Γεια σας αγαπητοί αναγνώστες του ιστολογίου. Τώρα ο καιρός είναι υπέροχος έξω, και έχω υπέροχη διάθεση. Σήμερα θέλω να σας πω πώς μπορείτε να κάνετε υψηλής ποιότητας πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων στο σπίτι.

]Γενικά, η μέθοδος κατασκευής τυπωμένων κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας σίδερο λέιζερόχι περίπλοκο. Η ουσία του έγκειται στη μέθοδο εφαρμογής ενός προστατευτικού σχεδίου στον υφασμάτινο τεμαχόλιθο.

Στην περίπτωσή μας, χρησιμοποιούμε πρώτα τον εκτυπωτή για να εκτυπώσουμε το προστατευτικό μοτίβο σε φωτογραφικό χαρτί, τη γυαλιστερή του πλευρά. Στη συνέχεια, ως αποτέλεσμα της θέρμανσης με σίδερο, το μαλακωμένο τόνερ τηγανίζεται στην επιφάνεια του textolite. Διαβάστε παρακάτω τις λεπτομέρειες αυτής της ενέργειας... ΑΛΛΑ στα παρακάτω άρθρα θα βρείτε ακόμα περισσότερα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣαπό τον τομέα της τεχνολογίας του ερασιτέχνη ραδιοφώνου γι' αυτό φροντίστε να εγγραφείτε.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Για να φτιάξουμε μια σανίδα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LUT, χρειαζόμαστε:

1. αλουμινόχαρτο textolite (μονής ή διπλής όψης)
2. εκτυπωτής με λέιζερ
3. μεταλλικό ψαλίδι
4. γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί (Lomond)
5. διαλύτης (ασετόνη, αλκοόλη, βενζίνη κ.λπ.)
6. γυαλόχαρτο (με λεπτό λειαντικό, το μηδενισμό είναι καλό)
7. τρυπάνι (συνήθως κινητήρας με τσοκ)
8. οδοντόβουρτσα (πολύ απαραίτητο πράγμαόχι μόνο για την υγεία των δοντιών)
9. χλωριούχος σίδηρος
10. στην πραγματικότητα το σχέδιο του ίδιου του πίνακα που σχεδιάστηκε σε Sprint-Layout

Παρασκευή Textolite

Παίρνουμε ένα μεταλλικό ψαλίδι στα χέρια μας και κόβουμε ένα κομμάτι textolite ανάλογα με το μέγεθος της μελλοντικής μας πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Συνήθιζα να κόβω τον textolite με ένα σιδηροπρίονο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο βολικό σε σύγκριση με το ψαλίδι και η σκόνη textolite ήταν πολύ ενοχλητική.

Τρίβουμε καλά την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος που προκύπτει με γυαλόχαρτο - μηδέν μέχρι να εμφανιστεί μια ομοιόμορφη λάμψη καθρέφτη. Στη συνέχεια βρέχουμε ένα κομμάτι ύφασμα με ασετόν, οινόπνευμα ή κάποιο άλλο διαλύτη, σκουπίζουμε προσεκτικά και απολιπαίνουμε την σανίδα μας.

Το καθήκον μας είναι να καθαρίσουμε την σανίδα μας από οξείδια και «ιδρωμένα χέρια». Φυσικά, μετά από αυτό προσπαθούμε να μην ακουμπάμε τη σανίδα μας με τα χέρια μας.

Προετοιμασία σχεδίου πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και μεταφορά σε textolite

Το σχέδιο πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος που σχεδιάστηκε εκ των προτέρων, τυπώνουμε σε φωτογραφικό χαρτί. Και στον εκτυπωτή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης γραφίτη και εκτυπώστε την εικόνα στη γυαλιστερή πλευρά του φωτογραφικού χαρτιού.

Τώρα βγάζουμε το σίδερο από κάτω από το τραπέζι και το ανάβουμε, το αφήνουμε να ζεσταθεί. Στρώνουμε ένα φρεσκοτυπωμένο φύλλο χαρτιού πάνω στον textolite με ένα σχέδιο προς τα κάτω και αρχίζουμε να το σιδερώνουμε με ένα σίδερο. Με το φωτογραφικό χαρτί, σε αντίθεση με το χαρτί ιχνηλάτησης, δεν χρειάζεται να στέκεστε σε τελετή με αυτοκόλλητα υποστρώματα, «σέρνουμε» με ένα σίδερο μέχρι το χαρτί να αρχίσει να κιτρινίζει.

Εδώ δεν μπορείτε να φοβάστε να υπερεκθέσετε το τέλος ή να πάτε πολύ μακριά με την πίεση. Αφού πάρουμε αυτό το σάντουιτς με τηγανητό χαρτί και το μεταφέρουμε στο μπάνιο. Κάτω από ένα ρεύμα ζεστού νερού, με τα μαξιλάρια των δακτύλων σας, αρχίζουμε να τυλίγουμε το χαρτί. Στη συνέχεια, μαζεύουμε την έτοιμη οδοντόβουρτσα και την περνάμε προσεκτικά πάνω από την επιφάνεια της σανίδας. Το καθήκον μας είναι να ξεκολλήσουμε το στρώμα λευκής κιμωλίας από την επιφάνεια της εικόνας.

Στεγνώνουμε τη σανίδα και την ελέγχουμε προσεκτικά κάτω από μια φωτεινή λάμπα.

Συχνά το στρώμα κιμωλίας σκίζεται την πρώτη φορά με μια οδοντόβουρτσα, αλλά συμβαίνει αυτό να μην είναι αρκετό. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική ταινία. Οι λευκές ίνες κολλάνε στην ηλεκτρική ταινία αφήνοντας το μαντήλι μας καθαρό.

Χαλκογραφία σανίδας

Για να παρασκευάσουμε ένα διάλυμα χάραξης, χρειαζόμαστε χλωριούχο σίδηρο FeCL3.

Αυτή η σκόνη θαύματος στο ραδιοφωνικό μας κατάστημα κοστίζει περίπου 50 ρούβλια. Ρίξτε νερό σε ένα μη μεταλλικό δοχείο και ρίξτε εκεί χλωριούχο σίδηρο. Συνήθως, ένα μέρος του FeCL3 μεταφέρεται σε τρία μέρη νερού. Στη συνέχεια, βυθίζουμε τη σανίδα μας στο σκεύος και της δίνουμε χρόνο.

Ο χρόνος χάραξης εξαρτάται από το πάχος του φύλλου, τη θερμοκρασία του νερού και τη φρεσκάδα του παρασκευασμένου διαλύματος. Όσο πιο ζεστό είναι το διάλυμα, τόσο πιο γρήγορα θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία χάραξης, αλλά ταυτόχρονα, στο ζεστό νερό υπάρχει πιθανότητα να καταστραφεί το προστατευτικό σχέδιο. Επίσης, η διαδικασία χάραξης επιταχύνεται με ανάδευση του διαλύματος.

Μερικοί προσαρμόζονται για αυτόν τον "βολβό" από το ενυδρείο ή συνδέουν έναν κινητήρα δόνησης από το τηλέφωνο. Βγάζουμε τη χαραγμένη σανίδα και την πλένουμε με τρεχούμενο νερό. Ρίχνουμε το διάλυμα χαρακτικής σε ένα βάζο και το κρύβουμε κάτω από το μπάνιο, το κύριο πράγμα είναι ότι η σύζυγος δεν το βλέπει.

Αυτή η λύση θα μας φανεί χρήσιμη αργότερα. Καθαρίζουμε το χαραγμένο κασκόλ από το προστατευτικό στρώμα του γραφίτη. Χρησιμοποιώ ασετόν για αυτό, αλλά φαίνεται ότι το αλκοόλ ή η βενζίνη δεν είναι επίσης κακό.

Διάτρηση σανίδας

Μια χαραγμένη και καθαρισμένη σανίδα πρέπει να τρυπηθεί, καθώς δεν είναι πάντα δυνατή η χρήση επιφανειακής τοποθέτησης. Για το τρύπημα της σανίδας, έχω στο κατάστημα ένα μικρό τρυπάνι. Είναι ένας κινητήρας τύπου DPM με τσοκ κολέτ τοποθετημένο στον άξονα. Το πήρα στο κατάστημα ραδιοφώνου για 500r. Αλλά νομίζω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο μοτέρ για αυτό, για παράδειγμα, από ένα μαγνητόφωνο.

Τρυπάμε την σανίδα με ένα κοφτερό τρυπάνι, προσπαθώντας να διατηρήσουμε την καθετότητα. Η καθετότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν φτιάχνετε σανίδες διπλής όψης. Δεν χρειάζεται να τρυπήσουμε τρύπες για διάνοιξη, αφού οι τρύπες στο αλουμινόχαρτο σχηματίστηκαν αυτόματα κατά τη χάραξη.

Περνάμε την σανίδα με μηδενικό γυαλόχαρτο, αφαιρούμε τα γρέζια μετά το τρύπημα και ετοιμαζόμαστε για την επικασσιτέρευση της σανίδας μας.

Κασσίτερο σανίδας

Προσπαθώ να κασσιτερώνω τις σανίδες μου και το κάνω για διάφορους λόγους:

• Μια κονσερβοποιημένη σανίδα είναι πιο ανθεκτική στη διάβρωση και μετά από ένα χρόνο δεν θα δείτε σημάδια σκουριάς στη συσκευή σας.
• Το στρώμα συγκόλλησης στο τυπωμένο σχέδιο αυξάνει το πάχος του αγώγιμου στρώματος, μειώνοντας έτσι την αντίσταση του αγωγού.
• Είναι ευκολότερο να συγκολληθούν εξαρτήματα ραδιοφώνου σε προεπικασσιτερωμένη σανίδα· οι προετοιμασμένες επιφάνειες συμβάλλουν σε συγκόλληση υψηλής ποιότητας.

Απολιπαίνουμε την σανίδα και την καθαρίζουμε από το οξείδιο. Ας χρησιμοποιήσουμε ασετόν και στη συνέχεια βουτήξτε κυριολεκτικά σε διάλυμα χλωριούχου σιδήρου για ένα μόνο δευτερόλεπτο. Βάφουμε τον ροζ πίνακα άφθονα με flux. Στη συνέχεια, βγάζουμε ένα πιο ισχυρό συγκολλητικό σίδερο και, έχοντας συλλέξει μια μικρή ποσότητα συγκόλλησης στην άκρη, περπατάμε γρήγορα στα μονοπάτια του τυπωμένου μοτίβου μας. Απομένει μόνο να περπατήσουμε λίγο γυαλόχαρτο πάνω από το σχέδιο, και ως αποτέλεσμα έχουμε ένα όμορφο, λαμπερό κασκόλ.

Πού μπορώ να αγοράσω

Πού μπορείτε να αγοράσετε αλουμινόχαρτο textolite; Ναι, όμως, όχι μόνο textolite αλλά και άλλα εργαλεία για ερασιτεχνική ραδιοφωνική δημιουργικότητα.

Προς το παρόν δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, καθώς υπάρχουν αρκετά αξιοπρεπή καταστήματα ραδιοφώνου στην πόλη μου. Εκεί αγοράζω textolite και ό,τι απαιτείται.

Κάποτε, όταν δεν υπήρχε κανονικό κατάστημα ραδιοφώνου στην πόλη μου, παρήγγειλα όλα τα υλικά, τα εργαλεία και τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ένα από αυτά τα ηλεκτρονικά καταστήματα όπου μπορείς να βρεις textolite και όχι μόνο είναι το κατάστημα Dessie, παρεμπιπτόντως, μιλάω κιόλας για αυτό.

Προσαρμοσμένες πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει σχέδιο πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, αλλά δεν θέλετε απολύτως να αντιμετωπίσετε τεχνολογικά προβλήματα και η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος είναι πολύ απαραίτητη. Ή τυχαίνει να μην σας πειράζει να προσπαθήσετε, να κατανοήσετε όλα τα μυστήρια αυτής της διαδικασίας, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για το κακό και δεν ξέρετε σε τι θα οδηγήσει (το πρώτο αποτέλεσμα δεν είναι πάντα κοντά στο ιδανικό) περίπτωση, μπορείτε να το κάνετε πιο εύκολα, μπορείτε να πάρετε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν!!! Εάν ενδιαφέρεστε για προσαρμοσμένες πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων τότε φροντίστε να διαβάσετε!

Λοιπόν, έτσι γνωρίσαμε τη μέθοδο κατασκευής πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων με τα χέρια μας στο σπίτι. Αναγκαίως εγγραφείτε για νέα άρθρα , γιατί θα ακολουθήσουν πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα πράγματα.

Επιπλέον, ένας ακόμη προοδευτικός τρόπος εγγραφής μέσω της φόρμας της υπηρεσίας αλληλογραφίας Email εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα, αυτή η μέθοδος είναι αξιοσημείωτη για το γεγονός ότι Όλοι όσοι εγγραφούν παίρνουν ΔΩΡΟ!!!, και αυτό το δώρο θα εκτιμηθεί αναμφίβολα από κάθε ραδιοερασιτέχνη. Έτσι, οι άνθρωποι εγγράφονται και λαμβάνουν ωραία μπόνους, οπότε καλώς ήρθατε.

Φτιάξτε λοιπόν τις συσκευές σας, κάντε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, ένα Τεχνολογία LUTθα σε βοηθήσει.

Με εκτίμηση, Vladimir Vasiliev.

Προτείνω να κοιτάξετε καλή επιλογήβίντεο για κάθε στάδιο της τεχνολογίας LUT.

LUT αντίστροφα

Πώς να φτιάξετε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος στο σπίτι. Ή LUT (τεχνολογία σιδερώματος λέιζερ) - αντίστροφα.

Με τον όρο "LUT" εννοούμε τη θερμική μεταφορά γραφίτη από το χαρτί στην επιφάνεια επιμετάλλωσης της μελλοντικής πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.

Τα πιο ενδιαφέροντα βίντεο στο Youtube

Πρόλογος

Προσπάθησα πολλές φορές να φτιάξω μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος χρησιμοποιώντας LUT, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να έχω ένα αξιόπιστο, εύκολα επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα. Επιπλέον, κατά την κατασκευή μιας σανίδας, χρειάζομαι χαραγμένες οπές στα μαξιλάρια επαφής όχι μεγαλύτερες από 0,5 mm. Στη συνέχεια, τα χρησιμοποιώ κατά τη διάτρηση, για να κεντρίσω ένα τρυπάνι με διάμετρο 0,75 mm.

Ο γάμος εκδηλώνεται με τη μορφή μετατόπισης ή αλλαγής στο πλάτος των κομματιών, καθώς και στο άνισο πάχος του γραφίτη που παραμένει στο φύλλο χαλκού μετά την αφαίρεση του χαρτιού. Επιπλέον, κατά την αφαίρεση του χαρτιού πριν από τη χάραξη, είναι προβληματικό να καθαρίσετε κάθε τρύπα στο τόνερ από υπολείμματα κυτταρίνης. Ως αποτέλεσμα, κατά τη χάραξη μιας πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, υπάρχουν πρόσθετες δυσκολίες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν μόνο κάνοντας το αντίθετο.

Υποθέτω ότι ο λόγος του γάμου είναι ο εξής.

χαρτί που θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασίααρχίζει να παραμορφώνεται. Ενώ η θερμοκρασία του αλουμινόχαρτου είναι πάντα ελαφρώς χαμηλότερη. Το τόνερ είναι μερικώς στερεωμένο στο φύλλο, αλλά παραμένει λιωμένο στην πλευρά του χαρτιού. Όταν παραμορφώνεται, το χαρτί μετατοπίζεται και αλλάζει το αρχικό σχήμα των αγωγών.

Το LUT είναι το αντίθετο.

Στην αρχή, θέλω να προειδοποιήσω ότι η τεχνολογία δεν είναι χωρίς ορισμένα μειονεκτήματα.

Το πρώτο είναι η απουσία ειδικού χαρτιού για θερμική μεταφορά, αντί του οποίου προτείνω να επιλέξετε ένα κατάλληλο χαρτί για αυτοκόλλητες ετικέτες. Δυστυχώς, δεν είναι όλα τα χαρτιά κατάλληλα. Πρέπει να επιλέξετε ένα με πιο πυκνές ετικέτες και το υπόστρωμα έχει καλή, ομοιόμορφη επιφάνεια.

Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι το μέγεθος της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος περιορίζεται από τις διαστάσεις της πλάκας. Επιπλέον, δεν μπορεί κάθε σίδερο να θερμάνει αρκετά ομοιόμορφα το αλουμινόχαρτο, επομένως είναι καλύτερο να επιλέξετε το πιο ογκώδες.

Ωστόσο, με όλες αυτές τις ελλείψεις, η τεχνολογία που περιγράφεται παρακάτω μου επέτρεψε να αποκτήσω ένα σταθερό, εύκολα επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα σε μικρής κλίμακας παραγωγή.

Η ουσία της αλλαγής στην παραδοσιακή διαδικασία είναι ότι προτείνεται να θερμαίνεται όχι το χαρτί με τόνερ, αλλά το ίδιο το αλουμινόχαρτο.

Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι με αυτή τη μέθοδο είναι εύκολο να ελέγχεται η θερμοκρασία στη ζώνη τήξης του γραφίτη. Επιπλέον, ο λαστιχένιος κύλινδρος σας επιτρέπει να κατανέμετε ομοιόμορφα την πίεση και να αποτρέπετε τη σύνθλιψη του γραφίτη.(Γράφω για αλουμινόχαρτο παντού, αφού δεν έχω δοκιμάσει άλλα υλικά).

