Като начало малко въведение, като един вид резултат от свършената работа. Така че си струва да започнете изпълнението на такъв проект, ако имате допълнителни 50 хиляди в джоба си, голямо желание за висококачествена радиокомуникация, главно когато работите в упътвания, Не се страхувате от косите погледи на хората около васили отдавна сте свикнали с тях (хи-хи) и имате много ентусиазъм, който няма къде да отиде.

Ако не сте се страхували и сте чели до този момент, тогава най-вероятно можете да се справите с такъв проект. Когато започнах тази епопея и тя продължи около 3 месеца, нямах представа за работата на такива антени, нито за принципите на инсталиране на антенно-мачтови конструкции. Въпреки това търпението, работата, опитът на старшите другари и методът на мушкане понякога дават прекрасни резултати.

Антена

Дизайнът на такава антена е намерен в един източник, на уебсайта на производителя в щатите http://macoantennas.net/, с изключение на споменаването на такива проекти в Runet, уви, няма материали за такива антени. Може би не съм търсил добре. Между другото, на уебсайта на производителя в раздела с инструкции можете да намерите чертежи с всички размери, но само във футове и инчове (Америка), но това не е пречка за ентусиаст.

Преди изграждането на антена, тя трябва да бъде моделирана, за да ви даде представа какво да очаквате от нея в бъдеще. За изчисления на всякакъв тип антена препоръчвам да използвате програмата MMANA-Gal. Програмата е малко неудобна за учене и работа, но накрая дава отличен резултат, който ако се повтори в реалния живот, ще бъде много близо до теорията. Няма да описвам технологията на работа с програмата, другарят И. Гончаренко вече го направи в книгата си „Компютърно моделиране на антени“, ще говоря само за готовите резултати.
Като цяло създаването на антена е творчески процес. Не можете да почивате върху един дизайн и да работите само върху него. Има много други интересни опции, които могат да бъдат получени чрез промяна на дизайна и промяна на размерите на определени елементи, което обаче не отрича принципите на работа на антената.

За да не описвам подробно хвърлянето си, ще кажа само, че поради различни причини, за които ще пиша в хода на историята, стигнах до 2-елементен дизайн на хибрид на Яга и Квадрат (от Антон - 165 от Алма-Ата).

Изчисления.

Антената се състои от вибратор под формата на дипол с гама съгласуване и рефлектор под формата на квадрат от тел с определен диаметър на определено разстояние от вибратора. В оригиналния дизайн на вибратори 2, за бързо превключване на вертикални и хоризонтални поляризации. Захранването идва от два кабела. Вибраторите са разположени на кръст и не си влияят взаимно, а рефлекторът е общ. В моделера всичко изглежда така. Дължината на вибраторите е приблизително 5 метра (всъщност се регулира на място), разстоянието между рефлектора и вибраторите е приблизително 1,4 метра. Периметърът на рефлектора е 11,8 метра. Периметърът на рефлектора е много важна стойност, той определя поведението на антената, потискането на задния лоб и предното усилване.

Диаграмми на насоченост и КСВ за вертикални поляризации

Диаграмми на насоченост и КСВ за хоризонтални поляризации

Най-добрият усилвател е антената. Както може да се види от изчисленията, както при вертикална, така и при хоризонтална поляризация, усилването на антената е приблизително 11idB, което на практика е еквивалентно на увеличение на мощността на предавателя с приблизително 12 пъти. Ние заключаваме, че антената си струва да се повтори.

Страхотно, взехме решение за размерите и размерите, сега трябва да помислим за дизайна. Въз основа на факта, че по-голямата част от радиолюбителите нямат достъп до машинен парк, дизайнът на антената е разработен въз основа на реалностите на пазара на материали и възможностите на средния радиолюбител. Гледайки напред, ще кажа, че с подобни материали, които са доста лесни за получаване в наше време, всеки може да повтори подобна антена и всяка друга като Yagi или Square!

Въз основа на размерите са закупени алуминиеви тръби от магазин OBI.

Тръбите са алуминиеви. Основа на антената.
Диаметър (мм), дебелина на стената (мм), дължина (м), количество (бр.).
40x1x2 - 2 (стрела на антената)
25x1x2 - 5 (основата на вибраторите и рефлекторните кръстове, ако можете да намерите 22-23 мм, тогава е по-добре да ги вземете)
20x1x2 - 4 (елементи на вибратори)
18x1x1 - 8 (елементи на вибратори)

Гама съвпадение.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
На снимката има и тръби 12x1x2, те не са подходящи ...

В списъка броят на тръбите се взема с марж, тъй като първоначално беше планирано да се направи триелементна антена, така че можете да изхвърлите излишъка, да го продадете, да направите друга антена и да я продадете. Всъщност има материал за две 2-елементни антени или една голяма 4- или 3-елементна антена.
След това подготвяме тръбите, както следва. Тръби с диаметър 20 mm, нарязани наполовина, получаваме парчета от 1 метър всяка. За 20 мм тръби от едната страна правим разрез от края по диаметъра до дълбочина около 4 см с ширина 3 мм и в края на разреза пробиваме дупка докрай. Прави се с обикновена ножовка за метал на 4 разреза плюс едно пробиване. Направих го без пробиване, но сега разбирам, че ще бъде много удобно. След това вкарваме 18 mm тръба в 20 mm тръба и я фиксираме с автомобилна червячна скоба. Трябва да вкарате поне 15 см дълбочина. Основната задача е да се уверите, че едната тръба в другата не се върти или виси. Важно е да не пренатягате или да счупите скобата. Трябва да се получи нещо подобно.

В резултат на това трябва да получим 4 сглобени елемента за 2-елементна антена и 8 за триелементна антена (пиша за 3 елемента въз основа на количеството материал по-горе).

Правим същото с тръби 25 (22-23) mm, само че те правят разрези от двата края и също пробиват. Това ще бъдат основите на вибраторите, в които ще бъдат вмъкнати елементите, направени по-рано. След това сглобяваме вибратора. Вмъкваме елементите от двата края и ги фиксираме с мощна широка скоба. Тъй като имам основни тръби с диаметър 25 mm, не можах дори да ги затегна с електрическа скоба, трябваше да направя облицовки от строителна стоманена перфорирана лента с дебелина 1 mm.

След това пристъпваме към производството на гама съвпадение.
Състои се от 2 тръби с диаметър 12 мм и 8 мм, поставени една в друга. Дължината на тръба от 12 mm е приблизително 30 cm, а тръба от 8 mm е 50 cm. На тръбата 8мм е поставен изолатор от силиконов маркуч. Така получаваме променлив капацитеттип тромбон. Единият край на 12 мм тръба се нагрява с газ или друг метод и се сплесква. В получената равнина се пробива дупка с диаметър 4 mm. Това ще бъде частта, прикрепена към централната сърцевина на хранилката.

