안녕하세요 블로그 독자 여러분. 이제 밖은 날씨가 좋고 기분이 좋습니다. 오늘은 고품질의 제품을 만드는 방법에 대해 알려드리고자 합니다. 집에서 인쇄 회로 기판.
]일반적으로 다음을 사용하여 인쇄회로기판을 제조하는 방법은 레이저 철복잡하지 않습니다. 그 본질은 포일 텍스타일 라이트에 보호 패턴을 적용하는 방법에 있습니다.
우리의 경우 먼저 프린터를 사용하여 광택면인 인화지에 보호 패턴을 인쇄합니다. 그런 다음 다리미로 가열한 결과 연화된 토너가 텍스톨라이트의 표면으로 튀겨집니다. 아래에서 이 작업에 대한 세부 정보를 읽으십시오. 그러나 다음 기사에서 더 많은 것을 찾을 수 있습니다. 유용한 정보아마추어 무선 기술 분야에서 있으므로 구독하십시오.
시작하겠습니다.
LUT 기술을 사용하여 보드를 만들려면 다음이 필요합니다.
- 호일 텍스톨라이트(단면 또는 양면)
- 레이저 프린터
- 금속 가위
- 광택 인화지(로몬드)
- 용제(아세톤, 알코올, 가솔린 등)
- 사포 (미세 연마제로 영점 조정 가능)
- 드릴(보통 콜릿 척이 있는 모터)
- 칫솔(매우 필요한 것치아 건강 뿐만 아니라)
- 염화 제2철
- 실제로 Sprint-Layout에서 그려진 보드 자체의 그림
텍스타일라이트 준비
우리는 금속 가위를 손에 들고 미래 인쇄 회로 기판의 크기에 따라 텍스 라이트 조각을 자릅니다. 쇠톱으로 텍스톨라이트를 자르곤 했는데 가위에 비해 그리 편하지 않고 텍스톨라이트 가루가 너무 거슬렸습니다.
균일한 거울 광택이 나타날 때까지 결과 인쇄 회로 기판 블랭크를 사포로 철저히 샌딩합니다. 그런 다음 아세톤, 알코올 또는 기타 솔벤트로 천 조각을 적시고 보드를 조심스럽게 닦고 탈지합니다.
우리의 임무는 산화물과 "땀에 젖은 손"으로부터 보드를 청소하는 것입니다. 물론 그 후에 우리는 손으로 보드를 만지지 않으려 고 노력합니다.
인쇄 회로 기판 도면의 준비 및 텍스톨라이트로의 전사
미리 그려진 인쇄 회로 기판 도면, 우리는 인화지에 인쇄합니다. 그리고 프린터에서 토너 절약 모드를 끄고 인화지의 광택면에 그림을 인쇄합니다.
이제 우리는 테이블 아래에서 다리미를 꺼내어 전원을 켜고 가열합니다. 우리는 패턴이있는 텍스트 라이트에 갓 인쇄 된 종이를 놓고 다리미로 다림질하기 시작합니다. 인화지를 사용하면 트레이싱 용지와 달리 자체 접착 기판으로 행사에 설 필요가 없습니다. 종이가 노랗게 변하기 시작할 때까지 다리미로 "크롤링"합니다.
여기에서 수수료를 과도하게 노출하거나 압력을 너무 많이 받는 것을 두려워할 수 없습니다. 이 샌드위치를 튀긴 종이와 함께 가지고 화장실에 가지고 가십시오. 따뜻한 물줄기 아래에서 손가락 패드로 종이를 감기 시작합니다. 다음으로 우리는 준비된 칫솔을 집어 보드 표면 위로 조심스럽게 통과시킵니다. 우리의 임무는 그림 표면에서 흰색 분필 층을 벗겨내는 것입니다.
우리는 보드를 말리고 밝은 램프 아래에서 조심스럽게 확인합니다.
종종 분필 층이 처음에는 칫솔로 찢어지지만 이것으로 충분하지 않습니다. 이 경우 전기 테이프를 사용할 수 있습니다. 흰색 섬유가 전기 테이프에 달라붙어 손수건이 깨끗해집니다.
보드 에칭
에칭 용액을 준비하려면 염화 제2철 FeCL3이 필요합니다.
우리 라디오 매장의이 기적의 가루는 약 50 루블입니다. 비금속 용기에 물을 붓고 거기에 염화 제2철을 붓습니다. 일반적으로 FeCL3의 1분의 1은 물의 3분의 1로 변환됩니다. 다음으로 보드를 용기에 담그고 시간을 둡니다.
에칭 시간은 호일의 두께, 물의 온도 및 준비된 용액의 신선도에 따라 다릅니다. 용액이 더 뜨거울수록 에칭 프로세스가 더 빨라지지만 동시에 뜨거운 물에서는 보호 패턴이 손상될 가능성이 있습니다. 또한, 용액을 교반함으로써 에칭 공정이 가속화된다.
일부는 수족관에서 가져온 이 "bulbulator"에 적응하거나 전화에서 진동 모터를 부착합니다. 우리는 에칭 된 보드를 꺼내 흐르는 물로 씻습니다. 우리는 에칭 용액을 항아리에 붓고 욕조 아래에 숨깁니다. 가장 중요한 것은 아내가 그것을 보지 못한다는 것입니다.
이 솔루션은 나중에 유용할 것입니다. 우리는 토너 보호 층에서 에칭 된 스카프를 청소합니다. 이를 위해 아세톤을 사용하는데 술이나 휘발유도 나쁘지 않은 것 같습니다.
보드 드릴링
표면 실장을 사용하는 것이 항상 가능한 것은 아니므로 에칭 및 청소된 보드를 드릴링해야 합니다. 보드를 드릴링하기 위해 작은 드릴이 매장에 있습니다. 샤프트에 콜릿척이 장착된 DPM형 모터입니다. 나는 500r을 위해 라디오 상점에서 그것을 가지고 갔다. 그러나 예를 들어 테이프 레코더에서 다른 모터를 사용할 수 있다고 생각합니다.
우리는 직각도를 유지하기 위해 날카로운 드릴로 보드를 뚫습니다. 직각도는 양면 보드를 만들 때 특히 중요합니다. 호일의 구멍은 에칭 중에 자동으로 형성되기 때문에 드릴링을 위해 구멍을 펀칭할 필요가 없습니다.
우리는 제로 사포로 보드를 통과하고 드릴링 후 버를 제거하고 보드를 주석 처리할 준비를 합니다.
