Начало.

Часто бывает необходимо в куче проводов найти куда какой идет, узнать целостность цепи, проверить, если ли короткое замыкания или же обрыв, также часто нужно узнать целостность p-n перехода диодов, транзисторов и прочих полупроводником, в этом нам поможет такой инструмент как прозвонка. Она будет несомненно полезна как электрику, так и электронику. Дело в том, что пользоваться режимом прозвонки в мультиметре не всегда бывает удобно, а в некоторых из них вообще отсутствует эта функция, так что такая простая прозвоночка решит эту проблему.

Прозвонка очень практичная, ее тон звучания зависит от сопротивления проверяемого участка цепи. Чем больше сопротивление - тем реже щелчки, соответственно при маленьком сопротивлении щелчков будет очень много и они будут слышаться как писк, тональность которого можно настроить номиналами: То бишь на уже готовой плате с впаянными компонентами можно легко найти короткое замыкание, а p-n переходы мы будем слышать не как КЗ, тональность будет отличаться. А если немного приловчиться, то по звуку с легкость возможно сказать где у транзистора эмиттер, а где коллектор (у второго щелчков больше).

Корпус.

Корпус - тоже очень важен, от него будет зависеть насколько приятно будет пользоваться прибором, все-таки эстетика важна. Кроме этого он будет защищать платку и элемент питания от суровых условий повседневной жизни человека работающего с электричеством.

Мною был взят корпус от АТБшного маркера, в него идеально входит один элемент АА и ещё остается место для платы, да и выглядит он хорошо для этих целей.

В качестве щупов кучок медного провода в эмали и цилиндрической кусочек медь, а именно старое жало паяльника, этот цветной металл имеет малое сопротивление и более-менее хорошо переносит O2, особенно с припоем:) На самой плате жало закрепляется расплавленным оловом на определенном участке меди.

На картинке вы можете увидеть, как устроена прозвонка изнутри, сначала идет щуп, который отходит от платы, далее сама плата прозвонки, потом батарейка/аккумулятор, который плотно закрепляется "затычкой".

Также тут присутствует динамик - это элемент индикации, для громкого воспроизведения звука много дырочек, через которые он колышет воздух. (он не нарисованы!)

Компоненты и замены.

Значения параметров всех применяемых в этой схеме деталей не критично и может варьироваться, например нету резистора 51к, а есть 47к - то смело ставьте его. Все транзисторы - любые, главное чтобы структура совпадала (3 - НПН, 1 - ПНП).

Маркировка: BC847 – 1 G , BC 857 –3 F (и N сбоку).

Уведомители.

Динамик конечно же берется миниатюрный - такой как в наушниках. Сопротивление его обычно16 Ом, а громкость вполне достаточная. У меня был в наличии громкоговоритель (speaker) из старой Нокии 6303Ай, весьма хороший телефон нужно отметить. Его я приклеил на обратную сторону платы термоклеем, она выступала в роли резонатора.

Если вы работаете в таком месте где очень шумно, то следует параллельно звукоизлучателю поставить светодиод, который и будет служить световой индикацией.

Питание.

Питание прозвонки - пальчиковая батарейка 1,5 Вольта, если увеличить это значение, то появиться возможность проверять и светодиоды, к тому же громкость звука значительно возрастет. Но в таком случае высокое напряжение может повредить некоторые чувствительные радиодетали.

Добавляем чувствительности.

Хотите супер-мега чувствительность? Тогда отключите электролитический конденсатор С1. Теперь если просто дотронемся до щупов прибора, то он уже начнет бурно на это реагировать. Не знаю зачем, но если хотите такой бешеный режим то поставьте микро-кнопку на один из выводов конденсатора.

А лучше вот вам вообще эта же, но немного измененная схема, таким образом у нас получится два режима: очень маленькая чувствительность и супер-чувствительность до 120 Мом. Между ними можно легко переключаться с помощью кнопок S1 и S2.

Фото.

(почти готовая плата , но без динамика и щупов )

(готовая плата с щупом и пружиной, вид сбоку)

Многие сталкивались с таким обстоятельством, когда отсутствует напряжение в розетке. Причиной этому в большинстве случаев может быть обрыв провода. В этом случае нужно прозвонить кабель, который питает эту розетку. Прозвонка – это проверка электрических проводников на целостность, на обрыв и на отсутствие коротких замыканий между ними. Такое действие поможет определить, где в электрической сети произошел пробой. Далее мы расскажем, с помощью каких приборов может осуществляться прозвонка проводов и кабелей.

