A modellezők gyakran nagyon kellemetlen pillanattal szembesülnek. Újat kell csinálnikabin üvegezése (zseblámpa).

Mivel a készletben lévő vagy elveszett, vagy törött vagy repedt, vagy nem megfelelő állapotban van, vagy rossz minőségű. Gyártáslámpa, és valóban a modell átlátszó elemei, ez egy meglehetősen döntő pillanat. Mivel az átlátszó alkatrészek nem gittelhetők vagy nem építhetők fel pontatlan gyártás mellett. A részletezést azonnal és a lehető legpontosabban kell elvégezni. A lámpák készítésének többféle módja van. A klasszikusra akarok koncentrálni, jól bevált. Húzáskabin üvegezése plexiből lyukasztó és mátrix segítségével. Először egy mátrixot készítünk, pontosan a kabin kontúrja mentén. Kis, 0,1-0,2 mm-es margót készíthet a későbbi illesztéshez, csupaszításhoz és polírozáshoz. Ehhez getinax, üvegszál vagy valami hasonló darabokat használok.

Utána fafajtákból, például bükkből, hogy ne legyen rost és elég kemény legyen, lyukasztót készítünk. Ezenkívül a lyukasztó minden méretét csökkenteni kell a vastagsággal kabin üvegezése. De a magasságban jobb egy kicsit növelni, hogy a lámpa alsó széle a mátrix síkja felett legyen, és a lyukasztó bele van helyezve. Az is jobb, ha a lyukasztón például ceruzával megjelöli a lámpa alsó szélét plusz egy kis margót a vágáshoz.

Nagy méretekhez az 1 mm-es plexi megfelelő lehet, de például az 1:72-hez sokkal vékonyabbnak kell kinéznie, vagy magának kell csökkentenie a vastagságot.

Egyébként a vastagság az egyik oka annak, hogy egyes cégek, különösen az LND technológiát alkalmazó modellek gyártása során, kabin üvegezése filmeket használnak. Most től Hatalmas mennyiségű csomagokat, kiválaszthatja a kívánt vastagságú munkadarabot. Személy szerint több okból nem szeretem ezeket a filmeket, és plexiből készítek lámpást. De térjünk vissza a gyártási folyamatunkhoz. A vastagság csökkentése érdekében a munkadarab egyik oldalát csiszolópapírra csiszolom a kívánt vastagságra. Általában az új plexi mindkét oldalát fóliával védik. Ezért egyrészt eltávolítjuk, a másodikhoz még ne nyúljunk, nehogy megkarcolódjon az őrlés során.

A szükséges 0,5-0,6 mm vastagság elérése után távolítsa el a fóliát. Ha szükséges, ha nyitottá akarjuk tenni a lámpást, vékonyabbra is lehet állítani. Az az oldal, amelyen a fólia volt, a belső lesz, mivel sima és karcmentes. Most, a hőforrás közelében, ahol felmelegítjük a munkadarabot, a munka kényelme érdekében megtehet valamit, mint egy ilyen csúszda.

Ezután áttérünk magára a húzási folyamatra. kabin üvegezése. Ehhez a csipesszel vagy valami hasonlóval megfogható plexi blankot addig kell melegíteni, amíg a saját súlya alatt könnyen el nem hajlik. Jobb villanytűzhely felett vagy gáztűzhely fölött fűteni, hogy a plexi ne a lángba essen, hanem felette melegszik fel. Melegítés után nagyon gyorsan fel kell helyezni a munkadarabot a csiszolt oldalával a mátrixra, és meg kell nyomni a lyukasztót a sima oldalról.

Lehet, hogy elsőre sikerül, de lehet, hogy nem. Ezért a plexi másik előnye, hogy újra melegíthető, és felveszi eredeti formáját. Ezután újra próbálkozhat. Természetesen ezt a végtelenségig meg lehet tenni. A kívánt eredmény elérése után tartsa a lyukasztót néhány másodpercig, amíg a plexi teljesen le nem hűl. Ezután kivesszük a munkadarabot a mátrixból, és óvatosan elkezdjük kivágni a lámpát.

Ha korábban megjelölte a lyukasztást, akkor a jelölési vonalak mentén, például fűrésszel, például pengéből vagy speciálisból, kivágjuk a kívánt részt.

Miután a lámpát a helyére állítottuk. Mivel a csiszolás után a külső oldalt nem dolgozták fel, most kissé módosíthatja a lámpát a formán. Ha szükséges, élesítse a széleket, mert az éles élek a rajzolás során összeesnek. Ezután különböző szemcseméretű vízálló csiszolópapírral megtisztítjuk a lámpást. Utána GOI pasztával fényesítjük. mindjárt azt mondom ez a folyamat nem könnyű, de edzés után kiváló minőségű alkatrészeket kaphatsz.

Ez a cikk bemutatja a gyártási folyamatot kabin üvegezése plexiből készült a Roden által gyártott LaGG-3 repülőgéphez 1:72 méretarányban. Így lett végül a lámpa. És ez így néz ki a modellen.

Egy gyönyörű átlátszó lámpás egy repülőgépmodellről "wak" nélkül? - Könnyen!

Miért készítsen saját üvegezést egy repülőgépmodellhez?

A pilótafülke és a repülőgépmodell egyéb átlátszó részeinek jó minőségű üvegezése fontos szerepet játszik a kész modell vizuális észlelésében - elvégre a vadászgép pilótafülkéjének lámpása vagy a repülőgép pilótafülkéjének üvege leggyakrabban az első, amin a néző szeme megáll (a személlyel való kommunikáció során az ő szeme az első, ahol a beszélgetőpartner tekintete megáll). Ezért a rossz minőségű üvegezés azonnal alacsonyabb szintű értékelést adhat a modellnek, amit az elegánsan kivitelezett alvázzal vagy az utastérben lévő sok apró részlettel nehéz korrigálni - ami ráadásul egy sáros lámpán keresztül is rosszul lesz látható.

A vezető kiadók által gyártott kartonmodellek egyre gyakrabban kínálnak kész lámpákat és egyéb üvegezési alkatrészeket opcionális extraként, amelyeket megvásárolhat, és nem kell saját kezűleg elkészítenie őket. Egyrészt azonban nem minden kereskedelmi forgalomban kapható modellhez kínálnak kész üvegezési alkatrészeket, másrészt sok modellt kínálnak összeszerelésre „elektronikus” változatban önnyomtatás céljából - ebben az esetben számítson a kész vásárlás lehetőségére. üvegezési részek a modellhez egyáltalán nem szükségesek.

