За какво е статията
В тази статия ще ви разкажа как сглобих евтин стерео усилвател (2 канала от 11 W Rn = 2 ома) с отделен канал за електрическа китара (22 W Rn = 4 ома) от минимум части на един чип TDA1558Q .
Такъв усилвател е удобен с това, че можете да включите акомпанимент (или „фонова песен“) през стерео канала, като премахнете сигнала от плейъра (компютър, музикален център и т.н.) и свирите соло на електрическата китара или можете свържете втора китара или бас към стерео канала. Такъв усилвател с високоговорители може успешно да замени евтините компютърни високоговорители с ниска мощност.
Как започна всичко
Всичко започна с покупката на електрическа китара - започнах да се интересувам от музика и исках да се науча да свиря на тази електрическа китара. Доста скъпо удоволствие, трябва да кажа: самата китара + комбо + джаджи + всякакви кабели и ремъци водят до прилична сума. Като цяло купих една китара, свързах я към компютър с изход към вече споменатите триватови високоговорители ...
ЗА НИЩО! (но можете да изтеглите всякакви ефекти там на вашия компютър).
Свързан с музикален центърна 175 вата през микрофонния вход ... НИЩО! (много фон и звук без ефекти)

На първо място, запоих прост педал „Distortion“ на два транзистора според схемата от списание Radio. Сглобих схемата, включих я - не работи. Защо? Проверих и проверих, не е ясно, всичко работи, всичко трябва да е наред ... Като цяло го оставих настрана, без да знам какво да правя с него. И след няколко седмици го включих отново - всичко работи, само сигналът е слаб и има много пикапи, веригата без корпус - т.е. изобщо не е екраниран. Огънах тялото от тънка стоманена ламарина, сложих „бутона“ (крачния превключвател), всичко е наред, все още го използвам. Звукът не е супер-мего, но за такава проста схема е съвсем наред. В допълнение към ефекта, той едновременно усилва слабия сигнал на китарата.

Нямаше желание да се купи евтин комбо с ниска мощност и съмнително качество, но на доста осезаема цена за джоба на ученик. У дома бяха намерени съветски високоговорители от десет вата - беше решено да се направи усилвател за тях.

Започна!
Намерих схема на чипа на автомобилното радио TDA1558Q. В някакъв форум видях, че хората са го адаптирали за приблизително същите колони като моите, добра обратна връзка. Евтино, минимум детайли във веригата - отлично! Микросхемата произвежда 4 канала по 11 W, в друго включване - 2 канала по 22 W.
Започнах да го правя по двуканална схема, вече гравирах платката, но промених решението си и реших да я преработя, но не в четириканален, а в три. Като този:

Резултатът беше схема на 2.1 системен усилвател, т.е. 2 високоговорителя и субуфер, но имам други цели за него ... :laughing:
Според схемата мисля, че не трябва да има въпроси, освен че превключването между 5 и 14 пина и две земи обърква. Когато щифт 14 е изключен от източника на захранване, микросхемата се превключва в режим на готовност с консумация на ток по-малка от 14 μA, не станах умен с този превключвател и просто свързах щифтове 5 и 14 с писта. Що се отнася до земята, тук се препоръчва да направите сигнална земя и отделна захранваща земя, както разбирам, това ви позволява да намалите фона. Имам всичко на същата земя, фонът почти не се чува.
За съжаление нямах чертеж на печатна платка, съветвам ви да го направите на макет (така се нарича) - всичко е в дупки и подложки около тях. Така ще бъде по-бързо и по-лесно. Освен това, ако пистите за микросхемата са начертани на ръка (като мен), а не на принтер, тогава те се оказват тънки и доста близо една до друга.
Микросхемата се нуждае мощен блокзахранване и задължително радиатор.
Отидох при приятел компютърен инженер, купих употребяван от него компютърен блокзахранване за 150r, а също така, от добротата на сърцето си, Генадий ми даде същото, но мъртво захранване, радиатор и няколко конектора, за което му благодаря специално!
Разглобих неработещото захранване и поставих схемата на моя усилвател в кутията му. Моите високоговорители, за съжаление, се оказаха от различни двойки и дори за различни съпротивления ... Затова в началото използвах само най-мощния канал, т.к. нямаше какво да се свърже със стереото.

