Pomerne často sa modelári stretávajú s veľmi nepríjemným momentom. Treba vyrobiť novýzasklenie kabíny (baterka).

Pretože ten v súprave je buď stratený, alebo zlomený alebo prasknutý, alebo nie je v správnom tvare alebo nekvalitný. Výrobalampáš, a skutočne transparentné prvky modelu, dosť zásadný moment. Pretože priehľadné časti sa nedajú zatmeliť alebo postaviť pri nepresnej výrobe. Detail musí byť urobený okamžite a čo najpresnejšie. Existuje niekoľko spôsobov, ako vyrobiť lampáše. Chcem sa zamerať na klasiku, overenú časom. Ťahaniezasklenie kabíny z plexiskla pomocou razidla a matrice. Najprv vytvoríme matricu presne pozdĺž obrysu kabíny. Môžete urobiť malú rezervu 0,1-0,2 mm pre následné nasadenie, odizolovanie a leštenie. Na to používam kúsky getinaxu, sklolaminátu alebo niečo podobné.

Potom z drevín, ako je buk, aby tam neboli vlákna a bolo to dosť tvrdé, urobíme punč. Okrem toho musia byť všetky rozmery razidla zmenšené o hrúbku zasklenie kabíny. Ale na výšku je lepšie ju trochu zvýšiť tak, aby spodný okraj lampy bol nad rovinou matrice, do ktorej je vložený razník. Na dierovačke je tiež lepšie vyznačiť, napríklad ceruzkou, spodný okraj lampáša plus malý okraj na vystrihnutie.

Pre veľké mierky môže byť vhodné plexisklo s hrúbkou 1 mm, ale pri takom 1:72 musíte vyzerať oveľa tenšie alebo si sami zmenšiť hrúbku.

Mimochodom, hrúbka je jedným z dôvodov, prečo niektoré firmy, najmä vo výrobe modelov pomocou technológie LND, vyrábajú zasklenie kabíny používajú sa filmy. Teraz od obrovské množstvo balíky, môžete si vybrať obrobok požadovanej hrúbky. Osobne sa mi tieto filmy z viacerých dôvodov nepáčia a na výrobu lampiónov používam plexisklo. Ale späť k nášmu výrobnému procesu. Aby som zmenšil hrúbku, obrúsim jednu zo strán obrobku na požadovanú hrúbku na brúsnom papieri. Zvyčajne je nové plexisklo chránené z oboch strán fóliou. Preto ho na jednej strane odstránime a druhého sa zatiaľ nedotýkame, aby sme ho pri brúsení nepoškriabali.

Po získaní požadovanej hrúbky 0,5-0,6 mm odstráňte fóliu. V prípade potreby, ak chcete, aby bol lampáš otvorený, môže byť tenší. Strana, na ktorej bola fólia, bude vnútorná, keďže je hladká a bez škrabancov. Teraz, v blízkosti zdroja tepla, kde budeme ohrievať obrobok, pre pohodlie práce môžete urobiť niečo ako taký sklz.

Potom prejdeme k samotnému procesu ťahania. zasklenie kabíny. Na tento účel je potrebné plexisklový polotovar, držiaci pinzetou alebo niečím podobným, zahriať, kým sa nezačne ľahko ohýbať vlastnou váhou. Kúriť je lepšie nad elektrickým sporákom alebo nad plynovým sporákom, aby plexisklo nepadalo do plameňa, ale zohrievalo sa nad ním. Po zahriatí je potrebné veľmi rýchlo položiť obrobok leštenou stranou na matricu a stlačiť razidlo z hladkej strany.

Môžete alebo nemusíte uspieť na prvýkrát. Ďalším plusom plexiskla je teda to, že sa dá opäť nahriať a získa svoj pôvodný tvar. Potom to môžete skúsiť znova. Samozrejme, dá sa to robiť donekonečna. Po dosiahnutí požadovaného výsledku podržte razník niekoľko sekúnd, kým plexisklo úplne nevychladne. Potom vyberieme obrobok z matrice a opatrne začneme vyrezávať lucernu.

Ak ste predtým označili dierovač, potom pozdĺž značkovacích línií, napríklad pílou z čepele alebo špeciálnej, vyrežeme požadovanú časť.