A kartonmodell általában üvegezési mintákat tartalmaz. Ezek a minták lehetővé teszik, hogy átlátszó fóliadarabokból pilótafülke-lámpást vagy annak részeit készítsd. Általában ilyen módon lehet csiszolt lámpást készíteni, amely lapos vagy egygörbületű üvegekből áll (például a német Bf.109 vadászgépé), és nem néz ki rosszabbul, mint az igazi:

Ha azonban a tetőt vagy annak részeit kettős görbületű felületek alkotják (mint például az amerikai P-51D vadászgép domború tetője), akkor már nem lehet hihető tetőt lapos fóliából készíteni: észrevehető a fólia lapos szakaszainak vágásai és illesztései rontják a megjelenését, és csúnya és nem megfelelő csiszolt formát kölcsönöznek neki:

Ha nincs lehetőség vagy kívánság kész lámpát vásárolni a modellhez, és ha a modellhez erősített lapos átlátszó fóliából történő vágás üvegezési mintái nem teszik lehetővé, hogy gyönyörű lámpást kapjon, akkor csak saját kezűleg kell elkészítenie. - Én ezt szoktam csinálni.

A "hot fit" módszer

Az egyetlen elfogadható és megfizethető módja annak, hogy polimer fóliából átlátszó lámpást készítsünk, ha a fóliát lágy állapotba hevítjük, amikor is a fólia könnyen alakját változtatja, de továbbra is film marad (vagyis nem olvad meg), majd megadja. a kívánt formát. A film kívánt alakjának megadásához bármilyen anyagból előre elkészített lyukasztót használnak - egy "üres", amelynek pontos alakja egy lámpa. Ugyanakkor vannak kétféleképpen adhatja meg a filmnek a kívánt formát:

• használat vákuumkamra(lásd pl. az egyik ismert vákuumberendezés-gyártó oldalát és a rajta lévő illusztrációkat);
• csak egy "üres" (lyukasztó) becsomagolása felmelegített fóliával, az ún "forró ölelés".

Az első módszer univerzális, de vákuumkamrát igényel, amelynek berendezése viszonylag egyszerű, de ügyes kezelést igényel. A "vákuum" módszer sokoldalúsága abban rejlik, hogy lehetővé teszi, hogy fűtött fóliával lefedjen szinte bármilyen alakú lyukasztást (kivéve talán a zárt), beleértve a homorúakat is, amelyeken a fűtött fólia fekszik. lefelé "szívja" az a ritkaság, amely a kamera burkolatához csatlakoztatott ütést hoz létre.

A második módszer nem annyira sokoldalú - nem teszi lehetővé a felmelegített fólia homorú formázását, mivel nem alkalmaz levegőritkítást (vákuumot), és nincs mód arra, hogy a felmelegített fóliát a lyukasztó homorúságába "nyomják". Dióhéjban a módszer abból áll, hogy a szükséges átlátszó rész alakját beállító lyukasztót egy felhevített átlátszó fóliával vonják be úgy, hogy a fólia a teljes felületen szorosan illeszkedjen a lyukasztóhoz. A lehűtött fólia megtartja a lyukasztó alakját. Ehhez nincs szükség vákuumkamrára vagy más olyan eszközre, amely a fóliát a lyukasztóhoz nyomja a hűtés során - a fólia kizárólag a saját feszültsége miatt illeszkedik a lyukasztó köré. A módszer csak domború formák és ennek megfelelően konvex - pontosabban nem feltétlenül domború, de feltétlenül nem homorú - lyukasztások tekercselésére alkalmas, amelyeknek nincsenek egyidejűleg kétirányú negatív görbületű szakaszai.

Gyakran gyakorolom ezt a módszert, és ebben a cikkben bemutatom a lámpás "hot fitting" módszerrel történő elkészítésének folyamatát, ahogy én csinálom.

Tehát modellt építek, és szükségem van egy domború lámpára. Általában ez egy 1:32 vagy 1:33 méretarányú modell, a lámpának meglehetősen "kézzelfogható" méretei vannak - minden dimenzióban 1 cm-től (a "legkisebbek" a háborús évek szovjet jakok és MiG-i lámpái , de nem alacsonyabbak 1 cm-nél ezekben a skálákban, a "síntől" számolva). A tetteim sorrendje a következő:

• ütni ("üres"),
• válasszon megfelelő átlátszó fóliát,
• előkészíti a lyukasztót és a fóliát a csomagoláshoz,
• melegítse fel a fóliát lágy állapotra, és fedje le vele a lyukasztót,
• hagyja kihűlni a fóliát anélkül, hogy eltávolítaná a lyukasztóból, majd válassza le a kialakított fóliát a lyukasztóról és tisztítsa meg.

Az így elkészített lámpást ezután kivágom, megjelölöm a kötésmatrica helyeit és felragasztom a kötést, elvégzem a végső kikészítést és a lámpást a makettre szerelem.

Lyukasztókészítés

Először is beszerzem az anyagokat, amiből a lyukasztót elkészítem:

• jó kemény karton kb 1 mm vastag a keret elkészítéséhez, PVA ragasztó ragasztáshoz és alapozáshoz és puha huzal 0,5 ... 1 mm vastag a keret megerősítéséhez,
• gipsz (alabástrom) a keret kezdeti kitöltéséhez,
• latex vagy akril vízbázisú gitt a gipszlyukasztó "kidolgozásához",
• akril spray lyukasztáshoz.

A készlet legdrágább terméke a spray akril; alább azt írom, hogy helyettesíthető ugyanazzal a PVA-val vagy bármilyen elérhető átlátszó lakkal - akril kell ahhoz, hogy a lyukasztó simára polírozott kemény felülete legyen, így bármilyen megfelelő csere lehetséges. A PVA követi az árat - nem lehet olyan jó minőségűt használni, mint az ábrán, de nem szabad írószerben vásárolni - ott nagyon rossz; jobb vásárolni egy üveget a háztartási cikkekben. A gitt és a gipsz egy üveg jó sör árába megy.

Lyukasztókeret mintákat készítek a rendelkezésre álló prototípus rajzok alapján, figyelembe véve a kész lámpás modellen való beépítési helyét és a hozzá kapcsolódó részleteket is (kötés). Példaként itt a P-51-hez (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) és Yak-3-hoz (GremirModels, 1:32) készült mintáim:

A keretszerkezet elve egyszerű: központi hosszformázó, hosszanti megkerülőt képez; keresztirányú formák a lámpa szélei mentén; közbenső keresztirányú alakítók jellemző metszetek szerint. A keretminták figyelembe veszik a fólia vastagságát (én általában 0,1 mm vastag fóliát használok) - vagyis a kontúrok a fólia vastagsága szerint "belül" behúzással készülnek, hogy a jövőben a kapott lámpás legyen pontosan a szükséges külső felületre.

Ezek példák olyan mintákra, amelyeket magamnak kellett elkészítenem. Egyes kartonmodellek azonban tartalmaznak keretmintákat egy ilyen lyukasztáshoz – például a GPM Fw.190D modellje:

Ezekből a mintákból nem nehéz lyukasztókeretet készíteni - bár ebben az esetben a lámpás szélei mentén a fent említett keresztformázók közül néhányat hozzáadnék.

A kartonból kivágott keretet felragasztom, erősítésként átvezetek rajta egy darab drótot (utólag megakadályozza a vakolat kiesését). A keret széleit lecsiszolom és színes jelölővel festem - erre azért van szükség, hogy később, a felesleges gipsz lecsiszolásakor időben megállhasson. Végül a keret teljesen le van alapozva (bevonva) PVA-val - hogy némi vízállóságot biztosítson.

Ha kész a keret, leterítem a vakolatot és feltöltöm a keretet - némi felesleggel:

A gipszet nem szabad kímélni - gyorsan megragad, ezért jobb, ha azonnal többet szór, és úgy, hogy az egész keret tele legyen. Nem szabad a felesleg eltávolításával foglalkozni - később minden felesleg kikapcsolható. A gipsszel töltött keretet meleg helyen hagyjuk, amíg teljesen meg nem szárad – ez vizuálisan észrevehető lesz abból, hogy a gipsz először milyen nedves és sötét lesz, és „száraz” megjelenést kölcsönöz. Általában szobahőmérsékleten egy közepes méretű lyukasztó néhány óra alatt megszárad.

A megszáradt munkadarabot egy meglehetősen durva reszelővel csiszolom - amíg a keret végei meg nem jelennek. Aztán befejezem egy kisebb fájllal:

Amikor a munkadarab felvette a kívánt formát, vékony gittréteggel bevonom, újra megszárítom és közepes szemcseméretű csiszolópapírral csiszolom a végleges formát. Ezután a munkadarabot több réteg aeroszolos akrillal bevonom, és a legfinomabb csiszolópapírral ("nulla") csiszolom. A lyukasztás készen áll:

Az aeroszolos akril helyett bármilyen más átlátszó lakkot használhatunk, a munkadarabot pedig ecsettel takarhatjuk be. A munkadarabot lakk helyett PVA ragasztóval is bevonhatja. Minden esetben több réteget kell készíteni közbenső és végső csiszolással. Ez fontos: a bal oldali dudorok biztosan csúnyán "lenyomódnak" a kész lámpásra a legláthatóbb helyre.

Fóliák kiválasztása

A lámpás gyártásához poliészter fóliát használok, amiből manapság sok minden készül - műanyag palackok, különféle csomagolások stb. Más típusú átlátszó fólia (polietilén, lavsan) nem alkalmas erre a célra. A lámpa gyártásához kiválasztott filmnek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

• teljesen átlátszó legyen, ne legyenek szabálytalanságok és karcolások,
• amikor a hőmérséklet a lehető legfokozatosan emelkedik, szilárd halmazállapotból lágy állapotba kerüljön olvadás nélkül;
• vastagsága körülbelül 0,1 mm.

Az első követelmény nyilvánvaló; a második követelmény azért fontos, mert a fóliát gázégő felett melegítem, ahol a fólia lágyulása csak vizuálisan szabályozható. Ha a film lágy állapotból gyorsan olvadt állapotba változik, akkor nehéz vele dolgozni.

Az első és leginkább elérhető fóliák néhány csomagolásból. Az ilyen fóliák mindig kielégítik a második feltételt - a hőmérséklet emelkedésével fokozatosan lágyulnak, és nem áll fenn a fólia "túlmelegedésének" veszélye az olvadás előtt (ez annak a ténynek köszönhető, hogy a csomagolófóliák nem tartalmaznak szilárdságukat vagy hőstabilitásukat növelő adalékanyagokat ).

Az első feltételnél még rosszabb: elég nehéz olyan csomagot találni, ami tiszta és nem karcos lenne. Én azonban a Korkunov édességek csomagolásából származó fóliát használok - az ezekkel az édességekkel ellátott dobozok, amelyek fedelében "ablakok" vannak ragasztott fóliával, emellett celofánba vannak csomagolva, így ezekből a dobozokból a fólia védve van a szennyeződéstől és karcolódik, és általában tökéletesen tiszta és átlátszó:

Ennek a fóliának is a megfelelő vastagsága van – valamivel több, mint 0,1 mm.

Úgy látszik, vannak más dolgok is így csomagolva, amiben jó átlátszó fóliát lehet találni. Tekintettel azonban arra, hogy a családom gyakrabban vásárol édességet, mint én modelleket építek, évekig kiváló filmmel látnak el.

Ha a talált megfelelő csomag nem lapos, akkor gázégő felett óvatosan felmelegítve „kioldhatja”:

A felmelegített csomag gyorsan lapos vagy majdnem lapos formát ölt, mert valamilyen gyárban sík poliészter lapból készült - csak a fent említett vákuumformázási módszerrel. A poliészter fóliának ez a figyelemre méltó tulajdonsága - hogy olyan formát vegyen fel, amelyben öntötték (leggyakrabban, mint ebben az esetben - lapos lap alakja) - a lámpás többszöri "húzásának" lehetőségével kapcsolatban is meg kell jegyezni. alkalommal ugyanabból a szegmensből származó filmekből).

Érdemes azonban értékelni a "kiadott" fóliát a tisztaság és a karcolások hiánya szempontjából - a "kibocsátás" során ezek napvilágra kerülhetnek.

Második lehetőség - könyvkötéshez használt filmek:

Az ilyen fóliák általában elég tiszták és képlékenyek ahhoz, hogy alkalmasnak tűnjenek az alkalmazásra (bár nem kellett használnom). Ráadásul az interneten keresgélve nem találtam ilyen 0,2 mm-nél vékonyabb fóliára vonatkozó ajánlatot - és ez egy kicsit sok. Szerintem a 0,2 mm-nél vékonyabb filmek egyszerűen ritkák – azon egyszerű oknál fogva, hogy túl kicsik az erős kötéshez ("kéreg"). Bár talán valahol van egy vékonyabb kötőfólia.