Ето как изглеждаше отвътре:

А навън е така!

Вероятно използвах усилвателя в тази форма половин година, работи - и добре. :laughing: Но въпреки това липсата на каквито и да било корекции ме накара да го довърша (преди дори регулирах звука на лосион или китара).
Случайно попаднах на този сайт, прочетох статията на Андрю и реших да си направя тембър на маршал за тази статия.

Взех схемата и деноминациите на тези:


Дълго време се чудех как да направя изход за слушалки, когато цялата верига е на mikruha и без предварително усилване. В крайна сметка реших просто да добавя обикновена мини-усилвателна схема с претоварване (освен това ще има вграден ефект в усилвателя). Вярно е, че не предвижда изключване при претоварване, т.е. Няма да можете да играете на чист звук със слушалки.

Ето една схема:

Схемата ми проработи веднага. Вярно, очаквах повече усилване ... Има достатъчно слушалки, но тя не можа да разклати малък високоговорител. Между другото тук има някаква странна номинална стойност на контрола на силата на звука - не намерих такава, зададох променливата на 10 kOhm и с нея се регулира нормално. :смее се:

Кадър
Сглобих тялото от шперплат. Не съм се свивал с размерите, за да има още вътре свободно място- и е по-добре за охлаждане, и за да може в процеса на подобрения и надстройки да се постави нещо друго от електрониката там.
Дъното, предната и задната стена са в основата на кутията, те са изработени от 12 мм шперплат, страничните стени и капакът са изработени от 6 мм шперплат. Рязан с електрически прободен трион. Всичко е закрепено с винтове.
Предният панел и планката с изходни конектори (на задната стена) са изрязани от стоманена ламарина с дебелина около 1 mm.
Ето такъв, но не много красив случай се задава:

Сглобяване
След това цялата електроника трябва да бъде фиксирана в кутията. Свалих капака на захранването, развих винтовете, които държат платката, внимателно я издърпах и пробих 4 дупки в долната част на захранването. През тези дупки завинтвах захранването към дъното на корпуса на усилвателя с винтове с вдлъбнатина. Залепих парче електрическа лента върху шапките, така че винтовете да не затварят никакви пътеки от дъното на платката, и сглобих захранването обратно.
Платката на усилвателя е прикрепена към дъното с винтове, а блокът на звука и веригата на усилвателя на слушалките са завинтени на предния панел с гайки на потенциометъра.
Изглед отгоре:

Блокиране на тонове:

Схема на мини усилвател с овърдрайв за слушалки:

Китарната част на усилвателя е готова, оказа се така:

Отзад изглежда така:

Включваме, проверяваме, свързваме китарата, въртим копчетата, радваме се. :смее се:

В стерео канала се използва двоен 47 kΩ потенциометър като контрол на звука. Тези. букса (стереожак) - потенциометър - схема на TDA1558Q - 2 изходни букси. Всичко е просто.

Декор
Многобройни чипове и пукнатини от шперплат като елемент на декора не ми харесаха, твърде реколта! Затова реших да залепя тялото с лепило, подобно на дърво, с красива структура (продава се в строителни магазини, струва около 50 рубли на метър). Имаше възможност да го залепя така, че да покрие някои от винтовете, но аз специално залепих частите поотделно, за да не усложнявам разглобяването на корпуса.
Мислех как да подпиша предния панел. Шаблонът ще изглежда като "Не стой под стрелата!" или "Не влизай - ще те убие!", но по някакъв начин трябва да се подпишете. :laughing: Исках да направя надпис в някои графичен редактори в копирния център печат върху прозрачно самозалепващо се фолио. И тогава дойде идеята да се опитаме да направим подобно нещо у дома.