Potom, čo nastavíme lampáš na miesto. Keďže vonkajšia strana nebola po vybrúsení opracovaná, teraz môžete lampáš mierne upraviť v tvare. V prípade potreby ostrite hrany, pretože ostré hrany sa pri kreslení rúcajú. Potom lampáš očistíme vodeodolným brúsnym papierom rôznej zrnitosti. Po nej preleštíme pastou GOI. Hneď to poviem tento proces nie je to ľahké, ale po tréningu môžete získať diely vynikajúcej kvality.

Tento článok ukazuje výrobný proces zasklenie kabíny vyrobené z plexiskla pre lietadlo LaGG-3 vyrobené firmou Roden v mierke 1:72. Takto nakoniec dopadla lampa. A takto to vyzerá na modelke.

Krásny priehľadný lampáš modelu lietadla bez „waku“? - Ľahko!

Prečo si vyrobiť vlastné zasklenie pre model lietadla?

Kvalitné zasklenie kokpitu a ostatných priehľadných častí v modeli lietadla hrá zásadnú úlohu pri vizuálnom vnímaní hotového modelu - veď lampáš kokpitu stíhačky alebo sklo pilotnej kabíny dopravného lietadla je najčastejšie prvá vec, ktorá zastaví oko diváka (ako pri komunikácii s osobou, jeho oči sú prvé, kde sa zastaví pohľad partnera). Nekvalitné zasklenie preto môže okamžite nastaviť nižšiu úroveň hodnotenia modelu, čo sa ťažko koriguje elegantne prevedeným podvozkom alebo množstvom malých detailov vo vnútri kabíny - ktoré navyše budú cez zablatený lampáš aj zle viditeľné. .

Kartónové modely vyrábané poprednými vydavateľstvami čoraz častejšie ponúkajú hotové lampáše a iné zasklievacie diely ako voliteľný doplnok, ktorý si môžete zakúpiť a nemusíte sa starať o jeho výrobu. Po prvé, hotové zasklievacie diely nie sú ponúkané pre všetky komerčne dostupné modely a po druhé, mnohé modely sú ponúkané na montáž v „elektronickej“ verzii pre samotlač – v tomto prípade rátajte s možnosťou zakúpenia hotových- vyrobené zasklievacie diely pre model vôbec nie sú potrebné.

Kartónový model spravidla obsahuje vzory zasklievacích častí. Tieto vzory vám umožňujú vyrobiť lampáš kokpitu alebo jeho časti z kúskov priehľadnej fólie. Zvyčajne je možné týmto spôsobom vyrobiť fazetovú lampu pozostávajúcu z plochých skiel alebo skiel s jednoduchým zakrivením (ako napríklad nemecká stíhačka Bf.109) a nevyzerá o nič horšie ako skutočná:

Ak sú však vrchlík alebo jeho časti tvorené plochami s dvojitým zakrivením (ako napr. vypuklý vrchlík americkej stíhačky P-51D), nebude už možné vyrobiť vierohodný vrchlík z plochej fólie: viditeľné rezy a spoje plochých častí fólie pokazia jej vzhľad a dodajú jej škaredý a neadekvátny fazetový tvar:

Ak nie je možné alebo si želáte kúpiť hotovú lampu pre model a ak vzory zasklenia na rezanie z plochej priehľadnej fólie pripevnenej k modelu neumožňujú získať krásnu lampu, zostáva si ju vyrobiť sami - to je to, čo zvyčajne robím.

Metóda „hot fit“.

Jediným prijateľným a cenovo dostupným spôsobom, ako vyrobiť priehľadnú lucernu z polymérovej fólie, je zahriať fóliu do zmäkčeného stavu, v ktorom fólia ľahko mení tvar, ale stále zostáva fóliou (to znamená, že sa neroztopí) a potom jej dodáva požadovaný tvar. Aby mala fólia požadovaný tvar, používa sa razník vyrobený vopred z nejakého materiálu - "prírez", ktorý má presný tvar lampáša. Zároveň existujú dva spôsoby, ako dať filmu požadovaný tvar:

• použitie vákuová komora(pozri napr. stránku jedného zo známych výrobcov vákuových zariadení a ilustrácie na nej);
• práve obalenie „prírezu“ (dierovača) nahriatou fóliou, tzv "horúce objímanie".