보드 주석 도금
나는 내 보드에 주석을 달고 몇 가지 이유로 그것을 합니다.
- 주석 도금 보드는 부식에 더 강하며 1년 후에는 장치에 녹 자국이 보이지 않습니다.
- 인쇄된 패턴의 땜납 층은 전도층의 두께를 증가시켜 전도체의 저항을 감소시킵니다.
- 사전 주석 도금된 기판에 무선 부품을 납땜하는 것이 더 쉽고 준비된 표면은 고품질 납땜에 기여합니다.
우리는 보드를 탈지하고 산화물에서 청소합니다. 아세톤을 사용하고 말 그대로 염화 제2철 용액에 1초 동안 담그자. 핑크색 판을 플럭스로 풍부하게 칠합니다. 다음으로 더 강력한 납땜 인두를 꺼내고 팁에 소량의 땜납을 모은 후 인쇄된 패턴의 경로를 따라 빠르게 걷습니다. 그림 위로 약간의 사포를 걷는 것만 남아 있으며 결과적으로 아름답고 반짝이는 스카프를 얻습니다.
어디서 살 수 있나요
포일 텍스타일은 어디서 살 수 있나요? 예, 그러나 textolite뿐만 아니라 아마추어 무선 창의성을 위한 다른 도구도 마찬가지입니다.
내 도시에 괜찮은 라디오 상점이 몇 개 있기 때문에 현재 나는 이것에 대해 아무런 문제가 없습니다. 거기에서 나는 textolite와 필요한 모든 것을 구입합니다.
한때 우리 도시에 일반 라디오 매장이 없었을 때 온라인 상점에서 모든 재료, 도구 및 라디오 구성 요소를 주문했습니다. Textolite를 찾을 수 있는 온라인 상점 중 하나는 Dessie 상점입니다. 그건 그렇고, 나는 그것에 대해 이야기하기도 합니다.
맞춤형 인쇄 회로 기판
인쇄 회로 기판 도면이 있지만 기술적 인 문제에 직면하고 싶지 않은 상황이 있으며 인쇄 회로 기판이 너무 필요합니다. 또는이 과정의 모든 신비를 이해하고 시도하는 것을 꺼리지 않지만 악을위한 시간이없고 그것이 무엇으로 이어질지 알지 못합니다 (첫 번째 결과가 항상 이상적이지는 않습니다). 경우에는 더 쉽게 할 수 있고 고품질의 결과를 얻을 수 있습니다.
그래서 경고!!! 맞춤형 인쇄 회로 기판에 관심이 있다면 반드시 읽어보십시오!
글쎄, 우리는 집에서 우리 손으로 인쇄 회로 기판을 만드는 방법에 대해 알게되었습니다. 필연적으로 새 기사 구독 , 앞으로 재미있고 유용한 것들이 많이 있을 것이기 때문입니다.
또한 비교적 최근에 메일링 서비스 형태로 보다 진보적인 가입 방식이 등장했는데, 이 방식은 다음과 같은 점에서 주목할 만하다. 가입하신 모든 분들은 사은품 증정!!!, 그리고 이 선물은 의심할 여지 없이 모든 라디오 아마추어에게 높이 평가될 것입니다. 그래서 사람들은 구독하고 좋은 보너스를 얻습니다. 환영합니다.
따라서 장치를 구축하십시오. 프린트 배선판, ㅏ LUT 기술너를 도울 것이다.
진심으로, Vladimir Vasiliev.
나는 볼 것을 제안한다 좋은 선택 LUT - 기술의 각 단계에 대한 비디오.
LUT 그 반대
집에서 인쇄 회로 기판을 만드는 방법. 또는 LUT(레이저 다림질 기술) - 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
"LUT"는 종이에서 미래 인쇄 회로 기판의 금속 표면으로의 토너의 열 전달을 의미합니다.
Youtube에서 가장 흥미로운 비디오
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머리말
LUT를 사용하여 인쇄 회로 기판을 만들기 위해 여러 번 시도했지만 신뢰할 수 있고 쉽게 반복 가능한 결과를 얻지 못했습니다. 또한 기판을 제작할 때 접촉 패드에 0.5mm 이하의 에칭 홀이 필요합니다. 그 후 드릴링할 때 직경 0.75mm의 드릴을 센터링하기 위해 사용합니다.
결합은 트랙 너비의 이동 또는 변경 형태뿐만 아니라 종이를 제거한 후 구리 호일에 남아있는 균일하지 않은 토너 두께의 형태로 나타납니다. 또한, 에칭 전에 종이를 제거할 때 토너의 각 구멍을 셀룰로오스 잔류물로 청소하는 것이 문제가 됩니다. 결과적으로 인쇄회로기판을 식각할 때 반대의 경우에만 피할 수 있는 추가적인 어려움이 있습니다.
결혼의 이유는 다음과 같다고 생각합니다.
가열 된 종이 높은 온도휘어지기 시작합니다. 호일 유리 섬유의 온도는 항상 약간 낮습니다. 토너는 호일에 부분적으로 고정되지만 용지 면에서는 녹은 채로 남아 있습니다. 휘어지면 종이가 이동하여 도체의 원래 모양이 변경됩니다.
LUT는 반대입니다.
처음에 기술에 특정 단점이 없는 것은 아님을 경고하고 싶습니다.
첫 번째는 열전사용 특수 용지가 없다는 것입니다. 대신 자체 접착 라벨에 적합한 용지를 선택하는 것이 좋습니다. 불행히도 모든 종이가 적합한 것은 아닙니다. 더 조밀한 레이블이 있는 것을 선택해야 하며 인쇄물의 표면이 양호하고 균일합니다.
두 번째 단점은 인쇄 회로 기판의 크기가 열판의 치수에 의해 제한된다는 것입니다. 또한 모든 다리미가 호일 유리 섬유를 충분히 균일하게 가열할 수 있는 것은 아니므로 가장 두꺼운 것을 선택하는 것이 좋습니다.
그러나 이러한 모든 단점에도 불구하고 아래에 설명된 기술을 통해 소규모 생산에서 안정적이고 쉽게 반복 가능한 결과를 얻을 수 있었습니다.
기존 공정에서 변화의 본질은 종이를 토너로 가열하는 것이 아니라 호일 유리 섬유 자체를 가열하는 것을 제안한다는 것입니다.