БДСМ метод за изработка на стикери с надписи
Начин за хора със здрави нерви, трябва да кажа. :смее се:
Отивам! Взимате лента от широка лепяща лента (5 см) с желаната дължина с поле от двете страни, поставяте я на масата с лепкавата страна нагоре. Държите ръбовете (акциите) и пишете отдясно наляво навътре огледална картинажелания надпис с обикновена химикалка (писах в черно). Трудността се състои в това, че трябва да пишете внимателно, първия път, да не размазвате нищо с пръсти и да не правите грешка, защото пишете назад. По-добре е първо да напишете огледален надпис на лист хартия и след това да го копирате, за да не объркате нищо. За удобство залепих и метална линийка, за да стане по-гладка, беше по-удобно да държа лентата и имаше по-малък шанс да си намажа ръцете. Доста съмнителна технология, но с точност и поне малко артистични способности можете да получите доста приличен стикер. :смее се:
В процеса:

А ето и готовия стикер:

Оказа се доста продаваем, доволен съм от резултата. Освен ако надписите не се оказаха съвсем под дръжките, преместих целия стикер надясно, но това е добре, вече намирам грешка ...

Те залепиха тялото и направиха надпис на предния панел:

Внимателно полагаме всички проводници, поставяме капака на място:

Това всъщност е всичко, последният щрих остава под формата на красиви копчета за потенциометри.

Епилог
Това е първият ми най-сериозен дизайн, не съдете строго, някъде може да има неточности, някои грешки.
Според мен се оказа доста добро универсално устройство на много разумна цена. Разбира се, това не е тръбна „глава“, но на ниво евтини комбинации смятам, че това е много добър вариант. Не е много удобно само по отношение на избора на акустика за стерео канал - съпротивление от 2 ома. :не:
Може би много подобрения и промени. Тъй като захранването извежда 12V и 5V и има мощност 400W (!), би било хубаво да се използва за други вериги. Например, можете да донесете няколко терминала на задния панел и, ако е възможно да премахнете вредните ефекти от един източник, захранвайте предусилвател, или лосион, или нещо друго от него. Можете да експериментирате със стойностите на тоналния блок, можете да поставите някакъв филтър за сигнала и т.н.
В бъдеще - избор на акустика, елиминиране възможни грешки, сглобяване на предусилвателя като отделна единица или лампов овърдрайв.

Как да направите тръбен комбо с ниска мощност от стари части. Еднокраен изходен етап

Направих този малък лампов китарен усилвател с ниска мощност преди много време, вероятно преди около 15 години. Това беше първият ми дизайн, сглобен на електронни тръбио Тъй като по това време не се занимавах с лампова технология, нямах запаси от повече или по-малко висококачествени компоненти за такъв дизайн. И като цяло за мен беше експеримент. Корпусът за този компактен комбиниран усилвател тогава беше направен от моя приятел, дърводелец и майстор на китара Олег Гнилицки. Електронни компонентибяха буквално открити „на сметището“ и в електронния ми боклук. Развих изходния трансформатор от някакъв стар тръбен телевизор, ламповите панели също са от някаква стара лампова технология. Използвах силов трансформатор тип TAN 16-220-50. Този отличен трансформатор беше наличен в моите "електронни запаси". След като рових в шкафовете и чекмеджетата си в продължение на един час, изстъргах няколко стари лампи тип 6N2P и 6P14P с неизвестен произход на повърхността на този свят. Предположих, че някои от тези съветски лампи може да са все още в изправност. И така се оказа. И между другото, трябва да им отдадем дължимото, тези лампи все още работят в комбото.

Този усилвател с ниска мощност беше използван няколко години за домашни репетиции и след това, когато се появи друго оборудване, беше избутан в далечния ъгъл на склад за електронни боклуци и незаслужено забравен. Наскоро сортирах този електронен боклук и намерих това чудо устройство. Почистих го от прах, включих го в мрежата и се оказа, че и до днес си работи добре. Просто трябваше да почистя и смажа шумолещите и скърцащи потенциометри и малкия усилвател пак като нов. Затова реших да публикувам тази статия на моя уебсайт. Мисля, че ще бъде полезно за тези, които започват да се запознават с ламповата технология и искат да направят евтин малък лампов усилвател.