Prvý spôsob je univerzálny, ale vyžaduje si vákuovú komoru, ktorej zariadenie je pomerne jednoduché, ale vyžaduje si zručnú manipuláciu. Všestrannosť „vákuovej“ metódy spočíva v tom, že vám umožňuje pokryť vyhrievanou fóliou dierovač takmer akéhokoľvek tvaru (snáď okrem uzavretého), vrátane tých s vydutinami, na ktorých bude ležať vyhrievaný film. páperie je „nasávané“ riedením vytvoreným pripojením k krytu fotoaparátu.

Druhý spôsob nie je taký univerzálny - neumožňuje tvarovanie nahriatej fólie s vydutinami, keďže sa pri nej nevyužíva vzduchové zriedenie (vákuum) a nahriatu fóliu nie je možné nijako "vtlačiť" do vydutiny razidla. Stručne povedané, spôsob spočíva v tom, že razník, ktorý udáva tvar požadovanej priehľadnej časti, sa prekryje nahriatou priehľadnou fóliou tak, aby fólia po celej ploche tesne priliehala k razníku. Vychladnutý film si zachováva tvar razníka. To si nevyžaduje vákuovú komoru alebo iné prostriedky, ktoré pritlačia fóliu k razníku počas chladenia - fólia sa okolo razidla prichytí len vďaka svojmu vlastnému napätiu. Spôsob je vhodný len na konvexné tvary a teda na balenie konvexných razníkov - presnejšie nie nevyhnutne konvexných, ale nevyhnutne nekonkávnych - ktoré nemajú úseky negatívneho zakrivenia súčasne v dvoch smeroch.

Túto metódu často praktizujem a v tomto článku ponúkam popis postupu výroby lampáša metódou "hot fitting" tak, ako to robím ja.

Takže staviam model a potrebujem k nemu vypuklý lampáš. Väčšinou ide o model v mierke 1:32 alebo 1:33, lampáš má celkom „hmatateľné“ rozmery – od 1 cm v každom rozmere („najmenšie“ sú lampáše sovietskych Jakov a MiGov z vojnových rokov , ale nie sú nižšie ako 1 cm v týchto mierkach, počítané od "koľajnice"). Postupnosť mojich akcií je nasledovná:

• urobiť dierovač ("prázdny"),
• vyberte vhodnú priehľadnú fóliu,
• pripraviť dierovač a fóliu na balenie,
• zahrejte fóliu do zmäknutého stavu a prikryte ňou punč,
• fóliu nechajte vychladnúť bez toho, aby ste ju vybrali z raznice, potom oddeľte vytvorenú fóliu od raznice a vyčistite ju.

Takto vyrobený lampáš potom vystrihnem, označím miesta nálepky väzby a nalepím väzbu, urobím finálnu úpravu a lampáš nainštalujem na model.

Výroba dierovačov

Ako prvé dostanem materiály, z ktorých punč vyrobím:

• dobrý tvrdý kartón s hrúbkou asi 1 mm na výrobu rámu, lepidlo PVA na lepenie a základný náter a mäkký drôt s hrúbkou 0,5 ... 1 mm na vystuženie rámu,
• sadra (alabaster) na počiatočnú výplň rámu,
• latexový alebo akrylový tmel na vodnej báze na „dokončenie“ sadrového razidla,
• striekaný akryl na konečnú úpravu dierovaním.

Najdrahším produktom v tejto sade je akryl v spreji; nižšie píšem, že sa dá nahradiť rovnakým PVA alebo akýmkoľvek dostupným bezfarebným lakom - na získanie hladko vylešteného tvrdého povrchu raznice je potrebný akryl, takže je možná akákoľvek vhodná výmena. PVA sa riadi cenou - môžete ho použiť nie tak vysoko, ako je uvedené, ale nemali by ste ho kupovať v papiernictve - je tam veľmi zlé; je lepšie kúpiť nádobu v tovare pre domácnosť. Tmel a omietka idú za cenu fľašky dobrého piva.

