланяне на стойката и завъртане на рефлектора в две равнини, настолната лампа ви позволява да насочвате светлинния поток към желаната зона на осветление.

Промяната позволи не само да се възстанови работоспособността на настолната лампа без разходи, но също така превърна остарялата настолна лампа в модерна лампа с ниска консумация на енергия.