Гледайки напред, ще кажа, че вместо 6N2P и 6P14P, можете да използвате сега по-често срещаните лампи 12AX7 и EL84 в тази комбинация. Изходната лампа EL84 е пълен аналог на 6P14P и когато използвате 12AX7, трябва да промените схемата на свързване на нейните вериги с нажежаема жичка, което ще бъде обсъдено в тази статия.

Разпределение на лампата EL84 и 6P14P

Разпределение на лампата 6N2P

Разпределение на лампата 12AX7

Веригата с нажежаема жичка с двоен триод 6N2P е проектирана за напрежение от 6,3 волта. Напрежението на нажежаемата жичка трябва да бъде приложено към краката 4 и 5 на лампата. Нагревателят на лампата 12AX7 също е свързан към крака 4 и 5, но е оценен на 12,6 V. Въпреки това веригата с нажежаема жичка на лампата 12AX7 може да се захранва и от 6,3 V, тъй като точката на свързване на нагревателите на половинките на лампата е изведена към крак 9 , Тъй като всяка от нагревателите на половин лампа 12,6 V е проектирана за същите 6,3 V, можем да ги свържем паралелно и да използваме тази лампа вместо 6N2P. За да направите това, краката 4 и 5 на лампата 12AX7 трябва да бъдат свързани заедно и напрежението на нажежаемата жичка трябва да бъде приложено към клема 9 и към краката 4 и 5, свързани заедно.

Схематична диаграма на тръбен китарен усилвател с малък размер. Кликнете върху диаграмата, за да я увеличите

Китарата е свързана към жака J1. На входа на усилвателя се включва контролът на нивото на потенциометъра R1. От двигателя на потенциометъра през резистора R2 сигналът се подава към решетката на първия триод на лампата VL1. Резисторът R2 служи за предотвратяване на работа на лампата с несвързана мрежа в случай на прекъсване във веригата на двигателя на потенциометъра R1 (често възникват неизправности в потенциометрите).

От каскадния изход (VL1-а триоден анод) усилен сигналсе подава към трилентов контрол на тона, който осигурява високи, средни и ниски честоти. От изхода на контрола на тона (плъзгач на потенциометъра R6), сигналът се подава към контрола на нивото "Master". Малка сила на звука на този регулатор се постига чрез включване на кондензатор с капацитет 680 пикофарада между плъзгача и горния изход на потенциометъра според схемата. В резултат на това, когато силата на звука се намали, делът на високите честоти в изходния сигнал леко се увеличава. След това сигналът преминава към втория етап на усилване на напрежението, монтиран на втората половина на лампата - триод VL1-b. От анода на този триод, през свързващия кондензатор C9, сигналът се подава към изходния етап на усилвателя.

Изходният етап е монтиран по едноциклична схема на две лампи VL2 и VL3 от типа 6P14P (EL84), свързани паралелно. Паралелното свързване на две лампи ви позволява леко да увеличите изходната мощност на усилвателя. Можете да използвате само една лампа, оставяйки втория цокъл празен. така използвам комбото, защото вкъщи изходната му мощност и силата на звука са ми повече от достатъчни. С една тръба изходната мощност на усилвателя е 2..3 вата. Ако инсталирате втора лампа, мощността ще бъде около 5 вата. Поради факта, че ламповото изходно стъпало има характеристика на изрязване на сигнала, която е различна от транзисторните схеми, може (субективно) да се каже, че "тръба" от три вата е много по-силна от "транзистор" от три вата. Въпреки че това твърдение звучи на пръв поглед ненаучно, но в действителност става въпрос за естеството на изкривяването, въведено от тръбните вериги в сигнала при претоварване. Изкривяването на тръбна верига не е толкова рязко, колкото в транзисторна верига, и следователно тръбният усилвател може да работи в областта на насищане, като същевременно произвежда доста приятен звук, докато транзисторните вериги, когато са претоварени, ограничават сигнала много рязко, незабавно го обръщат в подобие правоъгълни импулси, което причинява много неприятно изкривяване на ухото. Поради тази причина транзисторен усилвателтрябва да има много по-голям марж на усилване от ламповия. Както можете да видите, тук няма мистика и всичко се вписва в законите на физиката.