Vzory dierovacích rámov vyrábam podľa dostupných nákresov prototypu, aj s ohľadom na miesto inštalácie hotového svietidla na model a detaily s tým súvisiace (väzba). Ako príklad uvádzam moje vzory vyrobené pre P-51 (A.Halinski, vojenský model 5/2005, 1:33) a Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Princíp rámového zariadenia je jednoduchý: centrálny pozdĺžny tvarovač, tvoriaci pozdĺžny obtok; priečne tvarovače pozdĺž okrajov lampy; medziľahlé priečne tvarovače podľa charakteristických rezov. Vzory rámov zohľadňujú hrúbku fólie (zvyčajne používam fóliu s hrúbkou 0,1 mm) - to znamená, že obrysy sú vytvorené s prehĺbením "vnútri" o hrúbke fólie, takže v budúcnosti bude mať výsledný lampáš presne vonkajší povrch, ktorý je potrebný.

Toto sú príklady vzorov, ktoré som si musel vyrobiť sám. Niektoré kartónové modely však obsahujú vzory pre rám pre takýto razník - príkladom je model Fw.190D od GPM:

Vytvorenie dierovacieho rámu z týchto vzorov nie je ťažké - aj keď v tomto prípade by som pridal pár vyššie uvedených krížových formovačov pozdĺž okrajov lampy.

Rám vystrihnutý z kartónu prilepím, prevlečiem cez neho kus drôtu ako výstuž (ten následne zabráni vypadávaniu omietky). Okraje rámu obrúsim a namaľujem farebnou fixkou - je to potrebné, aby ste sa neskôr pri obrusovaní prebytočnej sadry včas zastavili. Nakoniec je rám kompletne natretý (potiahnutý) PVA - aby mal určitú odolnosť voči vode.

Keď je rám pripravený, rozotriem omietku a naplním rám - s určitým prebytkom:

Sadrou by sa nemalo šetriť - rýchlo sa zachytí, preto je lepšie hneď natrieť viac a tak, aby bol vyplnený celý rám. Nemali by ste sa zaoberať odstránením prebytku - všetok prebytok je možné neskôr vypnúť. Rám vyplnený sadrou sa nechá na teplom mieste až do úplného vyschnutia - vizuálne to bude viditeľné podľa toho, ako sa sadra najprv rozjasní a získa "suchý" vzhľad. Typicky pri izbovej teplote zaschne stredne veľký punč za niekoľko hodín.

Vysušený obrobok brúsim pomerne hrubým pilníkom - kým sa neobjavia konce rámu. Potom skončím s menším súborom:

Keď obrobok nadobudne požadovaný tvar, prikryjem ho tenkou vrstvou tmelu, znova ho vysuším a obrúsim brúsnym papierom so strednou zrnitosťou, kým nezíska konečný tvar. Potom obrobok pokryjem niekoľkými vrstvami aerosólového akrylu a brúsim ho najjemnejším brúsnym papierom ("nula"). Punč pripravený:

Namiesto aerosólového akrylu môžete použiť akýkoľvek iný transparentný lak a obrobok môžete zakryť štetcom. Namiesto laku môžete obrobok zakryť aj lepidlom PVA. Vo všetkých prípadoch by sa malo urobiť niekoľko vrstiev s medzibrúsením a konečným brúsením. To je dôležité: ľavé hrbolčeky sa určite škaredo „otlačia“ na hotový lampáš na najviditeľnejšom mieste.

Výber priehľadných fólií

Na výrobu lampáša používam polyesterovú fóliu, z ktorej sa dnes vyrába veľa vecí - plastové fľaše, rôzne druhy obalov a pod. Iné typy priehľadnej fólie (polyetylén, lavsan) nie sú na tento účel vhodné. Fólia vybraná na výrobu svietidla musí mať tieto vlastnosti:

• byť úplne transparentný, bez nepravidelností a škrabancov,
• keď teplota stúpa tak postupne, ako je to možné, prejsť z pevného do mäkkého stavu bez topenia;
• majú hrúbku približne 0,1 mm.

Prvá požiadavka je zrejmá; druhá požiadavka je dôležitá, pretože fóliu nahrievam nad plynovým horákom, kde sa dá mäknutie fólie kontrolovať len vizuálne. Ak sa fólia rýchlo zmení zo zmäkčeného stavu do roztaveného, ​​je ťažké s ním pracovať.