Harmadik lehetőség - átlátszó anyagok nyomtatására használt fóliák:

Annak ellenére, hogy ezek a fóliák kiváló minőségűek és tiszták, két hátrányuk van.

Először is van egy rétegük, amely a tintát vagy a tintát tartja a nyomtatás során. Ez a réteg az ilyen filmeket nem teljesen átlátszóvá teszi; el kell távolítani. A tintasugaras nyomtatásra szánt átlátszó fóliával ezt a tintabefogadó réteget meleg vízzel lemossák, de ennek a rétegnek a maradványait acetonnal el kell távolítani - ami nem túl kedvező a film számára.

Másodszor, ezek a fóliák projektorokhoz készültek, ezért adalékokat tartalmaznak a hőstabilitás javítására. Emiatt egy ilyen film nem lágyul azonnal a hőmérséklet emelkedésével, hanem könnyen átmegy a lágyított állapotból az olvadt állapotba - ezt meglehetősen nehéz nyomon követni. Ahogy felmelegszik, előfordul, hogy a film felmelegszik, felmelegszik, felmelegszik ... és abban a pillanatban, amikor puhának tűnik, és hullámozni kezd, hirtelen megolvad a közepén. Valahogy úgy néz ki, hogy egy régi filmvetítőben az elakadt és leállított filmet egy fénysugár azonnal megolvasztja a közepén.

Az első kísérletek után nem használok ilyen fóliákat - bár ideális vastagságuk 0,1 mm.

A lyukasztó és a fólia előkészítése

A film előkészítése a törmeléktől és a portól való megtisztításából áll; érdemes mosószerrel (vagyis szappannal) is kimosni. Olyan fóliát is érdemes választani, aminek a széleit két kézzel megfoghatja, és hagyjon elegendő helyet a kezei között (az alábbi példáknál kb. 10 x 10 cm), azaz az ideális hossz 20 x 10 cm vagy kicsit kevesebb. .

A lyukasztó elkészítése abból áll, hogy bevonják valamilyen anyaggal, amely kizárja a felhevített fólia és a lyukasztó felületének kölcsönhatását (más szóval, hogy a felhevített fólia ne tapadjon a bélyeghez a forró nyújtás során, és könnyen leválik). belőle lehűlés után). Erre a célra paraffint használok - egy közönséges gyertyát. Fogok egy gyertyát, és a végével megdörzsölöm a puncsot, hogy paraffin foltos legyen. Ezután az ujjaimmal dörzsölöm a paraffint, hogy tapintásra egyenletes paraffinréteg jöjjön ki, majd lekenem és lerázom a felesleges paraffint - minimum réteget kell hagyni, ütések nélkül. A legjobb, ha az ujjaival dörzsöljük, mert az ujj hőmérséklete lágyítja a paraffint és könnyen elkenődik (a felesleg pedig elkenődik). Ugyanakkor a lyukasztót egy gázégő fölé is tarthatja egy kis gázzal - úgy, hogy a keze forró, de nem több.

A paraffin kenőanyagként működik a lyukasztó és a fólia között – ez biztosítja, hogy a hűtőfólia ne tapadjon a lyukasztó felületére. Ráadásul az alacsony hővezető képesség miatt a paraffin nem engedi gyorsan lehűlni a felhevített fóliát a lyukasztóra felhordva - ha gyorsan hűl, nem lesz ideje felvenni a lyukasztó formáját.

Egy másik kiegyenlítő réteg szerepét is betölti, de ez nem annyira fontos, ha a lyukasztó felülete már sima és tiszta.

A film felmelegítése és a lyukasztó köré tekerjük

A film bemelegítéséhez régi, meleg bőrkesztyűket, gáztűzhely elválasztót és fahasábot készítek elő. A gáztűzhely égőjére ráteszem az osztót és rágyújtok a közepes gázra, hagyom az elválasztót felmelegedni.

Ekkor a lyukasztót egy függőlegesen álló fahasábra szerelem fel - úgy, hogy a lyukasztót a kezével teljesen be tudja tekercselni egy puha fóliával. A beszerelés helyességét úgy lehet ellenőrizni, hogy a kiválasztott fólialappal megegyező méretű polietilén darabot két kézzel a széleinél fogva a lyukasztóra húzzuk. Ha még mindig van egy magassághatár a forró fólia nyújtásához, minden rendben van; ha nem, akkor válasszon egy lécet magasabbra.

Kesztyűs kézzel megfogok egy fóliát a széleinél, és melegíteni kezdem az égő fölött. A fólia lágyulásának pillanata a melegítési folyamat során jól látható lesz - a fólia rugalmasan nyúlni kezd a kezében, felülete pedig vetemedni és hullámozni kezd. A hőmérséklet növeléséhez lejjebb eresztem a lapot az égőhöz, leengedéshez emelem. A fólia kellő felpuhulása pillanatában gyorsan átteszem a fóliát a rúdon álló lyukasztóra, ráteszem a forró fóliát a lyukasztóra, a fólia széleit balról jobbra leengedem a lyukasztó alá, és addig húzom lefelé, amíg a fólia teljesen felfekszik a lyukasztó felületére, vagyis a lyukasztót forró fóliával illesztem. Amint ezt elérem, lefagyok és elkezdem fújni a fóliát, hogy gyorsabban kihűljön. Ehhez elég egy-két perc.

Lehet, hogy ez a technika első alkalommal nem működik. Rendben van – eltávolítom a kihűlt fóliát a lyukasztóról, a fóliát a gáz fölött "leengedem" vissza lapos állapotba (lásd fent, hogyan kell "kioldani" egy nem lapos csomagot), és újra megcsinálom a meghúzást. Ezt annyiszor lehet megtenni, ahányszor szükséges - amíg egy tökéletesen illeszkedő lyukasztót nem kapunk, és ugyanazt a fóliadarabot többször is fel lehet használni - addig, amíg meg nem gyantázzák és elfogadhatatlan állapotba nem roncsolják. Ebben az esetben ellenőrizni kell a paraffinos kenőanyag elegendőségét a lyukasztón - felületének viaszosnak kell lennie. Szükség esetén paraffint adhatunk hozzá.