Способы прозвонки

Прозвонить провода в домашних условиях можно несколькими способами:

С помощью лампочки и батарейки . Это самый простой и быстрый метод. Для того чтобы сконструировать такой прибор необходимо обладать лампочкой и батарейкой (можно соединить между собой несколько батареек), а также соединительные проводники и щуп. Помимо этого, не стоит забывать про то, что вольтаж лампочки и батарейки должен быть одинаковым, или у батарейки больше, но не наоборот. Соединительный провод должен быть длины, достаточной для того, чтобы прозвонить провод на расстоянии.

Для того чтобы прозвонка работала правильно, необходимо кабель маркировать в любом порядке. Методика работы такого приспособления состоит в следующем: к одной жиле присоединяют провод, что идет от батареи, а к щупу прикрепляют лампочку. Этим щупом по очереди прикасаться к проводникам на противоположном конце кабеля. Если лампочка засветилась, значит, этот провод соединен с батарейкой.

О том, как прозвонить провода лампочкой и батарейкой, можете узнать из этого видео урока:

С помощью мультиметра . Этим прибором измеряют различные параметры электросети (например, напряжение, силу тока, сопротивление). В доме такой прибор будет незаменимым, если необходимо проверить розетку или выключатель, наличие обрыва или узнать, куда идет провод.

Прозвонить кабель мультиметром можно по следующей методике:

1. Устанавливается функция «прозвонка». В зависимости от того, какая модель прибора используется, этот режим обозначается по-разному. Как правило, он обозначается диодом.
2. Затем необходимо найти фазу в распределительной коробке. Это делается следующим образом: необходимо включить питание и индикаторной отверткой проверить каждый кабель. Нужный помечаем скотчем или изолентой и после этого определяем ноль.
3. После этого следует найти напряжение. Для этого устанавливаем мультиметр на режим «измерение напряжения». С помощью щупа проверяем каждый провод. Если при очередном касании щупа высвечивается в районе 220 В, значит найден нужный.

Чтобы проверить электропроводку в стене на целостность, необходимо кабель отключить от источника тока. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сопротивления. При смыкании щупов на экране должны показаться нули.

На видео ниже наглядно демонстрируется технология прозвонки кабеля мультиметром:

Эти два метода удобны, если прозвонка осуществляется на коротком расстоянии и сделать ее может один человек. Если же кабель длинный и его концы находятся в разных помещениях в квартире или за ее пределами, то используют другой метод.

С помощью телефонных трубок . Прозвонка телефонными гарнитурами осуществляется следующим образом: капсюли в трубке соединяют друг с другом и к ним соединяют аккумулятор, напряжение которого не превышает двух вольт. Благодаря такой методике работники могут проговориться между собой по телефону и координировать свои действия.

Схема прозвонки кабеля с помощью телефонных трубок:

Прозвонить можно следующим образом: кабель с одной стороны соединяется с проводником трубки, а другой проводник – к любой жиле. С другой стороны кабель соединяет с проводником трубки, а другой – к каждой жиле поочередно. Если в трубке работники слышат друг друга, значит, они подсоединились к одному и тому же проводнику.

Увидеть всю технологию работ вы можете на данном видео примере:

С помощью трансформатора. Есть еще один способ, с помощью которого можно прозвонить кабельные линии – это прозвонка с использованием трансформатора, у которого от вторичной обмотки отходит несколько отводов. Методика состоит в следующем: начало обмотки соединяется с заземленной оболочкой проводника, а отводы трансформатора подключаются к жилам и запитывают каждую из них. Если измерить напряжение, котрое существует между оболочкой на другом конце и жилами, можно определить принадлежность конца к определенному проводнику. Прозвонка позволит определить и промаркировать необходимые жилы. О том, можете узнать из нашей статьи.

Фазировка кабелей

Фазирование – это возможность определить, в каком порядке чередуются фазы при параллельном подключении. Это необходимо для того, чтобы избежать . Ведь для того, чтобы надежность электроснабжения повысилась иногда одного проводника недостаточно (или же если мощность потребителя слишком высокая). Чтобы электроустановка работала нормально, параллельно размещают еще провод. При этом необходимо учитывать чередование фаз. Ниже указана схема фазировки:

Фазирование можно сделать несколькими способами: используя вольтметр или лампу накаливания. Вольтметр используется для установок 380/220 В. Методика состоит в следующем: кабель 2 в первой установке подсоединяется благодаря рубильнику, а во второй благодаря вольтметру определяет напряжение между жилой и шиной, к которой планируется ее подключить.