Prvý a najdostupnejší je fólie z nejakého obalu. Takéto fólie vždy spĺňajú druhú podmienku - pri zvyšovaní teploty postupne mäknú a nehrozí "prehriatie" fólie pred natavením (je to spôsobené tým, že obalové fólie neobsahujú prísady zvyšujúce ich pevnosť alebo tepelnú stabilitu ).

Horšie s prvou podmienkou: je dosť ťažké nájsť balík, ktorý by bol čistý a nepoškriabaný. Ja však používam fóliu z obalov cukroviniek Korkunov - krabičky s týmito cukrovinkami, vo vrchnákoch ktorých sú "okienka" s nalepenou fóliou, sú navyše zabalené v celofáne, takže fólia z týchto krabičiek je chránená pred nečistotami a škrabancov a je zvyčajne dokonale čistý a priehľadný:

Táto fólia má tiež správnu hrúbku - niečo cez 0,1 mm.

Zrejme existujú aj ďalšie veci zabalené týmto spôsobom, v ktorých nájdete dobrú priehľadnú fóliu. Avšak vzhľadom na to, že moja rodina kupuje sladkosti častejšie ako ja staviam modely, mám na ďalšie roky k dispozícii vynikajúci film.

Ak nájdený vhodný balík nie je plochý, môžete ho „uvoľniť“ opatrným zahriatím nad plynovým horákom:

Vyhrievaný balík rýchlo získa plochý alebo takmer plochý tvar, pretože bol vyrobený v nejakej továrni z plochého polyesterového plátu - len metóda vákuového tvarovania uvedená vyššie. Táto pozoruhodná vlastnosť polyesterovej fólie - mať podobu, v akej bola odliata (najčastejšie, ako v tomto prípade - vo forme plochého plechu) - bude ďalej zdôraznená v súvislosti s možnosťou „vytiahnuť“ lampáš niekoľkými časy z filmov rovnakého segmentu).

Mali by ste však zhodnotiť "uvoľnený" film z hľadiska čistoty a absencie škrabancov - v procese "uvoľňovania" sa môžu objaviť.

Druhá možnosť - filmy používané na viazanie kníh:

Takéto fólie sú zvyčajne dostatočne čisté a tvárne na to, aby sa zdajú vhodné na aplikáciu (aj keď som ich nemusel použiť). Navyše, pri hľadaní na internete som nenašiel ponuky takejto fólie tenšej ako 0,2 mm - a to je trochu veľa. Myslím si, že fólie tenšie ako 0,2 mm sú jednoducho vzácne - z jednoduchého dôvodu, že sú príliš malé na silnú väzbu ("kôrku"). Aj keď možno niekde existuje tenšia väzobná fólia.

Tretia možnosť - fólie používané na tlač priehľadných materiálov:

Napriek tomu, že sú tieto fólie kvalitné a čisté, majú dve nevýhody.

Po prvé, majú vrstvu určenú na zadržiavanie atramentu alebo atramentu počas tlače. Táto vrstva spôsobuje, že takéto filmy nie sú úplne transparentné; musí sa odstrániť. Pri priehľadnej fólii určenej na atramentovú tlač sa táto vrstva prijímajúca atrament zmyje teplou vodou, ale zvyšky tejto vrstvy je potrebné odstrániť acetónom - čo nie je pre fóliu príliš priaznivé.

Po druhé, tieto fólie sa vyrábajú na použitie v projektoroch, a preto obsahujú prísady na zlepšenie tepelnej stability. Z tohto dôvodu takýto film okamžite nezmäkne so zvyšujúcou sa teplotou, ale ľahko prechádza zo zmäkčeného stavu do roztaveného - je dosť ťažké to sledovať. Pri zahrievaní sa stáva, že sa fólia zahrieva, zahrieva, zahrieva ... a v momente, keď sa zdá byť mäkká a začne sa vlniť, zrazu sa v úplnom strede roztopí. Vyzerá to asi tak, že v starom filmovom projektore sa zaseknutý a zastavený film v strede okamžite roztopí lúčom svetla.

Po prvých pokusoch takéto fólie nepoužívam – hoci majú ideálnu hrúbku 0,1 mm.