Освен това в магазин за строителни материали се купуват монтажни плочи с подходящ размер с подходящи отвори, те се огъват с буквата G, към тях се прикрепват гама съвпадащи елементи. Съединителят за свързване на захранващото устройство е прикрепен към монтажната плоча, а към централния проводник е запоена кримпваща клема тип „O“. Към този терминал се завинтва 12 мм тръба, която сплескахме и пробихме по-рано. Връзката трябва да се направи с шайбата на гроуъра, за да не се развие нищо от треперене и вибрации. За да прикрепите "гама" към вибратора, можете да използвате водопроводни скоби, предназначени да фиксират тръби по стени и тавани, като премахнете гуменото уплътнение от тях. Трябва да изглежда нещо като това на снимките.

Точките за закрепване на вибратора, рефлектора и напречните елементи на квадратната опора ще бъдат прикрепени към стрелата, както следва. За това използваме монтажна плоча с размери 185x40x2, скоба за стълба от шумозаглушителя Oka (41,5 mm) и тръбни скоби 21-25 mm, за фиксиране на отоплителни тръби, те вече са със заварена гайка и изолационна гумена лента . Събираме го така (на снимките на плочата без пробиване под скобата). Пробийте 2 дупки за скобата.

След това пристъпваме към производството на рефлектора и неговото монтиране. За напречната част на рефлектора са перфектни китайски пръти от фибростъкло с дължина 4 метра, които се продават в риболовни магазини за 300 рубли на брой. Взех въдици Clasix Pro 300. Купуваме 4 пръчки и премахваме горното, най-тънкото, коляно. За да направите това, развийте тапата в долната част на пръта, отхапете горния пръстен и изтръскайте най-тънкото коляно. Останалото ще ни трябва. Долна частвъдици, където се намира тапата, която не позволява на въдицата да се рони, режем с дремел. По-добре не режете с ножовка, защото има шанс да разцепите фибростъклото и да изхвърлите въдицата и да отидете до магазина за нова. Увиваме отрязания край с добра електрическа лента, така че разрезът да не започне да се цепи.
След това видяхме 25 мм тръба и дължина 2 метра наполовина и получихме 2 метра парчета. С помощта на електрическа лента регулираме размера на въдицата спрямо вътрешния диаметър на тръбата и поставяме въдиците в тръбата от двата края. Вътре те могат да бъдат фиксирани с лепило, можете да се свиете топлина. Предпочетох да използвам електрическа лента и фиксирах горната част с термосвиване. Въпреки някои ръчно изработен дизайн, той е много надежден и няма да се разпадне. Освен това няма да има почти никакво натоварване върху него.

И така, след извършване на всички операции, получихме почти готов комплект за сглобяване на 2x - 3x - 4x елементна антена, като конфигурацията може да бъде много разнообразна. Такъв набор от елементи ви позволява да сглобявате антени, Yagi и Q-Yagi, 2,3,4 елемента.

Друг важен детайл е държачът на стрелата и закрепването към мачтата или въртящата се платформа. Няма да го описвам подробно, всичко се вижда от снимките.

Всичко е готово за сглобяване на желаната антена и експериментиране. Може би в цялата структура или в нейните отделни възли могат да се направят някои подобрения, които не са очевидни за мен, но ще бъдат полезни за повишаване на ефективността или надеждността на структурата. Изграждането на антена е творчески процес.

Много летни жители имат такъв проблем като висококачественото приемане на телевизионни програми в селска къща. разглезен хубава снимкана екрана в моя град, след като отидох в дачата (където телевизорът не е най-много последен модел, със сигурност), те страдат както от рязкото намаляване на броя на получените телевизионни канали, така и от качеството на изображението.

Разбира се, инсталирането на сателитна антена може да се счита за радикално решение на проблема. А броят на каналите е около 200 (на чужд език) и качеството е отлично. Но сателитна телевизиявсе още не замества обичайните ни канали и ще обмислим типичен вариант- монтаж на мачта за ТВ антена. Обикновено антенните мачти са направени от висок, тънък корабен бор. Височината им може да достигне 10-15 метра! Първоначално исках да отида по стандартния начин - да използвам бор. Но след консултация със съсед, който има точно такава мачта, той се отказа от тази идея. Първо, не можете да поставите сериозна антена от типа "вълнов канал" на такава мачта. \"Счупване\" натоварване на мачтата се увеличава драстично. Второ, тънкият бор е много гъвкав. И при силен вятър, ако не се счупи, тогава започва да се люлее доста силно. За да не пречат тези колебания на приемането, ще трябва да инсталирате широко насочена (и следователно неефективна) антена. За какво се биеха? И трето, както препоръчват самите антенни специалисти, антенната мачта трябва да е метална и заземена. В противен случай, за ефективното му функциониране, ще е необходимо да се организира изкуствена "земя". И в същото време металната мачта ще служи като гръмоотвод.

След като претеглих всички плюсове и минуси, реших да направя метална мачта. Дизайнът, разбира се, не беше обсъждан - разбира се, според телескопичния принцип. Има два вида материал за избор. Тръбен или правоъгълен профил. Мачтата падна от профила, защото профилът с голяма дължина е слаб на усукване. Освен това е по-скъп и по-тежък.

Бяха закупени 5 броя тръби с дължина около 3-4 метра всяка и такива, при които вътрешният диаметър съвпадаше с външния диаметър на по-тънка тръба. Така че да могат да се вкарват една в друга. Закупена е и телевизионна антена \"вълнов канал\" с усилвател в самата антена. (Между другото, антените с вълнови канали са сред най-ефективните). Необходим е усилвател, който да компенсира затихването на сигнала в коаксиалния кабел и като цяло да усили сигнала. В края на краищата спускането трябваше да бъде доста дълго, около 20 м. А до телевизионния център - като цяло около 100 км.

Най-дебелата тръба (имам диаметър 55 мм) беше закупена с "опашка" от 1,5 метра. От него беше отрязано парче с дължина около 2 метра (останаха още 2,5 m за самата мачта). На мястото на монтаж на антената се изкопава яма, възможно най-тясна и дълбока. Парче тръба се спуска в ямата и с помощта на чук се забива възможно най-дълбоко в земята. В същото време около 50 сантиметра стърчаща тръба трябва да остане над земята. Ямата се запълва с бетон, който се оставя да стегне за няколко дни.