Η τεχνολογία είναι εξίσου κατάλληλη για αλουμινόχαρτο διαφορετικού πάχους, αλλά είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε υλικό όχι μεγαλύτερο από ένα χιλιοστό, καθώς κόβεται εύκολα με ψαλίδι.

Παίρνουμε, λοιπόν, ένα κομμάτι από το πιο άθλιο αλουμινόχαρτο και το επεξεργαζόμαστε με γυαλόχαρτο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ μεγάλο δέρμα, καθώς τα μελλοντικά κομμάτια μπορεί να καταστραφούν. Ωστόσο, δεν μπορείτε να τρίψετε εάν έχετε ένα κομμάτι καινούριο fiberglass. Η χάλκινη επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά και να απολιπανθεί σε κάθε περίπτωση.

Φτιάχνουμε ένα στένσιλ για θερμική μεταφορά. Γιατί κόβουμε το απαραίτητο κομμάτι από ένα φύλλο χαρτιού για ετικέτες, χωρίζουμε τις ίδιες τις ετικέτες από το υπόστρωμα. Αφήστε ένα κομμάτι ετικέτας στην αρχή του φύλλου για να μην κολλήσει η επένδυση στον μηχανισμό του εκτυπωτή.

Μην αγγίζετε με τα χέρια σας τις περιοχές του υποστρώματος όπου θα εφαρμοστεί στη συνέχεια το τόνερ.

Εάν το πάχος του φύλλου υαλοβάμβακα είναι ένα ή μικρότερο από ένα χιλιοστό, τότε η απόσταση μεταξύ των άκρων των μεμονωμένων σανίδων μπορεί να επιλεγεί ως 0,2 mm, εάν είναι μεγαλύτερη και πρόκειται να κόψετε το τεμάχιο εργασίας με ένα σιδηροπρίονο, τότε - 1,5-2,0 mm, ανάλογα με το πάχος του ιστού και την ανοχή επεξεργασίας.

Η στρώση γραφίτη που χρησιμοποιώ είναι αυτή που έχει οριστεί από προεπιλογή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, αλλά το "B & W Halftones:" (B / W Halftone) πρέπει να επιλεγεί "Solid" (Solid). Με άλλα λόγια, πρέπει να αποτρέψετε την εμφάνιση ενός ράστερ. Μπορεί να μην το δείτε στο στένσιλ, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει το πάχος του γραφίτη.

Στερεώνουμε το στένσιλ σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο fiberglass με συνδετήρες. Κολλάμε άλλο ένα συνδετήρα στην ελεύθερη άκρη του στένσιλ για να μην έρθει σε επαφή με το σίδερο.

Σημείο τήξης του γραφίτη διαφορετικές μάρκεςείναι περίπου 160-180C. Επομένως, η θερμοκρασία του σιδήρου πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερη κατά 10-20C. Εάν το σίδερο σας δεν θερμαίνεται σε θερμοκρασία 180C, τότε θα πρέπει να το ρυθμίσετε.

Πριν τη θέρμανση, η πλάκα του σίδερου πρέπει να καθαριστεί καλά από λίπη και άλλους ρύπους!

Ζεσταίνουμε το σίδερο σε θερμοκρασία 180-190 βαθμών και το πιέζουμε σφιχτά πάνω στο υαλοβάμβακα με επένδυση αλουμινόχαρτου όπως φαίνεται στο σχήμα. Εάν το σίδερο τοποθετηθεί διαφορετικά, η σανίδα μπορεί να ζεσταθεί πολύ ανομοιόμορφα, καθώς το σίδερο συνήθως θερμαίνεται 20-30 C περισσότερο στο φαρδύ τμήμα. Κρατάμε για δύο λεπτά.

Μετά από αυτό, αφαιρέστε το σίδερο και με μία κίνηση, κυλήστε με δύναμη το στένσιλ πάνω στο υαλοβάμβακα με επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου χρησιμοποιώντας έναν ελαστικό κύλινδρο για κύλιση φωτογραφιών.

Εάν ο γραφίτης συνθλιβεί κατά τη συσκευασία, δηλαδή τα κομμάτια μετακινηθούν στο πλάι ή αλλάξουν το σχήμα τους, τότε η ποσότητα του γραφίτη στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή θα πρέπει να μειωθεί.

Είναι απαραίτητο το κέντρο του κυλίνδρου να κινείται πάντα κατά μήκος του κέντρου της σανίδας. Η λαβή του κυλίνδρου πρέπει να συγκρατείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η εμφάνιση ενός διανύσματος δύναμης που κατευθύνεται "γύρω" από τη λαβή.

Μερικές φορές τυλίγουμε δυνατά το στένσιλ και πιέζουμε το "σάντουιτς" που προκύπτει με κάτι βαρύ, έχοντας προηγουμένως στρώσει μια εφημερίδα διπλωμένη πολλές φορές για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το βάρος.

Κυλήστε το στένσιλ κάθε φορά προς την ίδια κατεύθυνση. Ο κύλινδρος αρχίζει να κινείται από το σημείο όπου είναι στερεωμένο το στένσιλ.

Μετά από δέκα λεπτά, μπορείτε να αφαιρέσετε την πρέσα και να αφαιρέσετε το στένσιλ. Να τι έγινε.

Το πλεονάζον τμήμα του τεμαχίου εργασίας μπορεί να κοπεί και να χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά.

Τώρα πρέπει να κολλήσετε κάτι στο πίσω μέρος της σανίδας με οποιονδήποτε τρόπο, για το οποίο αργότερα θα είναι δυνατό να κρατήσετε αυτήν την σανίδα κατά τη χάραξη. (Χρησιμοποιώ θερμόκολλα.)

Δηλητηριάζουμε την σανίδα σε διάλυμα χλωριούχου σιδήρου.

Πώς να προετοιμάσετε ένα διάλυμα;

Εάν το βάζο με χλωριούχο σίδηρο είναι αποσυμπιεσμένο, τότε πιθανότατα υπάρχει ήδη ένα υπερσυμπυκνωμένο διάλυμα εκεί μέσα. Μπορείτε να το στραγγίσετε σε ένα πιάτο για τουρσί και να προσθέσετε λίγο νερό.

Εάν το χλωριούχο σίδηρο δεν έχει καλυφθεί ακόμη με νερό, τότε μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Πιθανότατα μπορείτε να πάρετε τους ίδιους τους κρυστάλλους από το βάζο, αλλά μην χρησιμοποιείτε οικογενειακό ασήμι για αυτό.

Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία χάραξης δεν θα λειτουργήσει σε ένα εξαιρετικά συμπυκνωμένο διάλυμα, επομένως, έχοντας λάβει ένα τέτοιο διάλυμα, πρέπει να προσθέσετε λίγο νερό.

Ως πιάτα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα λουτρό φωτογραφιών από πλαστικό βινυλίου, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο.

Η εικόνα δείχνει ότι η σανίδα επιπλέει στην επιφάνεια του διαλύματος λόγω της επιφανειακής της τάσης. Αυτή η μέθοδος είναι καλή επειδή τα προϊόντα χάραξης δεν παραμένουν στην επιφάνεια της σανίδας, αλλά βυθίζονται αμέσως στο κάτω μέρος του λουτρού.

Στην αρχή της χάραξης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα κάτω από τον πίνακα. Κατά τη διαδικασία χάραξης, είναι επιθυμητό να ελέγχετε ότι η χάραξη προχωρά ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια της σανίδας.

Εάν υπάρχει κάποια ετερογένεια, τότε πρέπει να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή κάτι παρόμοιο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει προσεκτικά, ώστε να μην καταστραφεί το στρώμα γραφίτη.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις τρύπες στα τακάκια. Τα σημεία όπου η διαδικασία χάραξης δεν ξεκίνησε αμέσως είναι ελαφρύτερα. Κατ 'αρχήν, αρκεί να επιτύχουμε ένα σκουρόχρωμο ολόκληρης της επιφάνειας και όλων των οπών στην αρχή της διαδικασίας και, στη συνέχεια, η επιτυχία είναι ένα δεδομένο συμπέρασμα.

Σε εκείνα τα μέρη όπου ο χαλκός είναι εντελώς χαραγμένος, το fiberglass αρχίζει να λάμπει.

Εάν το κύριο μέρος του πίνακα χαράχθηκε σε 15 λεπτά, τότε δεν πρέπει να αυξήσετε τον συνολικό χρόνο χάραξης περισσότερο από δύο φορές, δηλαδή περισσότερο από 30 λεπτά. Περαιτέρω χάραξη όχι μόνο θα μειώσει το πλάτος των αγωγών, αλλά μπορεί επίσης να καταστρέψει μερικώς τον γραφίτη.

Συνήθως, όλες οι τρύπες 0,5 mm στα τακάκια χαράσσονται διπλάσιο χρόνο.

Ο κινητήρας γυρίζει ένα μικρό έκκεντρο, το οποίο δημιουργεί κραδασμούς στο διάλυμα (δεν είναι απαραίτητο εάν σηκώνετε και μετακινείτε περιοδικά την πλακέτα).