Príprava dierovacej a obaľovacej fólie

Príprava filmu spočíva v jeho čistení od nečistôt a prachu; má zmysel ho umývať saponátom (inými slovami mydlom). Mali by ste si tiež vybrať kus fólie, ktorý môžete chytiť za okraje oboma rukami a nechať medzi rukami dostatok miesta (pre príklady nižšie asi 10 x 10 cm), t.j. ideálna dĺžka je 20 x 10 cm alebo trochu. menej.

Príprava lisovníka spočíva v jeho potiahnutí nejakou látkou, ktorá by vylúčila interakciu nahriatej fólie s povrchom lisovníka (inými slovami, aby sa nahriata fólia pri preťahovaní za tepla neprilepila na lisovník a ľahko sa oddelila z neho po vychladnutí). Na tento účel používam parafín – obyčajnú sviečku. Vezmem sviečku a jej koncom potriem punč tak, aby bol celý zafarbený parafínom. Potom parafín potriem prstami tak, aby na dotyk vyšla rovnomerná vosková vrstva parafínu a prebytočný parafín rozotriem a vytrasiem - treba nechať minimálnu vrstvu, žiadne hrbolčeky. Najlepšie je trieť prstami, pretože teplota prsta parafín zmäkne a ľahko sa rozmaže (a prebytok sa rozmaže). Zároveň môžete punč držať nad plynovým horákom s malým plynom - tak, aby boli vaše ruky horúce, ale nie viac.

Parafín pôsobí ako lubrikant medzi dierovačom a fóliou – zabezpečuje, aby sa chladiaca fólia neprilepila na povrch dierovača. Okrem toho parafín kvôli nízkej tepelnej vodivosti neumožňuje rýchle ochladenie nahriatej fólie pri aplikácii na razidlo - ak sa rýchlo ochladí, nestihne zaujať tvar razníka.

Plní tiež úlohu ďalšej vyrovnávacej vrstvy, ale to nie je také dôležité, ak je povrch razidla už hladký a čistý.

Zahrievanie fólie a jej ovíjanie okolo raznice

Na zahriatie filmu si pripravím staré teplé kožené rukavice, oddeľovač plynového sporáka a drevený blok. Delič dám na horák plynového sporáka a zapálim stredný plyn, nech sa delička zohreje.

V tomto čase inštalujem dierovač na zvisle stojaci drevený blok - aby ste mohli dierovač úplne obaliť mäkkou fóliou rukami. Správnosť inštalácie je možné skontrolovať tak, že oboma rukami vezmete kus polyetylénu rovnakých rozmerov ako vybraný list fólie za okraje a natiahnete ho na razidlo. Ak je k dispozícii ešte výška na natiahnutie horúceho filmu, všetko je v poriadku; ak nie, mali by ste zvoliť latku vyššie.

Rukami v rukaviciach vezmem list filmu za okraje a začnem ho zahrievať na horáku. Okamih zmäknutia filmu počas procesu zahrievania bude jasne viditeľný - film sa začne elasticky naťahovať v rukách a jeho povrch sa začne krútiť a vlniť. Na zvýšenie teploty plech spustím nižšie k horáku, na zníženie zdvihnem. V momente dostatočného zmäknutia fólie rýchlo prenesiem fóliu na dierovač stojaci na lište, horúcu fóliu nasadím na dierovačku, spustím okraje fólie zľava doprava pod dierovačku a stiahnem okraje dole, kým fólia úplne leží na povrchu dierovača, to znamená, že dierovač potiahnem horúcou fóliou. Hneď ako sa to dosiahne, zamrazím a začnem na fóliu fúkať, aby rýchlejšie vychladla. Na to stačí minúta alebo dve.

Táto technika nemusí fungovať prvýkrát. Nevadí – vychladenú fóliu odstránim z raznice, fóliu „uvoľním“ nad plynom späť do plochého stavu (pozri vyššie, ako sa to robí, aby sa „uvoľnil“ nerovný obal) a znova urobím uťahovanie. Toto je možné vykonať toľkokrát, koľkokrát je to potrebné - kým sa nedosiahne dokonale padnúci razník a ten istý kus fólie sa môže použiť niekoľkokrát - až kým sa nenavoskuje a nezmletí do neprijateľného stavu. V tomto prípade treba kontrolovať dostatok parafínového maziva na razidle – jej povrch by mal byť na dotyk voskový. V prípade potreby je možné pridať parafín.