Парче с дължина около 60-70 см се отрязва от тръба с по-малък диаметър и се заварява в изпъкнала тръба, така че от нея да стърчи парче тръба с дължина 30-40 сантиметра. Защо е необходимо? Факт е, че ефективните телевизионни антени имат много тясна диаграма на излъчване - само няколко градуса. Следователно първоначално е просто невъзможно да ги ориентирате стриктно към предавателната телевизионна кула. И е необходимо да можете да завъртите телевизионната мачта в хоризонтална равнина, за да насочите антената строго към телевизионната кула или ретранслатора. Освен това, ако има няколко телевизионни центъра, това прави възможно завъртането на антената в една или друга посока.

Има два начина за сглобяване на самата антена. Първо - антената е заварена в хоризонтално положение. В същото време по-тънка тръба се вкарва на 30 сантиметра в по-дебела и се вари по периметъра на края на по-дебелата тръба. Когато антенната мачта е готова, самата антена е надеждно монтирана върху нея. телевизионна антенасъс свързан кабел с необходимата дължина. Кабелът е свободно закрепен към мачтата със скоби. Кабелът не трябва да е опънат. Необходимо е да се остави малка хлабина - термична компенсация за зимния период. В противен случай може да се спука през зимата. Мачтата е висока и не се препоръчва прекарването на кабела вътре в тръбата. Едва ли ще можете да го фиксирате вътре в тръбата (освен ако не го сдвоите с кабел предварително). Кабелът е доста тежък и ако го закачите, рано или късно пак ще се счупи под собствената си тежест. В допълнение, изпускателният отвор е допълнителен концентратор на напрежение. Ако тръбата някога се счупи, тогава бъдете сигурни - на това място. Затова препоръчвам да не поемате рискове, а да прекарате кабела отвън, като го закрепите здраво на всеки 50 см със специални пластмасови скоби. Те струват една стотинка, не се чупят, не се напукват и служат вечно.

На необходимата височина към мачтата е прикрепен тънък метален кабел. И спускането на антената (фидер) е прикрепено към този кабел. Така че кабелът да не изпитва натоварване на опън от собственото си тегло.

Най-трудната част е повдигането и поставянето на мачтата. Всъщност тя самата не е тежка, около 60 килограма (свободно я вдигнах). Но поради факта, че е много дълъг и центърът на тежестта се намира на около 4 метра височина, не е възможно да се повдигне сам. Мачтата беше повдигната по следния начин. На място на 2 метра над центъра на тежестта беше завързано дълго въже. Въжето се хвърля през билото на къщата, което играеше ролята на блок. След това антената бързо беше приведена във вертикално положение и поставена на въртящо се устройство.

Вторият метод за сглобяване на мачтата елиминира процедурата за повдигане на самата антена, но предвижда нейното сглобяване на място. Но това изисква възможност за работа на височина 3-4 м. И за извършване на заваръчни работи там. С този метод всички тръби първо се нарязват по размер и след това се вмъкват една в една, образувайки, така да се каже, телескопична антена. След това, като прикрепят антената към самия връх на мачтата, те удължават най-тънката връзка и я заваряват към втората. Докато се удължават, те закрепват кабела към мачтата. И така до пълното сглобяване на мачтата.

След свързването на антената и нейната настройка (ориентация) бях приятно изненадан от резултатите от работата. В района на Покров (регион Владимир, ~ 100 км от телевизионната кула Останкино), всичките 15 канала за излъчване в ефир се приемат перфектно. Височината от нивото на земята се оказа малко повече от 13 м. Освен това фиксирах 2-метров "щифт" на мачтата за CB радиостанцията ( граждански полигон 28 MHz). Мачтата с антената показа отлична аеродинамика. На следващия ден след монтажа имаше силен вятър, ок. 15 m/s Мачтата практически не се люлееше.

Да, реалната мачта струва по-малко от 1000 рубли. Освен това всички тръби (с изключение на най-дебелата) са поцинковани.

Нискокачественият телевизионен или интернет сигнал е доста често срещан проблем за селските къщи. За да го разрешите, трябва да монтирате висока мачта, за да инсталирате антената.

Защо трябва да правите антенни мачти сами

В продажба на нашия пазар има редица готови модели. Тези мачти обаче не са евтини. И изборът сред тях е ограничен. По принцип те произвеждат или скоби с малка височина за инсталиране на сателитна „антена“ на фасада или покрив, или високи тристенни мачти, по-подходящи за промишлена употреба. Но много собственици на селски къщи се нуждаят от по-висока мачта, за да поберат антена, предназначена за наземен телевизионен сигнал. Също така върху такава опора можете да поставите две или три "плочи" едновременно (например една за телевизионен сигнал, втората за интернет). В допълнение, мачтата често се използва за инсталиране на Wi-Fi приемник или отдалечена антена, която подобрява приемането на 3G сигнал (мобилен интернет).

Следователно мачтата трябва да бъде направена самостоятелно или да бъде поръчана за производство във фирма, занимаваща се с производство на метални изделия (независимо дали става дума за стълби, решетки на прозорци, огради и др.) Има няколко метода за производство, монтаж и монтаж на тръби. Описаните по-долу методи не са единствените възможни. Основното нещо е да разберете, че не е достатъчно просто да зазидате парче издръжлива тръба в земята или да я фиксирате върху фасадата на сградата. За да изградите добра мачта, трябва да я сглобите правилно и да завършите всички етапи на работа в правилната последователност. В края на краищата е по-добре да планирате добре и да вземете предвид всички малки неща предварително, отколкото да ремонтирате или реконструирате структурата в бъдеще.

Избор на материал

За стабилна работатехнологията изисква нейното висококачествено фиксиране. Но ако ефирна телевизияпозволява определен диапазон на движение на антената, тогава сателитна „чиния“ или Wi-Fi приемник се нуждае от милиметрична точност на настройка. Следователно опората трябва да бъде направена от здрав и издръжлив материал. В същото време трябва да позволява лесен монтаж и демонтаж на конструкциите.

Горните изисквания са напълно изпълнени от метални тръби. Те са удобни за използване поради добра устойчивост на усукване дори при дълги продукти (въпреки че високата мачта все още трябва да бъде подсилена с въжета). Но ъглите за производството на удължени секции на мачтата няма да работят, тъй като те са по-лоши с последната характеристика. В този случай теглото на ъглите с еднакви геометрични параметри ще бъде по-голямо от това на тръбите. Да, цената е по-висока. От ъглите е по-добре да направите къси опорни елементи, по-специално скоби за закрепване към фасадата на сградата.

Металът за производство на тръби може да бъде различен. Перфектна форма стоманени тръбис дебелина на стената 3-4 мм. Вторият вариант е алуминий. Силата на мачтата от него ще бъде по-ниска (но достатъчна), но теглото ще бъде значително по-малко (което е полезно от гледна точка на лекотата на монтаж и монтаж). Същото може да се каже и за дуралуминиеви (дуралуминиеви) тръби, които са направени от алуминий, легиран с манган, мед и магнезий. Във всички случаи се изисква допълнителна защитатръби от корозия. За да направите това, тяхната повърхност е полирана и покрита със слой боя или емайл. Но дървото, пластмасата и фибростъклото са примамливи неща, но не са подходящи. Мачтите, изработени от такива материали, ще тежат малко, но струват много. И съпротивлението под въздействието на механично и вятърно натоварване повдига въпроси.

Геометрични параметри

Трябва предварително да изчислите каква височина на мачтата ще е необходима. От това зависи необходимото количество материал. Разбира се, колкото по-висока е мачтата, толкова по-добро е приемането на сигнала. Но тук е важен разумният подход. Ако къщата се намира в район с труден терен и местната релейна станция е на разстояние повече от 15 км, струва си да вземете антената на височина 10-12 м. В други случаи ще бъде достатъчно да издържа на ниво от 5-10 м. 15-20 м е безсмислено. Печалбата в качеството на сигнала ще бъде минимална и ще има много повече проблеми с инсталирането и фиксирането.

В продажба на нашия пазар има редица готови модели. Тези мачти обаче не са евтини. И изборът сред тях е ограничен. По принцип те произвеждат или скоби с малка височина за инсталиране на сателитна „антена“ на фасада или покрив, или високи тристенни мачти, по-подходящи за промишлена употреба. Но много собственици на селски къщи се нуждаят от по-висока мачта, за да поберат антена, предназначена за наземен телевизионен сигнал. Също така върху такава опора можете да поставите две или три "плочи" едновременно (например една за телевизионен сигнал, втората за интернет). В допълнение, мачтата често се използва за инсталиране на Wi-Fi приемник или отдалечена антена, която подобрява приемането на 3G сигнал (мобилен интернет).

Следователно мачтата трябва да бъде направена самостоятелно или да бъде поръчана за производство във фирма, занимаваща се с производство на метални изделия (независимо дали става дума за стълби, решетки на прозорци, огради и др.) Има няколко метода за производство, монтаж и монтаж на тръби. Описаните по-долу методи не са единствените възможни. Основното нещо е да разберете, че не е достатъчно просто да зазидате парче издръжлива тръба в земята или да я фиксирате върху фасадата на сградата. За да изградите добра мачта, трябва да я сглобите правилно и да завършите всички етапи на работа в правилната последователност. В края на краищата е по-добре да планирате добре и да вземете предвид всички малки неща предварително, отколкото да ремонтирате или реконструирате структурата в бъдеще.

Избор на материал

За стабилната работа на оборудването е необходимо неговото висококачествено фиксиране. Но ако наземната телевизия позволява определен диапазон на движение на антената, тогава сателитната „чиния“ или Wi-Fi приемникът се нуждае от милиметрична точност на настройка. Следователно опората трябва да бъде направена от здрав и издръжлив материал. В същото време трябва да позволява лесен монтаж и демонтаж на конструкциите.

Горните изисквания са напълно изпълнени от метални тръби. Те са удобни за използване поради добра устойчивост на усукване дори при дълги продукти (въпреки че високата мачта все още трябва да бъде подсилена с въжета). Но ъглите за производството на удължени секции на мачтата няма да работят, тъй като те са по-лоши с последната характеристика. В този случай теглото на ъглите с еднакви геометрични параметри ще бъде по-голямо от това на тръбите. Да, цената е по-висока. От ъглите е по-добре да направите къси опорни елементи, по-специално скоби за закрепване към фасадата на сградата.

Металът за производство на тръби може да бъде различен. Стоманените тръби с дебелина на стената 3-4 мм са перфектни. Вторият вариант е алуминий. Силата на мачтата от него ще бъде по-ниска (но достатъчна), но теглото ще бъде значително по-малко (което е полезно от гледна точка на лекотата на монтаж и монтаж).

Същото може да се каже и за дуралуминиеви (дуралуминиеви) тръби, които са направени от алуминий, легиран с манган, мед и магнезий. Във всички случаи е необходима допълнителна защита на тръбите срещу развитие на корозия. За да направите това, тяхната повърхност е полирана и покрита със слой боя или емайл. Но дървото, пластмасата и фибростъклото са примамливи неща, но не са подходящи. Мачтите, изработени от такива материали, ще тежат малко, но струват много. И съпротивлението под въздействието на механично и вятърно натоварване повдига въпроси.

Геометрични параметри

Трябва предварително да изчислите каква височина на мачтата ще е необходима. От това зависи необходимото количество материал. Разбира се, колкото по-висока е мачтата, толкова по-добро е приемането на сигнала. Но тук е важен разумният подход. Ако къщата се намира в район с труден терен и местната релейна станция е на разстояние повече от 15 км, струва си да вземете антената на височина 10-12 м. В други случаи ще бъде достатъчно да издържа на ниво от 5-10 м. 15-20 м е безсмислено. Печалбата в качеството на сигнала ще бъде минимална и ще има много повече проблеми с инсталирането и фиксирането.

За да сглобите мачтата, трябва да закупите поне две (и за предпочитане три) тръби с различни диаметри (около 60-90 mm). Освен това трябва да бъде избран така, че външният диаметър на всяка следваща секция да съвпада с вътрешния диаметър на по-дебела тръба. След това те могат да бъдат поставени един в друг.

И ако височината на мачтата надвишава 5 метра, тогава има смисъл незабавно да се заваряват стъпала към нея за удобство при повдигане на антената в работно положение.

Изграждането на антенно-мачтови устройства е важен и отговорен бизнес. Въпросите за безопасност трябва да са на първо място. Необходимо е да се обмисли цялата последователност от действия при подготовката на конструкцията, нейното разположение на предвидената територия, както и материалите, от които ще бъде направена. Елементите не трябва да пречат на собственика и съседите (ако има такива), особено когато се надгражда конструкцията крайградска зонаили в други гъсти сгради. Внимателното планиране на местоположението на земята, методите на повдигане и лекотата на монтаж, най-кратките разстояния за полагане на захранващи кабели, инсталирането на лебедка и други дреболии трябва да се вземат предвид на етапа на проектиране, премахването или преправянето винаги е по-трудно от изграждане наново. Не бързайте, нищо не трябва да засенчва резултата от работата ви, защото ще получите истински фурор от първото свързване, направено на нов дизайн.