Ξεπλύνετε το τόνερ με μια μπατονέτα βουτηγμένη σε ασετόν.

Να τι έγινε. Στα αριστερά, η πλακέτα είναι ακόμα καλυμμένη με τόνερ. Το πλάτος της διαδρομής είναι 0,4 mm.

Ανοίγουμε τρύπες, χωρίς να ξεχνάμε να ακονίζουμε περιοδικά το τρυπάνι.

Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τα γρέζια που σχηματίστηκαν στον χαλκό κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Για να το κάνετε αυτό, τυλίξτε τα πρώτα σε ρολό με ένα ρουλεμάν στερεωμένο σε κάποιο βολικό άξονα. Σε αυτή την περίπτωση, η σανίδα τοποθετείται καλύτερα σε μια συμπαγή, επίπεδη επιφάνεια. Στη συνέχεια με λεπτό γυαλόχαρτο αφαιρούμε το οξείδιο από την επιφάνεια του χαλκού, αν έχει σχηματιστεί.

Λουδίζουμε το τεμάχιο εργασίας, για το οποίο το καλύπτουμε πρώτα με ένα στρώμα ροής.

Κόβουμε το τεμάχιο εργασίας σε ξεχωριστές σανίδες.

Μετά από αίτημα των εργαζομένων, πήγα στο χαρτοπωλείο και φωτογράφισα τη συσκευασία με αυτοκόλλητες ετικέτες. Αυτό το χαρτί δεν είναι κατάλληλο για θερμική μεταφορά. Αν και, αν δεν υπάρχει άλλο, τότε αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από κάποια βελτίωση. Περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο άρθρο για το LUT.

Αριστερά είναι η μπροστινή πλευρά της συσκευασίας, και δεξιά, αντίστοιχα, η πίσω πλευρά. Στην πίσω πλευρά υπάρχουν επιλογές τοποθέτησης αυτοκόλλητων ετικετών σε φύλλο Α4. Οι μεγάλοι αριθμοί είναι ο αριθμός των ετικετών του ίδιου μεγέθους που τοποθετούνται σε ένα φύλλο Α4.

Όλα τα παραπάνω λόγια για τη συσκευασία δεν σχετίζονται άμεσα με το χαρτί που έχω επιλέξει. Όπως αποδείχθηκε, οι πωλητές χρησιμοποιούν αυτό το πακέτο για να αποθηκεύουν εντελώς διαφορετικούς τύπους χαρτιού.

Οι υποψίες μπήκαν όταν αγόρασα διαφορετικά χαρτιά σε διαφορετικά καταστήματα, τα οποία πήρα από την ίδια συσκευασία. Οι πωλητές είπαν κάτι για έναν κατασκευαστή που του αρέσει να αλλάζει την ποιότητα του χαρτιού, όπως τα γάντια. Όμως, σήμερα μίλησα με τον ιδιοκτήτη ενός μικρού καταστήματος χονδρικής και μου είπε ότι αποδεικνύεται ότι οι πωλητές χρησιμοποιούν απλώς τη συσκευασία ως δοχείο για χαρτί, το οποίο αρχικά δεν έχει συσκευασία. Μάλλον, υπάρχει συσκευασία, αλλά είναι απλώς μια λεπτή διαφανής μεμβράνη.

Έτσι, το χαρτί που αποδείχθηκε ότι ήταν το πιο βολικό για θερμική μεταφορά αποδείχθηκε ότι ήταν η παραγωγή της φινλανδικής εταιρείας "Campas". Και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σήματα αναγνώρισης σε μικρές συσκευασίες, είναι απίθανο να είναι δυνατό να αναγνωριστεί χωρίς δοκιμή.

Όπως πάντα, εκτυπώνω αυτοκόλλητες μεμβράνες στο υπόστρωμα №333 . Αφαιρούμε το πριονισμένο υαλοβάμβακα σύμφωνα με τη μορφή του σκίτσου του κασκόλ και το ίδιο το σκίτσο:

Καθαρίζω την πλακέτα με pemolux να γυαλίσει και μετά τη σκουπίζω με αμμωνία για να αφαιρέσω τα οξείδια και τα τυχαία δακτυλικά αποτυπώματα. Συνιστάται να το κάνετε αυτό, επειδή μετά από μια τέτοια επεξεργασία το τόνερ θα προσκολληθεί καλύτερα στην απολιπανθείσα επιφάνεια.

Στη συνέχεια, στερεώνω το σκίτσο στο κασκόλ και το κρατάω, το ευθυγραμμίζω προσεκτικά, το τυλίγω σε ένα φύλλο χαρτιού και το σιδερώνω. Σιδερώνω το τεμάχιο εργασίας ενώ κάθομαι, γιατί δεν θα λειτουργήσει για να πιέσει με το βάρος του σώματος, διαφορετικά οι διαδρομές θα θολώσουν:

Αφού το σιδερώνω με σίδερο (η ένδειξη ανάβει στο σίδερο μου και το σιδερώνω μέχρι να σβήσει), ψύχω το κασκόλ σε θερμοκρασία δωματίου και το βάζω κάτω από το νερό:

Μουλιάσαμε για ένα λεπτό και αφαιρέσαμε το χάρτινο υπόστρωμα, η φωτογραφία δείχνει ότι ακόμη και η περιοριστική διαδρομή κατά μήκος των άκρων της σανίδας με πλάτος 0,1 mm έχει μεταφερθεί:

Έτσι, παίρνουμε ένα τελειωμένο όμορφο φουλάρι για το επόμενο και χαιρόμαστε για το αποτέλεσμα.

Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Καθαρίζουμε το χαραγμένο κασκόλ από το τόνερ με μεταλλικό σφουγγάρι για πιάτα, τρυπάμε και μετά καθαρίζουμε τα μικρά γρέζια από το τρύπημα με μηδενικό γυαλόχαρτο, μετά παίρνουμε ένα απλό και οικονομικό ρολό οινόπνευμα-κολοφωνίου (πλένεται πιο εύκολα με οινόπνευμα), το σκεπάζουμε. με κασκόλ και κασσίτερο με συνηθισμένο κολλητήρι:

Αφού πραγματοποιήσω την αντιβύθιση των οπών στο κασκόλ, για την ευκολία της εγκατάστασης εξαρτημάτων, και ακριβέστερα, με κάποιο τρόπο:

Για οπτική ευκολία κατά την εγκατάσταση εξαρτημάτων, μπορείτε να εκτυπώσετε μια μάσκα σανίδας στην ίδια μεμβράνη. Το εφαρμόζουμε, ευθυγραμμίζοντάς το με τις οπές στερέωσης κατά μήκος των άκρων του κασκόλ, έτσι ώστε το σχέδιο να ταιριάζει με τις τρύπες για τα μέρη:

Το τυλίγουμε στο ίδιο χαρτί και το σιδερώνουμε, αφαιρούμε το υπόστρωμα μεμβράνης και στο τέλος παίρνουμε ένα όμορφο και προσεγμένο φουλάρι έτοιμο για τοποθέτηση εξαρτημάτων.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και όχι χρονοβόρα και οι σανίδες είναι αρκετά εξαιρετικής ποιότητας, κάτι που είναι υπεραρκετό για οικιακή χρήση. Καλή τύχη σε όλους στην κατάκτηση της τεχνολογίας LUT! Η οδηγία ήταν Ο Ιγκόραν.

Συζητήστε το άρθρο LUT TECHNOLOGY

Πριν από αρκετά χρόνια, έμαθα για πρώτη φορά για την παραγωγή σανίδων με χρήση της τεχνολογίας Laser Iron. Για μένα, ήταν σαν να ανακάλυψα τον τροχό.
Διαβάστε τη συνέχεια της ιστορίας κάτω από το κόψιμο.

Πριν από αυτό, οι σανίδες βάφτηκαν με βερνίκι χρησιμοποιώντας στυλό σχεδίασης. Για να εκτυπώσω πλακέτες κυκλωμάτων με τεχνολογία LUT, αγόρασα ακόμη και έναν εκτυπωτή λέιζερ (πριν από 12 χρόνια ήταν πολύ ακριβός). Στη διαδικασία της εργασίας, δοκίμασα μια δέσμη διαφορετικών τύπων χαρτιού. Ναι, και κατασκευάστηκαν περισσότερα από ένα τετραγωνικό μέτρο σανίδων που κατασκευάστηκαν με αυτήν την τεχνολογία, στο τρίτο σταμάτησα να μετράω. Αυτή τη στιγμή έχω κατασταλάξει στο χαρτί από το περιοδικό «Popular Mechanics», πριν χρησιμοποιούσα χαρτί από το περιοδικό «Κουζίνες και Μπάνια», αλλά εξαφανίστηκε από την πώληση.
Αλλά πιο πρόσφατα, ενώ διάβαζα κριτικές για τον Muska, είδα κατά λάθος χαρτί για την εκτύπωση πλακέτας κυκλωμάτων σε μια από τις κριτικές, επιβιβάστηκα στον Ali και παρήγγειλα αμέσως 10 κομμάτια δοκιμαστικών φύλλων για τον εαυτό μου, αποφασίζοντας ότι αν μου άρεσε, θα παράγγειλα 50, αφού η διαφορά τιμής είναι μεταξύ 10 και 50 μόνο περίπου δύο φορές.
Παρεμπιπτόντως, να είστε προσεκτικοί, δημοσίευσα έναν σύνδεσμο προς την παρτίδα, αλλά τώρα υπάρχουν πολλά 50 κομμάτια για 10-κάτι δολάρια σε αυτό το μέρος, ενώ το όνομα του συνδέσμου παραμένει το ίδιο, 10 φύλλα.