Filmhűtés, lyukasztóból való eltávolítás és tisztítás

A lyukasztón lévő fóliát egy-két percig kell tartani, hogy teljesen kihűljön. Ezután leveszem a kihűlt üveget a lyukasztóról (jól kenve általában nem kell nagy erőfeszítés). Utána puha ronggyal (anélkül, hogy megkarcolnám!) vagy pamuttal és mosószeremmel (szappannal) áttörlöm az üveget, hogy eltávolítsam a paraffin és egyéb szennyeződések nyomait, amiről kiderül.

A lámpa készen áll - most kivághatja, felragaszthatja a szükséges részeket, tökéletesítheti és a helyére ragaszthatja.

Kiegészítés: A "forró feszes" módszer, Andrew Inwald

Az Andrew Inwald által készített shareware Spitfire Mk.Va build kit nemrég jelent meg a KARTONBAU.DE és a PAPERMODELERS.COM fórumokon:

A készlet egy teljesen csodálatos része a lámpás fóliából való eredeti rajzolási módja, és maga a készlet tartalmazza az összes (vagy majdnem minden - a gitt kivételével) ehhez szükséges alkatrészt (pontosabban ezeknek az alkatrészeknek a mintáit) ).

A szerző mintákat kínál a készletben található ütéshez - és nem csak a kerethez, hanem a lyukasztó bőréhez is:

Ezen elképzelés szerint vakolatra egyáltalán nincs szükség, ugyanakkor a modell geometriájának megfelelő váznak köszönhetően az így kapott lyukasztó szinte pontosan olyan formát kap, amilyenre szükség van. A lyukasztó, majd a lámpás készítésének folyamatát a következő oldalak mutatják be az utasításokat (lekicsinyítettem, és orosz nyelvű magyarázatokat rajzoltam):

Egyetértek, minden egyszerű és logikus. Elég a ragasztott lyukasztót enyhén gittelni és csiszolni és csiszolni - és addig kell csiszolni, amíg a bőr meg nem jelenik (ez azért fontos, mert a lyukasztóhéj illesztései beállítják az üveg kívánt formáját és egy plusz gittréteget eltorzítja). A lyukasztótól tovább (a lapokon én "szerelvénynek" neveztem) egy egyszerű, de eredeti eszköz készül, amely lehetővé teszi egyrészt, hogy ne égesse meg a kezét melegítéskor és meghúzáskor, másrészt a kihűlt üveg rögzítését a lyukasztóra. - elvégre nem csak az üveg formázásához van rá szükség, hanem azért is, hogy a szélei mentén kötéscsíkokat ragasszon.

Igaz, azt kell mondanom, hogy az első (és egyetlen) kísérletem ennek a módszernek az alkalmazására sikertelen volt - a film felhúzása nem túl kényelmes, és így vagy úgy kesztyűre lesz szükség. Ennek ellenére a módszer figyelmet érdemel.

Kapcsolatban áll

A blokkfejekről, mátrixokról és lámpásokról
vagy Gipszlámpások utcája

Ezt a cikket eredetileg a legsikeresebb projektemnek, a Kamikace Compactnak szenteltem. Ekkor már elsajátítottam a lámpás gyártását (a Phoenix Bird projekten), de sajnos nem tudtam fényképeken megörökíteni a folyamatot (minden spontán volt, próbálgatással és hibával), ezért a blokkfej készítésekor, ill. egy lámpást, illetve Kamiknak, részletesen megörökítettem a folyamatot.

Kizárólag PET palackból készítek lámpást. Sörházak, vagy ahol kvaszt árulnak. Legalább 2-3 liter és lehetőleg barna. Extrém esetben lehet átlátszót is, de ilyenkor autófestékkel kell belülről festeni hengerből (kicsit, hogy fényre párásodjon), mert a repülőgépen egy teljesen átlátszó lámpa pornográfia és nem. egyáltalán látható az égen.

Styrofoam blokkfej

A lámpa a gipsztermékek technológiája szerint habtömbbel kezdődik.

Nem golyót vagy hasonló szemcsét használnak, hanem piros Penoplexet vagy kék habot, amelyet elektromos járművekben használnak. A Penoplex lehetőleg a legsűrűbb. 30 mm-es lemezekkel elkészítjük a blokkfej prototípusát. A magassága a rajzok szerint 70mm, tehát 2 darabot össze és a 10mm vastagságú magok tetejére ragasztjuk a csomagot. Ragaszthat vastag Henkel PVA-ra vagy titánra. Titán a csomag három órán át szárad, PVA-n egy éjszakán át.

Azt tanácsolom, hogy legyen egy vágómadzag a habműanyaghoz - az sokat segít! Ugyanakkor késsel is vághatunk egy 10 mm-es (lehetőleg margós) lemezt.

Az elsődleges tömbfej készítéséhez használt eszközök egy építő kés, egy durva bőr, egy vékonyabb héj, és egy nagyon hasznos dolog - mindkét típusú héj a rétegelt lemez 2 oldalára van ragasztva. Kiderül, hogy egy nagyon kényelmes fájl. Főleg nálam van és csiszolásra használom.

Azonnal azt tanácsolom, hogy a tömbfej nyílása legyen hosszabb, mint a kabin platója. 10-20 mm-rel hosszabb. Erre azért van szükség, hogy azután normálisan levághassuk a kifeszített palack széleit, és levágjuk az esetleges redőket (erről az alábbiakban beszélek).

Először levágjuk a tömbfejről a shmatokat, így a jövőbeni megjelenését közelebb hozzuk a kívánt formákhoz. Azonnal meg kell mondanom, hogy szemből készítem a lámpákat. Nem csinálok semmit pontosan az oldalsó profil szerint. A legjobb, ha egy rajz van a szemed előtt, és nagyjából visszaadja a formáját. Így könnyebb lesz és kevesebb a hiba és baklövés.

Hülyén vágd le a habrétegeket, és kapd meg ezt az ürességet:

A munka fő részét rétegelt lemez "reszelővel" és durva csiszolópapírral végezzük. A mozgások körkörösek és a lámpa mentén. Igyekszünk nem feltépni a habot. Amikor többé-kevésbé kialakul a forma, finomabb csiszolópapírral hozzuk a "reszelő" másik oldalát.

Ha nem tudsz „reszelővel” mászni, akkor a kezünkbe veszünk egy bőrdarabot („rugalmas”), és ujjal lenyomva óvatosan feldolgozzuk a megfelelő helyet. Nekem volt egy ilyenem a lámpa homlokának a szélére való átmeneténél, megismételve a pilótafülke burkolatának formáját.

Folyamatosan próbálgatjuk a blokkot a biztosítékhoz, hogy az elejéhez és különösen a burkolathoz a legközelebbi formát érjük el.

Az összes nyúzás végén a "vékony rugalmas" csiszolópapírral a teljes felületen áthaladunk, hogy a felületet a lehető legjobban kisimítsuk. Ennek eredményeként valami ilyesmit kapunk:

A következő kiegészítőket mindig hulladékból készítem:

Ragasszon felépítményeket lassú ciakrin cseppekre aktivátorral.

Öntés előkészítése

Nos, kezdődik a lámpagyártási művelet legnehezebb része, és egyben a legpiszkosabb is.

Vettem a vasboltban egy fogantyús festékes vödröt és egy medencét valami gyerekes dologhoz.

Egy 6 vagy 8 literes vödör (már nem emlékszem) a mátrix tartályaként fog szolgálni. A vödör téglalap alakú, enyhe szűkítéssel. Nagyon jó vétel 95rért!

Így néz ki az öntöde 100%-os készenlétben:

A Titan ragasztón lévő blokkfejet a kartonra ragasztjuk, ami méretében megfelel a vödör aljának lapos részének. Először egy 50 literes szemeteszsákot teszünk egy vödörbe, és leeresztünk egy kartonnal ellátott tömbfejet (lásd a képet). A karton kiegyenesíti a tömbfej körüli kerületi alsó teret, és megakadályozza, hogy felúszjon az oldatban (ez is megtörtént).

Alabástrom medencében tenyésztjük. Fontos jegyzet!!! Meg kell értenie, hogy a mátrixot általában nem lehet egyszerre kitölteni - nem számítja ki az oldat térfogatát, és valószínűleg vastagnak bizonyul. Ezért 2-3 hívásban szoktam kitölteni.

A megoldás ebben az esetben a folyékony. Az állaga nagyjából megfelel a folyékony tejfölnek vagy joghurtnak:

Öntési technológia

Először egy medencébe vizet öntünk, és alabástromot öntünk oda (én üvegből készült poharat használok), folyamatosan kevergetve egy pálcikával, a szakácsok nagyjából reprezentálják a folyamatot. Amikor a kívánt állagot elérjük (nem víz és nem sűrűség, hanem folyékony tejföl), anélkül, hogy bármit is várnánk, elkezdjük önteni egy vödörbe. Először magát a tömböt öntjük, majd kialakítjuk a mátrix falait. Ez nagyon fontos. Az első nekifutásnál valamilyen héjat készítünk a blokk köré, a másodiknál ​​pedig nagy vastagságra finomítjuk a falakat (amit a vödör és maga a blokk mérete határoz meg). Általában a második menet tenyésztése során az első már lefagy. Ne feledje - az alabástrom nagyon gyorsan megkeményedik!

A töltősapka magassága a blokkfej teteje felett legalább 2 cm, ez lesz a mátrix aljának vastagsága.

Így néz ki a kitöltés közvetlenül a második futtatás után:

Kb. egy órát hagyjuk száradni, a zacskónál lévő vödörből kivesszük a mátrixot és kivesszük a zacskót és a karton nafig. A blokkfejünk látható:

Jóval később felmerült az ötlet - a mátrix öntésekor, hogy a tömbfej és a vödör falai közötti térben néhány elemet - feszültségkoncentrátorokat helyezzenek el. Tegyük fel, hogy függőlegesen kartoncsíkokat helyezünk el laposan és átlósan középre. Akkor könnyebb lesz végigtörni őket, mert sértik a mátrix tömegének integritását.

A tömbfejet épségben nem lehet kihúzni, ezért ki kell maratni. Nem szükséges teljesen maratni a habot - csak segíteni kell neki, hogy magától kijusson. Vegyünk acetont, és kiöntjük a tömbfej szélei mentén, hogy maratsuk a felületét. Csavarhúzóval, vagy valami hasonlóval próbáljuk kihúzni a tömbfejet. Általában valahol ott fekszik, ezért adjon hozzá acetont a széleihez, és maratja megfelelő helyekre. A végén egy csettintéssel kimászik, olvadó tócsát hagyva maga után. Óvatosan húzzuk ki ezt a kakut, ha valami marad a mátrix falán, semmi esetre se vegyük fel! Hagyjuk kicsit megszáradni. Az aceton elpárolog, a megolvadt hab megkeményedik. Ezután óvatosan távolítsa el kéreg formájában.

Sajnos a tömbfej kiöntésének szakaszáról nem készítettem képet, ezért szavakkal leírom. Az elválasztó réteg többféleképpen használható. A Phoenix Bird lámpáshoz ugyanazt a szemeteszsákot használtam, de akkor elkerülhetetlen gyűrődések lesznek. Ezért szappanból kását tenyésztjük, és ecsettel kenjük be a mátrixot. Szárítás után filmet kapunk. A kását 2 rétegben tesszük, mivel az első felszívja a gipszet.

Ezúttal egy másik elválasztót - növényi olajat - használtam. Összességében nem rossz, de sokkal rosszabb, mint a szappan.

A tömbfej oldatát egy kicsit vékonyabbra kell készíteni. Ez rendkívül fontos! Ha túlexponálja az oldatot egy medencében, akkor a tömbfej minősége nem lesz megfelelő, és gittezni kell. Pontosan ez volt ezúttal is. :-(

Az oldat kiöntése után három órát állunk, és nagyon óvatosan megtörjük a mátrixot. Vésővel és kalapáccsal először a végfalakat próbáljuk leforgácsolni, majd nagyon óvatosan egy sekély hornyot készítünk a mátrix alján (ahol a tömbfej koronája van). Így a mátrix e feszültségvonal mentén szétesik. Ezután finom kalapács és véső ütésekkel a mátrix falán megpróbáljuk kettévágni (jobban a falakról darabokra vágva) a mátrixot. Ennek eredményeként egy magot kapunk:

Ezt a tömbfejet a hanyagság miatt (túladagolta a tömbfej oldatát, és sűrűsödni kezdett, öntéskor olyan lett, mint a krumplipüré) nagyon folyékony alabástromoldattal kellett gittelni, majd aktívan csiszolni. Ideális esetben egy viszonylag sima tömbfejet kapunk, amelyet ezután minimálisan kell csiszolni.