Chladenie filmu, vyberanie z raznice a čistenie

Film na razidle by sa mal držať jednu až dve minúty, aby sa úplne ochladil. Potom vychladnuté sklo vyberiem z raznice (ak je dobre namazané, zvyčajne nie je potrebné veľké úsilie). Potom sklo utriem mäkkou handrou (bez poškriabania!) Alebo bavlnou a saponátom (mydlom), aby som odstránil stopy parafínu a iných nečistôt, ktoré sa ukázali byť.

Lampáš je hotový - teraz ho môžete vystrihnúť, nalepiť potrebné časti, doviesť k dokonalosti a prilepiť na miesto.

Dodatok: Metóda „horúca tesnosť“ od Andrewa Inwalda

Sharewarová stavebnica Spitfire Mk.Va vytvorená Andrewom Inwaldom sa nedávno objavila na fórach KARTONBAU.DE a PAPERMODELERS.COM:

Úplne úžasnou súčasťou stavebnice je originálny spôsob kreslenia lampáša z filmu a samotná stavebnica obsahuje všetky (alebo takmer všetky - s výnimkou tmelu) diely k tomu potrebné (presnejšie vzory týchto dielov ).

Autor ponúka v súprave vzory na dierovačku - a to nielen rám, ale aj poťah dierovačky:

Podľa tejto predstavy nie je sadra vôbec potrebná a zároveň vďaka rámu zodpovedajúcemu geometrii modelu bude mať výsledný razník takmer presne taký tvar, aký je potrebný. Postup výroby punču a potom lampáša ilustrujú nasledujúce strany návodu (zmenšil som ich a nakreslil vysvetlivky v ruštine):

Súhlasíte, všetko je jednoduché a logické. Nalepený razník stačí jemne zatmeliť a prebrúsiť a prebrúsiť - a je potrebné ho brúsiť, kým sa neobjaví šupka (je to dôležité, pretože spoje poťahu priebojníka nastavia požadovaný tvar skla a ďalšiu vrstvu tmelu skreslí to). Ďalej od raznice (na plechoch som to nazval "montáž") sa vyrába jednoduché, ale originálne zariadenie, ktoré vám po prvé umožňuje nespáliť si ruky pri zahrievaní a uťahovaní, a po druhé, pripevniť vychladnuté sklo na razidlo. - koniec koncov je potrebný nielen na tvarovanie skla, ale aj na lepenie pásikov väzby pozdĺž jeho okrajov.

Je pravda, že musím povedať, že môj prvý (a jediný) pokus o aplikáciu tejto metódy bol neúspešný - vytiahnutie fólie nie je príliš pohodlné a rukavice budú potrebné tak či onak. Napriek tomu si metóda zaslúži pozornosť.

V kontakte s

O hlupákoch, matriciach a lampášoch
alebo Ulica sadrových lampášov

Tento článok bol pôvodne venovaný môjmu najúspešnejšiemu projektu - Kamikace Compact. V tom čase som už zvládol výrobu lampáša (na projekte Phoenix Bird), ale bohužiaľ, nedokázal som tento proces zachytiť na fotografiách (všetko bolo spontánne, pokusom a omylom), a preto som pri výrobe hmoždinky a lampáš, respektíve pre Kamika som detailne zachytil postup.

Lampióny vyrábam výhradne z PET fliaš. Pivárne alebo kde predávajú kvas. Aspoň 2-3 litre a najlepšie hnedé. V extrémnom prípade môžete aj priehľadný, ale potom musíte natrieť autolakom zvnútra z valca (trochu ho zahmliť na svetle), pretože úplne priehľadný lampáš v lietadle je pornografia a je na oblohe vôbec nevidno.

Polystyrénová hmoždinka

Lucerna podľa technológie sadrových výrobkov začína penovým blokom.

Nepoužíva sa guľôčka alebo akýkoľvek rovnaký granulát, ale červený Penoplex alebo modrá pena používaná v elektrických vozidlách. Penoplex je výhodne ten najhustejší, aký je. S 30 mm doskami vytvárame prototyp hlávkovej hlavy. Výška je podľa nákresu 70mm, čiže 2 kusy spolu a na vrch jadier hrúbky 10mm prilepíme obal. