Αρκετά συχνά, οι μοντελιστές έρχονται αντιμέτωποι με μια πολύ δυσάρεστη στιγμή. Πρέπει να φτιάξετε ένα νέοτζάμια καμπίνας (φακός).

Επειδή αυτό στο σετ είτε έχει χαθεί, είτε έχει σπάσει ή έχει ραγίσει, είτε δεν είναι στο σωστό σχήμα ή κακής ποιότητας. Βιομηχανοποίησηφανός, και μάλιστα διάφανα στοιχεία του μοντέλου, μια μάλλον κρίσιμη στιγμή. Επειδή τα διαφανή μέρη δεν μπορούν να κολληθούν ή να κατασκευαστούν με ανακριβή κατασκευή. Η λεπτομέρεια πρέπει να γίνει άμεσα και όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να φτιάξετε φαναράκια. Θέλω να εστιάσω στο κλασικό, δοκιμασμένο στο χρόνο. Τραβώνταςτζάμια καμπίνας από πλεξιγκλάς χρησιμοποιώντας γροθιά και μήτρα. Αρχικά, κάνουμε μια μήτρα, ακριβώς κατά μήκος του περιγράμματος της καμπίνας. Μπορείτε να κάνετε ένα μικρό περιθώριο 0,1-0,2 mm για επακόλουθη τοποθέτηση, απογύμνωση και γυάλισμα. Για να το κάνω αυτό, χρησιμοποιώ κομμάτια getinax, fiberglass ή κάτι παρόμοιο.

Μετά από είδη ξύλου, όπως η οξιά, για να μην υπάρχουν ίνες και να είναι αρκετά σκληρό, κάνουμε μια γροθιά. Επιπλέον, όλες οι διαστάσεις της διάτρησης πρέπει να μειωθούν κατά το πάχος τζάμια καμπίνας. Αλλά σε ύψος είναι καλύτερο να αυξηθεί λίγο, έτσι ώστε η κάτω άκρη του φαναριού να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της μήτρας, με τη διάτρηση να εισάγεται σε αυτό. Είναι επίσης καλύτερο να σημειώσετε στη γροθιά, για παράδειγμα με μολύβι, την κάτω άκρη του φαναριού συν ένα μικρό περιθώριο για κοπή.

Για μεγάλες κλίμακες, το plexiglass 1 mm μπορεί να είναι κατάλληλο, αλλά για όπως το 1:72, πρέπει να φαίνεστε πολύ πιο λεπτό ή να μειώσετε μόνοι σας το πάχος.

Παρεμπιπτόντως, το πάχος είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ορισμένες εταιρείες, ειδικά στην παραγωγή μοντέλων που χρησιμοποιούν τεχνολογία LND, για την κατασκευή τζάμια καμπίναςχρησιμοποιούνται ταινίες. Τώρα από τεράστιο ποσόσυσκευασίες, μπορείτε να επιλέξετε ένα τεμάχιο εργασίας του απαιτούμενου πάχους. Προσωπικά, για διάφορους λόγους, δεν μου αρέσουν αυτές οι ταινίες και χρησιμοποιώ πλεξιγκλάς για να φτιάχνω φαναράκια. Αλλά πίσω στη διαδικασία παραγωγής μας. Για να μειώσω το πάχος, τρίβω μια από τις πλευρές του τεμαχίου εργασίας, στο απαιτούμενο πάχος, σε ένα κομμάτι γυαλόχαρτο. Συνήθως το νέο πλεξιγκλάς προστατεύεται και από τις δύο πλευρές με μεμβράνη. Επομένως, αφενός το αφαιρούμε και δεν το ακουμπάμε ακόμα το δεύτερο, για να μην το γρατσουνίσουμε κατά τη διαδικασία λείανσης.

Αφού αποκτήσετε το απαιτούμενο πάχος 0,5-0,6 mm, αφαιρέστε το φιλμ. Αν χρειαστεί, αν θέλετε να κάνετε το φανάρι ανοιχτό, μπορεί να γίνει πιο λεπτό. Η πλευρά στην οποία ήταν η ταινία θα είναι η εσωτερική, καθώς είναι λεία και χωρίς γρατσουνιές. Τώρα, κοντά στην πηγή θερμότητας, όπου θα θερμάνουμε το τεμάχιο εργασίας, για τη διευκόλυνση της εργασίας, μπορείτε να κάνετε κάτι σαν μια τέτοια ολίσθηση.

Στη συνέχεια προχωράμε στην ίδια τη διαδικασία τραβήγματος. τζάμια καμπίνας. Για να γίνει αυτό, το κενό πλεξιγκλάς, που κρατιέται με τσιμπιδάκια ή κάτι παρόμοιο, πρέπει να θερμανθεί μέχρι να αρχίσει να λυγίζει εύκολα κάτω από το βάρος του. Καλύτερα να ζεσταίνετε πάνω από ηλεκτρική κουζίνα ή πάνω από γκαζάκι για να μην πέσει το plexiglass στη φλόγα, αλλά να ζεσταθεί πάνω από αυτήν. Μετά τη θέρμανση, πρέπει να τοποθετήσετε πολύ γρήγορα το τεμάχιο εργασίας με τη γυαλισμένη πλευρά στη μήτρα και να πιέσετε τη διάτρηση από την λεία πλευρά.

Μπορεί να πετύχετε ή όχι την πρώτη φορά. Επομένως, ένα άλλο συν του πλεξιγκλάς είναι ότι μπορεί να θερμανθεί ξανά και θα πάρει το αρχικό του σχήμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσπαθήσετε ξανά. Φυσικά, αυτό μπορεί να γίνει επ 'αόριστον. Αφού επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, κρατήστε τη διάτρηση για αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να κρυώσει τελείως το plexiglass. Στη συνέχεια, βγάζουμε το τεμάχιο εργασίας από τη μήτρα και αρχίζουμε προσεκτικά να κόβουμε το φανάρι.

Εάν προηγουμένως σημειώσατε τη διάτρηση, τότε κατά μήκος των γραμμών σήμανσης, με ένα πριόνι, για παράδειγμα, από μια λεπίδα ή ένα ειδικό, κόψαμε το επιθυμητό μέρος.

Αφού ρυθμίσουμε το φανάρι στη θέση του. Δεδομένου ότι η εξωτερική πλευρά δεν υποβλήθηκε σε επεξεργασία μετά το τρίψιμο, τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε ελαφρώς το φανάρι σε σχήμα. Εάν χρειάζεται, ακονίστε τις άκρες, γιατί οι αιχμηρές άκρες καταρρέουν κατά τη διάρκεια του σχεδίου. Στη συνέχεια καθαρίζουμε το φανάρι με αδιάβροχο γυαλόχαρτο διαφορετικών μεγεθών κόκκων. Μετά το γυαλίζουμε με πάστα GOI. Θα το πω αμέσως αυτή η διαδικασίαδεν είναι εύκολο, αλλά μετά την προπόνηση μπορείτε να αποκτήσετε εξαρτήματα εξαιρετικής ποιότητας.

Αυτό το άρθρο δείχνει τη διαδικασία παραγωγής τζάμια καμπίναςκατασκευασμένο από πλεξιγκλάς για το αεροσκάφος LaGG-3 που κατασκευάζει η Roden σε κλίμακα 1:72. Έτσι έγινε η λάμπα στο τέλος. Και αυτό είναι πώς φαίνεται στο μοντέλο.

Ένα όμορφο διαφανές φανάρι μοντέλου αεροπλάνου χωρίς «wak»; - Εύκολα!

Γιατί να φτιάξετε το δικό σας τζάμι για μοντέλο αεροπλάνου;

Το υψηλής ποιότητας τζάμι του πιλοτηρίου και άλλων διαφανών εξαρτημάτων στο μοντέλο του αεροσκάφους παίζει σημαντικό ρόλο στην οπτική αντίληψη του τελικού μοντέλου - σε τελική ανάλυση, το φανάρι του πιλοτηρίου ενός μαχητικού ή το τζάμι του πιλοτηρίου του πιλότου ενός αεροσκάφους είναι πιο συχνά το πρώτο πράγμα στο οποίο σταματά το μάτι του θεατή (όπως στην επικοινωνία με ένα άτομο, τα μάτια του είναι τα πρώτα, όπου σταματά το βλέμμα του συνομιλητή). Επομένως, τα τζάμια χαμηλής ποιότητας μπορούν να θέσουν αμέσως χαμηλότερο επίπεδο αξιολόγησης του μοντέλου, το οποίο είναι δύσκολο να διορθωθεί με κομψά κατασκευασμένα σασί ή πολλές μικρές λεπτομέρειες στο εσωτερικό της καμπίνας - οι οποίες, επιπλέον, θα είναι επίσης ελάχιστα ορατές μέσα από ένα λασπωμένο φανάρι.