Έλαβα πρόσφατα την παραγγελία μου. Αυτό που φοβόμουν περισσότερο συνέβη, το χαρτί ήρθε ζαρωμένο.
Όπως καταλαβαίνουν όλοι ζαρωμένο χαρτίείναι επικίνδυνο να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή, το κόστος επισκευής μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το κόστος του ίδιου του χαρτιού. Άνοιξα μια διαφωνία για επιστροφή χρημάτων 50%, γιατί μετά το κόψιμο μπορώ να χρησιμοποιήσω περίπου τόσα.

Το χαρτί ήταν απλά σε ένα μεγάλο φάκελο, χωρίς σακούλα ή λίμα, και μπήκε ένα κομμάτι από κάποιο είδος χαρτονιού, και αυτό το χαρτόνι ήταν μικρότερο από το χαρτί. Στην πραγματικότητα, η κύρια ζημιά ήταν σε σημεία που έλειπε το χαρτόνι.

Στη φωτογραφία, το περιοδικό που χρησιμοποιούσα πριν και το χαρτί που παρέλαβα, διάλεξα το φύλλο πιο προσεκτικά.

Για να μην μασήσει ο εκτυπωτής το νέο μου φύλλο, έπρεπε να κόψω ένα μέρος, από την άλλη δεν το έκοψα, αφού δεν είναι κρίσιμο εκεί, το κύριο πράγμα σε αυτόν τον τομέα είναι απλά να μην εκτυπώσω Οτιδήποτε.

Λοιπόν, δεδομένου ότι ένα τέτοιο χαρτί είναι ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν, απλά δεν υπάρχει τρόπος χωρίς δοκιμή εδώ.

Σε γενικές γραμμές, όλοι όσοι ενδιαφέρονται, καλώς ήρθατε κάτω από το spoiler.

PCB πώς γίνεται.

Αρχικά, ανιχνεύω την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, χρησιμοποιώ το πρόγραμμα Sprint Layout 6, πριν από αυτό χρησιμοποιούσα την έκδοση 3 για πολύ καιρό και ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω τις διαφορές στον έλεγχο.

Όταν φτιάχνω μια σανίδα, αφήνω πάντα μια προστατευτική ζώνη πλάτους 5 mm γύρω από την περίμετρο, έτσι ώστε το τεμάχιο εργασίας να λαμβάνεται 10 mm περισσότερο σε μήκος και πλάτος από την απαιτούμενη σανίδα, είναι τόσο βολικό για μένα.

Το τεμάχιο εργασίας καθαρίζεται με λεπτό γυαλόχαρτο, δεν είναι η επιφάνεια του καθρέφτη που είναι σημαντική, αλλά πολλές μικρο-γρατσουνιές, τότε το τόνερ κρατάει καλύτερα.

Εκτυπώνουμε τον μελλοντικό μας πίνακα σε χαρτί (συνήθως τυπώνω 2 κομμάτια ταυτόχρονα, για παν ενδεχόμενο), στην ομαλή πλευρά, παρεμπιπτόντως, η όλη διαδικασία έγινε με μία λήψη, δηλ. Δεν διόρθωσα ή άλλαξα τίποτα ειδικά για την αναθεώρηση, αυτό ήταν το νόημα του τεστ.
Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να εκτυπώσετε σε κατοπτρική εικόνα σε σχέση με το απαιτούμενο μοτίβο πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.

Έπειτα έβαλα το κενό σε ένα ειδικά εκπαιδευμένο βιβλίο :), ή μάλλον, αυτό δεν είναι βιβλίο, αλλά ετήσιο βιβλιοδετικό περιοδικών Radio, σε εξώφυλλο από χαρτόνι. Το κάνω έτσι ώστε το τεμάχιο εργασίας να μην γλιστρήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να μην χαλάσει αυτό που βρίσκεται κάτω από αυτό από τη θέρμανση.

Μετά από αυτό, απλώνω την εκτύπωση με ένα σχέδιο στον χαλκό, στη συνέχεια την καλύπτω με ένα φύλλο συνηθισμένου χαρτιού εκτυπωτή στην κορυφή, έτσι ώστε να γλιστράει λιγότερο στο αρχικό στάδιο, η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποτρέψετε το φύλλο με την εκτύπωση γλιστρώντας στο πλάι, βάζω πρώτα το σίδερο με ένα φαρδύ μέρος στο βιβλίο και το χαρτί και μετά το ρίχνω ομαλά στο τεμάχιο εργασίας.

Στη συνέχεια με ομαλές κινήσεις, με λίγη πίεση, σιδερώνουμε τη μελλοντική μας σανίδα, κάνω αρκετές πάσες με διαφορετικά κόμματασανίδες, έτσι ώστε οι άκρες να σιδερώνονται καλύτερα, δεν μπορείτε να πιέσετε δυνατά, διαφορετικά το τόνερ μπορεί να επιπλέει, αν δεν πιέσετε καθόλου, τότε πιθανότατα το τόνερ δεν θα κολλήσει στο τεμάχιο εργασίας. Κοιτάζω αυτό το κενό για περίπου ένα λεπτό.
Παρεμπιπτόντως, χρησιμοποιώ γραφίτη Static Control, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το καλύτερο τόνερ για το LUT ...

Η διαδικασία κόλλησης ολοκληρώθηκε, το χαρτί κόλλησε ομοιόμορφα και όμορφα.

Τώρα ρίχνουμε την σανίδα μας σε ένα μπολ με νερό για 5-10 λεπτά, μπορείτε να αφήσετε το νερό, αυτό θα βοηθήσει το χαρτί να γίνει πιο μαλακό πιο γρήγορα.

Μετά από 5-10 λεπτά, κάτω από ελαφρά πίεση νερού (κατά προτίμηση σε θερμοκρασία δωματίου), τυλίγουμε το χαρτί με ένα δάχτυλο, τα κομμάτια πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους, δεν χρειάζεται να το κάνετε πολύ προσεκτικά, γιατί αν το τόνερ σβήνεται με ένα δάχτυλο, τότε μια τέτοια πλακέτα πρέπει να ξαναγίνει, συνήθως το κολλημένο τόνερ δεν σβήνεται με το δάχτυλο, μόνο γρατσουνιές.

Η φωτογραφία δείχνει το αποτέλεσμα της μεταφοράς του σχεδίου σε fiberglass. Το τόνερ είναι μαύρο, πριν όταν χρησιμοποιούσα χαρτί περιοδικού, το τόνερ είχε μια γκριζωπή απόχρωση, καθώς είχαν μείνει σωματίδια χαρτιού πάνω του. Όλα είναι όμορφα εδώ, οι τρύπες είναι καθαρές, δεν υπάρχουν ραβδιά ανάμεσα στις πίστες.
Επέλεξα ειδικά μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για τη δοκιμή τόσο με μεγάλα γεμισμένα πολύγωνα όσο και με μικρά κομμάτια.

Πριν χαράξω, φτιάχνω ένα τέτοιο «τραπέζι», στις γωνίες του πίνακα, σε σημεία ελεύθερα από το σχέδιο, ανοίγω 4 τρύπες στις οποίες βάζω σπίρτα (ή οδοντογλυφίδες), ενώ ο πίνακας τοποθετείται με το σχέδιο προς τα κάτω.

Οι σανίδες συνήθως χαράσσονται με διάλυμα χλωριούχου σιδήρου σε νερό.
(III)
Μετά τη βύθιση της σανίδας στο διάλυμα, πρέπει να ανασηκωθεί σχεδόν αμέσως και να αφαιρεθούν οι φυσαλίδες αέρα, διαφορετικά θα υπάρχουν μη χαραγμένα σημεία.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (ανάλογα με τη λύση), η σανίδα είναι χαραγμένη.

Ξεπλένω το τόνερ που έχει ήδη επιλύσει τη λειτουργία του με ασετόν (καλά, ή οποιοδήποτε κατάλληλο διαλύτη).