Csomagolási folyamat

A szigorítási folyamatot szintén nem filmeztem le (nem voltak szabad kezek), ezért ezt szavakkal is leírom. Egy előre kiválasztott palackot körbevágunk az alján a tövénél. A palack előnyösen hengeres, középső szűkítés és extrudált minták nélkül. Általában az üvegnek a lehető legsimábbnak kell lennie. Találtam egy menő üveg kvast (még nyáron, amikor ez a cucc ömlesztve volt).

A tömbfejet úgy helyezzük a palackba, hogy a palack nyaka hozzáérjen a tömbfej elülső végéhez és kissé alá (a palackban lévő tömbfej kissé ferde lesz). Fadarabokat csúsztatunk a palack fala és a tömbfej alja közötti térbe, hogy csökkentsük a meghúzás mértékét (a palack nem húzódik végtelenül!).

Először épülethajszárítóval „lezárjuk” a palackot, vagyis felmelegítjük a kapott minta „szoknyáját”, hogy a palack szélei a mögötte lévő blokk köré tekerjenek (ez azért van, hogy a blokk ne szorítsa össze) ki a palackból a felület fő részének meghúzásakor). És először a tömbfej felülről próbálunk melegíteni, majd alulról. Ez azért van így, hogy ne képződjenek redők (én a legtetején ugyanúgy kaptam).

Ezután felmelegítjük a fő részt, eltávolítva a palack teljes helyét a mellen. A hajszárító hőmérséklete nem a maximumon van (a hajszárítóm két hőmérséklettel melegszik fel - 300 és 600 ° C), hanem közepesen (300-ra melegítettem). A palack olvadni kezdhet, ha a maximumra melegítjük.

Általánosságban elmondható, hogy a palack blokkfejen történő maximális simítása után levágjuk a palackot a végén, levágjuk az inverziót a hátsó végén és a torkot elöl, valamint az üveget alulról is. Levesszük a lámpást a tömbfejről és itt a köztes eredmény!

Végső fotók az eredményről:

Alekszandr Nyiskorodnov (NailMan)

2019. december 31 Boldog Új Évet kívánunk minden barátunknak és kollégánknak! Sok sikert és új gyönyörű modelleket kívánunk.

Két egyszerű módokon kötések gyártása repülőgépmodellek lámpáira.

Szergej Mashnov aka Sam Blake

a fényképeket külön ablakban tekintheti meg
fényképek megtekintése lightbox módban

A repülőgép-modellek összeszerelésének egyik típusa a pilótafülke előtetőjének üvegezése.

Erre több technológiai módszer is létezik.Két, véleményem szerint a legegyszerűbbet szeretném bemutatni.Ehhez az első esetben egyszerű formájú üvegezésre készítünk maszkokat, a másodikban -ra ívelt felületek.

Az elsőhöz (1) festékre, autóra vagy a legjobb esetben egy speciális modellező ragasztószalagra és egy nagyon éles késre van szükség.A másodikhoz (2) - BF-2 ragasztó.Célszerű a gyógyszertárakban, ill. , ami a legfontosabb, hogy etilalkoholon legyen.mielőtt használnák fölösleges átlátszó fúvókára.Most már a kínaiak akár egyik napról a másikra kovácsolhatnak mauzóleumot a Vörös téren, nem úgy, mint egy ragasztórecept.
Maga a ragasztó elég folyékony, de a jobb eloszlás érdekében még jobban hígítom alkohollal, ilyenkor viszont meg kell fordítani a lámpást, hogy a ragasztó egyenletesen terüljön el a felületen anélkül, hogy az alján felhalmozódna.

1. Vágja le a ragasztószalagot, és lehetőleg úgy ragassza fel az üvegezésre, hogy annak sima szélei egybeessenek a lámpa fedelével, valamint a ragasztószalag újabb rétegének felhordását is célszerű elkerülni. Fogpiszkálóval vonalakat húzunk a kötés mentén, elérve a ragasztószalag maximális illeszkedését, majd ceruzával a kötés szélei mentén vonalakat húzunk, hogy jobban lássuk, hol lehet átvágni a maszkokat.
2. Vékony pálcikával (én kemény drótdarabokat vagy esernyőből készült kötőtű darabot használok ehhez) egyenletesen felkenjük a ragasztót az üvegezés teljes felületére Két óra múlva megismételjük az eljárást, egy második réteg felvitelével. ragasztóból.
A végső száradás legalább három órát vesz igénybe

1-2 Éles késsel óvatosan húzza végig a megrajzolt vonalakat, ügyelve arra, hogy ne ragadja meg a fedett területeket.

1-2. A levágott ragasztószalag- és ragasztócsíkokat eltávolítjuk, szabaddá téve azokat a helyeket, amelyeket át kell festeni.

akril termékek

Az akril vagy szerves üveget közel száz éve használják a repülésben. Ennek az anyagnak a feltalálása a két világháború közötti időszakra esett. Az akril egyedi tulajdonságai a harc és a harc területén megnövekedett kereslet okaivá váltak polgári repülés. új anyag mert a pilótafülke szélvédője optikai átlátszóságú volt, törésálló, vízálló. A háború utáni években a repülés sebessége és magassága megállíthatatlanul nőtt, az ipar rohamos ütemben fejlődött.

Ugyanakkor az akrilüveg gyártásának technológiái fejlődtek, ennek az anyagnak a tulajdonságai a tökéletességre törekedtek. Korunkban megfigyelhető a repülésben a plexi üveg iránti megnövekedett kereslet - az akril az egyetlen anyag, amely ellenáll a legnehezebb légköri körülményeknek. A harci és polgári repülőgépek és helikopterek pilótafülkéinek üvegezésére ma már csak akril légi plexit használnak.

Repülőgépek és helikopterek szélvédői: harci repülőgépek üvegezése

Az akril erőteljes erőkapocsként működik együtt a hajótest szerkezetének fém elemeivel. Egy repülőgép vagy helikopter szélvédőjének megbízhatóságán múlik a személyzet biztonsága és a harci műveletek sikere, ezért termékeink minőségéért teljes felelősséget vállalunk.

- A legnagyobb ütőszilárdság. Az erősséget a legtöbb kiszámítása alapján határozzák meg nehéz körülmények kizsákmányolás az ellenségeskedés során. A repüléshez készült akrilüveg nemcsak a madárcsapásoknak, hanem a gép extrém manőverezéséből adódó rezgésterhelésnek is ellenáll. A golyóálló akril használata megvédi a harcjárművet a szilánkoktól a csata legkritikusabb perceiben.