Τα μοντέλα από χαρτόνι που παράγονται από κορυφαίους εκδότες προσφέρουν όλο και περισσότερο έτοιμα φανάρια και άλλα εξαρτήματα υαλοπινάκων ως προαιρετικό πρόσθετο, τα οποία μπορείτε να αγοράσετε και να μην ανησυχείτε για να τα φτιάξετε μόνοι σας. Ωστόσο, πρώτον, τα έτοιμα εξαρτήματα υαλοπινάκων δεν προσφέρονται για όλα τα εμπορικά διαθέσιμα μοντέλα και δεύτερον, πολλά μοντέλα προσφέρονται για συναρμολόγηση σε "ηλεκτρονική" έκδοση για αυτοεκτύπωση - σε αυτήν την περίπτωση, βασιστείτε στην ευκαιρία να αγοράσετε έτοιμες κατασκευάζονται εξαρτήματα υαλοπινάκων για το μοντέλο που δεν είναι απαραίτητα καθόλου.

Κατά κανόνα, το μοντέλο από χαρτόνι περιλαμβάνει σχέδια τμημάτων υαλοπινάκων. Αυτά τα μοτίβα σας επιτρέπουν να φτιάξετε ένα φανάρι πιλοτηρίου ή μέρη του από κομμάτια διαφανούς μεμβράνης. Είναι συνήθως δυνατό να φτιάξετε ένα πολυεπίπεδο φανάρι με αυτόν τον τρόπο, που αποτελείται από επίπεδα γυαλιά ή ποτήρια μονής καμπυλότητας (όπως αυτό του γερμανικού μαχητικού Bf.109) και δεν φαίνεται χειρότερο από το πραγματικό:

Ωστόσο, εάν το κουβούκλιο ή τα μέρη του σχηματίζονται από επιφάνειες διπλής καμπυλότητας (όπως, για παράδειγμα, το κυρτό κουβούκλιο του αμερικανικού μαχητικού P-51D), δεν θα είναι πλέον δυνατό να κατασκευαστεί ένας αξιόπιστος θόλος από μια επίπεδη μεμβράνη: αξιοσημείωτο κοψίματα και αρμοί επίπεδων τμημάτων του φιλμ θα χαλάσουν την εμφάνισή του και θα του δώσουν ένα άσχημο και ανεπαρκές σχήμα:

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ή επιθυμία να αγοράσετε ένα έτοιμο φανάρι για το μοντέλο και εάν τα σχέδια υαλοπινάκων για κοπή από μια επίπεδη διαφανή μεμβράνη που συνδέεται με το μοντέλο δεν σας επιτρέπουν να αποκτήσετε ένα όμορφο φανάρι, μένει να το φτιάξετε μόνοι σας - αυτό κάνω συνήθως.

Η μέθοδος «hot fit».

Ο μόνος αποδεκτός και προσιτός τρόπος για να φτιάξετε ένα διαφανές φανάρι από πολυμερές φιλμ είναι να θερμάνετε το φιλμ σε μαλακή κατάσταση, στην οποία η μεμβράνη αλλάζει εύκολα σχήμα, αλλά παραμένει φιλμ (δηλαδή δεν λιώνει) και στη συνέχεια τη δίνει. το επιθυμητό σχήμα. Για να δώσετε στην ταινία το επιθυμητό σχήμα, χρησιμοποιείται μια γροθιά κατασκευασμένη εκ των προτέρων από οποιοδήποτε υλικό - ένα "κενό", το οποίο έχει το ακριβές σχήμα ενός φαναριού. Παράλληλα, υπάρχουν δύο τρόποι για να δώσετε στην ταινία το επιθυμητό σχήμα:

• χρήση θάλαμος κενού αέρος(δείτε, για παράδειγμα, τον ιστότοπο ενός από τους γνωστούς κατασκευαστές εξοπλισμού κενού και εικόνες σε αυτό).
• απλά τυλίγοντας ένα «κενό» (γροθιά) με μια θερμαινόμενη μεμβράνη, το λεγόμενο "καυτή αγκαλιά".

Η πρώτη μέθοδος είναι καθολική, αλλά απαιτεί θάλαμο κενού, η συσκευή του οποίου είναι σχετικά απλή, αλλά απαιτεί επιδέξιο χειρισμό. Η ευελιξία της μεθόδου "κενού" έγκειται στο γεγονός ότι σας επιτρέπει να καλύψετε με μια θερμαινόμενη μεμβράνη μια γροθιά σχεδόν οποιουδήποτε σχήματος (εκτός, ίσως, ενός κλειστού), συμπεριλαμβανομένων εκείνων με κοιλότητες, στις οποίες θα βρίσκεται η θερμαινόμενη μεμβράνη κάτω να "ρουφαλώνεται" από την αραίωση που δημιουργεί μια γροθιά που συνδέεται με το καπό της κάμερας.

Η δεύτερη μέθοδος δεν είναι τόσο ευέλικτη - δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση της θερμαινόμενης μεμβράνης με κοιλότητες, καθώς δεν χρησιμοποιεί αραίωση αέρα (κενό) και δεν υπάρχει τρόπος να "πιέσετε" τη θερμαινόμενη μεμβράνη στην κοιλότητα της διάτρησης. Με λίγα λόγια, η μέθοδος συνίσταται στο γεγονός ότι η διάτρηση που καθορίζει το σχήμα του απαιτούμενου διαφανούς τμήματος καλύπτεται με μια θερμαινόμενη διαφανή μεμβράνη έτσι ώστε η μεμβράνη να εφαρμόζει σφιχτά πάνω στη διάτρηση σε ολόκληρη την επιφάνεια. Η ψυχρή μεμβράνη διατηρεί το σχήμα της διάτρησης. Αυτό δεν απαιτεί θάλαμο κενού ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που πιέζει τη μεμβράνη πάνω στη διάτρηση κατά τη διάρκεια της ψύξης - η μεμβράνη εφαρμόζει γύρω από τη διάτρηση αποκλειστικά λόγω της δικής της τάσης. Η μέθοδος είναι κατάλληλη μόνο για κυρτά σχήματα και, κατά συνέπεια, για τύλιγμα κυρτών διατρήσεων - πιο συγκεκριμένα, όχι απαραίτητα κυρτές, αλλά απαραίτητα μη κοίλες - που δεν έχουν τμήματα αρνητικής καμπυλότητας ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις.

Συχνά εξασκώ αυτή τη μέθοδο και σε αυτό το άρθρο προσφέρω μια περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής ενός φαναριού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "hot fitting", όπως το κάνω.

Λοιπόν, φτιάχνω ένα μοντέλο και χρειάζομαι ένα κυρτό φανάρι για αυτό. Συνήθως αυτό είναι ένα μοντέλο σε κλίμακα 1:32 ή 1:33, το φανάρι έχει αρκετά "απτές" διαστάσεις - από 1 cm σε κάθε διάσταση (τα "μικρότερα" είναι τα φανάρια των σοβιετικών Yak και MiG των χρόνων του πολέμου , αλλά δεν είναι χαμηλότερα από 1 cm σε αυτές τις κλίμακες, μετρώντας από τις "ράγες"). Η σειρά των ενεργειών μου είναι η εξής:

• κάνω μια γροθιά ("κενό"),
• επιλέξτε μια κατάλληλη διαφανή μεμβράνη,
• προετοιμάστε τη διάτρηση και τη μεμβράνη για τύλιγμα,
• ζεστάνετε τη μεμβράνη σε μαλακή κατάσταση και καλύψτε τη διάτρηση με αυτήν,
• Αφήστε τη μεμβράνη να κρυώσει χωρίς να την αφαιρέσετε από τη διάτρηση, μετά διαχωρίστε τη σχηματισμένη μεμβράνη από τη διάτρηση και καθαρίστε την.

Το φαναράκι που φτιάχτηκε με αυτό τον τρόπο στη συνέχεια κόβω, σημαδεύω τα σημεία του αυτοκόλλητου βιβλιοδεσίας και κολλάω το δέσιμο, κάνω το τελικό φινίρισμα και τοποθετώ το φανάρι στο μοντέλο.

Κατασκευή διάτρησης

Πρώτα απ 'όλα, παίρνω τα υλικά από τα οποία θα φτιάξω τη γροθιά:

• καλό σκληρό χαρτόνι πάχους περίπου 1 mm για την κατασκευή του πλαισίου, κόλλα PVA για κόλληση και αστάρωμα και μαλακό σύρμα πάχους 0,5 ... 1 mm για την ενίσχυση του πλαισίου,
• γύψος (αλάβαστρο) για το αρχικό γέμισμα του πλαισίου,
• λάτεξ ή ακρυλικό στόκος με βάση το νερό για το «φινίρισμα» της γυψοτρυπίδας,
• ακρυλικό σπρέι για φινίρισμα με διάτρηση.

Το πιο ακριβό προϊόν σε αυτό το σετ είναι το ακρυλικό σπρέι. παρακάτω γράφω ότι μπορεί να αντικατασταθεί με το ίδιο PVA ή οποιοδήποτε διαθέσιμο διαφανές βερνίκι - χρειάζεται ακρυλικό για να αποκτήσει μια ομαλά γυαλισμένη σκληρή επιφάνεια της διάτρησης, οπότε είναι δυνατή οποιαδήποτε κατάλληλη αντικατάσταση. Το PVA ακολουθεί την τιμή - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όχι τόσο υψηλής ποιότητας όπως φαίνεται, αλλά δεν πρέπει να το αγοράσετε σε χαρτικά - είναι πολύ κακό εκεί. είναι καλύτερο να αγοράσετε ένα βάζο σε είδη οικιακής χρήσης. Ο στόκος και ο γύψος πάνε στην τιμή ενός μπουκαλιού καλής μπύρας.