Если напряжение линейное, то у жилы и шины неодинаковые фазы, поэтому соединять их запрещено. Если вольтметр изображает ноль, то это говорит о том, что провод и шина обладают одинаковым потенциалом, соответственно у них одна фаза и их соединять можно. По такой же методике проверяются и другие проводники.

Если вольтметра нет, то фазировку можно осуществить, используя две лампы накаливания, которые соединены последовательно и обладают номинальным напряжением в 220 вольт. Если лампы не светятся, то провод и шина принадлежат к одной фазе.

Также следует учитывать тот факт, что после таких действий на жилах кабельной продукции сохраняется определенное напряжение, которое связано с остаточным емкостным зарядом. Поэтому кабель следует разряжать после очередного прохождения напряжения. Делается это за счет соединения жил с заземлением.

Вот мы и рассмотрели основные способы прозвонки проводов и кабелей, а также приборы, которые могут применяться для такой работы. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Сегодня я расскажу об одном очень простом и очень нужном начинающим радиолюбителям (и многим автолюбителям) инструменте. Этот инструмент — светодиодная прозвонка. Используется для прозвонки короткого замыкания в цепи (в цепях с отключенным питанием), проверки предохранителей (автолюбителями).

Схема внешнего вида прозвонки представлена на рисунке ниже:

Состоит такой инструмент из двух щупов (подойдет от любого мультиметра), светодиода, корпуса, батарейного блока, резистора (50-250 Ом).

Принципиальная электрическая схема прозвонки представлена ниже:Номинал

Монтаж такой прозвонки просто до безобразия, поскольку не требует никаких монтажных плат — легко обойтись простым навесным монтажем. Принцип работы тоже очень простой — подключаем два щупа к проверяемому предохранителю. Если светодиод загорелся, значит, предохранитель цел. В качестве батареек я использовал два элемента типа AAA (мизинчиковые батарейки). Резистор нужен для ограничения тока (чем больше ток течет через светодиод, тем он ярче горит, но и тем быстрее разряжаются батарейки). Опытным путем остановился на резисторе 100 Ом (подбирается в зависимости от типа светодиода). Светодиод лучше использовать обычный (ультраяркий горит хорошо, но потребляет больше тока и работает обычно при напряжении не ниже 2-2,2 В, в то время, как мне удалось подобрать обычный светодиод (из валяющихся в отдельной консервной банке), который спокойно горит при 1,6 В и подключенном резисторе. А значит, пробник с таким светодиодом будет гореть дольше с одним комплектом батарей или аккумуляторов.

Внешний вид инструмента со снятой крышкой корпуса представлено на фото ниже:

Резистор припаян к ноге светодиода и помещен в термоусадочную трубку. (на фото он находится под слоем термоклея). Батарейный блок и корпус куплены в обычном радиомаркете (на момен написания статьи батарейный блок стоил 35 рублей, корпус — 200 рублей). Щупы взяты от старого советского мультиметра. Батарейный блок установлен на суперклей внутрь корпуса. Узел на проводах щупов нужен, чтобы провода не вылетали из корпуса и не повреждались паяные соединения.

В конце хочу добавить, что светодиод загорается не только при проверке предохранителей и соединений проводов, но и при проверке сопротивлений небольшого номинала. Значение сопротивления, при котором прозвонка перестает срабатывать зависи от типа выбранного светодиода и определяется опытным путем.

Данная конструкция представляет собой пробник со звуковой индикацией, предназначенный для контроля целостности электрических цепей [Лапкин В. А. Ремонтируем сами.], отличительной особенностью устройства является простота конструкции, удобство использования и нетребовательность к источнику питания. Схемотехнически звуковой генератор, представляет собой несимметричный мультивибратор, собранный по общеизвестной схеме.

Мультивибратор собран на транзисторах МП41А, но подойдут любые другие маломощные низкочастотные p-n-p транзисторы (например, МП25, МП26, МП39, МП40, МП42). Резисторы R1 и R2 типа МЛТ-0,25. Конденсатор C1 любого типа (например, К73-17 или К10-17Б), его емкость не критична и должна составлять примерно 0,033 - 0,047 мкФ. В качестве звукового излучателя использован пьезокерамический излучатель, снятый со старого устройства. Устройство собрано на псевдо печатной плате.