Високоговорителят на комбото има съпротивление на бобината 8 ома. Свързва се чрез изходен трансформатор. Изходният трансформатор е много отговорна и най-скъпа част. лампов усилвател. Звукът на такъв усилвател, неговият честотен диапазон е силно зависим от качеството и дизайна на изходния трансформатор. Ламповите усилватели, предназначени за слушане на музика, често използват скъпи и трудни за навиване ултралинейни трансформатори. Тъй като китарният усилвател не се нуждае от толкова широк честотен диапазон като усилвател, предназначен за слушане на музика, китарният усилвател няма толкова високи изисквания към изходния трансформатор. Дори може да се каже, че за китарен усилвател прекалено широкият честотен диапазон е дори вреден. Голямото количество високи честоти води до появата на "пясък" в звука на китарата. Следователно, високоговорителите, предназначени за използване в китарни усилватели, се правят с горна граница на възпроизводими честоти в района на 7 - 8 килохерца. Честотите над тази граница трябва да бъдат отрязани, тъй като това е "пясъчна" област. Трябва да се отмени, че в усилвателите и усилвателите за класически (акустични) китари всичко е точно обратното. тях честотни характеристикипросто много близо до "музикални" усилватели. Така че говорим само за усилватели за електрически китари. По същата причина "китарните" усилватели не са много подходящи за слушане на музика.

В моя мини усилвател използвах изходен трансформатор от стар лампов телевизор. Такъв трансформатор е доста подходящ за малък китарен усилвател и е в добро съответствие с изходната тръба, тъй като точно същите тръби 6P14P са използвани на телевизора. Високоговорителят е свързан към вторичната намотка на трансформатора чрез конвенционален телефонен жак. Това е често срещано решение в китарните усилватели. Можете да деактивирате вътрешния високоговорител и да го свържете към този жак външна колона. Има и жак за слушалки. Слушалките се включват чрез делител на напрежение на резистори R22 и R23. Разделителят се свързва автоматично към изхода на усилвателя, когато щепселът на високоговорителя бъде изваден от гнездото.

Принципна схема на захранването на лампов китарен усилвател

Слабото място на моя комбо е високоговорителят. Строго погледнато, използваната динамична глава не е "китарна", тогава нямах колони за китара и инсталирах японска колона с мощност 3 W, веднъж изтръгната от някакво старо японско радио. Въпреки че високоговорителят не е лош, но не е "китара", тоест е доста широколентов и възпроизвежда честоти, които не са необходими за китарния сигнал, лежащ в зоната на "пясъка". До известна степен това се компенсира от не много широколентов изходен трансформатор и наличието на контрол на тона. Но все пак в акустиката за електрическа китара е по-добре да използвате специални "китарни" динамични глави.

Превключвателят Sw2 "Tone" включва кондензатор C14, който шунтира резистора R19 в катодната верига на изходната лама. В този случай звукът става по-ярък и изходната мощност на усилвателя леко се увеличава. Верига C11 R22 елиминира възможното самовъзбуждане на усилвателя.

Захранващият блок на комбото е сглобен на базата на унифициран съветски трансформатор TAN16-220-50 (Transformer Anodno-Nakalny). Този трансформатор е много удобен за използване в дизайни на домашно изработени лампи, тъй като има всички необходими напрежения за захранване на вериги на лампи с нажежаема жичка и аноди. въпреки това можете да използвате всеки трансформатор, например от стар тръбен телевизор или домашен. Трансформаторът трябва да съдържа поне 2 вторични намотки. Нажежаема жичка за напрежение 6,3 V (и ток, достатъчен за захранване на лампите с нажежаема жичка) и високоволтова намотка с напрежение 250 - 270 волта. В случая на трансформатора TAN16-220-50 свързах няколко от неговите вторични намотки последователно, за да получа напрежение от около 210 волта. Този трансформатор има 2 намотки с нажежаема жичка за 6,3 V. Така че аз "заглуших" и захранвах всяка лампа от собствената си намотка. Никой не си прави труда да свърже паралелно нагревателите на двете лампи към една и съща намотка с нажежаема жичка, ако във вашия трансформатор има само една такава намотка. Резистор R26 от 470 ома е включен във веригата с нажежаема жичка на първата лама. Двигателят му е свързан към "земята". Докато настройваме усилвателя, завъртаме плъзгача R26, постигайки минимален фон променлив токв динамика. настройката трябва да се направи с копчето R1, поставено на позиция за минимална сила на звука.