Κατασκευάζω μοτίβα πλαισίων διάτρησης σύμφωνα με τα διαθέσιμα πρωτότυπα σχέδια, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη θέση εγκατάστασης του τελικού φαναριού στο μοντέλο και τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτό (δέσιμο). Για παράδειγμα, εδώ είναι τα μοτίβα μου για το P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) και Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Η αρχή της συσκευής πλαισίου είναι απλή: ένας κεντρικός διαμήκης διαμορφωτής, που σχηματίζει μια διαμήκη παράκαμψη. εγκάρσιοι διαμορφωτές κατά μήκος των άκρων του φαναριού. ενδιάμεσοι εγκάρσιοι διαμορφωτές σύμφωνα με χαρακτηριστικές τομές. Τα σχέδια πλαισίου λαμβάνουν υπόψη το πάχος της μεμβράνης (συνήθως χρησιμοποιώ μεμβράνη πάχους 0,1 mm) - δηλαδή, τα περιγράμματα γίνονται με μια εσοχή "μέσα" από το πάχος της μεμβράνης, έτσι ώστε στο μέλλον το φανάρι που προκύπτει να έχει ακριβώς την εξωτερική επιφάνεια που χρειάζεται.

Αυτά είναι παραδείγματα μοτίβων που έπρεπε να φτιάξω μόνος μου. Ωστόσο, ορισμένα μοντέλα από χαρτόνι περιλαμβάνουν σχέδια για ένα πλαίσιο για μια τέτοια διάτρηση - ένα παράδειγμα είναι το μοντέλο Fw.190D από την GPM:

Η κατασκευή ενός πλαισίου διάτρησης από αυτά τα μοτίβα δεν είναι δύσκολη - αν και σε αυτήν την περίπτωση θα πρόσθετα μερικούς από τους προαναφερθέντες σχηματιστές σταυρού κατά μήκος των άκρων του φαναριού.

Κολλάω το πλαίσιο κομμένο από χαρτόνι, περνάω ένα κομμάτι σύρμα από μέσα του ως ενίσχυση (αποτρέπει στη συνέχεια να πέσει ο σοβάς). Τρίβω τις άκρες του πλαισίου και ζωγραφίζω με χρωματιστό μαρκαδόρο - αυτό είναι απαραίτητο ώστε αργότερα, όταν τρίβετε την περίσσεια γύψου, να μπορείτε να σταματήσετε εγκαίρως. Τέλος, το πλαίσιο είναι πλήρως ασταρωμένο (επικαλυμμένο) με PVA - για να του δώσει κάποια αντοχή στο νερό.

Όταν το πλαίσιο είναι έτοιμο, απλώνω τον σοβά και γεμίζω το πλαίσιο - με λίγη περίσσεια:

Ο γύψος δεν πρέπει να γλιτώσει - πιάνει γρήγορα, επομένως είναι καλύτερα να απλωθεί αμέσως περισσότερο και έτσι να γεμίσει ολόκληρο το πλαίσιο. Δεν πρέπει να ασχοληθείτε με την αφαίρεση της περίσσειας - κάθε περίσσεια μπορεί να απενεργοποιηθεί αργότερα. Το πλαίσιο γεμάτο με γύψο αφήνεται σε ζεστό μέρος μέχρι να στεγνώσει τελείως - οπτικά αυτό θα γίνει αντιληπτό από το πόσο υγρός και σκοτεινός στην αρχή ο γύψος φωτίζει και παίρνει μια "στεγνή" εμφάνιση. Συνήθως, σε θερμοκρασία δωματίου, μια μεσαίου μεγέθους διάτρηση στεγνώνει σε λίγες ώρες.

Τρίβω το αποξηραμένο τεμάχιο εργασίας με μια μάλλον τραχιά λίμα - μέχρι να εμφανιστούν τα άκρα του πλαισίου. Μετά τελειώνω με ένα μικρότερο αρχείο:

Όταν το τεμάχιο εργασίας πάρει το επιθυμητό σχήμα, το σκεπάζω με μια λεπτή στρώση στόκου, το στεγνώνω ξανά και τρίβω με γυαλόχαρτο μέτριας άμμου μέχρι να ληφθεί το τελικό σχήμα. Στη συνέχεια καλύπτω το τεμάχιο εργασίας με πολλές στρώσεις ακρυλικού αεροζόλ και το τρίβω με το καλύτερο γυαλόχαρτο («μηδέν»). Έτοιμο για διάτρηση:

Αντί για ακρυλικό αεροζόλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο διαφανές βερνίκι και μπορείτε να καλύψετε το τεμάχιο εργασίας με μια βούρτσα. Μπορείτε επίσης να καλύψετε το τεμάχιο εργασίας με κόλλα PVA αντί για βερνίκι. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνουν πολλές στρώσεις με ενδιάμεση και τελική λείανση. Αυτό είναι σημαντικό: τα αριστερά εξογκώματα είναι βέβαιο ότι θα «αποτυπωθούν» άσχημα στο τελειωμένο φανάρι στο πιο εμφανές σημείο.

Επιλογή διαφανειών

Για την κατασκευή του φαναριού, χρησιμοποιώ πολυεστερική μεμβράνη, από την οποία κατασκευάζονται πολλά πράγματα στις μέρες μας - πλαστικά μπουκάλια, διάφορα είδη συσκευασιών κ.λπ. Άλλοι τύποι διαφανών φιλμ (πολυαιθυλένιο, lavsan) δεν είναι κατάλληλοι για αυτό το σκοπό. Το φιλμ που επιλέγεται για την κατασκευή του φαναριού πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

• να είναι απολύτως διαφανές, να μην υπάρχουν παρατυπίες και γρατσουνιές,
• όταν η θερμοκρασία αυξάνεται όσο το δυνατόν βαθμιαία για να μετακινηθεί από μια στερεή σε μια μαλακή κατάσταση χωρίς να λιώσει.
• έχουν πάχος περίπου 0,1 mm.

Η πρώτη απαίτηση είναι προφανής. η δεύτερη απαίτηση είναι σημαντική γιατί θερμαίνω τη μεμβράνη σε καυστήρα αερίου, όπου η μαλάκυνση της μεμβράνης μπορεί να ελεγχθεί μόνο οπτικά. Εάν η μεμβράνη αλλάζει γρήγορα από μαλακωμένη κατάσταση σε λιωμένη κατάσταση, είναι δύσκολο να δουλέψετε μαζί της.

Το πρώτο και πιο προσιτό είναι ταινίες από κάποια συσκευασία. Τέτοιες μεμβράνες ικανοποιούν πάντα τη δεύτερη προϋπόθεση - καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, μαλακώνουν σταδιακά και δεν υπάρχει κίνδυνος "υπερθέρμανσης" της μεμβράνης πριν λιώσει (αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεμβράνες συσκευασίας δεν περιέχουν πρόσθετα που αυξάνουν την αντοχή ή τη θερμική τους σταθερότητα ).

Χειρότερα με την πρώτη συνθήκη: είναι αρκετά δύσκολο να βρεις μια συσκευασία που θα ήταν καθαρή και όχι γρατσουνισμένη. Ωστόσο, χρησιμοποιώ μεμβράνη από τη συσκευασία των γλυκών Korkunov - κουτιά με αυτά τα γλυκά, στα καπάκια των οποίων υπάρχουν "παράθυρα" με κολλημένη μεμβράνη, συσκευάζονται επιπλέον σε σελοφάν, οπότε η μεμβράνη από αυτά τα κουτιά προστατεύεται από τη βρωμιά και γρατσουνιές και είναι συνήθως απόλυτα καθαρό και διαφανές:

Αυτή η μεμβράνη έχει επίσης ακριβώς το σωστό πάχος - λίγο περισσότερο από 0,1 mm.

Προφανώς, υπάρχουν και άλλα πράγματα συσκευασμένα με αυτόν τον τρόπο με τα οποία μπορείτε να βρείτε μια καλή διαφανή μεμβράνη. Ωστόσο, δεδομένου ότι η οικογένειά μου αγοράζει καραμέλες πιο συχνά από ό, τι κατασκευάζω μοντέλα, μου παρέχεται εξαιρετική ταινία για τα επόμενα χρόνια.

Εάν η κατάλληλη συσκευασία που βρέθηκε δεν είναι επίπεδη, τότε μπορείτε να την «απελευθερώσετε» θερμαίνοντάς την προσεκτικά πάνω από έναν καυστήρα αερίου:

Η θερμαινόμενη συσκευασία θα πάρει γρήγορα ένα επίπεδο ή σχεδόν επίπεδο σχήμα, επειδή κατασκευάστηκε σε κάποιο εργοστάσιο από ένα επίπεδο φύλλο πολυεστέρα - μόνο η μέθοδος σχηματισμού κενού που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτή η αξιοσημείωτη ιδιότητα μιας πολυεστερικής μεμβράνης - να πάρει τη μορφή με την οποία χυτεύτηκε (τις περισσότερες φορές, όπως σε αυτήν την περίπτωση - τη μορφή ενός επίπεδου φύλλου) - θα σημειωθεί περαιτέρω σε σχέση με τη δυνατότητα να "τραβήξει" ένα φανάρι αρκετά φορές από ταινίες του ίδιου τμήματος).

Ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογήσετε το φιλμ που "κυκλοφόρησε" για την καθαριότητα και την απουσία γρατσουνιών - στη διαδικασία "απελευθέρωσης" μπορεί να έρθουν στο φως.

Δεύτερη επιλογή - ταινίες που χρησιμοποιούνται για βιβλιοδεσία:

Τέτοιες μεμβράνες είναι συνήθως καθαρές και όλκιμες ώστε να φαίνονται κατάλληλες για την εφαρμογή (αν και δεν χρειάστηκε να τις χρησιμοποιήσω). Επιπλέον, κατά την αναζήτηση στο Διαδίκτυο, δεν βρήκα προσφορές για μια τέτοια μεμβράνη πιο λεπτή από 0,2 mm - και αυτό είναι λίγο πολύ. Νομίζω ότι οι μεμβράνες πιο λεπτές από 0,2 mm είναι απλώς σπάνιες - για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πολύ μικρές για ισχυρό δέσιμο ("κρούστα"). Αν και, ίσως, κάπου υπάρχει ένα λεπτότερο δεσμευτικό φιλμ.

Τρίτη επιλογή - φιλμ που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση διαφανών υλικών:

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι ταινίες είναι υψηλής ποιότητας και καθαρές, έχουν δύο μειονεκτήματα.

Πρώτον, έχουν ένα στρώμα σχεδιασμένο για να συγκρατεί μελάνι ή μελάνι κατά την εκτύπωση. Αυτό το στρώμα κάνει τέτοιες μεμβράνες να μην είναι εντελώς διαφανείς. πρέπει να αφαιρεθεί. Με ένα διαφανές φιλμ που προορίζεται για εκτύπωση inkjet, αυτό το στρώμα λήψης μελάνης ξεπλένεται με ζεστό νερό, αλλά τα υπολείμματα αυτού του στρώματος πρέπει να αφαιρεθούν με ασετόν - κάτι που δεν είναι πολύ ευνοϊκό για το φιλμ.

Δεύτερον, αυτές οι μεμβράνες είναι κατασκευασμένες για χρήση σε προβολείς και επομένως περιέχουν πρόσθετα για τη βελτίωση της θερμικής σταθερότητας. Εξαιτίας αυτού, μια τέτοια μεμβράνη δεν μαλακώνει αμέσως με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά περνά εύκολα από μια μαλακή κατάσταση σε μια λιωμένη - είναι αρκετά δύσκολο να το παρακολουθήσετε. Καθώς θερμαίνεται, συμβαίνει η μεμβράνη να θερμαίνεται, να θερμαίνεται, να θερμαίνεται ... και τη στιγμή που φαίνεται να είναι μαλακή και αρχίζει να κυματίζει, λιώνει ξαφνικά στη μέση. Μοιάζει με το πώς, σε έναν παλιό προβολέα ταινιών, μια μπλοκαρισμένη και σταματημένη ταινία λιώνει αμέσως στη μέση από μια δέσμη φωτός.

Μετά τα πρώτα πειράματα, δεν χρησιμοποιώ τέτοιες μεμβράνες - αν και έχουν ιδανικό πάχος 0,1 mm.

Προετοιμασία της μεμβράνης διάτρησης και περιτύλιξης

Η προετοιμασία της μεμβράνης συνίσταται στον καθαρισμό της από υπολείμματα και σκόνη. λογικό είναι να το πλένεις και με απορρυπαντικό (με άλλα λόγια με σαπούνι). Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε ένα κομμάτι φιλμ που μπορείτε να πιάσετε τις άκρες με τα δύο χέρια και να αφήσετε αρκετό χώρο μεταξύ των χεριών σας (για τα παρακάτω παραδείγματα, περίπου 10 x 10 cm), δηλαδή το ιδανικό μήκος είναι 20 x 10 cm ή λίγο λιγότερο .

Η προετοιμασία της διάτρησης συνίσταται στην επικάλυψη της με κάποια ουσία που θα απέκλειε την αλληλεπίδραση της θερμαινόμενης μεμβράνης με την επιφάνεια της διάτρησης (με άλλα λόγια, έτσι ώστε η θερμαινόμενη μεμβράνη να μην κολλάει στη διάτρηση κατά τη διάρκεια του θερμού τεντώματος και να διαχωρίζεται εύκολα από αυτό μετά την ψύξη). Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιώ παραφίνη - ένα συνηθισμένο κερί. Παίρνω ένα κερί και τρίβω τη μπουνιά με την άκρη της ώστε να λερωθεί όλο με παραφίνη. Στη συνέχεια τρίβω την παραφίνη με τα δάχτυλά μου έτσι ώστε να βγαίνει ένα ομοιόμορφο στρώμα παραφίνης στην αφή, και λερώνω και τινάζω την περίσσεια παραφίνης - πρέπει να αφήσετε ένα ελάχιστο στρώμα, χωρίς χτυπήματα. Είναι καλύτερο να τρίβετε με τα δάχτυλά σας, αφού η θερμοκρασία του δακτύλου μαλακώνει την παραφίνη και λερώνει εύκολα (και λερώνεται η περίσσεια). Ταυτόχρονα, μπορείτε να κρατήσετε τη γροθιά πάνω από έναν καυστήρα αερίου με ένα μικρό αέριο - έτσι ώστε τα χέρια σας να είναι ζεστά, αλλά όχι περισσότερο.

Η παραφίνη δρα ως λιπαντικό μεταξύ της διάτρησης και της μεμβράνης - διασφαλίζει ότι η ψυκτική μεμβράνη δεν κολλάει στην επιφάνεια της διάτρησης. Επιπλέον, λόγω της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, η παραφίνη δεν επιτρέπει στο θερμαινόμενο φιλμ να κρυώσει γρήγορα όταν εφαρμόζεται στη διάτρηση - εάν κρυώσει γρήγορα, δεν θα έχει χρόνο να πάρει το σχήμα της διάτρησης.

Παίζει επίσης το ρόλο ενός άλλου στρώματος ισοπέδωσης, αλλά αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό εάν η επιφάνεια της διάτρησης είναι ήδη λεία και καθαρή.

Ζεσταίνουμε τη μεμβράνη και την τυλίγουμε γύρω από τη διάτρηση

Για να ζεστάνω την ταινία, ετοιμάζω παλιά ζεστά δερμάτινα γάντια, διαχωριστικό γκαζιού και ξύλινο μπλοκ. Βάζω το διαχωριστικό στον καυστήρα της γκαζιού και ανάβω το μεσαίο αέριο, αφήνω το διαχωριστικό να ζεσταθεί.

Αυτή τη στιγμή, τοποθετώ τη διάτρηση σε ένα κατακόρυφα όρθιο ξύλινο μπλοκ - έτσι ώστε να μπορείτε να τυλίξετε εντελώς τη διάτρηση με μια μαλακή μεμβράνη με τα χέρια σας. Η ορθότητα της εγκατάστασης μπορεί να ελεγχθεί παίρνοντας ένα κομμάτι πολυαιθυλενίου των ίδιων διαστάσεων με το επιλεγμένο φύλλο φιλμ από τις άκρες και με τα δύο χέρια και τραβώντας το στη διάτρηση. Εάν υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο ύψους για να τεντώσει το ζεστό φιλμ, όλα είναι καλά. Εάν όχι, θα πρέπει να επιλέξετε έναν πήχη ψηλότερα.

Παίρνω ένα φύλλο μεμβράνης από τις άκρες με γάντια χέρια και αρχίζω να το ζεσταίνω πάνω από τον καυστήρα. Η στιγμή της μαλάκυνσης της μεμβράνης κατά τη διαδικασία θέρμανσης θα είναι σαφώς ορατή - η μεμβράνη θα αρχίσει να τεντώνεται ελαστικά στα χέρια και η επιφάνειά της θα αρχίσει να παραμορφώνεται και να κυματίζει. Για να αυξήσω τη θερμοκρασία κατεβάζω το φύλλο πιο κάτω στον καυστήρα, για να το κατεβάσω το ανεβάζω. Τη στιγμή της επαρκούς μαλάκυνσης της μεμβράνης, μεταφέρω γρήγορα τη μεμβράνη στη διάτρηση που στέκεται στη μπάρα, βάζω τη ζεστή μεμβράνη στη διάτρηση, κατεβάζω τις άκρες της μεμβράνης από αριστερά προς τα δεξιά κάτω από τη διάτρηση και τραβώ τις άκρες προς τα κάτω μέχρι η μεμβράνη απλώνεται στην επιφάνεια της διάτρησης, δηλαδή εφαρμόζω τη διάτρηση με ζεστό φιλμ. Μόλις επιτευχθεί αυτό, παγώνω και αρχίζω να φυσάω πάνω στη μεμβράνη για να κρυώσει πιο γρήγορα. Ένα ή δύο λεπτά είναι αρκετά για αυτό.