주요 장점은 이 방법을 사용하면 토너의 용융 영역에서 온도를 쉽게 제어할 수 있다는 것입니다. 또한 고무 롤러를 사용하면 압력을 고르게 분산하고 토너의 뭉개짐을 방지할 수 있습니다.(저는 다른 재료를 테스트하지 않았기 때문에 모든 곳에 유리 섬유 호일에 대해 씁니다.)
이 기술은 두께가 다른 호일 유리 섬유에도 똑같이 적합하지만 가위로 자르기 쉽기 때문에 1밀리미터 이하의 재료를 사용하는 것이 좋습니다.
그래서 우리는 가장 초라한 호일 유리 섬유 조각을 가져 와서 사포로 처리합니다. 미래의 트랙이 손상될 수 있으므로 매우 큰 스킨은 사용하지 않아야 합니다. 그러나 새 유리 섬유 조각이 있으면 모래를 사용할 수 없습니다. 어떤 경우에도 구리 표면을 철저히 청소하고 탈지해야 합니다.
우리는 열전사를 위한 스텐실을 만듭니다. 라벨용 종이에서 필요한 부분을 잘라내는 이유는 라벨 자체를 인쇄물에서 분리합니다. 라이너가 프린터 메커니즘에 걸리지 않도록 시트 시작 부분에 라벨을 남겨둡니다.
이후에 토너가 도포될 인쇄물의 영역을 손으로 만지지 마십시오.
호일 유리 섬유의 두께가 1mm 이하인 경우 개별 보드의 가장자리 사이의 거리는 0.2mm로 선택할 수 있습니다. 더 크고 쇠톱으로 공작물을 자르려는 경우 - 웹의 두께와 가공 공차에 따라 1.5-2.0 mm.
내가 사용하는 토너 레이어는 프린터 드라이버에서 기본적으로 설정되어 있는 레이어이지만 "B&W Halftones:"(흑백 하프톤)은 "Solid"(Solid)로 선택해야 합니다. 즉, 래스터의 출현을 방지해야 합니다. 스텐실에서는 보이지 않을 수 있지만 토너의 두께에 영향을 줄 수 있습니다.
종이 클립으로 호일 유리 섬유 조각에 스텐실을 고정합니다. 스텐실의 가장자리에 다른 클립을 붙이면 다리미와 닿지 않습니다.
토너의 녹는점 다른 브랜드약 160-180C입니다. 따라서 다리미의 온도는 10-20C 정도 약간 높아야 합니다. 다리미가 180C까지 가열되지 않으면 온도를 조정해야 합니다.
가열하기 전에 다리미 열판을 그리스와 기타 오염 물질로 완전히 청소해야 합니다!
우리는 다리미를 180-190도의 온도로 가열하고 그림과 같이 호일 코팅 유리 섬유에 단단히 누릅니다. 다리미의 위치가 다르면 다리미가 일반적으로 넓은 부분에서 20-30C 더 가열되기 때문에 보드가 너무 고르지 않게 가열될 수 있습니다. 우리는 2분 동안 유지합니다.
그런 다음 다리미를 제거하고 사진 롤링용 고무 롤러를 사용하여 호일 코팅된 유리 섬유에 스텐실을 한 번에 강제로 굴립니다.
포장 중 토너가 찌그러진 경우, 즉 트랙이 옆으로 이동하거나 모양이 바뀌면 프린터 드라이버의 토너 양을 줄여야 합니다.
롤러의 중심은 항상 보드의 중심을 따라 움직여야 합니다. 롤러의 핸들은 핸들 "주변" 방향으로 향하는 힘 벡터가 나타나지 않도록 해야 합니다.
몇 번 더 우리는 스텐실을 강하게 굴리고 무게를 고르게 분배하기 위해 이전에 신문을 여러 번 접은 상태에서 무거운 것으로 결과 "샌드위치"를 누릅니다.
매번 같은 방향으로 스텐실을 굴립니다. 스텐실이 부착된 곳에서 롤러가 움직이기 시작합니다.
10분 후에 프레스를 제거하고 스텐실을 제거할 수 있습니다. 여기 무슨 일이 있었는지.
공작물의 초과 부분을 잘라내어 다음에 사용할 수 있습니다.
이제 어떤 식 으로든 보드 뒷면에 무언가를 붙일 필요가 있습니다. 나중에 에칭 중에이 보드를 고정 할 수 있습니다. (저는 핫글루를 사용합니다.)
우리는 염화 제 2 철 용액으로 보드를 중독시킵니다.
솔루션을 준비하는 방법?
염화 제2철 용기가 감압되면 그 안에 이미 과농축된 용액이 있을 가능성이 큽니다. 그것은 절인 접시에 물을 빼고 약간의 물을 첨가 할 수 있습니다.
염화 제2철이 아직 물로 덮이지 않았다면 스스로 할 수 있습니다. 아마도 항아리에서 크리스탈 자체를 얻을 수 있지만 이것을 위해 가족 은을 사용하지 마십시오.
에칭 공정은 고농축 용액에서 작동하지 않으므로 그러한 용액을 받으면 약간의 물을 추가해야합니다.
접시는 비닐 플라스틱으로 만든 사진 욕조를 사용하는 것이 가장 좋지만 다른 것을 사용할 수 있습니다.
그림은 표면 장력으로 인해 보드가 용액 표면에 뜨는 것을 보여줍니다. 이 방법은 에칭 제품이 보드 표면에 남지 않고 즉시 욕조 바닥으로 가라 앉기 때문에 좋습니다.
에칭을 시작할 때 보드 아래에 기포가 남아 있지 않은지 확인해야 합니다. 식각 과정에서 기판 전체에 걸쳐 식각이 고르게 진행되는지 확인하는 것이 바람직하다.
이질성이 있으면 오래된 칫솔이나 이와 유사한 것으로 프로세스를 활성화해야합니다. 그러나 이것은 토너 층을 파괴하지 않도록 조심스럽게 수행되어야 합니다.
패드의 구멍에 특히 주의해야 합니다. 에칭 프로세스가 즉시 시작되지 않은 곳은 더 가볍습니다. 원칙적으로 프로세스 초기에 전체 표면과 모든 구멍을 어둡게하는 것으로 충분하며 성공은 예고 된 결론입니다.
구리가 완전히 에칭된 곳에서 유리 섬유가 빛나기 시작합니다.
기판의 주요 부분이 15분 안에 식각되었다면 총 식각 시간을 2배 이상, 즉 30분 이상 늘리면 안 됩니다. 추가 에칭은 전도체의 폭을 감소시킬 뿐만 아니라 토너를 부분적으로 파괴할 수도 있습니다.