Корпусом пробника служит походный футляр для зубной щетки. Устройство питается от одного элемента типа АА напряжением 1,5 В, расположенного в передней узкой части корпуса. Ширина корпуса, практически точно совпадает с диаметром гальванического элемента данного типоразмера. Что позволяет отказаться от отдельной колодки для элемента питания и установить его прямо в корпус, зафиксировав его при помощи самодельного пружинного контакта.

Плата звукового генератора вместе со звукоизлучателем установлена в задней наиболее широкой части корпуса. Там имеются вентиляционные отверстия, возле которых располагается звукоизлучатель. Через одно из отверстий выводится один из щупов устройства, выполненный в виде провода, длиной около 40 см с зажимок «крокодил» на конце. Следует отметить, что по опыту эксплуатации желательно удлинить провод до 1 м. Второй щуп представляет собой жестяную пластину, которая одновременно подключена к положительному полюсу элемента питания.

При работе пользователь удерживает устройство аналогично авторучке, за ту часть корпуса, где расположен элемент питания. Так как гальванический элемент является самой тяжелой частью устройства, то рука пользователя держит пробник за область близкую к центру тяжести, что повышает удобство пользования устройством. При этом благодаря вытянутой форме корпуса, звукоизлучатель находится недалеко от головы, так что даже сравнительно тихий звук, даваемый устройством при разряженном элементе питания, слышен пользователю отчетливо. Прибор для прозвонки проводов удобно использовать одной рукой в отличии от обычного мультиметра или авометра. Устройство собиралось неоднократно и при исправных деталях начинало работать сразу, вся настройка сводится к подбору желательной тональности звука при помощи резистора R1.

Самые простые работы, связанные с электричеством, сложно выполнять без измерительных инструментов.
Совсем необязательно измерять параметры электрической цепи тестером, во многих случаях удобнее обойтись универсальным пробником, инфицирующим наличие этих параметров посредством световых сигналов. Этого вполне достаточно для удобной и безопасной работы с электрическими цепями.
Рассматриваемая схема пробника-индикатора не содержит элементов питания. Вместо энергии обычно применяемых в пробниках батареек, здесь используется энергия заряженного конденсатора.

Функциональные возможности.
Пробник позволяет контролировать наличие переменного и постоянного напряжения в пределах от 24 до 220 В, осуществлять прозвонку электрической цепи сопротивлением до 60 кОм и определять полярность в цепях постоянного тока.
При подключении щупов ХР1 и ХР2 к источнику постоянного тока в соответствии с полярностью входа, загорается зеленый светодиод HL1, указывая не только на наличие в контролируемой цепи именно постоянного напряжения, но и на присутствие плюса в точке касания щупа XP1.
Изменение полярности на щупах на противоположную вызывает загорание красного светодиода HL2, что кроме наличия напряжения, указывает на контакт с плюсом щупа HP2.
При контроле переменного напряжения одновременно загораются оба светодиода.
О целостности цепи при прозвонке свидетельствует загорание красного светодиода HL2.
Вот такую информацию можно получить с помощью всего двух светодиодов, встроенных в этот простой пробник-индикатор.

Конструкция пробника.

Радиокомпоненты. Для реализации устройства необходимо приобрести или найти в своих запасах следующие детали:
Резисторы R1-220 кОм и R2-20 кОм, мощностью 2Вт, R3-6,8 кOм;
Светодиоды HL1 – АЛ 307Г, HL2 – АЛ 307Б;
Диоды KD2 – VD5 – KD103 (возможная замена КД 102);
Стабилитрон VD1 – КС222Ж (возможная замена КС220Ж, КС522А);
Конденсатор С1 - К50-6 1000х25.

Корпус. Выбору корпуса следует уделить особое внимание – от его конфигурации и габаритов зависит удобство работы с пробником. Рассмотрим два варианта корпусов. В первом варианте используется крышка реле, во втором – корпус неизвестного гаджета.

В корпусах выполняются отверстия для вывода провода со щупом XP2, устанавливаются светодиоды, (только для первого варианта) и крепятся щупы XP1.
Плата. Размеры корпуса определяют геометрию платы. Монтаж может быть навесным, но его не трудно сделать и на печатной плате. Все радиокомпоненты (кроме светодиодов в первом варианте) монтируются на плате, которая крепится внутри корпуса.

После установки платы в корпус и подпайки проводников к щупам XP1и XP2 пробники – индикаторы готовы к работе. В налаживании устройство не нуждается.
Время заряда конденсатора пробника при напряжении в сети в пределах 220-24В составляет 3-25сек. Время разряда конденсатора при коротком замыкании щупов пробника не менее 2 мин.