Αυτή η τεχνική μπορεί να μην λειτουργεί την πρώτη φορά. Δεν πειράζει - αφαιρώ την ψυχρή μεμβράνη από τη διάτρηση, "απελευθερώνω" τη μεμβράνη πάνω από το αέριο και πάλι σε επίπεδη κατάσταση (δείτε παραπάνω πώς γίνεται αυτό για να "απελευθερωθεί" μια μη επίπεδη συσκευασία) και ξανακάνω το σφίξιμο. Αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές χρειάζεται - έως ότου επιτευχθεί μια τέλεια προσαρμοσμένη διάτρηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο κομμάτι μεμβράνης πολλές φορές - έως ότου κερωθεί και θρυμματιστεί σε απαράδεκτη κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, η επάρκεια λιπαντικού παραφίνης στη διάτρηση θα πρέπει να ελέγχεται - η επιφάνειά του πρέπει να είναι κηρώδης στην αφή. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να προστεθεί παραφίνη.

Ψύξη μεμβράνης, αφαίρεση από τη διάτρηση και καθάρισμα

Η μεμβράνη στη διάτρηση πρέπει να κρατηθεί για ένα έως δύο λεπτά, ώστε να κρυώσει εντελώς. Στη συνέχεια αφαιρώ το κρύο γυαλί από τη διάτρηση (συνήθως δεν απαιτείται μεγάλη προσπάθεια αν είναι καλά λαδωμένο). Μετά από αυτό, σκουπίζω το γυαλί με ένα μαλακό πανί (χωρίς να το ξύσω!) ή βαμβάκι και το απορρυπαντικό μου (σαπούνι) για να αφαιρέσω ίχνη παραφίνης και άλλες βρωμιές που αποδεικνύεται ότι είναι.

Το φανάρι είναι έτοιμο - τώρα μπορείτε να το κόψετε, να κολλήσετε τα απαραίτητα μέρη, να το φέρετε στην τελειότητα και να το κολλήσετε στη θέση του.

Προσθήκη: The "Hot Tight" Method του Andrew Inwald

Ένα κιτ δημιουργίας shareware Spitfire Mk.Va που δημιουργήθηκε από τον Andrew Inwald εμφανίστηκε πρόσφατα στα φόρουμ KARTONBAU.DE και PAPERMODELERS.COM:

Ένα απολύτως υπέροχο μέρος του κιτ είναι ο αρχικός τρόπος σχεδίασης ενός φαναριού από μια μεμβράνη και το ίδιο το κιτ περιέχει όλα (ή σχεδόν όλα - με εξαίρεση το στόκο) τα μέρη που χρειάζονται γι 'αυτό (ακριβέστερα, τα σχέδια αυτών των τμημάτων ).

Ο συγγραφέας προσφέρει σχέδια για τη γροθιά στο σετ - και όχι μόνο το πλαίσιο, αλλά και το δέρμα της γροθιάς:

Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, ο σοβάς δεν χρειάζεται καθόλου και ταυτόχρονα, λόγω του πλαισίου που αντιστοιχεί στη γεωμετρία του μοντέλου, η διάτρηση που προκύπτει θα έχει σχεδόν ακριβώς το σχήμα που χρειάζεται. Η διαδικασία δημιουργίας μιας γροθιάς και στη συνέχεια ενός φαναριού απεικονίζεται στις ακόλουθες σελίδες οδηγιών (τις μείωσα και σχεδίασα εξηγήσεις στα ρωσικά):

Συμφωνώ, όλα είναι απλά και λογικά. Αρκεί να στρώσετε και να τρίψετε ελαφρά την κολλημένη γροθιά και να την τρίψετε - και είναι απαραίτητο να την τρίψετε μέχρι να εμφανιστεί το δέρμα (αυτό είναι σημαντικό επειδή οι αρμοί του δέρματος διάτρησης ορίζουν το επιθυμητό σχήμα του γυαλιού και μια επιπλέον στρώση στόκου θα το διαστρεβλώσει). Περαιτέρω από τη διάτρηση (στα φύλλα την ονόμασα "συναρμολόγηση") κατασκευάζεται μια απλή, αλλά πρωτότυπη συσκευή, η οποία επιτρέπει, πρώτον, να μην καίτε τα χέρια σας όταν θερμαίνεται και σφίγγεται και, δεύτερον, να στερεώσετε το κρύο γυαλί στη διάτρηση - Άλλωστε, δεν χρειάζεται μόνο για να διαμορφώσετε το γυαλί, αλλά και για να κολλήσετε λωρίδες δεσίματος κατά μήκος των άκρων του.

Είναι αλήθεια ότι πρέπει να πω ότι η πρώτη (και μοναδική) προσπάθειά μου να εφαρμόσω αυτήν τη μέθοδο ήταν ανεπιτυχής - το τραβήξιμο της ταινίας προς τα πάνω δεν είναι πολύ βολικό και θα απαιτηθούν γάντια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ωστόσο, η μέθοδος αξίζει προσοχής.

Σε επαφή με

Σχετικά με τα blockheads, τις μήτρες και τα φανάρια
ή Street of Gypsum Lanterns

Αυτό το άρθρο ήταν αρχικά αφιερωμένο στο πιο επιτυχημένο έργο μου - Kamikace Compact. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχα ήδη κατακτήσει την κατασκευή ενός φαναριού (στο έργο Phoenix Bird), αλλά δυστυχώς, δεν μπορούσα να αποτυπώσω τη διαδικασία σε φωτογραφίες (όλα ήταν αυθόρμητα, με δοκιμή και λάθος), επομένως, όταν φτιάχνω ένα μπλοκ και ένα φανάρι, αντίστοιχα, για τον Kamik, απαθανάτισα αναλυτικά τη διαδικασία.

Κατασκευάζω φαναράκια αποκλειστικά από μπουκάλια PET. Μπυραρία ή όπου πουλάνε kvass. Τουλάχιστον 2-3 λίτρα και κατά προτίμηση καφέ. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορείς και διάφανο, αλλά μετά πρέπει να βάψεις με μπογιά αυτοκινήτου από μέσα από έναν κύλινδρο (λίγο για να το θολώσει στο φως), γιατί ένα εντελώς διαφανές φανάρι σε ένα αεροπλάνο είναι πορνογραφία και δεν είναι ορατή καθόλου στον ουρανό.

Φελιζόλ φελιζόλ

Το φανάρι, σύμφωνα με την τεχνολογία των προϊόντων γύψου, ξεκινά με ένα μπλοκ αφρού.

Δεν χρησιμοποιείται μπάλα ή οποιοδήποτε από τα ίδια κοκκώδη, αλλά κόκκινο Penoplex ή μπλε αφρός που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά οχήματα. Το Penoplex είναι κατά προτίμηση το πιο πυκνό. Με πλάκες 30mm δημιουργούμε ένα πρωτότυπο μπλοκ. Το ύψος είναι 70mm σύμφωνα με τα σχέδια, άρα 2 κομμάτια μαζί και πάνω από τους πυρήνες πάχους 10mm κολλάμε τη συσκευασία. Μπορείτε να κολλήσετε σε χοντρό PVA Henkel ή σε τιτάνιο. Στον Titan, η συσκευασία στεγνώνει για τρεις ώρες, σε PVA όλη τη νύχτα.

Σας συμβουλεύω να έχετε κορδόνι κοπής για αφρώδες πλαστικό - βοηθάει πολύ! Μπορείτε όμως να κόψετε και ένα πιάτο 10mm (κατά προτίμηση με περιθώριο) με ένα μαχαίρι.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του κύριου μπλοκ είναι ένα μαχαίρι με λεπίδα κατασκευής, ένα τραχύ δέρμα, ένα λεπτότερο δέρμα και ένα πολύ χρήσιμο πράγμα - και οι δύο τύποι δέρματος είναι κολλημένοι σε 2 πλευρές κόντρα πλακέ. Αποδεικνύεται ένα πολύ βολικό αρχείο. Το έχω κυρίως και χρησιμοποιείται στο τρίψιμο του στήθους.

Σας συμβουλεύω αμέσως να κάνετε το κενό του μπλοκ μακρύτερο από το πλάτωμα της καμπίνας. Μεγαλύτερο κατά 10-20 χλστ. Αυτό είναι απαραίτητο για να κόψετε κανονικά τις άκρες του τεντωμένου μπουκαλιού και να κόψετε πιθανές πτυχές (θα μιλήσω για αυτό παρακάτω).

Αρχικά, κόψαμε τα shmats από το blockhead, φέρνοντας τη μελλοντική του εμφάνιση πιο κοντά στις απαιτούμενες μορφές. Πρέπει να πω αμέσως ότι φτιάχνω φαναράκια με το μάτι. Δεν κάνω τίποτα ακριβώς σύμφωνα με το προφίλ στο πλάι. Είναι καλύτερο να έχετε ένα σχέδιο μπροστά στα μάτια σας και να αναπαράγετε κατά προσέγγιση το σχήμα του. Έτσι θα είναι πιο εύκολο και λιγότερα λάθη και γκάφες.