일반적으로 패드의 모든 0.5mm 구멍은 두 번 에칭됩니다.
모터가 작은 편심으로 회전하여 솔루션에 진동을 생성합니다(보드를 주기적으로 들어 올리고 이동하는 경우 필요하지 않음).
아세톤에 적신 면봉으로 토너를 씻어냅니다.
여기 무슨 일이 있었는지. 왼쪽에서 보드는 여전히 토너로 덮여 있습니다. 트랙 너비는 0.4mm입니다.
드릴을 주기적으로 연마하는 것을 잊지 않고 구멍을 뚫습니다.
이제 드릴링 중에 구리에 형성된 버를 제거할 수 있습니다. 이렇게하려면 먼저 편리한 맨드릴에 고정 된 볼 베어링으로 롤업하십시오. 이 경우 보드는 단단하고 평평한 표면에 놓는 것이 가장 좋습니다. 그런 다음 고운 사포로 구리 표면에서 산화물이 형성되면 제거합니다.
우리는 먼저 플럭스 층으로 덮는 공작물을 ludim합니다.
공작물을 별도의 보드로 자릅니다.
직원들의 요청으로 문구점에 가서 접착식 라벨이 붙은 포장을 촬영했습니다. 이 용지는 열전사에 적합하지 않습니다. 그러나 다른 것이 없다면 이것은 약간의 수정 후에 사용할 수 있습니다. LUT에 대한 다음 기사에서 자세한 내용을 확인하세요.
왼쪽이 패키지의 앞면이고 오른쪽이 각각 뒷면입니다. 뒷면에는 A4 용지에 접착식 라벨을 붙일 수 있는 옵션이 있습니다. 큰 숫자는 한 장의 A4 용지에 같은 크기의 라벨을 붙인 개수입니다.
포장에 대한 위의 모든 단어는 내가 선택한 용지와 직접적인 관련이 없습니다. 결과적으로 판매자는 이 패키지를 사용하여 완전히 다른 유형의 용지를 보관합니다.
내가 같은 패키지에서 얻은 다른 상점에서 다른 종이를 샀을 때 의심이 싹트기 시작했습니다. 판매자는 장갑과 같은 종이의 품질을 변경하는 것과 같은 제조업체에 대해 이야기했습니다. 그러나 오늘 나는 작은 도매점 주인과 이야기를 나누었고 판매자는 처음에는 포장이없는 종이 용기로 포장을 사용한다는 것이 밝혀졌습니다. 오히려 포장이 되어있지만 얇은 투명 필름일 뿐입니다.
따라서 열전사에 가장 편리한 것으로 판명 된 용지는 핀란드 회사 "Campas"의 생산으로 판명되었습니다. 그리고 작은 포장에는 식별 표시가 없기 때문에 테스트 없이는 식별이 불가능할 것입니다.
항상 그렇듯이 나는 기판에 접착 필름을 인쇄합니다. №333 . 스카프 스케치의 형식과 스케치 자체에 따라 유리 섬유를 잘라냅니다.
나는 pemolux로 보드를 닦아 광택을 낸 다음 암모니아로 닦아서 산화물과 임의의 지문을 제거합니다. 이러한 처리 후에 토너가 탈지된 표면에 더 잘 접착되기 때문에 이렇게 하는 것이 좋습니다.
그런 다음 스케치를 스카프에 붙이고 잡고 조심스럽게 정렬하고 종이에 싸서 다림질합니다. 앉아있는 동안 공작물을 다림질합니다. 몸의 무게로 누르기가 작동하지 않기 때문입니다. 그렇지 않으면 경로가 흐려집니다.
다리미로 다린 후(다리미에 표시등이 켜지고 꺼질 때까지 다림질합니다), 스카프를 실온으로 식힌 다음 물에 넣습니다.
우리는 1분 동안 담그고 종이 뒷면을 제거했습니다. 사진은 너비가 0.1mm인 보드 가장자리를 따라 제한적인 경로도 옮겨졌음을 보여줍니다.
따라서 우리는 다음 스카프를 위해 완성 된 아름다운 스카프를 얻고 그 결과에 기뻐합니다.
우리는 그 과정을 계속합니다. 우리는 접시 용 금속 스폰지로 토너에서 에칭 된 스카프를 청소하고 드릴 한 다음 제로 사포로 드릴링에서 작은 버를 청소한 다음 간단하고 저렴한 알코올 로진 플럭스를 가져 와서 덮습니다. 일반 납땜 인두로 스카프와 주석으로 :
스카프의 구멍을 카운터 싱킹 한 후 부품 설치의 편의를 위해 더 정확하게는 어떻게 든 다음과 같이하십시오.
부품 장착 시 시각적 편의를 위해 동일한 필름에 보드 마스크를 인쇄할 수 있습니다. 패턴이 부품의 구멍과 일치하도록 스카프 가장자리를 따라 장착 구멍과 정렬하여 적용합니다.
우리는 그것을 같은 종이에 싸서 다림질하고 필름 뒷면을 제거하고 마지막에 부품을 설치할 준비가 된 아름답고 깔끔한 스카프를 얻습니다.
이 과정은 매우 간단하고 시간이 많이 걸리지 않으며 보드의 품질이 매우 우수하여 가정에서 사용하기에 충분합니다. LUT 기술을 마스터하는 모든 사람에게 행운을 빕니다! 지시는 이고란.
LUT TECHNOLOGY 기사 토론
몇 년 전 저는 Laser Iron Technology를 사용하여 보드를 생산하는 방법을 처음 배웠습니다. 저에게 그것은 바퀴를 재발명하는 것과 같았습니다.
컷 아래 이야기의 연속을 읽으십시오.
그 전에 보드는 드로잉 펜을 사용하여 바니시로 칠해졌습니다. LUT 기술을 사용하여 회로 기판을 인쇄하기 위해 레이저 프린터도 샀습니다(12년 전에는 매우 비쌌습니다). 작업하는 과정에서 다양한 종류의 종이를 사용해 보았습니다. 예,이 기술을 사용하여 만든 1 평방 미터 이상의 보드가 만들어졌으며 세 번째에는 계산을 중단했습니다. 현재 나는 잡지 "Popular Mechanics"의 종이에 정착했고 그 전에는 잡지 "Kitchens and Bathrooms"의 종이를 사용했지만 판매에서 사라졌습니다.
그런데 최근에 Muska에 대한 리뷰를 읽다가 우연히 리뷰 중 하나에서 인쇄 회로 기판용 종이를 보고 알리에 올라탔고 즉시 테스트 시트 10장을 주문하고 마음에 들면 50장을 주문하기로 결정했습니다. 가격 차이가 10과 50 사이에 불과 두 번 정도이기 때문입니다.
그나저나 조심조심 로트 링크 올려놨는데 지금 여기 10불짜리 50개 많이 있는데 링크 이름은 그대로 10장입니다.
최근에 주문을 받았습니다. 내가 가장 두려웠던 일은 종이가 구겨졌다는 것이다.
모두가 이해하듯이 구겨진 종이프린터에 넣으면 위험합니다. 수리 비용이 용지 자체 비용보다 클 수 있습니다. 트리밍 후 그 정도 사용할 수 있기 때문에 50 % 환불에 대한 분쟁을 열었습니다. 
그 종이는 가방도 파일도 없이 그저 큰 봉투에 담겨 있었고, 일종의 판지 조각이 들어있었고, 이 판지 조각은 종이보다 작았다. 사실 골판지가 빠진 곳이 가장 큰 피해를 입었다. 
사진 속 예전에 쓰던 잡지와 받은 종이가 더 신중하게 잎사귀를 골랐다. 
프린터가 새 잎을 씹지 않도록 하려면 일부를 잘라야 했습니다. 반면에 잘라내지 않았습니다. 거기에는 중요하지 않기 때문에 해당 영역에서 가장 중요한 것은 단순히 인쇄하지 않는 것입니다. 아무것. 
글쎄, 그러한 종이는 매우 특정한 제품이기 때문에 여기에서 테스트하지 않고는 단순히 방법이 없습니다.
일반적으로 관심 있는 모든 사람은 스포일러 아래에서 환영합니다.
PCB 작업 방법.
먼저 인쇄 회로 기판을 추적하고 Sprint Layout 6 프로그램을 사용하고 그 전에는 버전 3을 아주 오랫동안 사용했지만 여전히 제어의 차이점에 익숙해지지 않습니다. 
판자를 만들 때 항상 둘레에 5mm 너비의 보호 영역을 남겨 두므로 필요한 보드보다 길이와 너비가 10mm 더 많은 공작물을 가져 와서 너무 편리합니다. 
작업물은 고운 사포로 닦습니다. 중요한 것은 경면이 아니라 미세한 흠집이 많으면 토너가 더 잘 유지됩니다. 
우리는 미래의 보드를 종이에 인쇄합니다 (나는 보통 한 번에 2 장을 인쇄합니다). 매끄러운면에서는 전체 프로세스가 한 번에 완료되었습니다. 나는 리뷰를 위해 특별히 수정하거나 변경하지 않았으며 이것이 테스트의 의미였습니다.
필요한 인쇄 회로 기판 패턴과 관련하여 미러 이미지로 인쇄해야 함을 잊지 마십시오. 
그런 다음 나는 특별히 훈련 된 책에 공백을 넣었습니다. :) 또는 오히려 이것은 책이 아니라 판지 표지에있는 라디오 잡지의 연례 바인더입니다. 나는 공정 중에 공작물이 미끄러지지 않고 가열로 인해 그 아래에있는 것을 망치지 않도록이 작업을 수행합니다. 
그런 다음 그림이 있는 인쇄물을 구리에 놓고 그 위에 일반 프린터 용지 한 장으로 덮어 초기 단계에서 덜 미끄럽습니다. 가장 어려운 순간은 인쇄물이 있는 시트가 떨어지지 않도록 하는 것입니다. 옆으로 미끄러지면 먼저 책과 종이에 넓은 부분이있는 다리미를 놓고 부드럽게 공작물에 떨어 뜨립니다. 
그런 다음 부드러운 움직임으로 약간의 압력으로 미래 보드를 다림질하고 몇 번 통과합니다. 다른 측면보드, 가장자리를 더 잘 다림질하기 위해 세게 누를 수 없습니다. 그렇지 않으면 토너가 뜰 수 있습니다. 전혀 누르지 않으면 토너가 공작물에 달라 붙지 않을 가능성이 큽니다. 나는 이 공백을 약 1분 동안 응시합니다.
그건 그렇고, 나는 Static Control 토너를 사용합니다. 제 생각에는 이것이 LUT에 가장 적합한 토너입니다 ...
접착 과정이 완료되고 종이가 고르고 아름답게 붙습니다. 
이제 보드를 물 한 그릇에 5-10분 동안 던집니다. 물을 그대로 두면 종이가 더 빨리 부드러워집니다. 
5-10분 후, 약간의 수압(실온이 바람직함)에서 종이를 손가락으로 말아서 트랙이 제자리에 있어야 합니다. 토너가 손가락으로 지우면 그런 보드를 다시 작성해야합니다. 일반적으로 접착 된 토너는 손가락으로 지우지 않고 흠집 만 있습니다. 
사진은 도면을 유리 섬유로 전사한 결과를 보여줍니다. 토너는 검은색이었는데 잡지용지를 사용하기 전에는 토너에 종이 조각이 남아 있어 회색빛이 도는 색이었습니다. 여기 모든 것이 아름답고 구멍이 깨끗하며 트랙 사이에 막대기가 없습니다.
나는 특별히 채워진 큰 폴리곤과 작은 트랙이 있는 테스트를 위해 인쇄 회로 기판을 선택했습니다. 
에칭하기 전에 그런 "테이블"을 보드의 모서리에 그림이없는 곳에서 4 개의 구멍을 뚫고 성냥 (또는 이쑤시개)을 삽입하고 보드를 그림과 함께 놓습니다. 
보드는 일반적으로 물에 염화 제2철 용액으로 에칭됩니다.
(Ⅲ)
보드를 용액에 담근 후 거의 즉시 들어 올려 기포를 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 에칭되지 않은 곳이 생깁니다. 
얼마 후(솔루션에 따라 다름) 보드가 에칭됩니다. 
나는 이미 그 기능을 발휘한 토너를 아세톤(우물 또는 적절한 용제)으로 씻어냅니다. 
글쎄, 여기에서 내가 어떤 인쇄 품질을 얻었는지 보여 드리겠습니다.
프로세서의 위치는 보드 중앙에 가까우며 패드의 너비는 0.45mm, 트랙의 너비는 0.45~0.5mm로 패드의 형태도 완벽하게 보존된 것을 알 수 있다. 
그리고 이것은 보드의 가장자리를 따라가는 길입니다. 그런 장소가 두 군데 있습니다. 보통은 영구 방수 마커로 그런 곳을 수정하는데, 테스트를 위해 일부러 한 것은 아닙니다. 
토너를 씻은 후 필요한 구멍을 뚫은 다음 사포 제로로 보드를 청소합니다. 
이 모든 작업이 끝나면 초과분을 잘라 냈습니다. 스트립하기 전에 완료하면 사포로 보드 가장자리에 가장 가까운 트랙을 손상시킬 수 있습니다. 가위 후 유리 섬유의 날카로운 잔여 물을 제거하기 위해 작은 바늘 줄로 보드의 가장자리를 통과시킵니다. 
이제 나는 플럭스로 보드를 덮고 (알코올 F3 사용) 트랙을 주석 처리합니다.
나는 어떤 사람들은 그렇지 않다는 것을 알고 있지만 나는 주석 도금된 트랙 보드를 선호합니다. 일반적으로 맛의 문제는 구리는 산화되지 않으며 미세 균열은 땜납으로 채워집니다. 
마지막 단계는 남은 플럭스를 아세톤으로 씻어내는 것입니다. 
모든 것이 준비되었습니다.
네, 사진 방식에 대해 알고, 마스크와 실크스크린을 적용하는 방법 등을 알고 있습니다. 등.
이것들은 모두 훌륭하고 매우 유용한 것들이지만 대부분의 응용 프로그램에서 제가 설명한 옵션으로 충분하다고 생각합니다. 이 방법으로 보드를 만드는 것은 매우 빠르고 쉽고 최소한의 화학 물질과 도구가 필요합니다.
내가 만든 보드는 향후 리뷰 중 하나에 포함될 수 있으며 일부 독자는 아마도 어떤 종류의 장치인지 알 것입니다.
기본적으로 내 이력서.
장점
마음에 들어서 50~100장 주문할 것 같아요.
토너가 베이스에 잘 붙습니다.
빼기.
판매자는 매우 열악하게 포장하여 큰 마이너스였습니다.
가격은 특히 10장을 많이 살 때 가격이지만, 잡지를 찾아봐도 충분히 테스트 해볼만 하고, 그 다음은 사진이 없는 잡지에 둡니다(흰색이나 글이 있는 페이지는 인화용으로만 사용하는 것이 좋습니다) 이미 꽤 지쳤습니다.
일반적으로 전문가들은 엄격하게 판단하지 않습니다. 최대한 설명하려고 노력했습니다. 조언과 추가 사항에 매우 만족할 것입니다. 제 리뷰가 누군가에게 도움이 되었기를 바랍니다.
그리고 예, BiK가 더 저렴하다는 것을 알고 있습니다 :)))
나는 당신에 대해 모르지만 나는 고전적인 회로 기판에 대해 맹렬한 증오를 가지고 있습니다. 몽타주는 모든 연결이 배선을 통해 이루어지는 부품과 땜납을 삽입할 수 있는 구멍이 있는 쓰레기입니다. 단순한 것 같지만 그 안에 있는 것을 이해하는 것이 매우 문제가 될 정도로 엉망입니다. 따라서 오류 및 탄 부품, 이해할 수 없는 결함. 그럼 그녀를 엿 먹어. 신경을 망칠 뿐입니다. 내가 좋아하는 회로도를 그리고 즉시 인쇄 회로 기판 형태로 에칭하는 것이 훨씬 쉽습니다. 사용 레이저 다림질 방법 1시간 30분의 쉬운 작업을 위해 모든 것이 나옵니다. 그리고 물론 이 방법으로 얻은 인쇄 회로 기판의 품질이 매우 높기 때문에 이 방법은 최종 장치를 만드는 데 적합합니다. 이후 이 방법경험이 없는 사람에게는 매우 어렵습니다. 그러면 처음으로 부담 없이 인쇄 회로 기판을 얻을 수 있는 입증된 기술을 기꺼이 공유하겠습니다. 트랙 0.3mm 및 그들 사이의 간격 최대 0.2mm. 예를 들어 컨트롤러 튜토리얼을 위한 디버그 보드를 만들 것입니다. AVR. 항목에서 교장을 찾을 수 있으며
보드에는 데모 다이어그램과 많은 구리 패치가 있으며 일반 회로 보드와 같이 필요에 따라 드릴로 사용할 수도 있습니다.
▌고품질의 인쇄회로기판을 집에서 제조하는 기술.
인쇄 회로 기판 제조 방법의 본질은 보호 패턴이 호일 텍스타일 라이트에 적용되어 구리가 에칭되는 것을 방지하는 것입니다. 결과적으로 에칭 후 도체의 흔적이 보드에 남습니다. 보호 도면을 적용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이전에는 유리관을 사용하여 니트로 페인트로 그린 다음 방수 마커로 적용하거나 접착 테이프에서 잘라서 보드에 붙이기 시작했습니다. 아마추어 사용도 가능 포토레지스트, 보드에 적용된 다음 조명됩니다. 조명이 있는 부분은 알칼리에 용해되어 씻겨 나옵니다. 그러나 사용 용이성, 저렴한 비용 및 제조 속도 측면에서 이러한 모든 방법은 많은 것을 잃습니다. 레이저 다림질 방법(더 나아가 LUT).
LUT 방법은 토너에 의해 보호 패턴이 형성되고 가열에 의해 텍스톨라이트에 전사된다는 사실에 기반합니다.
따라서 이제는 흔하지 않은 레이저 프린터가 필요합니다. 프린터를 사용하고 있습니다 삼성 ML1520정품 카트리지 포함. 리필 카트리지는 토너 전달의 밀도와 균일성이 부족하기 때문에 매우 적합하지 않습니다. 인쇄 속성에서 토너의 최대 농도와 대비를 설정해야 하며 모든 절약 모드를 비활성화해야 합니다. 이는 그렇지 않습니다.
▌공구 및 재료
호일 텍스트 라이트 외에도 레이저 프린터, 철, 인화지, 아세톤, 고운 사포, 금속 플라스틱 더미가 있는 스웨이드 브러시,
▌프로세스
그런 다음 우리에게 편리한 소프트웨어로 보드 그림을 그리고 인쇄합니다. 스프린트 레이아웃. 보드에 대한 간단한 그림. 정상적으로 인쇄하려면 왼쪽 레이어의 색상을 검정색으로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 헛소리가 될 것입니다.
인쇄물, 2부. 당신은 알 수 없습니다, 갑자기 우리는 하나를 엉망.
여기에 기술의 주요 미묘함이 있습니다. LUT이 때문에 많은 사람들이 고품질 보드 출시에 문제를 겪고 이 사업을 그만둡니다. 많은 실험을 통해 가장 많이 발견된 최고의 결과광택 인화지에 인쇄할 때 잉크젯 프린터. 나는 인화지를 이상적이라고 부를 것이다. 로몬드 120g/m2
저렴하고 어디에서나 판매되며 가장 중요한 것은 우수하고 반복 가능한 결과를 제공하며 광택 층이 프린터 오븐에 타지 않는다는 것입니다. 프린터 오븐이 광택 용지로 엉망인 경우를 들었기 때문에 이것은 매우 중요합니다.
프린터에 용지를 넣고 과감하게 인쇄합니다 광택면에. 전송 후 사진이 사실이 되도록 미러 이미지로 인쇄해야 합니다. 몇 번이나 실수하고 잘못 인쇄했는지 계산하지 마십시오. :) 따라서 처음에는 테스트를 위해 일반 용지에 인쇄하고 모든 것이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다. 동시에 프린터의 오븐을 예열합니다.
사진을 인쇄한 후 어떠한 경우에도 손으로 잡을 수 없으며 먼지로부터 보호하는 것이 좋습니다.. 토너와 구리의 접촉을 방해하는 것이 없도록 합니다. 그런 다음 윤곽을 따라 보드 패턴을 정확하게 자릅니다. 재고가 없으면 종이가 뻣뻣하므로 모든 것이 괜찮습니다.
이제 textolite를 처리합시다. 우리는 공차와 공차없이 원하는 크기의 조각을 즉시 자릅니다. 필요한 만큼.
샌딩을 잘 해야 합니다. 가급적이면 원을 그리며 모든 산화물을 조심스럽게 떼어내십시오. 약간 거칠어도 문제가 되지 않습니다. 토너가 더 잘 달라붙습니다. 피부가 아니라 연마 스폰지 "효과"를 취할 수 있습니다. 기름기가 아닌 새 것을 가져 가야합니다.
당신이 찾을 수 있는 가장 작은 피부를 가져가는 것이 좋습니다. 나는 이것을 가지고 있다.
샌딩 후에는 같은 방식으로 조심스럽게 탈지해야 합니다. 나는 보통 아내의 면봉을 문지르고 아세톤으로 적당히 적신 후 조심스럽게 전체 표면을 걸어갑니다. 다시 말하지만, 탈지 후에는 어떤 경우에도 손가락으로 잡아서는 안됩니다.
우리는 자연스럽게 토너를 사용하여 칠판에 그림을 적용합니다. 워밍업 철을 최대로, 종이를 손가락으로 잡고 잘 눌러 반쪽을 다립니다. 토너가 구리에 달라붙을 필요가 있습니다.
다음으로 종이를 움직이지 않고 전체 표면을 다림질합니다. 우리는 온 힘을 다해 누르고 판을 닦고 다림질합니다. 표면의 밀리미터를 놓치지 않으려고 노력합니다. 이것은 가장 중요한 작업이며 전체 보드의 품질이 그것에 달려 있습니다. 최대한 세게 누르는 것을 두려워하지 마십시오. 인화지가 두껍고 번지는 것을 완벽하게 보호하기 때문에 토너가 뜨거나 번지지 않습니다.
종이가 노랗게 변할 때까지 다림질합니다. 그러나 이것은 다리미의 온도에 따라 다릅니다. 새 다리미에서는 거의 노랗게 변하지 않지만 오래된 다리미에서는 거의 타 버릴 뻔했습니다. 결과는 모든 곳에서 똑같이 좋았습니다.
그런 다음 보드를 약간 식힐 수 있습니다. 그런 다음 핀셋으로 잡고 물속에 넣습니다. 그리고 보통 2~3분 정도 물 속에서 시간을 보내십시오.
강한 물줄기 아래에서 스웨이드 용 브러시를 사용하여 종이의 외부 표면을 맹렬히 들어 올리기 시작합니다. 물이 종이 속으로 깊숙이 스며들 수 있도록 여러 번 긁힌 자국으로 덮어야 합니다. 당신의 행동이 확인되면 두꺼운 종이를 통해 그림이 나타납니다.
그리고 이 브러시를 사용하여 최상층을 제거할 때까지 보드를 건조시킵니다.
전체 그림이 흰색 반점 없이 명확하게 보이면 중앙에서 가장자리로 종이를 굴려서 조심스럽게 시작할 수 있습니다. 종이 로몬드 100% 토너와 순동이 거의 즉시 남습니다.
손가락으로 전체 패턴을 굴린 후 칫솔로 전체 보드를 철저히 긁어 광택 층의 잔여 물과 종이 조각을 청소할 수 있습니다. 겁먹지 마세요. 잘 익은 토너를 칫솔로 지우는 것은 거의 불가능합니다.
우리는 보드를 닦고 말립니다. 토너가 마르고 회색으로 변하면 용지가 남아 있는 곳과 모든 것이 깨끗한 곳이 명확하게 보입니다. 트랙 사이의 희끄무레한 필름은 제거해야 합니다. 바늘로 파괴하거나 흐르는 물에 칫솔로 찢을 수 있습니다. 일반적으로 경로를 따라 브러시하는 것이 유용합니다. 전기 테이프나 마스킹 테이프로 좁은 슬롯에서 희끄무레한 광택을 빼낼 수 있습니다. 평소처럼 심하게 달라붙지 않고 토너가 잘 떨어지지 않습니다. 그러나 광택의 잔여물은 흔적도 없이 즉시 찢어집니다.
밝은 램프 아래에서 토너 층이 끊어진 부분이 있는지 주의 깊게 살펴봅니다. 사실 냉각되면 균열이 생길 수 있으며이 곳에 좁은 균열이 남습니다. 가로등 아래 균열이 반짝인다. 이 영역은 CD용 영구 마커로 수정해야 합니다. 의혹만 있어도 덧칠하는 것이 좋다. 동일한 마커를 사용하여 낮은 품질의 트랙을 그릴 수도 있습니다(있는 경우). 마커를 추천합니다 센트로펜 2846- 두꺼운 페인트 층을 제공하며 실제로 경로를 어리석게 그릴 수 있습니다.
보드가 준비되면 염화 제2철 용액을 바디화할 수 있습니다.