Λοιπόν, εδώ θα δείξω σε ποια ποιότητα εκτύπωσης κατέληξα.
Η θέση για τον επεξεργαστή είναι πιο κοντά στο κέντρο της πλακέτας, το πλάτος των μαξιλαριών είναι 0,45 mm, το πλάτος των κομματιών είναι 0,45-0,5 mm. Μπορεί να φανεί ότι ακόμη και το σχήμα του μαξιλαριού διατηρείται τέλεια.

Και αυτό είναι ένα μονοπάτι κατά μήκος της άκρης του ταμπλό, υπάρχουν δύο τέτοια μέρη. Συνήθως διορθώνω τέτοια μέρη με έναν μόνιμο αδιάβροχο μαρκαδόρο, δεν το έκανα επίτηδες για τη δοκιμή.

Αφού ξεπλύνω το τόνερ, ανοίγω τις απαραίτητες τρύπες και μετά καθαρίζω την πλακέτα με γυαλόχαρτο μηδέν.

Μετά από όλες αυτές τις εργασίες, απλώς έκοψα την περίσσεια, εάν αυτό γίνει πριν από την απογύμνωση, τότε μπορείτε να καταστρέψετε τις ράγες που βρίσκονται πιο κοντά στην άκρη της σανίδας με γυαλόχαρτο. Περνάω τις άκρες της σανίδας με λίγη λίμα για να αφαιρέσω τα αιχμηρά υπολείμματα από fiberglass μετά το ψαλίδι.

Τώρα καλύπτω την σανίδα με flux (χρησιμοποιώ οινόπνευμα F3) και κασσιτερώνω τις ράγες.
Ξέρω ότι κάποιοι δεν το κάνουν, αλλά προτιμώ τις κονσέρβες πίστας. Γενικά, θέμα γούστου, καλά, ο χαλκός δεν οξειδώνεται και οι μικρορωγμές γεμίζουν με συγκόλληση.

Το τελευταίο βήμα είναι να ξεπλύνετε την υπόλοιπη ροή με ακετόνη.

Όλα, ο πίνακας είναι έτοιμος.

Ναι, ξέρω για τη μέθοδο της φωτογραφίας, ξέρω για την εφαρμογή μάσκας και μεταξοτυπίας κ.λπ. και τα λοιπά.
Όλα αυτά είναι καλά και πολύ χρήσιμα πράγματα, αλλά νομίζω ότι για τις περισσότερες εφαρμογές αρκεί η επιλογή που περιέγραψα. Είναι πολύ γρήγορο και εύκολο να φτιάξετε μια σανίδα με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να έχετε ελάχιστα χημικά και εργαλεία.
Η πλακέτα που έφτιαξα μπορεί να εμφανιστεί σε μια από τις μελλοντικές μου κριτικές, ορισμένοι αναγνώστες πιθανότατα θα γνωρίζουν ακόμη και τι είδους συσκευή θα είναι.

Βασικά το βιογραφικό μου.
Πλεονεκτήματα.
Μου άρεσε, νομίζω ότι θα παραγγείλω 50 ή 100 φύλλα.
Το τόνερ κολλάει καλά στη βάση.

Μειονεκτήματα.
Ο πωλητής συσκευάστηκε πολύ άσχημα, για το οποίο ήταν ένα μεγάλο μείον.
Η τιμή, ειδικά η τιμή όταν αγοράζετε πολλά 10 φύλλα, αλλά είναι αρκετά αρκετή για δοκιμή, αν και ψάχνετε για περιοδικά και μετά αφήνετε σε περιοδικά χωρίς φωτογραφίες (καλύτερα να χρησιμοποιείτε σελίδες είτε λευκές είτε με κείμενο μόνο για εκτύπωση) είναι έχει ήδη βαρεθεί αρκετά.

Γενικά, ειδικοί, μην κρίνετε αυστηρά, προσπάθησα να περιγράψω όσο καλύτερα μπορούσα, θα χαρώ πολύ με συμβουλές και προσθήκες και ελπίζω ότι η κριτική μου βοήθησε κάποιον.
Και ναι, ξέρω ότι το BiK είναι φθηνότερο :)))

Σκοπεύω να αγοράσω +185 Προσθήκη στα αγαπημένα Μου άρεσε η κριτική +132 +305

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά τρέφω έντονο μίσος για τις κλασικές πλακέτες κυκλωμάτων. Ένα μοντάζ είναι τόσο χάλια με τρύπες όπου μπορείτε να εισάγετε εξαρτήματα και να κολλήσετε, όπου όλες οι συνδέσεις γίνονται μέσω καλωδίωσης. Φαίνεται να είναι απλό, αλλά αποδεικνύεται τέτοιο χάος που είναι πολύ προβληματικό να καταλάβεις οτιδήποτε σε αυτό. Επομένως, λάθη και καμένα μέρη, ακατανόητες δυσλειτουργίες. Λοιπόν γάμα την. Μόνο για να χαλάσουν τα νεύρα. Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να σχεδιάσω ένα σχηματικό στο αγαπημένο μου και να το χαράξω αμέσως με τη μορφή πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Χρησιμοποιώντας μέθοδος σιδερώματος με λέιζερόλα βγαίνουν για την μιάμιση ώρα εύκολης δουλειάς. Και, φυσικά, αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετική για την κατασκευή της τελικής συσκευής, καθώς η ποιότητα των πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων που λαμβάνονται με αυτήν τη μέθοδο είναι πολύ υψηλή. Και από τότε αυτή τη μέθοδοπολύ δύσκολο για τους άπειρους, τότε θα μοιραστώ ευχαρίστως την αποδεδειγμένη τεχνολογία μου, η οποία σας επιτρέπει να αποκτήσετε την πρώτη φορά και χωρίς καμία πίεση, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων με κομμάτια 0,3mm και απόσταση μεταξύ τους έως 0,2mm. Για παράδειγμα, θα φτιάξω έναν πίνακα εντοπισμού σφαλμάτων για το σεμινάριο του ελεγκτή μου. AVR. Θα βρείτε τον κύριο στην καταχώρηση, και

Υπάρχει ένα διάγραμμα επίδειξης στην πλακέτα, καθώς και πολλά μπαλώματα χαλκού, τα οποία μπορούν επίσης να τρυπηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες σας, όπως μια κανονική πλακέτα κυκλώματος.

▌Τεχνολογία για την κατασκευή πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων υψηλής ποιότητας στο σπίτι.

Η ουσία της μεθόδου κατασκευής πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων είναι ότι εφαρμόζεται ένα προστατευτικό σχέδιο στον τεστολιθικό φύλλο αλουμινίου, το οποίο εμποδίζει τη χάραξη του χαλκού. Ως αποτέλεσμα, μετά τη χάραξη, παραμένουν ίχνη αγωγών στον πίνακα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι εφαρμογής προστατευτικών σχεδίων. Προηγουμένως, σχεδιάζονταν με νιτρομπογιά, χρησιμοποιώντας γυάλινο σωλήνα, μετά άρχισαν να εφαρμόζονται με αδιάβροχους μαρκαδόρους ή ακόμη και να κόβονται από κολλητική ταινία και να επικολλώνται στον πίνακα. Διατίθεται και για ερασιτεχνική χρήση φωτοανθεκτικό, το οποίο εφαρμόζεται στην πλακέτα και στη συνέχεια φωτίζεται. Οι φωτισμένες περιοχές γίνονται διαλυτές σε αλκάλια και ξεπλένονται. Αλλά από την άποψη της ευκολίας χρήσης, του χαμηλού κόστους και της ταχύτητας κατασκευής, όλες αυτές οι μέθοδοι χάνουν πολλά. μέθοδος σιδερώματος με λέιζερ(Περαιτέρω LUT).

Η μέθοδος LUT βασίζεται στο γεγονός ότι το προστατευτικό μοτίβο σχηματίζεται από γραφίτη, το οποίο μεταφέρεται στον textolite με θέρμανση.
Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν εκτυπωτή λέιζερ, αφού δεν είναι ασυνήθιστοι πλέον. Χρησιμοποιώ εκτυπωτή Samsung ML1520με γνήσιο φυσίγγιο. Τα ξαναγεμισμένα δοχεία ταιριάζουν πολύ άσχημα, καθώς δεν έχουν την πυκνότητα και την ομοιομορφία της παροχής τόνερ. Στις ιδιότητες εκτύπωσης, πρέπει να ρυθμίσετε τη μέγιστη πυκνότητα και αντίθεση του γραφίτη, φροντίστε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αποθήκευσης - αυτό δεν ισχύει.

▌Εργαλείο και υλικά
Εκτός από αλουμινόχαρτο, χρειαζόμαστε επίσης εκτυπωτή λέιζερ, σίδερο, φωτογραφικό χαρτί, ασετόν, λεπτό γυαλόχαρτο, βούρτσα σουέτ με μεταλλικό πλαστικό πέλος,

▌Διαδικασία
Στη συνέχεια σχεδιάζουμε ένα σχέδιο του πίνακα σε οποιοδήποτε λογισμικό μας βολεύει και το εκτυπώνουμε. Διάταξη Sprint. Απλό σχέδιο για σανίδες. Για να εκτυπώσετε κανονικά, πρέπει να ορίσετε τα χρώματα των στρώσεων σε μαύρο στα αριστερά. Διαφορετικά θα είναι μαλακίες.

Εκτύπωση, δύο αντίτυπα. Ποτέ δεν ξέρεις, ξαφνικά μπερδεύουμε ένα.

Εδώ βρίσκεται η κύρια λεπτότητα της τεχνολογίας LUTεξαιτίας των οποίων πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κυκλοφορία πλακών υψηλής ποιότητας και εγκατέλειψαν αυτήν την επιχείρηση. Μέσα από πολλά πειράματα, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα καλύτερο αποτέλεσμαεπιτυγχάνεται κατά την εκτύπωση σε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί για εκτυπωτές inkjet. Το φωτογραφικό χαρτί θα το έλεγα ιδανικό LOMOND 120g/m2

Είναι φθηνό, πωλείται παντού, και το σημαντικότερο, δίνει εξαιρετικό και επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα, και δεν καίγεται με το γυαλιστερό στρώμα του στη σόμπα του εκτυπωτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχω ακούσει για περιπτώσεις όπου ο φούρνος του εκτυπωτή ήταν χάλια με γυαλιστερό χαρτί.

Τοποθετούμε χαρτί στον εκτυπωτή και εκτυπώνουμε με τόλμη στη γυαλιστερή πλευρά. Πρέπει να εκτυπώσετε σε κατοπτρική εικόνα, ώστε μετά τη μεταφορά η εικόνα να είναι αληθινή. Πόσες φορές έκανα λάθη και έκανα λάθος εκτυπώσεις, μην μετράτε :) Επομένως, την πρώτη φορά είναι καλύτερο να εκτυπώσετε σε απλό χαρτί για δοκιμή και να ελέγξετε ότι όλα είναι σωστά. Ταυτόχρονα, προθερμάνετε τον φούρνο του εκτυπωτή.

Μετά την εκτύπωση της εικόνας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πιαστεί από τα χέρια και κατά προτίμηση να προστατεύεται από τη σκόνη. Έτσι ώστε τίποτα να μην παρεμβαίνει στην επαφή του γραφίτη και του χαλκού. Στη συνέχεια, κόψτε το σχέδιο του πίνακα ακριβώς κατά μήκος του περιγράμματος. Χωρίς απόθεμα - το χαρτί είναι άκαμπτο, οπότε όλα θα πάνε καλά.

Τώρα ας ασχοληθούμε με το textolite. Θα κόψουμε αμέσως ένα κομμάτι του επιθυμητού μεγέθους, χωρίς ανοχές και επιδόματα. Όσες ανάγκες.

Πρέπει να τριφτεί καλά. Προσεκτικά, προσπαθώντας να αποκόψετε όλο το οξείδιο, κατά προτίμηση με κυκλική κίνηση. Λίγη τραχύτητα δεν θα βλάψει - το τόνερ θα κολλήσει καλύτερα. Μπορείτε να πάρετε όχι ένα δέρμα, αλλά ένα λειαντικό "φαινόμενο" σφουγγάρι. Απλά πρέπει να πάρετε ένα καινούργιο, όχι λιπαρό.

Είναι καλύτερα να πάρετε το μικρότερο δέρμα που μπορείτε να βρείτε. Έχω αυτό.

Μετά το τρίψιμο, πρέπει να απολιπανθεί προσεκτικά με τον ίδιο τρόπο. Συνήθως τρίβω ένα βαμβάκι από τη γυναίκα μου και, αφού το έχω βρέξει σωστά με ασετόν, περπατάω προσεκτικά σε όλη την επιφάνεια. Και πάλι, μετά την απολίπανση, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το πιάσετε με τα δάχτυλά σας.

Επιβάλλουμε το σχέδιό μας στον πίνακα, φυσικά με το τόνερ κάτω. ζέσταμα σίδερο στο μέγιστο, κρατώντας το χαρτί με το δάχτυλό σας, πιέστε καλά και σιδερώστε το μισό. Είναι απαραίτητο το τόνερ να κολλήσει στον χαλκό.

Στη συνέχεια, χωρίς να αφήσουμε το χαρτί να κινηθεί, σιδερώνουμε όλη την επιφάνεια. Πατάμε με όλη μας τη δύναμη, γυαλίζουμε και σιδερώνουμε τη σανίδα. Προσπαθώντας να μην χάσετε ούτε χιλιοστό από την επιφάνεια. Αυτή είναι η πιο σημαντική λειτουργία, η ποιότητα ολόκληρης της σανίδας εξαρτάται από αυτήν. Μην φοβάστε να πιέσετε όσο πιο δυνατά μπορείτε, το τόνερ δεν θα επιπλέει ούτε θα μουτζουρώσει, καθώς το φωτογραφικό χαρτί είναι παχύ και το προστατεύει τέλεια από το άπλωμα.

Σιδερώνουμε μέχρι να κιτρινίσει το χαρτί. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τη θερμοκρασία του σιδήρου. Σχεδόν δεν κιτρινίζει στο νέο μου σίδερο, αλλά στο παλιό σχεδόν απανθρακώθηκε - το αποτέλεσμα ήταν εξίσου καλό παντού.

Μετά από αυτό, μπορείτε να αφήσετε τον πίνακα να κρυώσει λίγο. Και μετά, πιάνοντάς το με τσιμπιδάκια, το βάζουμε κάτω από το νερό. Και κρατήστε λίγο χρόνο στο νερό, συνήθως δύο ή τρία λεπτά.

Παίρνοντας ένα πινέλο για σουέτ, κάτω από ένα δυνατό ρεύμα νερού, αρχίζουμε να σηκώνουμε με μανία την εξωτερική επιφάνεια του χαρτιού. Πρέπει να το καλύψουμε με πολλές γρατσουνιές ώστε το νερό να εισχωρήσει βαθιά στο χαρτί. Σε επιβεβαίωση των ενεργειών σας, θα υπάρξει μια εκδήλωση του σχεδίου μέσα από χοντρό χαρτί.

Και με αυτό το πινέλο στεγνώνουμε τη σανίδα μέχρι να αφαιρέσουμε το πάνω στρώμα.

Όταν ολόκληρο το σχέδιο είναι καθαρά ορατό, χωρίς λευκές κηλίδες, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε προσεκτικά, τυλίγοντας το χαρτί από το κέντρο προς τις άκρες. Χαρτί lomondκυλά υπέροχα, αφήνοντας 100% τόνερ και καθαρό χαλκό σχεδόν αμέσως.

Αφού κυλήσετε ολόκληρο το σχέδιο με τα δάχτυλά σας, μπορείτε να ξύσετε καλά ολόκληρη την σανίδα με μια οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε τα υπολείμματα του γυαλιστερού στρώματος και τα υπολείμματα χαρτιού. Μην φοβάστε, είναι σχεδόν αδύνατο να αφαιρέσετε ένα καλά ωριμασμένο τόνερ με μια οδοντόβουρτσα.

Σκουπίζουμε την σανίδα και την αφήνουμε να στεγνώσει. Όταν το τόνερ στεγνώσει και γίνει γκρι, θα είναι καθαρά ορατό πού έχει μείνει το χαρτί και πού είναι όλα καθαρά. Οι λευκές μεμβράνες μεταξύ των κομματιών πρέπει να αφαιρούνται. Μπορείτε να τα καταστρέψετε με μια βελόνα ή μπορείτε να τα σκίσετε με μια οδοντόβουρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό. Γενικά, είναι χρήσιμο να βουρτσίζετε κατά μήκος των μονοπατιών. Το υπόλευκο γυαλιστερό μπορεί να τραβηχτεί από στενές υποδοχές με ηλεκτρική ταινία ή ταινία κάλυψης. Δεν κολλάει τόσο βίαια όπως συνήθως και δεν σπάει το τόνερ. Όμως τα υπολείμματα γυαλάδας σκίζονται χωρίς ίχνος και αμέσως.

Κάτω από το φως μιας φωτεινής λάμπας, εξετάστε προσεκτικά τα στρώματα τόνερ για σπασίματα. Το γεγονός είναι ότι όταν κρυώσει, μπορεί να σπάσει, τότε μια στενή ρωγμή θα παραμείνει σε αυτό το μέρος. Οι ρωγμές λάμπουν κάτω από το φως της λάμπας. Αυτές οι περιοχές πρέπει να φέρουν μόνιμο μαρκαδόρο για CD. Ακόμα κι αν υπάρχει μόνο μια υποψία, είναι ακόμα καλύτερο να βάψετε. Με τον ίδιο δείκτη, μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε κομμάτια χαμηλής ποιότητας, εάν υπάρχουν. Προτείνω τον μαρκαδόρο Centropen 2846- δίνει ένα παχύ στρώμα χρώματος και, στην πραγματικότητα, μπορούν να χαράξουν ανόητα μονοπάτια.