Κόψτε ανόητα τα στρώματα αφρού και πάρτε αυτό το κενό:

Κάνουμε το κύριο μέρος της εργασίας με μια «λίμα» κόντρα πλακέ και ένα τραχύ γυαλόχαρτο. Οι κινήσεις είναι κυκλικές και κατά μήκος του φαναριού. Προσπαθούμε να μην σκίσουμε τον αφρό. Όταν λίγο-πολύ σχηματιστεί το σχήμα, φέρνουμε την άλλη πλευρά της «λίμας» με πιο λεπτό γυαλόχαρτο.

Εάν δεν μπορείτε να ανιχνεύσετε με ένα "αρχείο", τότε παίρνουμε ένα κομμάτι δέρματος ("εύκαμπτο") στα χέρια μας και, πιέζοντας προς τα κάτω με ένα δάχτυλο, επεξεργαζόμαστε προσεκτικά τη σωστή θέση. Είχα ένα από αυτά στη μετάβαση του μετώπου του φαναριού στην άκρη, επαναλαμβάνοντας το σχήμα του καλύμματος του πιλοτηρίου.

Προσπαθούμε συνεχώς το μπλοκ προς την ασφάλεια για να πετύχουμε το πιο κοντινό σχήμα στο μπροστινό μέρος και κυρίως στο φέρινγκ.

Στο τέλος κάθε εκδοράς περνάμε από το «λεπτό εύκαμπτο» γυαλόχαρτο σε όλη την επιφάνεια για να λειανθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιφάνεια. Ως αποτέλεσμα, παίρνουμε κάτι σαν αυτό:

Πάντα φτιάχνω τα ακόλουθα πρόσθετα από αποκόμματα:

Κολλήστε υπερκατασκευές σε σταγονίδια αργού κυακρινίου με ενεργοποιητή.

Προετοιμασία για χύτευση

Λοιπόν, αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδικασίας κατασκευής φαναριών και ταυτόχρονα το πιο βρώμικο.

Αγόρασα ένα κουβά μπογιάς με χερούλι και λεκάνη για κάτι τόσο παιδικό στο σιδηροπωλείο.

Ένας κουβάς 6 ή 8 λίτρων (δεν θυμάμαι ήδη) θα χρησιμεύσει ως δοχείο για τη μήτρα. Ο κάδος είναι ορθογώνιος με ελαφρύ στένωση. Πολύ καλή αγορά για 95r!

Έτσι φαίνεται το χυτήριο σε 100% ετοιμότητα:

Κολλάμε το μπλοκ στην κόλλα Titan στο χαρτόνι, το οποίο σε μέγεθος αντιστοιχεί στο επίπεδο μέρος του κάτω μέρους του κάδου. Αρχικά, βάζουμε μια σακούλα σκουπιδιών 50 λίτρων σε έναν κουβά και κατεβάζουμε ένα μπλοκ με ένα χαρτόνι εκεί (δείτε τη φωτογραφία). Το χαρτόνι ισιώνει τον περιφερειακό κάτω χώρο γύρω από την κεφαλή και την εμποδίζει να επιπλέει επάνω στο διάλυμα (αυτό συνέβη επίσης).

Εκτρέφουμε αλάβαστρο σε λεκάνη. Σημαντική σημείωση!!! Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να γεμίσετε τη μήτρα από μία μόνο φορά, κατά κανόνα - δεν θα υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος και πιθανότατα θα αποδειχθεί παχύ. Ως εκ τούτου, συνήθως το συμπληρώνω σε 2-3 κλήσεις.

Το διάλυμα σε αυτή την περίπτωση είναι υγρό. Η συνοχή αντιστοιχεί περίπου σε υγρή ξινή κρέμα ή γιαούρτι:

Τεχνολογία χύτευσης

Αρχικά, ρίχνουμε νερό σε μια λεκάνη και ρίχνουμε εκεί αλάβαστρο (χρησιμοποιώ ένα ποτήρι φτιαγμένο από μπουκάλι), ανακατεύοντας συνεχώς με ένα ραβδί, οι μάγειρες αντιπροσωπεύουν χονδρικά τη διαδικασία. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή συνοχή (όχι νερό και όχι πυκνότητα, αλλά υγρή ξινή κρέμα), χωρίς να περιμένουμε τίποτα, αρχίζουμε να ρίχνουμε σε έναν κουβά. Πρώτα ρίχνουμε το ίδιο το μπλοκ και στη συνέχεια σχηματίζουμε τα τοιχώματα της μήτρας. Είναι πολύ σημαντικό. Με το πρώτο τρέξιμο, φτιάχνουμε κάποιο είδος κελύφους γύρω από το μπλοκ και με το δεύτερο τελειοποιούμε τα τοιχώματα σε μεγάλο πάχος (το οποίο καθορίζεται από το μέγεθος του κάδου και του ίδιου του μπλοκ). Κατά κανόνα, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της δεύτερης διαδρομής, η πρώτη ήδη παγώνει. Θυμηθείτε - ο αλάβαστρος σκληραίνει πολύ γρήγορα!

Το ύψος του καλύμματος πλήρωσης πάνω από την κορυφή του μπλοκ είναι τουλάχιστον 2 εκ. Αυτό θα είναι το πάχος του πυθμένα της μήτρας.

Έτσι φαίνεται το γέμισμα αμέσως μετά το δεύτερο τρέξιμο:

Το αφήνουμε να στεγνώσει για περίπου μία ώρα, βγάζουμε τη μήτρα από τον κάδο δίπλα στο σακουλάκι και αφαιρούμε τη σακούλα και το χαρτόνι ναφίγ. Το μπλοκ μας είναι εκτεθειμένο:

Πολύ αργότερα, εμφανίστηκε η ιδέα - κατά την έκχυση της μήτρας, να τοποθετηθούν στο χώρο μεταξύ του μπλοκ και των τοιχωμάτων του κάδου ορισμένα στοιχεία - συγκεντρωτές στρες. Ας πούμε λωρίδες χαρτονιού κάθετα, τοποθετώντας τις επίπεδες και διαγώνια στο κέντρο. Τότε θα είναι ευκολότερο να σπάσουν κατά μήκος τους, επειδή παραβιάζουν την ακεραιότητα της μάζας της μήτρας.

Κατά κανόνα, δεν είναι δυνατό να τραβήξετε το μπλοκ άθικτο, επομένως πρέπει να χαραχτεί. Δεν είναι απαραίτητο να χαράξετε εντελώς τον αφρό - απλά πρέπει να τον βοηθήσετε να βγει μόνος του. Παίρνουμε ασετόν και το χύνουμε κατά μήκος των άκρων του μπλοκ για να χαράξουμε την επιφάνειά του. Με ένα κατσαβίδι, ή κάτι τέτοιο, προσπαθούμε να βγάλουμε το μπλοκ. Κατά κανόνα, στηρίζεται κάπου εκεί, επομένως, προσθέστε ασετόν γύρω από τις άκρες και χαράξτε σωστά μέρη. Στο τέλος, σέρνεται έξω με ένα smack, αφήνοντας μια λακκούβα λιώσιμο. Τραβάμε προσεκτικά αυτό το kaku, αν μείνει κάτι στα τοιχώματα της μήτρας, σε καμία περίπτωση δεν το μαζεύουμε! Αφήστε να στεγνώσει λίγο. Η ακετόνη εξατμίζεται και ο λιωμένος αφρός σκληραίνει. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το προσεκτικά σε μορφή κρούστας.

Αλίμονο, δεν τράβηξα φωτογραφία το στάδιο της έκχυσης του μπλοκ, επομένως θα το περιγράψω με λόγια. Το διαχωριστικό στρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. Για το φανάρι Phoenix Bird, χρησιμοποίησα την ίδια σακούλα σκουπιδιών, αλλά τότε θα υπάρξουν αναπόφευκτες τσακίσεις. Επομένως, εκτρέφουμε χυλό από σαπούνι και με μια βούρτσα λιπαίνουμε τη μήτρα μέσα. Μετά την ξήρανση, λαμβάνεται μια μεμβράνη. Βάζουμε τον χυλό σε 2 στρώσεις, αφού η πρώτη θα απορροφήσει τον γύψο.

Αυτή τη φορά χρησιμοποίησα διαφορετικό διαχωριστικό - φυτικό λάδι. Συνολικά, όχι κακό, αλλά πολύ χειρότερο από το σαπούνι.

Το διάλυμα για το μπλοκ πρέπει να γίνει λίγο πιο λεπτό. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό! Εάν υπερεκθέσετε το διάλυμα σε μια λεκάνη, τότε η ποιότητα του μπλοκ δεν θα είναι στο ίδιο επίπεδο και θα χρειαστεί στόκος. Αυτό ακριβώς που είχα αυτή τη φορά. :-(

Αφού ρίξουμε το διάλυμα, στεκόμαστε για τρεις ώρες και σπάμε πολύ προσεκτικά τη μήτρα. Με μια σμίλη και ένα σφυρί, προσπαθούμε πρώτα να κόψουμε τα ακραία τοιχώματα και μετά πολύ προσεκτικά κάνουμε ένα ρηχό αυλάκι στο κάτω μέρος της μήτρας (όπου έχουμε το στέμμα του μπλοκ. Έτσι, ο πίνακας θα καταρρεύσει κατά μήκος αυτής της γραμμής τάσης. Στη συνέχεια, με απαλά χτυπήματα ενός σφυριού και μιας σμίλης στα τοιχώματα της μήτρας, προσπαθούμε να χωρίσουμε (καλύτερα κόβοντας κομμάτια από τα τοιχώματα) τη μήτρα στα δύο. Ως αποτέλεσμα, παίρνουμε έναν σπόρο:

Αυτό το μπλοκ, λόγω προχειρότητας (υπερβολική δόση του διαλύματος για το μπλοκ και άρχισε να πήζει, γινόταν σαν πουρές πατάτας όταν χύνεται), έπρεπε να στρωθεί με ένα πολύ υγρό διάλυμα αλάβαστρο και μετά να τρίψει ενεργά. Στην ιδανική περίπτωση, λαμβάνεται μια σχετικά λεία κεφαλή, η οποία στη συνέχεια πρέπει να τρίβεται ελάχιστα.