Използвах намотката на трансформатора 15-16 към 24 волта, за да свържа светодиода за включване към него. Превключвател SW2 активира или деактивира анодното напрежение. Това се прави с цел да се удължи живота на лампите. Както знаете, животът на електронните тръби се намалява, ако анодното напрежение се приложи веднага в момента на включване на усилвателя, докато нишките все още не са се затоплили. Затова първо включваме усилвателя в мрежата, изчакваме лампите да се загреят (2-3 минути) и след това включваме анодното напрежение с превключвател Sw2.

Г-н. Шанти. юни 2018 г

Шаси и шарнирно монтиране на усилвател, лампов китарен усилвател. Поглед отгоре

Ще добавя няколко статии:

Е, няма да говоря за схеми и как работи всичко в тази статия. Ще сглобим кутията и ще поставим всичко в нея.

Усилвател за китара (направи си сам комбо) е най-разпространеният усилвател, който се използва от китаристи, басисти и други китаристи за репетиции и свирене на тях. Написах вида на мъдростта.

Усилвател за китараможе да е с различни форми, може да е под формата на усилвател и колона в един корпус, китарата се включва директно в него и свири доволно. Това е едно от най-популярните оформления от усилвател към високоговорител. Кокалчетата и гнездата могат да бъдат поставени вертикално или фронтално. Също така усилвателят може да бъде свързан с високоговорител, тъй като главата (кутия с усилвател) е свързана с шкаф (кутия с високоговорители).

И така ще направим комбо - това, което е необходимо за това.

1 - Прави ръце - разпределени в детска възраст.

2 - Отпуск за 7 календарни дни - можете да попитате директора

3 - Говорител (специална порода китара) - взет от магазина World of Music

4 - 2 дъски от IKEA.

5 - ъгли от евтин комбо.

6 - колела - се отвеждат в OBI за 58 рубли. (върти се)

За да завинтя този колос, който тежи доста, към дървена каса, прикрепих странични стени с уши, за които ще завинтя шасито. Всичко се нарязва с ножици за метал и се закрепва с нитове (занитвач в OBI струва 270 рубли, нитове 3,2 mm се вкарват в отвор 3,5 mm, там се купуват болтове за завинтване на панели на лампи, болтове с резба M3)

За удобство препоръчвам да използвате електрически инструменти, прободен трион и отвертка ... В противен случай, повярвайте ми, дори се уморих да ги режа и ръчна закачалка като цяло. Е, патица тук ... шкаф 40 * 42 * 28 см. За здравина залепих ъглите, залепих ги с епоксидна смола. Схваща се за час - час и половина, но изсъхва напълно за ден. За здравина е по-добре да се закрепи с самонарезни винтове.

По взаимно съгласие, след разговор с жена ми, решихме, че желязната мрежа не се търкаля.

В железария OBI случайно намерихме точно такова нещо. Тя ми припомни как се покриват усилвателите от 60-те години и реших, че ще ми е синьо с такова дуло. За да се опъне, беше направена рамка и мрежата беше закрепена за рамката със строителен телбод.

И така, продължаваме.

Поръчах син винил и черни ъгли от Пенза (Ерасов).

Тук намерих най-подробните видеоклипове за сглобяване и затягане на кабината.

Особено искам да подчертая това видео.

И така проучихме въпроса "Как да монтираме усилвателя?" и да се заемем с работата!
От самото начало замазах всички дупки и пукнатини с шпакловка за дърво.