ИЗБОР НА АНТЕНА

И така, задачата: минимум пространство, лекота на поддръжка, нисък вятър, възможност за въртене. Най-болезненото е да вземете решение за конкретен тип и тип антена. Ефективни антени с висока ефективност и тясна диаграма на излъчване, предимно многоелементни и пълноразмерни. Имам опит в работата с антени зад хълм, с изключение на красотата в изпълнението, не мога да кажа нищо положително, просто си пропилях парите !!! Веднага отхвърлих такъв боклук и избрах QUAD или YAGI за честоти от 40 м и повече, GP - за 80 м и 160 м. Днес на пазара на висококачествени антени бих откроил двама от нашите производители: R-Quad и ANTennae Depot. Останалото не ме привлече нито с качество, нито с обслужване с доставка, нито с цена ... и много други дребни фактори, които развалят лицето на производителя. Много исках да имам RQ-54 (57), но размерите на тази антена и нейното тегло не позволяват сглобяване (в моя случай) в ограничено пространство, освен това, за да инсталирате RQ-54 (57), имате нужда от силна мачта тип UNZHA и мощно ротационно устройство тип P-10 или подобно. Затова реших да избера по-лесен вариант за себе си: YAGI и GP. Въпреки че квадратите имат по-голяма печалба, те все още губят по отношение на конструкцията, поддръжката и профилактиката по време на работа. Избрах достатъчно висококачествени антени в ANTennae Depot, като: първата - AD-347, трилентова (20m-15m-10m); вторият - N3L, за една лента (40m). Ще ги подредя на две нива на една стойка, която от своя страна ще въртя с помощта на ротационното устройство Yaesu G2800DXA. За ниски диапазони - Вертикален MBV-21.

МАЧТА

Реших антените, естествено сложих вертикалата отделно, за останалото трябва мачта. Тъй като всички добре произведени мачти не са евтини, отказах да купя, реших да си направя сам. от Консумативище са необходими две водопроводни тръби (стена = 3,5 mm) със стандартна дължина и диаметър 76 mm (или 89 mm) - това ще бъде основната мачта. Една тръба с дължина 4,5 m с диаметър 60 mm (въртяща се стойка за монтаж на антени), ъгъл 25x25 mm (за изработване на въртяща се единица) и стоманена щанга (за стъпала). Също така такелаж: кабел за три нива на опънати проводници, орехови изолатори за прекъсване на връзки, кабелни скоби, въжета, винтови карабинери и накрайници. Ще говорим за стриите по-късно, но сега започваме да правим мачтата. Ние съставяме мачтата от две тръби (височината на мачтата е малко повече от 20 м, а антените са 23-24 м), за да свържете тръбите, трябва да направите вложка с по-малък диаметър и около 1 m дължина (50 cm във всяка секция за вертикална стабилност). Вложката трябва да пасне плътно в основната тръба, след което трябва да се фиксира от едната страна (аз го попарих). От друга страна, ще фиксирам след поставяне на горната част на мачтата.

За да монтирате мачтата (повдигача), имате нужда от основа (котвена платформа) и шарнир. Направих го по следния начин: подготвих дупка в земята с бормашина, дълбока около два метра и диаметър 25 см, вкарах и бетонирах тръба с диаметър малко по-голям от този на мачтата. В нашите географски ширини дълбочината на замръзване на почвата е приблизително 1,3-1,5 м, така че основата да не играе (не се издига през зимата и не пада през лятото), фундаментните конструкции трябва да бъдат монтирани под слоя на замръзване. Отгоре направих от канали с различни ширини, същата панта за повдигане на мачтата (виж снимката). Следващата стъпка беше: огънете щангата под стъпалата и ги заварете към мачтата на разстояние стъпало за повдигане, направих след 40 см, и също заварих скобите за теловете.

Сега е дошъл моментът за производство на въртящия се възел (главата на мачтата). Въртящият се комплект е изработен от стоманен ъгъл 25 мм, състои се от 2 половини. Височината на агрегата е около 3,4 м. В горната част е закрепен опорен лагер. В средната има стоманена платформа с дебелина 10 mm, отдолу в центъра й е заварена втулка за монтаж на мачтата, скоростна кутия G2800DXA е фиксирана отгоре на болтовете. Дизайнът е компактен, ширината на страните е около 20 см, скоростната кутия не минава между ъглите (нарочно направих възела тесен, за да не плава и от гледна точка на естетиката изглежда прилично, отново Изключих излишното тегло), така че дизайнът е разглобяем. От долната част на монтажа към плочата също е заварена втулка с проходен отвор за закрепване към мачтата с болт M12. Монтажът се сглобява точно преди повдигане.

За сглобяване на половинките на монтажа се използват надземни части, към долната част, отвън, закрепващите ъгли се припокриват (дължина 45-50 см), към горната част закрепвам с болтове M8, 2 бр на ъгъл, I поставете ги взаимно перпендикулярно (вижте по-долу, на снимката маркирах дупките с червени стрелки, заваряване със синьо). Така че носещите вертикални части на ъглите лежат на долния „в края“, са завинтени отстрани.

След като подготвих основните елементи, когато се сглобих, започвам да правя халки чрез заваряване. Защо? Обяснявам: в тази позиция фланците, плочите, ъглите и другите елементи на монтажа ще бъдат коаксиални, сигурен съм, че равнината няма да води, необходимите ъгли ще бъдат спазени, както е необходимо за твърдостта и правилното функциониране на въртящия се устройство. Ще виси около 100 кг, при въртене на антената е много важно осите на скоростната кутия и носещия лагер да съвпадат, иначе на първата проба ще ти се разпадне скоростната кутия.

Когато всички щифтове са направени, попарвам конструкцията, като предварително съм свалил скоростната кутия и опорния лагер с тръбната стойка. След завършване го сглобявам обратно, проверявам въртенето на рейката на ръка и с помощта на скоростна кутия. Ако дизайнът на възела не се деформира по време на въртене, можете да се поздравите. Ако не, трябва да намерите причината и да я отстраните. Забравих да кажа, че на фланеца, където е закрепен носещият лагер, предвидих дупки за закрепване на горния слой на обтегачите и дори по-ниско с 50 см заварих скоби за закрепване на обтегачи, още не знам, може би прекалено близо кабелите към антената ще пречат, в този случай мога да ги намаля. Възелът е готов, можете да рисувате всички елементи и да сглобите мачтата.

МАЧТОВИ СТРУНИ

Подготовката на стрии е трудна задача, както се оказа на практика, отнема много време и максимално търпение. Тъй като основният стимул е изграждането за себе си, преодолявам този етап с ентусиазъм. Никога не съм се занимавал с вискозни кабели, виждах само отстрани и от истории. Погледнах в интернет, има някак пестеливо, на сайтовете на яхтсмени, въжета са плетени, и на собствениците на сайтове за екстремни спортове и автомобилистите. Не губих време в световната мрежа, не намерих ръководство за такелаж, действам разчитайки на интуицията. Многократно съм виждал готови продукти, особено подходящи за летци и воини. Основното нещо при плетене на кабели е максималният коефициент на триене между кабелните нишки. Изключителен вариант е да сплитате всеки кичур към другия, като същевременно използвате метода на пресичане. Отказах го, беше твърде трудоемък, избрах средната степен на сложност, той е здрав и надежден, не отнема много време за подготовка. Ще говоря за това малко по-късно, но първо ще го проверя сам. Направих прашка - има две бримки в краищата на кабела, монтирах две скоби на плетените краища. Да видим какво стана...

Тестовете на машина за опън показаха правилния избор на метода на плетене, сега го правя сам със 100% увереност и препоръчвам този метод на други. Прашката, изработена от кабела, издържа натоварване от 1,5 тона и се счупи със сила от 1,6 тона. Благодаря на моя приятел и главен тестер Александър Зайцев!

Сега по ред. За стрии избрах поцинкован кабел с диаметър 6 мм. Гайкови порцеланови изолатори IAO-2 с отвори, въпреки че кабелът влиза плътно в тези отвори, според мен те са по-практични от IAO-3, последните са много по-големи и почти пет пъти по-тежки, висят на този кабел като дини на конец . Електрически параметрии двата вида са приблизително еднакви, те не засягат стриите, а ако го правят, то на практика е абсолютно незабележимо.

Разграждането на стриите трябва да започне с определяне на дължината на парчетата. Колкото по-къса е дължината, толкова по-добре, но с къси коси повече. Дългите участъци ще повлияят на работата на антената. Теоретично е необходимо да се избере такава дължина на участъка, че да не резонира нито на основната честота на излъчването, нито на хармониците, така че да не абсорбира активния компонент на излъчването на антената, Тъй като стриите също представляват индуктивно-капацитивен товар, близостта до антената измества резонанса на антената надолу в диапазона . Опитайте се да сведете до минимум влиянието на тези фактори, доколкото е възможно.

Между радиолюбителите има безкраен дебат дали да се скъсат проводниците или не. Например, А. Дубинин (RZ3GE) А. Калашников (RW3AMC) В. Силяев в сатя „Влияние на разтягането на мачтата върху работата на антените“смятайте, че степента на влияние върху диаграмата на антената е толкова малка, че е възможно да се направи без разделяне на проводниците. Стотици антени в цялата страна, включително тези на воините, работят от много години. От курса по физика всеки ученик знае, че пейзажът, близките къщи и дървета, електропроводите и още повече разширенията, които са в непосредствена близост до антената, влияят върху техните характеристики на антената, би било наивно да се игнорира този факт . Лично аз имах практически опит да опровергая твърдението на статията. Използвах 2el-QUAD-40 m с проводници, след разбиване на горния слой, показателите се подобриха леко благодарение на моите колеги, предложиха те. Около 25% от кореспондентите по време на QSO (повторено), силата на сигнала беше оценена с точка по-висока. Понякога за DX QSO не е достатъчна самата дребнота, заради която спорим! Изборът е твой!

Избрах дължината на рязане на кабела с дължина 1,7 м, като взех предвид факта, че част от кабела ще отиде за огъване и плетене на бримки. Нарязването се извършва с режещо колелои прекрасен инструмент, наричан от народа "българката". Този метод е добър с това, че краят на кабела се оказва равномерен, недеформиран (както при отрязване с длето или кука), а когато е сплетен, той лежи плосък.

Пристъпваме към производството на участъци от стрии, плетаме бримки (примката се нарича огън). Като начало разтваряме кабела на нишки, ако вашият кабел се състои от нечетен брой нишки, опитайте се да го счупите наполовина с резерв от една нишка. Дължината на неусуканата част е 25-30 см. Запълваме първата половина на кабела в отвора на изолатора и фиксираме края в третата ръка - тис. Вмъкваме втората половина на кабела от противоположната страна на изолатора, в резултат на което краищата на кабела са насочени един към друг. Моля, имайте предвид, че при развиване на кабела нишките се оформят по такъв начин, че да са в група на разстояние от оста на кабела. Опитайте се да не унищожите това форматирано състояние, защото при тъкането противоположната половина на кабела заема точно това място и тъканата част става равномерна (вижте снимката). Прерязах въжето, което минава вътре в кабела в точката на развиване. Разбира се, би било хубаво да го оставите и да го сплетете в контур, но за мен той постоянно изпълзя от кабела, цикълът се оказа като рошав таралеж. Затова го отрязах.

След като сте увили групите нишки една около друга в примка и сте достигнали точката на развиване, е време да помислите как да оплетете краищата в основния кабел. Какво има да се мисли, всичко е просто! Взимаме отвертка, залепваме я вътре в примката, след което я завъртаме по завоите на кабелния плексус, като държим остатъците от нишките от примката. При тази инсталация краищата попадат в цепнатината под отвертката и лежат спретнато между съседните нишки на кабела. След като сте преминали през навивките на кабела, последната част е да предпазите краищата от разплитане, те могат да бъдат фиксирани с въже, тънка стоманена или медна тел, както ви е по-удобно.

Не го поправих с нищо, държах го с пръсти в ръкавица (и без нея), тъй като кабелът е мек, не удари пръстите ми, когато извадих отвертка. Първо, фиксирам тази част с помощта на лежанка, след това преминавам към следващото място, поставям лежанката близо до примката и контрол(!) - по средата. Обръщам внимание, след като инсталирате първата скоба, е необходимо да смачкате кабела (огънете в различни посоки), така че нишките да попаднат на мястото си, същото трябва да се направи при инсталиране на други скоби, само в този случай ще има висококачествено кримпване и фиксиране. Когато монтирах скобите, използвах тисове, основното е да не притискате кабела, нишките не трябва да се деформират.

Няколко думи за скобите (zhimki). Първо: имам кабел с диаметър 6 mm, диаметърът на плетената част се увеличава, така че купете стискане, за да гофрирате кабел с по-голям диаметър. Приложих приспособления под 8 мм кабел, всичко се оказа добре.

Второ, на пазара има много видове скоби, препоръчвам тези (вижте снимката вдясно), затягащата част на скобата трябва да е закръглена, в плоската част нишките на кабела се разпространяват настрани, качеството е малко по-зле. Има чорапогащи - осмици, казват те, с правилно полагане на кабела, те също се държат добре, аз лично се съмнявах и е трудно да ги използвам с моята технология за оплитане.

Изборът е направен, продължавам методично да повтарям всички стъпки за всяка секция, като по този начин увеличавам дължината на всяко разтягане. Когато дължината на сглобените секции достигне необходимата дължина, фиксирам краищата на удължителите към опорите (имам дървета) на височина 1,5-2 метра, след което ги издърпвам с товар, окачвам около 100-150 кг в средата и ги оставете да висят за час два. Предварителното разтягане е необходимо, така че дължината на резбата на обтегачите да е достатъчна за напрежение при монтиране на мачтата. Още нещо, не разбивам напълно стриите, горният слой е около 20 м, средният е 15 м, а долният е 10/12 м. Схемата на разтягане е показана по-долу, мисля, че всичко е ясно на фигурата.

Последната част е инсталирането на гилзата (скоба вътре в примката, за да предпази кабела от абразия). Напръстници в магазините продават различни дебелини на стените, изберете по-дебел, те ще издържат по-дълго. Трябва да обърнете внимание и на формата на напръстника. За да може напръстникът да „седи“ плътно в примката, изберете конфигурацията възможно най-близка до формата на примката, тогава тя няма да виси в примката и няма да падне, когато инсталирате момчета на мачтата. На снимката например са показани различни видове напръстници. Първият отляво е твърде кръгъл и къс. В средата - от тънка стомана. Избрах последния (най-вдясно), той просто отговаря на условията ми, описани по-горе (стената е дебела и формата е правилна!).

Монтирам гилзи в двата края на обтегачите, тъй като те ще бъдат закрепени към мачтата с помощта на винтови карабинери, а към анкерите с помощта на винтови карабинери и въжета. Това улеснява инсталирането или премахването на стрии за ремонт, подмяна и друга поддръжка.

При производството на скоби имаше някои гафове! Скобите, които взех, някои се оказаха дефектни (черупки на затягащата част), когато се опънаха, те естествено се разцепиха, а на шпилките сам отидох твърде далеч - откъснах конеца и случайно разцепих изолатора ... Затова ви съветвам да вземете материалите с малък запас, за да избегнете малки форсмажорни моменти.

СТРЕЧ КОТВИ

Анкерите могат да бъдат направени по няколко начина, основното е, че котвата надвишава проектното натоварване. Няма да описвам тези методи, ще ви разкажа за моите. Първоначално имаше идея да се монтира армировка (стоманена щанга), горният край е огънат (или заварен) контур, долният край е фиксиран с плоча или парчета друга армировка чрез напречно заваряване и се излива с бетон.

Спрях се на прост и достъпен за мен вариант. Като котви използвам парчета тръби. С помощта на бормашина подготвям дупка за бъдещата котва и я пробивам под ъгъл, така че оста на анкера да е перпендикулярна (или близо до прав ъгъл, ако е възможно) на оста на удължението. Монтирам тръбата и я заливам с бетон. В края на тръбата са заварени скоби за закрепване на стрии.

Няколко думи за инструмента, с който копая дупки. Не намерих подходящ инструмент в магазините, въпреки че имаше едно копие, с диаметър 100 мм, но струваше като самолет. Тъй като съм опитен във всичко, сам направих две свредла, едното за подготовка на дупки (дупки в земята) за закрепване на тежки конструкции като мачти. Другият е за анкери в леки конструкции, като например опънати проводници за вертикала. Голямото свредло е от инчова тръба, дръжката е от половин инч, кофата е от тръба с диаметър около 20 см. Здрав материал, съответно заточен режещият ръб. Обръщам внимание на факта, че режещата част трябва да стърчи отстрани на кофата с 1-1,5 см, така че кофата да не се забие в ямата, особено когато земята е мокра, ще бъде трудно да се отстрани почвата. Кофата е необходима за повдигане на земята от ямата. Ако оставите само режещата част, земята просто пада от крилата, а страничните стени на кофата я държат, копаенето и пробиването е удоволствие, получава се много бързо, компактно и точно! Ето какво се случи:

Второто е малка бормашина, направена от половин инчова (20 мм) тръба с дължина 1,3 м. В единия край фиксирах фланец с диаметър малко по-голям от диаметъра на тръбата (имам 90 мм) от ламарина , дебелина 3 мм. Изрязах го до средата с мелница и го огънах на принципа на винта. Разстоянието между режещите и избутващите ръбове е около 4-5 см. Този отвор е необходим, за да може малките камъчета, корени и други компоненти в земята да преминат заедно с почвата, за да ги извадите от ямата. Заварих парче обикновена бормашина в центъра на оста (виж снимката). В горната част е поставено парче от три четвърти (25 мм) тръба, необходимо е в случай на изграждане на дръжката на свредлото и е фиксирано с болт и гайка. Можете да използвате обикновен ледобор (попитайте рибарите), но след лека промяна на режещата част, земята все още не е лед!

ПОВДИГАНЕ НА МАЧТАТА

Всички приготовления са завършени, идва ред на мачтата. Разделих тази стъпка на няколко части, а именно:
1. Повдигане на долната част, окончателно регулиране на дължината на момчетата, фиксирането им, маркиране на първия слой.
2. Спускане на долната част, удължаване на мачтата.
3. Повдигане на мачтата, окончателно регулиране на теловете, закрепване, маркиране на средните нива.
4. Възход, закрепване на стрела.
5. Повдигане на лентата за глава (въртяща се глава), окончателно регулиране на дължината на теловете, закрепване, маркиране на горния слой на теловете.

Очаквам хубав безветрен ден, започвам подготовка за изкачване. Монтирам секцията на мачтата върху въртящия се възел и изчисленията (дървени греди за поддържане на тръбата), като вземам предвид посоката на издигане. След това трябва да фиксирате "падащата стрела" - чрез нея се предава силата на опън на кабела на лебедката, което значително улеснява повдигането на мачтата. Дължината на стрелата е около 4,5 м. Малък нюанс: стрелата също трябва да бъде фиксирана със скоби във вертикално положение, това е необходимо, така че при издърпване на кабела да не води мачтата настрани. Удължителите на стрелата са монтирани под прав ъгъл спрямо посоката на повдигане на мачтата. Уверете се, че силата на торса е насочена изключително по вертикалата, в противен случай можете да „напълните“ мачтата отстрани и в резултат да я огънете. За същата цел в горния край на мачтата се завързват фалове (найлонов кабел, моят е с диаметър 8 mm), ако е необходимо (по време на повдигане), асистентите регулират вертикалата, като ги опъват. Тези фалове по-късно ще бъдат използвани като временни стрии. На фигурата показах общата схема на повдигане, нищо ново, класическата версия, използвана от хиляди хора при повдигане на различни конструкции.

Още един детайл: кабела от лебедката до „падащата стрела” и кабела от „падащата стрела” до мачтата направих с отделни линии. Това е необходимо, така че по време на изкачването кабелът да не се търкаля в края на падащата стрела и още повече да не се счупи. Ако изпълнението е твърдо, тогава е необходимо да се осигури допълнителна фиксация в края на „падащата стрела“. Започвам изкачването, участъкът е лек (около 60-70 кг общо), така че се справям без помощници, върша цялата работа сам. За да предотвратя падането на мачтата към лебедката, фиксирах фала върху котвата от противоположната страна на мачтата, преди да вдигна.

След като достигна ъгъл от приблизително 80 градуса, спирам изкачването, фиксирам фаловете върху котвите (временни стрии). След това продължавам изкачването, цялата мачта е във вертикално положение, пристъпвам към подравняването. Чрез опъване на фаловете регулирам вертикалата на мачтата по отвеса (засега първата секция). След това го фиксирам отгоре с помощта на карабинери на стрии от първия слой. Проверявам дължината, оплитам краищата, монтирам скоби. На котвите фиксирам веригите, към които ще бъде прикрепен ремъкът. Веригата е необходима, за да може да се регулира дължината на фиксираните стрии, а също и при разхлабване, за да се елиминира увисването. В края на краищата кабелът е нов и местата, където са плетени изолаторите, все още не са се разтеглили, има малко нишки в обтегача, така че трябва да удължите или скъсите участъка по веригата. След подравняване на мачтата, маркирам с боя връзката на веригата, към която е прикрепен ремъкът. Това ще бъде полезно при следващите операции, за да знаете на каква дължина да фиксирате разтягането. Забележка:На лявата снимка, от лявата страна на основата на мачтата, върху шал е фиксирана „падаща стрела“. Това е обикновена тръба, в краищата са направени канали за закрепване на кабела и към мачтата, нарязани по дължина с режещо колело и пробити отвори за болта М12.

Завърших с първото ниво, преминавам към следващия етап: спускане - всички действия в обратен ред. Изграждам мачтата, фиксирам я на кръстовището, подготвям фалите, естествено каня приятели (4 души, трима - на стрии, един - помощник). Тъй като мачтата е достатъчно дълга и тръбите са сравнително тънки в диаметър, няма начин без помощ !!! Фиксирам на разстояние малко повече от две трети от дължината на мачтата ремъка за повдигане (вижте диаграмата по-горе) и започвам да повдигам. Операциите са познати, многократни, изпълнявам всичко по разработената схема. При повдигане мачтата започва да се люлее, така че горната част на главата трябва да се държи добре, момчетата се справят успешно с това. След това закрепваме първия ред стрии, на маркираните места, разтягаме фаловете и ги закрепваме към котвите. Помощниците могат да бъдат освободени, усърдната работа започва със стрии от втория слой, окачвам, измервам, оплитам, закопчавам, маркирам.

Идва ред на монтажа на "челника" (въртящо се устройство за антени). За да го монтирате, трябва един човек долу, който ще извърши операциите по спускане и повдигане, а аз съм горе. Започвам с повдигане на стрелата, закрепвам я към подготвените скоби към мачтата с болтове, не забравяйте да заключите болта с втората гайка. Стрелката трябва да се използва дълго време, така че крепежните елементи трябва да са надеждни. След като стрелата е монтирана, започвам да повдигам и монтирам главата. Стъмни се, времето се влоши, много ми се иска да свърша и продължавам. Операцията не е трудна, дизайнът ви позволява просто да поставите главата на върха на мачтата и да я закрепите с дълъг болт, от въртене в долната част на главата. Тази дупка се подготвя на земята, преди мачтата да бъде повдигната. Пренареждам и стрелата по-високо, от мачтата към главата, за да може да се използва за повдигане на самите антени. На върха ръцете се уморяват бързо, трябва да се задържите и дори да извършвате манипулации ... Фу, изглежда това е, слизам!

Остава да затегнете и закрепите горния слой на теловете, накрая да проверите центрирането на мачтата, ако е необходимо, регулирайте вертикалата с телени въжета. Можете да спрете тук, имам предвид работата по инсталирането на мачтата.

МОНТАЖНИ АНТЕНИ

Мачтата е готова, сега идва особено приятната работа по сглобяването на антените. Започвам с 40 м антена - N3L. Отварям кутията, изваждам съдържанието, подреждам компоненти, хардуер, елементи в желаната последователност. Приятно изненадан, елементите са групирани и подписани, промяната е опакована, има инструкция.

Въпреки че продавачът достави пълен комплектза самостоятелно сглобяване, би било хубаво да се финализира документацията. След първо четене на инструкциите, малките неща не са ясни. Леко напрегнете мозъка си, включете логика и-и-и… всичко върви като по часовник! Дизайнът на траверса се състои от шест секции с различни диаметри. Закрепването се извършва с болтове. Места, където се използват тръби с еднакъв диаметър със спомагателни ръкави. В краищата и в средната част на траверса са фиксирани скоби и вече към тях, чрез изолатори, елементите са прикрепени с помощта на скоби. Именно тях ще „примамвам“ веднага при сглобяването на BOOM, за да не губя време по време на окончателното сглобяване на антената.

Сглобявам траверсата, маркирани са секциите и са посочени посоките на сглобяване, движа се в тази последователност. Отворите на напречните секции (A,B,C,D,E,F) и втулките (J1,J2,J3) съвпадат "tutel in tutelka", приятно е да се работи, когато няма нужда да носите

нещо. Вкарвам болтове, затягам гайките без да се напрягам, всичко става бързо и удобно. Сега монтажните плочи. Те се сглобяват взаимно перпендикулярно, с помощта на U-образни шпилки, към хоризонталната плоча е закрепена СТРЕЛА, а към вертикалната плоча по същия начин е закрепена тръбна стойка.

Сглобяването на траверса отнема около двадесет минути. Още веднъж проверявам и оставям полуфабриката настрана. Следват елементите. Тук е трудно да се направи грешка, от средата до краищата всичко е симетрично, изграждам телескопичната конструкция, занитвам я. Поставих изолатори, за последващо закрепване към BOOM, все още не свързвам половините, ще направя това по време на окончателното сглобяване на антената. Преминавам към следващото, всяко следващо събирам по-бързо от предишното. Още половин час и елементите са готови.

Администрацията на сайта изказва своята благодарност на Игор Уватенков (RW9JD) за предоставения материал