Διαδικασία τυλίγματος

Επίσης, δεν τράβηξα τη διαδικασία σύσφιξης (δεν υπήρχαν ελεύθερα χέρια), επομένως θα την περιγράψω επίσης με λέξεις. Κόβουμε ένα προεπιλεγμένο μπουκάλι γύρω από τον πάτο στη βάση του. Το μπουκάλι είναι κατά προτίμηση κυλινδρικό, χωρίς κανένα στένωση στη μέση και εξωθημένα σχέδια. Γενικά, το μπουκάλι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λείο. Βρήκα ένα δροσερό μπουκάλι kvass (πίσω το καλοκαίρι, όταν αυτά τα πράγματα ήταν χύμα).

Βάζουμε το μπλοκ στο μπουκάλι έτσι ώστε ο λαιμός του μπουκαλιού να χτυπά στο μπροστινό άκρο του μπλοκ και λίγο πιο κάτω (το μπλοκ στο μπουκάλι θα είναι ελαφρώς λοξό). Γλιστράμε κομμάτια ξύλου στο χώρο μεταξύ του τοιχώματος της φιάλης και του πυθμένα της κεφαλής για να μειώσουμε το σφίξιμο (το μπουκάλι δεν τραβιέται άπειρα!).

Πρώτα, "κλείνουμε" το μπουκάλι με ένα πιστολάκι μαλλιών, δηλαδή θερμαίνουμε τη "φούστα" του σχεδίου που προκύπτει έτσι ώστε οι άκρες του μπουκαλιού να τυλίγονται γύρω από το μπλοκ πίσω (αυτό για να μην συμπιέζεται το μπλοκ έξω από τη φιάλη όταν σφίγγετε το κύριο μέρος της επιφάνειας). Και προσπαθούμε να ζεσταθούμε πρώτα από πάνω από το μπλοκ και μετά από κάτω. Αυτό είναι για να μην σχηματιστούν πτυχές (το έβγαλα το ίδιο στην κορυφή).

Στη συνέχεια, θερμαίνουμε το κύριο μέρος, τραβώντας όλο το χώρο του μπουκαλιού στο στήθος. Η θερμοκρασία του σεσουάρ δεν είναι στη μέγιστη (το πιστολάκι μου ζεσταίνεται με δύο θερμοκρασίες - 300 και 600 ° C), αλλά στη μεσαία (το θέρμανα στους 300). Το μπουκάλι μπορεί να αρχίσει να λιώνει εάν θερμανθεί στο μέγιστο.

Γενικά, μετά τη μέγιστη εξομάλυνση της φιάλης στο μπλοκ, κόβουμε το μπουκάλι στα άκρα, κόβουμε την αναστροφή στο πίσω άκρο και το λαιμό στο μπροστινό μέρος και επίσης κόβουμε το μπουκάλι από κάτω. Αφαιρούμε το φανάρι από το μπλοκ και ιδού το ενδιάμεσο αποτέλεσμα!

Τελικές φωτογραφίες του αποτελέσματος:

Alexander Niskorodnov (NailMan)

31 Δεκεμβρίου 2019Καλή χρονιά σε όλους τους φίλους και συναδέλφους μας! Σας ευχόμαστε επιτυχία και νέα όμορφα μοντέλα.

Δύο απλούς τρόπουςκατασκευή δεσίμων στα φανάρια μοντέλων αεροσκαφών.

Sergey Mashnov γνωστός και ως γνωστός Σαμ Μπλέικ

προβολή φωτογραφιών σε ξεχωριστό παράθυρο
προβολή φωτογραφιών σε λειτουργία lightbox

Ένας από τους τύπους εργασίας στη συναρμολόγηση μοντέλων αεροσκαφών είναι η κατασκευή υαλοπινάκων στο θόλο του πιλοτηρίου.

Υπάρχουν πολλές τεχνολογικές μέθοδοι για αυτό. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω δύο από αυτές, κατά τη γνώμη μου, τις πιο απλές. Για να γίνει αυτό, στην πρώτη περίπτωση θα φτιάξουμε μάσκες σε απλού σχήματος τζάμια, στη δεύτερη - σε καμπύλες επιφάνειες.

Για το πρώτο (1), χρειαζόμαστε μπογιά, αυτοκίνητο ή, καλύτερα από όλα, μια ειδική κολλητική ταινία μοντελοποίησης και ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι Για το δεύτερο (2) - κόλλα BF-2. , το πιο σημαντικό, να είναι σε αιθυλική αλκοόλη, πριν το χρησιμοποιήσετε σε ένα περιττό διαφανές σπρέι. Τώρα οι Κινέζοι μπορούν ακόμη και να σφυρηλατήσουν ένα μαυσωλείο στην Κόκκινη Πλατεία μια νύχτα, όχι σαν συνταγή κόλλας.
Η κόλλα από μόνη της είναι αρκετά ρευστή αλλά την αραιώνω ακόμα περισσότερο με οινόπνευμα για καλύτερο άπλωμα.Σε αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να αναποδογυρίσετε το φανάρι ώστε η κόλλα να απλωθεί ομοιόμορφα στην επιφάνεια χωρίς να συσσωρεύεται στο κάτω μέρος.

1. Κόψτε την κολλητική ταινία και κολλήστε την, αν είναι δυνατόν, πάνω στο τζάμι με τέτοιο τρόπο ώστε οι λείες άκρες του να συμπίπτουν με το κάλυμμα του φαναριού.Επίσης είναι επιθυμητό να αποφύγετε την εφαρμογή άλλης στρώσης κολλητικής ταινίας. Με μια οδοντογλυφίδα σχεδιάζουμε γραμμές κατά μήκος του δέσιμου πετυχαίνοντας τη μέγιστη εφαρμογή της κολλητικής ταινίας.Στη συνέχεια με ένα μολύβι τραβάμε γραμμές στις άκρες του δέσιμου για να δούμε καλύτερα πού θα κόψουμε τις μάσκες.
2. Με ένα λεπτό ξυλάκι (χρησιμοποιώ κομμάτια σκληρού σύρματος ή κομμάτι βελόνας πλεξίματος από ομπρέλα για αυτό), απλώνουμε ομοιόμορφα κόλλα σε όλη την επιφάνεια του τζαμιού.Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία σε δύο ώρες, εφαρμόζοντας δεύτερη στρώση της κόλλας.
Το τελικό στέγνωμα απαιτεί τουλάχιστον τρεις ώρες

1-2.Με ένα κοφτερό μαχαίρι, τραβήξτε προσεκτικά κατά μήκος των τραβηγμένων γραμμών, προσπαθώντας να μην πιάσετε τις καλυμμένες περιοχές.

1-2 Αφαιρούμε τις κομμένες λωρίδες κολλητικής ταινίας και κόλλας, εκθέτοντας εκείνα τα σημεία που πρέπει να βαφτούν.

ακρυλικά προϊόντα

Το ακρυλικό ή οργανικό γυαλί χρησιμοποιείται στην αεροπορία για σχεδόν εκατό χρόνια. Η εφεύρεση αυτού του υλικού έπεσε στην περίοδο μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ακρυλικού έχουν γίνει η αιτία της αυξημένης ζήτησής του στον τομέα της μάχης και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. νέο υλικόγια το παρμπρίζ του πιλοτηρίου είχε οπτική διαφάνεια, αδιάβροχο, αντοχή στο νερό. Στα μεταπολεμικά χρόνια, η ταχύτητα και το ύψος των πτήσεων αυξήθηκαν αδάμαστα, η βιομηχανία αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς.

Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκαν τεχνολογίες για την κατασκευή ακρυλικού γυαλιού, οι ιδιότητες αυτού του υλικού προσπαθούσαν για τελειότητα. Η αυξημένη ζήτηση για plexiglass στην αεροπορία παρατηρείται στην εποχή μας - το ακρυλικό είναι το μόνο υλικό που μπορεί να αντέξει τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας στον αέρα. Σήμερα, μόνο ακρυλικό πλεξιγκλάς αεροπορίας χρησιμοποιείται για τζάμια στα πιλοτήρια μάχης και πολιτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Παρμπρίζ για αεροπλάνα και ελικόπτερα: υαλοπίνακες πολεμικών αεροσκαφών

Το ακρυλικό δρα ως ισχυρός σύνδεσμος δύναμης μαζί με τα μεταλλικά στοιχεία της δομής του κύτους. Η ασφάλεια του πληρώματος και η επιτυχία των πολεμικών επιχειρήσεων εξαρτώνται από την αξιοπιστία του παρμπρίζ ενός αεροσκάφους ή ελικοπτέρου, επομένως αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων μας.