Обикновено ъглите са заоблени. Това може да стане или с врязване и ако случайно не е там, тогава например просто наклоних основата на прободния трион под ъгъла, от който се нуждаех, и минах през премахването на допълнителните ъгли.

След това вземаме черна болоня и леко я минаваме отвън, където ще бъде високоговорителят, и отвътре, не е нужно да я пълните с боя! Достатъчно, за да придаде тъмен нюанс. Това са чисто естетически аспекти.

Демонстрационен видеоклип, за да можете да чуете как се е получил звукът.

И така - констатирайки факт - направи си сам комбореално е, напълно възможно е да свирите хеви метъл на fender!

Един от тези дни ми свършиха парите. Аз съм студент и прекарвам цялото си време в учене. Никъде няма да спечелите. Но животът ми даде китара и способността да свиря този инструмент. Затова реших да изкарам малко пари. Разхождах се из града, играех и печелех пари за това. Нямаше особена печалба, но наистина ми хареса тази професия. Изпратен е евтин пикап за китара от Китай. Остана само закупуването на усилвател на звука. Най-евтиният марков, който намерих беше 150$. Нямам толкова пари, затова си поставих за цел сам да сглобя усилвателя - за да го направя по-евтин.

Схема

За тази цел не ускорих много мощността и избрах обикновен усилвател на чипа TDA8560. Този чип струва около $3. ULF схемата е много проста и може да се сглоби шарнирно. Така го направи и първия път. Микросхемата трябва да бъде прикрепена към доста голям радиатор. За да не инсталирате допълнителни охлаждащи елементи. Захранващите проводници трябва да бъдат взети дебели, за да се избегне тяхното топене и късо съединение на системата в бъдеще.

В самата микросхема има няколко защити. Тя не се страхува от повторения. пренапрежение, но все пак не трябва да я измъчвате и да експериментирате. Всички останали елементи са много лесни за намиране в старо радио оборудване. Цялата им обща цена няма да надвишава $2.

По-късно той прехвърли устройството си на печатна платка, тъй като дългите пътувания из града значително увиснаха структурата вътре в колоната. Направих печатна платка по метода на лазерното желязо, в интернет има доста статии по тази тема.

Всички части бяха внимателно запоени, не прегряваха по време на тази операция.
Монтиран радиатор. Свързах високоговорителите към веригата, направих вход към 3,5 мм жак за захранване на музика (за пикапа на китарата), свързах батерията.

Всичко това спретнато подредено в тялото на старата колона. Общото тегло беше около 8 кг. Колонката ми е само 45 вата.

Усилвателят дава 50. Дори не го натоварвам особено. Работи с гръм и трясък. Доволен от простотата и схемата на сглобяване. Батерията е обикновена оловно-гелна батерия 12V.

Обща сума

Общата цена е $10. Ползата при покупка на готов комплект е 140$. Сега всички ме чуват и хората не минават). При минимални разходиполучени максимален ефекти удоволствие. Изберете сами какво харчите, 150 долара или един ден от живота си. Успех на всички) AptuneR.

Донесоха ми калъф от американската китара PEAVEY, някак очукан от живота, и ме помолиха да сглобя китарен усилвател в него.
Сглобяването на усилвателя отне много време и продължи повече от година. Това беше първото ми комбо. Има много експерименти и са изпробвани много схеми на предусилвател. Или хвърлих всичко в ъгъла за дълго време, след което отново се заех с експериментите.
Въпреки това имам добър опит. И през пролетта на тази година най-накрая сглобих готовата конструкция.

Статията представя резултатите от моята работа. Усилвателят има два канала: "Китара" и "Бас", и честни 50 вата звук.

Калъфът е доста очукан, но не съм правил нищо с него, придава му винтидж вид.

Още преди мен някой майстор направи си сам сглоби усилвател вътре. Но резултатът беше толкова отвратителен, че ми го донесоха. Много благодаря на този неизвестен спойка за добър трансформатор, който беше много полезен за захранване на моята петдесет ватова версия на UMZCH!