Όταν η σανίδα είναι έτοιμη, μπορείτε να βάλετε ένα διάλυμα χλωριούχου σιδήρου.

Τεχνική παρέκκλιση, αν θέλετε, μπορείτε να την παραλείψετε
Γενικά, μπορείς να δηλητηριάσεις πολλά πράγματα. Κάποιος δηλητηριάζει σε μπλε βιτριόλι, κάποιος σε όξινα διαλύματα και εγώ σε χλωριούχο σίδηρο. Επειδή πωλείται σε οποιοδήποτε κατάστημα ραδιοφώνου, δηλητηριάζει γρήγορα και καθαρά.
Αλλά ο χλωριούχος σίδηρος έχει ένα τρομερό μειονέκτημα - απλά λερώνεται με έναν γραφέα. Θα μπει στα ρούχα ή σε οποιαδήποτε πορώδη επιφάνεια όπως ξύλο ή χαρτί, τα πάντα, σκεφτείτε τον λεκέ για μια ζωή. Βουτήξτε λοιπόν τα φούτερ Dolce Gabana ή τις μπότες Gucci στο χρηματοκιβώτιο και τυλίξτε τρία ρολά ταινίας γύρω τους. Και το χλωριούχο σίδηρο με τον πιο σκληρό τρόπο καταστρέφει σχεδόν όλα τα μέταλλα. Ιδιαίτερα γρήγορο αλουμίνιο και χαλκό. Έτσι τα πιάτα χάραξης πρέπει να είναι γυάλινα ή πλαστικά.

εγώ ρίχνω Συσκευασία 250 γραμμαρίων χλωριούχου σιδήρου ανά λίτρο νερού. Και με το διάλυμα που προκύπτει, δηλητηριάζω δεκάδες σανίδες μέχρι να σταματήσει να δηλητηριάζει.
Η σκόνη πρέπει να χυθεί στο νερό. Και βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν υπερθερμαίνεται, διαφορετικά η αντίδραση προχωρά με την απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας θερμότητας.

Όταν η σκόνη διαλυθεί όλη και το διάλυμα αποκτήσει ομοιόμορφο χρώμα, μπορείτε να ρίξετε εκεί μια σανίδα. Είναι επιθυμητό η σανίδα να επιπλέει στην επιφάνεια, με χαλκό προς τα κάτω. Στη συνέχεια, το ίζημα θα πέσει στον πυθμένα της δεξαμενής, χωρίς να παρεμβαίνει στη χάραξη βαθύτερων στρωμάτων χαλκού.
Για να μην βυθιστεί η σανίδα, μπορείτε να κολλήσετε πάνω της ένα κομμάτι αφρού σε ταινία διπλής όψης. Αυτό ακριβώς έκανα. Αποδείχθηκε πολύ βολικό. Βίδωσα τη βίδα για ευκολία, για να την κρατάω σαν χερούλι.

Είναι καλύτερο να βυθίσετε την σανίδα αρκετές φορές στο διάλυμα και να την χαμηλώσετε όχι επίπεδη, αλλά υπό γωνία, έτσι ώστε οι φυσαλίδες αέρα να μην παραμείνουν στην επιφάνεια του χαλκού, διαφορετικά θα υπάρξουν εμπλοκές. Περιοδικά είναι απαραίτητο να βγείτε από τη λύση και να παρακολουθείτε τη διαδικασία. Κατά μέσο όρο, η χάραξη του πίνακα διαρκεί από δέκα λεπτά έως μία ώρα. Όλα εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, τη δύναμη και τη φρεσκάδα του διαλύματος.

Η διαδικασία χάραξης επιταχύνεται πολύ απότομα εάν κατεβάσετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τον συμπιεστή του ενυδρείου κάτω από την σανίδα και φυσήξετε φυσαλίδες. Οι φυσαλίδες αναδεύουν το διάλυμα και απομακρύνουν απαλά τον χαλκό που αντέδρασε από τον πίνακα. Μπορείτε επίσης να ανακινήσετε τη σανίδα ή το δοχείο, το κύριο πράγμα είναι να μην χυθεί, διαφορετικά δεν θα το ξεπλύνετε αργότερα.

Όταν όλος ο χαλκός είναι χαραγμένος, αφαιρέστε προσεκτικά τη σανίδα και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια κοιτάμε το διάκενο, για να μην υπάρχει πουθενά μύξα και υπόγειο χόρτο. Αν υπάρχει μύξα, τότε ρίχνουμε άλλα δέκα λεπτά στο διάλυμα. Εάν τα κομμάτια είναι χαραγμένα ή υπάρχουν σπασίματα, τότε ο γραφίτης είναι στραβός και αυτά τα σημεία θα πρέπει να συγκολληθούν με χάλκινο σύρμα.

Εάν όλα είναι καλά, τότε μπορείτε να ξεπλύνετε το τόνερ. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε ασετόν - έναν αληθινό φίλο ενός τοξικομανή. Αν και τώρα γίνεται πιο δύσκολο να αγοράσεις ασετόν, γιατί. κάποιος ηλίθιος από τον κρατικό έλεγχο φαρμάκων αποφάσισε ότι η ακετόνη είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φαρμάκων, πράγμα που σημαίνει ότι η ελεύθερη πώλησή της πρέπει να απαγορευτεί. Λειτουργεί καλά στη θέση της ακετόνης 646 διαλύτης.

Παίρνουμε ένα κομμάτι επίδεσμο και το βρέχουμε καλά με ασετόν, αρχίζουμε να ξεπλένουμε το τόνερ. Δεν χρειάζεται να πιέσετε δυνατά, το κύριο πράγμα είναι να μην κινηθείτε πολύ γρήγορα, έτσι ώστε ο διαλύτης να έχει χρόνο να απορροφηθεί στους πόρους του τόνερ, διαβρώνοντάς το από μέσα. Χρειάζονται δύο ή τρία λεπτά για να ξεπλύνετε το τόνερ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ακόμη και τα πράσινα σκυλιά κάτω από την οροφή δεν θα έχουν χρόνο να εμφανιστούν, αλλά και πάλι δεν βλάπτει να ανοίξετε το παράθυρο.

Η πλυμένη σανίδα μπορεί να τρυπηθεί. Για τους σκοπούς αυτούς, εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιώ έναν κινητήρα από μαγνητόφωνο, που τροφοδοτείται από 12 βολτ. Το μηχάνημα τέρας, αν και ο πόρος του είναι αρκετός για περίπου 2000 τρύπες, μετά τις οποίες οι βούρτσες καίγονται εντελώς. Και πρέπει επίσης να αφαιρέσετε το κύκλωμα σταθεροποίησης από αυτό συγκολλώντας τα καλώδια απευθείας στις βούρτσες.

Κατά τη διάτρηση, προσπαθήστε να κρατάτε το τρυπάνι αυστηρά κάθετο. Διαφορετικά, τότε θα βάλεις το καταραμένο τσιπ εκεί. Και με σανίδες διπλής όψης, αυτή η αρχή γίνεται η κύρια.

Συμβαίνει επίσης η κατασκευή μιας σανίδας διπλής όψης, μόνο εδώ γίνονται τρεις οπές αναφοράς, όσο το δυνατόν μικρότερες σε διάμετρο. Και αφού χαράξουμε τη μία πλευρά (η άλλη αυτή τη στιγμή σφραγίζεται με κολλητική ταινία για να μην χαράξει), η δεύτερη πλευρά συνδυάζεται μέσα από αυτές τις τρύπες και τυλίγεται. Το πρώτο σφραγίζεται καλά με κολλητική ταινία και το δεύτερο δηλητηριάζεται.

Στην μπροστινή πλευρά, μπορείτε να εφαρμόσετε την ονομασία εξαρτημάτων ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο LUT, για ομορφιά και ευκολία εγκατάστασης. Ωστόσο, δεν με ενοχλεί έτσι, αλλά σύντροφε Woodocatαπό την κοινότητα LJ ru_radio_electricτο κάνει πάντα, για το οποίο τρέφει μεγάλο σεβασμό!

Σύντομα μάλλον θα δημοσιεύσω και ένα άρθρο για το photoresist. Η μέθοδος είναι πιο συγκεχυμένη, αλλά ταυτόχρονα, είναι πιο διασκεδαστικό για μένα να το κάνω - μου αρέσει να χαζεύω αντιδραστήρια. Αν και εξακολουθώ να κάνω το 90% των σανίδων με LUT.

Παρεμπιπτόντως, σχετικά με την ακρίβεια και την ποιότητα των σανίδων που κατασκευάζονται με τη μέθοδο σιδερώματος με λέιζερ. Ελεγκτής P89LPC936Στο κτήριο ΤΣΣΟΠ28. Η απόσταση μεταξύ των κομματιών είναι 0,3 mm, το πλάτος των κομματιών είναι 0,3 mm.

Αντιστάσεις στην επάνω σανίδα 1206 . Τι είναι αυτό?