- Υψηλότερη αντοχή κρούσης.Η δύναμη καθορίζεται από τον υπολογισμό των περισσότερων δύσκολες συνθήκεςεκμετάλλευση κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Το ακρυλικό γυαλί για την αεροπορία αντέχει όχι μόνο τα χτυπήματα πουλιών, αλλά και τα φορτία κραδασμών που σχετίζονται με τους ακραίους ελιγμούς του μηχανήματος. Η χρήση ακρυλικού ανθεκτικού στις σφαίρες προστατεύει το όχημα μάχης από θραύσματα στα πιο κρίσιμα λεπτά της μάχης.

Πολιτική αεροπορία: παρμπρίζ για αεροπλάνα και ελικόπτερα κατά παραγγελία

Το ακρυλικό τζάμι είναι μια εξαιρετική λύση για την κατασκευή παρμπρίζ αεροσκαφών και ελικοπτέρων κατά παραγγελία. Το ακρυλικό σάς επιτρέπει να δημιουργείτε μοντέλα της κατηγορίας ελίτ, μοναδικά στο σχεδιασμό τους. Ανεξάρτητα από το ποιος θα χρησιμοποιήσει το αεροσκάφος -ιδιώτες ή κρατικοί αξιωματούχοι- οι απαιτήσεις για τέτοιες κατασκευές είναι πολύ υψηλές. Τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα αυξημένης άνεσης για τους VIP πρέπει να διασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια στη μεταφορά και ταυτόχρονα να διαθέτουν υψηλής ποιότητας εμφάνιση. Το ακρυλικό καθιστά εύκολη και οικονομική την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Εξαιρετική αισθητική απόδοση.Το λαμπρό και απόλυτα λείο ακρυλικό γυαλί έχει υψηλή μετάδοση φωτός, η διαφάνεια του υλικού διατηρείται σε όλες τις καιρικές συνθήκες καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.

Οποιοδήποτε σχέδιο. Τεχνολογικές δυνατότητεςΤο ακρυλικό σάς επιτρέπει να δημιουργείτε προϊόντα αεροσκαφών από ακρυλικό οποιασδήποτε διαμόρφωσης χωρίς ελάχιστη ζημιά στη δύναμη και την αξιοπιστία.

Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια.Οι δυνατότητες του ακρυλικού στο θέμα της εξασφάλισης της ιδανικής κατάστασης υάλωσης είναι αρκετά μεγάλες. Χάρη σε μια ειδική επίστρωση που απωθεί τη βρωμιά, η γυάλινη επιφάνεια παραμένει πάντα καθαρή και γυαλιστερή και επομένως δεν χρειάζεται εντατική φροντίδα.

Προστασία από θόρυβο και υπεριώδη ακτινοβολία.Ειδικές τεχνολογίες καθιστούν δυνατή την παραγωγή παρμπρίζ για αεροσκάφη και ελικόπτερα κατά παραγγελία με προστασία από τις αρνητικές επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και του θορύβου. Η παραμονή στην καμπίνα γίνεται όσο το δυνατόν πιο άνετη, ενώ το φυσικό φως παραμένει στο μέγιστο επίπεδο.

Αντοχή στον παγετό και τη θερμότητα.Το ακρυλικό τζάμι του εξοπλισμού αεροπορίας προορίζεται για λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών - από την καυτή νότια ζέστη έως τους καυσμένους βόρειους παγετούς.

Το AcrylShik έχει ισχυρό τεχνολογικό δυναμικό που επιτρέπει την εργασία με σύνθετους υαλοπίνακες αεροπορίας σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών προτύπων.

Γυάλισμα γυαλιού αεροσκαφών και ελικοπτέρων

Προκειμένου το τζάμι ενός αεροσκάφους να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς αποτυχία, είναι απαραίτητο να εκτελείτε περιοδικά εργασίες στίλβωσης. Το γυάλισμα σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τις μικρότερες εκδορές, γρατσουνιές που θα μπορούσαν να εμφανιστούν λόγω επαφής με πουλιά, έντομα, ρύπανση, βροχόπτωση. Σε λείες γυαλισμένες επιφάνειες, τα μικρότερα σωματίδια βρωμιάς, υγρασίας και πάγου δεν παραμένουν. Εμφανίζεται το αποτέλεσμα του αυτοκαθαρισμού της επιφάνειας. Η έγκαιρη επικοινωνία με τους ειδικούς μας για σέρβις αποτελεί εγγύηση για τη μακροχρόνια λειτουργία των υαλοπινάκων αεροπορίας. Το τακτικό γυάλισμα βελτιώνει όχι μόνο την απόδοση, αλλά και τα αισθητικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Υψηλής ποιότητας γυαλισμένο γυαλί παρέχει μια κομψή επισκόπηση, μεταφέρει ξεκάθαρα χρώματα και σχήματα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες τονίζουν την εμφανή εμφάνιση του αεροσκάφους και χρησιμεύουν ως χαρακτηριστικό της υψηλής θέσης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Αναθέτοντας σε εμάς το γυάλισμα των υαλοπινάκων, θα πραγματοποιήσετε μια κερδοφόρα επένδυση στην αντοχή και την αξιοπιστία ενός αεροσκάφους. Οι εργασίες στίλβωσης πραγματοποιούνται από υψηλού επιπέδου ειδικούς. Μια ομάδα τεχνιτών μπορεί να πάει σε ένα αντικείμενο σε οποιαδήποτε πόλη της Ρωσίας και να εκτελέσει μια πλήρη γκάμα εργασιών στίλβωσης για το τζάμι ενός αεροσκάφους ή ελικοπτέρου με το κλειδί στο χέρι.

Αεροπορικά πλεξιγκλάς

Τεχνικά χαρακτηριστικά πλεξιγκλάς αεροσκαφών σύμφωνα με το GOST 10667-90:

Πλεξιγκλάς αεροπορίας GOST 10667-90.Μια ευρεία γκάμα οργανικών γυαλιών έχει αναπτυχθεί για την υάλωση των αεροπορικών μεταφορών. Εξετάστε μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές - το αεροπορικό πλεξιγκλάς (ακρυλικό), το οποίο παράγεται σύμφωνα με το GOST 10667-90. Το πάχος ενός τέτοιου γυαλιού κυμαίνεται από 1 έως 50 mm. Διαστάσεις κενών φύλλων: 1170x1340 mm και 1500x1700 mm. Άλλες διαστάσεις των φύλλων παραγγέλνονται από τους κατασκευαστές σύμφωνα με μεμονωμένα αιτήματα. Βαθμοί αεροπορικού πλεξιγκλάς: SO-95A, SO-120A. Η συντομογραφία CO σημαίνει "οργανικό γυαλί", το επόμενο σχήμα είναι η θερμοκρασία αποσκλήρυνσης στην οποία πραγματοποιείται η θερμική χύτευση του plexiglass, το γράμμα "A" υποδεικνύει ότι το υλικό προορίζεται για χρήση στην αεροπορία, συγκεκριμένα για υαλοπίνακες αεροσκαφών και ελικοπτέρων .

Το αεροπλάνο plexiglass GOST 10667-90 έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης. Οι δείκτες πυρασφάλειας αντιστοιχούν στο GOST 12.1.044. Το υλικό δεν εκπέμπει τοξικές ουσίες σε θερμοκρασία λειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροπορικού plexiglass PLEXIGLAS GS:

Αεροπορικά πλεξιγκλάς PLEXIGLAS GS.Η Evonik, με την οποία συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, προσφέρει επίσης μια σειρά από βιολογικά γυαλιά για αεροπορικές εφαρμογές. Ειδικότερα, για υαλοπίνακες αεροσκαφών χρησιμοποιείται πλεξιγκλάς των μάρκας PLEXIGLAS GS 249, PLEXIGLAS GS 245, PLEXIGLAS GS 241. Αυτά τα υλικά έχουν εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες, μηχανική αντοχή και αντοχή στη θραύση, χαμηλό βάρος και ακαμψία επιφάνειας. Πρόσθετοι διαμοριακοί δεσμοί κάνουν το plexiglass ανθεκτικό στα μέσα πυρόλυσης.

Το υλικό παράγεται τόσο σε άχρωμες όσο και σε φιμέ διαφανείς εκδόσεις. Πάχος - από 2 έως 85 mm. Plexiglas για αεροπορία Το PLEXIGLAS GS είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα της αεροναυπηγικής βιομηχανίας. Οι κύριοι τομείς εφαρμογής του αεροπορικού πλεξιγκλάς PLEXIGLAS GS:

• - υαλοπίνακες υπερελαφρών αεροσκαφών.
• - φώτα ανεμόπτερου
• - υαλοπίνακες ελικοπτέρων.
• - φώτα αεροσκάφους
• - υαλοπίνακες καμπινών εμπορικών αεροσκαφών.
• - φανάρια και παρμπρίζ των μαχητών.
• - ελασματοποιημένα παρμπρίζ αεροσκαφών.