Схема на комбиниран предусилвател

Канал за китара:превключване на режима "Почистване/Шофиране"(чист/овърдрайв), контрол на усилването Печалбаи контрол на звука Обем на устройствотов режим Карам.

Бас канал:контрол на звука/усилването сила на звука. Общи контроли на тона за двата канала "Бас", "Среден", "Високи".
Главен контрол на силата на звука на изхода майстор.

Според схемата ще говоря само за най-важното. RC веригите C4R4, C5R7, C6R8, C7R10 коригират честотната характеристика, както се нуждаем: подчертавайки и оформяйки най-вкусните честоти от китарния диапазон. Без тях звукът би бил твърде "плосък", тъп и неизразителен.

Диодите служат за ограничаване на амплитудата на пиковете, като отново формират „същия звук“.

Съпротивлението на потенциометъра P7 може да се настрои на 470K - 1M вместо 100K, тогава задвижването в режим "Drive" ще бъде много повече и можете да играете по-тежки неща.

Относно подробностите

Кондензатори C1, C3, C8, C10, C11, C19, C18 - керамични многослойни. C12, C13, C16, C17 - електролитни, Jamicon. Всички останали са домашно фолио тип K73-17.
Резистори с мощност 0,125-0,25 W.
OU KA4558или аналози на други фирми, напр BA4558, NJM4558.

Крайният усилвател на комбото, известен още като UMZCH

Веригата е класика на жанра, добавено е само токово огледало на транзистори VT4, VT5.

Резистори R12, R13 с мощност 2-5 вата.

Транзисторът VT7 е инсталиран на радиатора на един от изходните транзистори.

Изходните транзистори са монтирани на радиатори с площ най-малко 400 cm2 всеки.

Кондензаторите C6, C7 MBM са запоени в непосредствена близост до корпусите на изходните транзистори, свързващи втория терминал към шасито.

Създаване на UMZCH

Нека включим положителните и отрицателните клонове на захранването с лампа, чието напрежение не е по-малко от захранващото напрежение, можете да вземете лампи от 230V до 60W. Защитната способност на лампата с нажежаема жичка се основава на свойството, че има голяма разлика между нейната студена и гореща устойчивост.

Ако усилвателят работи добре, токът на покой е около 30-40 mA. С такъв ток лампата с нажежаема жичка, поради малката си „студена устойчивост“, е еквивалентна на проводник (късо съединение), сякаш не е във веригата. С други думи, когато лампата е изключена, всичко е наред.

Ако лампата свети, това показва голяма консумация на ток и наличие на някаква неизправност във веригата. Катастрофа обаче няма да се случи, т.к. увеличеното съпротивление на горещата нишка на лампата ограничаваше тока, правейки по-малко вероятно да повреди части от усилвателя (обикновено изходните транзистори).

Токът на покой от 30-40 mA се задава от подстригващия резистор R7. Ако настройката му не е достатъчна, трябва да намалите съпротивлението на резистора R8.

Опитът показва, че голям ток на покой възниква поради неправилна инсталациярезистори, дефекти на платката, лошо запояване, високочестотно самовъзбуждане и много по-рядко лоши части.

Схема на захранване

Намотката за захранване на усилвателя трябва да има напрежение 2 × 26 V при ток най-малко 2 A.

Резисторите R1, R2 са необходими за ограничаване на входното напрежение на стабилизаторите 7815/7915.

Всички общи проводници трябва да бъдат събрани в една точка, това е ключът към чист звук и стабилна непрекъсната работа на устройството като цяло.

Имам всички кондензатори Jamicon. C1, C2 трябва да бъдат най-малко 50 волта, а C3, C4 най-малко 25 волта.

Файлове и мостри

▼ 🕗 16/06/08 ⚖️ 21,86 Kb ⇣ 361 Здравей читателю!Казвам се Игор, на 45 съм, сибиряк съм и запален любител електроника. Измислих, създадох и поддържам този прекрасен сайт от 2006 г.
Повече от 10 години нашето списание съществува само за моя сметка.

Добре! Безплатното свърши. Ако искате файлове и полезни статии - помогнете ми!