기술적 탈선, 원하는 경우 건너뛸 수 있습니다.
일반적으로 많은 것을 독살시킬 수 있습니다. 누군가는 푸른 유리올에, 누군가는 산성 용액에, 나는 염화 제2철에 중독됩니다. 왜냐하면 그것은 모든 라디오 상점에서 판매되며 신속하고 깨끗하게 중독됩니다.
그러나 염화 제2철에는 끔찍한 단점이 있습니다. 서기로 더러워질 뿐입니다. 그것은 옷이나 나무나 종이와 같은 다공성 표면에 묻을 것입니다. 얼룩은 평생 동안 고려하십시오. 따라서 Dolce Gabana 스웻셔츠나 Gucci 부츠를 금고에 넣고 테이프 세 롤을 감습니다. 그리고 가장 잔인한 방법으로 염화 제2철은 거의 모든 금속을 파괴합니다. 특히 빠른 알루미늄과 구리. 따라서 에칭 접시는 유리 또는 플라스틱이어야 합니다.
나는 던진다 물 1리터당 염화 제2철 250g 패키지. 그리고 결과 솔루션으로 중독이 멈출 때까지 수십 개의 보드를 중독시킵니다.
가루는 물에 부어야 합니다. 그리고 물이 과열되지 않는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 많은 양의 열이 방출되면서 반응이 진행됩니다.
분말이 모두 용해되고 용액이 균일한 색상을 얻으면 거기에 보드를 던질 수 있습니다. 보드가 표면에 뜨고 구리가 아래로 떨어지는 것이 바람직합니다. 그러면 침전물은 더 깊은 구리 층의 에칭을 방해하지 않고 탱크 바닥으로 떨어집니다.
보드가 가라앉는 것을 방지하기 위해 양면 테이프에 폼 조각을 붙일 수 있습니다. 그게 바로 내가 한 일입니다. 그것은 매우 편리하게 밝혀졌습니다. 손잡이처럼 잡기 편하게 나사를 조였습니다.
보드를 용액에 여러 번 담그고 평평하지 않고 공기 방울이 구리 표면에 남아 있지 않도록 각도를 낮추는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 잼이 있습니다. 주기적으로 솔루션에서 벗어나 프로세스를 모니터링해야 합니다. 평균적으로 보드 에칭에는 10분에서 1시간이 걸립니다. 그것은 모두 용액의 온도, 강도 및 신선도에 달려 있습니다.
보드 아래 수족관 압축기에서 호스를 내리고 거품을 불어 넣으면 에칭 과정이 매우 급격히 가속화됩니다. 거품이 용액을 휘젓고 보드에서 반응한 구리를 부드럽게 녹아웃시킵니다. 보드나 용기를 흔들어도 됩니다. 가장 중요한 것은 엎지르지 않는 것입니다. 그렇지 않으면 나중에 씻지 않을 것입니다.
모든 구리가 에칭되면 보드를 조심스럽게 제거하고 흐르는 물에 헹굽니다. 그런 다음 틈새를 살펴보고 코딱지와 풀이 어디에도 없습니다. 콧물이 있으면 솔루션에 10 분을 더 던집니다. 트랙이 에칭되거나 파손된 부분이 있으면 토너가 비뚤어지고 이러한 부분을 구리선으로 납땜해야 합니다.
모든 것이 정상이면 토너를 씻어낼 수 있습니다. 이렇게하려면 마약 중독자의 진정한 친구 인 아세톤이 필요합니다. 지금은 아세톤을 사는 것이 점점 어려워지고 있기 때문에. 국가 마약 관리국의 어떤 바보는 아세톤이 마약을 만드는 데 사용되는 물질이라고 결정했습니다. 즉, 무료 판매가 금지되어야 함을 의미합니다. 아세톤 대신 잘 작동 646 용매.
우리는 붕대 조각을 가져다가 아세톤으로 철저히 적신 다음 토너를 씻어 내기 시작합니다. 세게 누를 필요가 없습니다. 가장 중요한 것은 너무 빨리 움직이지 않는 것입니다. 그래야 용매가 토너의 모공에 흡수되어 내부에서 부식될 수 있습니다. 토너를 플러시하는 데 2~3분이 걸립니다. 이 시간 동안 천장 아래에있는 녹색 개조차도 나타날 시간이 없지만 여전히 창을 열어도 아프지 않습니다.
세척된 보드를 드릴링할 수 있습니다. 이러한 목적을 위해 저는 수년 동안 12볼트로 구동되는 테이프 레코더의 모터를 사용해 왔습니다. 몬스터 머신은 리소스가 약 2000개의 구멍에 충분하지만 그 후에 브러시가 완전히 타 버립니다. 또한 와이어를 브러시에 직접 납땜하여 안정화 회로를 뜯어내야 합니다.
드릴링할 때 드릴을 수직으로 유지하십시오. 그렇지 않으면 거기에 망할 칩을 넣을 것입니다. 그리고 양면 보드의 경우 이 원칙이 주요 원칙이 됩니다.
양면 보드의 제조도 발생합니다. 여기에서만 가능한 한 직경이 작은 3개의 참조 구멍이 만들어집니다. 그리고 한 면을 에칭한 후(이 때 다른 면은 에칭되지 않도록 접착 테이프로 밀봉), 두 번째 면은 이 구멍을 통해 결합되어 롤링됩니다. 첫 번째는 접착 테이프로 단단히 밀봉되고 두 번째는 중독됩니다.
전면에서 동일한 LUT 방식을 사용하여 무선 구성 요소의 지정을 적용하여 아름다움과 설치 용이성을 높일 수 있습니다. 그래도 난 그렇게 신경쓰지 않지만 동지 우드캣 LJ 커뮤니티에서 ru_radio_electric항상 그렇게 하시므로 그는 큰 존경을 표합니다!
조만간 포토레지스트에 대한 기사도 게시할 예정입니다. 방법이 더 혼란스럽긴 하지만 동시에 하는 것이 더 재미있습니다. 시약으로 장난치는 것을 좋아합니다. 나는 여전히 LUT로 보드의 90%를 만들고 있습니다.
그건 그렇고, 레이저 다림질 방법으로 만든 보드의 정확도와 품질에 대해. 제어 장치 P89LPC936건물에서 TSSOP28. 트랙 사이의 거리는 0.3mm이고 트랙의 너비는 0.3mm입니다.
상단 보드의 저항 1206 . 그것은 무엇입니까?