Polgári repülés: szélvédők repülőgépekhez, helikopterekhez rendelésre

Az akrilüvegezés kiváló megoldás egyedi repülőgépek és helikopterek szélvédőinek készítéséhez. Az akril lehetővé teszi az elit osztályú modellek létrehozását, amelyek egyedi kialakításúak. Függetlenül attól, hogy ki fogja használni a repülőgépet – magánszemélyek vagy kormányzati tisztviselők – az ilyen szerkezetekkel szemben támasztott követelmények nagyon magasak. A VIP személyek számára megnövelt komfortot biztosító repülőgépeknek és helikoptereknek biztosítaniuk kell a szállítás abszolút biztonságát, ugyanakkor magas színvonalúak. megjelenés. Az akril segítségével ezek a problémák könnyen és költséghatékonyan megoldhatók.

Kiváló esztétikai teljesítmény. A ragyogó és tökéletesen sima akrilüveg magas fényáteresztő képességgel rendelkezik, az anyag átlátszósága minden időjárási körülmény között megmarad a működés teljes időtartama alatt.

Bármilyen kialakítás. Technológiai lehetőségek Az akril lehetővé teszi bármilyen konfigurációjú akrilból repülőgép-termékek készítését anélkül, hogy az erőt és a megbízhatóságot minimálisan károsítaná.

Öntisztító felület. Az akril lehetőségei az üvegezés ideális állapotának biztosításában meglehetősen szélesek. A speciális szennyeződéstaszító bevonatnak köszönhetően az üvegfelület mindig tiszta és fényes marad, ezért nem igényel intenzív ápolást.

Zaj és UV védelem. Speciális technológiák lehetővé teszik a napsugárzás és a zaj negatív hatásaival szembeni védelemmel rendelkező repülőgépek és helikopterek rendelésre történő szélvédőinek gyártását. A kabinban való tartózkodás a lehető legkényelmesebbé válik, miközben a természetes fény maximális szinten marad.

Fagy- és hőállóság. A repülési berendezések akrilüvegezése széles hőmérsékleti tartományban történő működésre szolgál - a perzselő déli hőségtől az égető északi fagyokig.

Az AcrylShik erős technológiai potenciállal rendelkezik, amely lehetővé teszi a komplex repülési üvegezéssel történő munkát a nemzeti és nemzetközi szabványok szigorú követelményeinek megfelelően.

Repülőgépek és helikopterek üvegezése

Annak érdekében, hogy a repülőgép üvegezése hosszú ideig és hibátlanul szolgálhasson, időnként polírozási munkákat kell végezni. A polírozás lehetővé teszi a legkisebb horzsolások, karcolások eltávolítását, amelyek a madarakkal, rovarokkal, szennyeződésekkel, csapadékkal való érintkezés következtében jelentkezhetnek. A sima polírozott felületeken a legkisebb szennyeződés, nedvesség és jég részecskék sem maradnak meg. Fellép a felület öntisztító hatása. Szakembereink szervizeléssel történő időben történő megkeresése a repülőgép üvegezésének hosszú távú működésének garanciája. A rendszeres polírozás nemcsak a gép teljesítményét javítja, hanem esztétikai tulajdonságait is. A kiváló minőségű csiszolt üveg elegáns áttekintést nyújt, világosan közvetíti a színeket és a formákat. A fényes felületek hangsúlyozzák a repülőgép reprezentatív megjelenését, és az autó tulajdonosának magas státuszának attribútumaként szolgálnak. Ha ránk bízza az üvegezés polírozását, megtérülő befektetést hajt végre egy repülőgép tartósságába és megbízhatóságába. A polírozási munkákat magas színvonalú szakemberek végzik. A kézművesek csapata Oroszország bármely városában elmehet egy objektumra, és kulcsrakész alapon elvégezheti a teljes körű polírozási munkákat egy repülőgép vagy helikopter üvegezésén.

Repülési plexi

A légi plexi műszaki jellemzői a GOST 10667-90 szerint:

Repülési plexi GOST 10667-90. A légi közlekedés üvegezésére a szerves üvegek széles választékát fejlesztették ki. Tekintsük az egyik legnépszerűbb lehetőséget - légi plexi (akril), amelyet a GOST 10667-90 szerint gyártanak. Az ilyen üveg vastagsága 1 és 50 mm között változik. Nyerslapok méretei: 1170x1340 mm és 1500x1700 mm. A lapok egyéb méreteit egyedi igények szerint a gyártóktól rendeljük meg. Repülési plexi osztályok: SO-95A, SO-120A. A CO rövidítés az "organikus üveg" rövidítése, a következő ábra az a lágyulási hőmérséklet, amelyen a plexi hőformázását végzik, az "A" betű azt jelzi, hogy az anyagot repülésben való felhasználásra szánják, nevezetesen repülőgépek és helikopterek üvegezésére. .

A GOST 10667-90 légi plexi kiváló teljesítményjellemzőkkel rendelkezik. A tűzbiztonsági mutatók megfelelnek a GOST 12.1.044 szabványnak. Az anyag működési hőmérsékleten nem bocsát ki mérgező anyagokat.

A PLEXIGLAS GS repülési plexi műszaki jellemzői:

Repülési plexi PLEXIGLAS GS. Az Evonik, akivel évek óta együttműködünk, a repülési alkalmazásokhoz is kínál szerves üvegeket. A repülőgépek üvegezésére különösen a PLEXIGLAS GS 249, PLEXIGLAS GS 245, PLEXIGLAS GS 241 márkájú plexiüveget használják, amelyek kiváló optikai tulajdonságokkal, mechanikai szilárdsággal és törésállósággal, kis tömeggel és felületi merevséggel rendelkeznek. A további intermolekuláris kötések a plexit ellenállóvá teszik a repedésekkel szemben.

Az anyag színtelen és színezett átlátszó változatban is készül. Vastagság - 2-85 mm. Plexiüveg repüléshez A PLEXIGLAS GS a repülőgépipar szabványainak megfelelően tanúsított. A PLEXIGLAS GS repülési plexi fő alkalmazási területei:

• - ultrakönnyű repülőgépek üvegezése;
• - vitorlázó lámpák;
• - helikopterek üvegezése;
• - repülőgép fényei;
• - kereskedelmi repülőgépek kabinjainak üvegezése;
• - harcosok lámpásai és szélvédői;
• - repülőgépek laminált szélvédője.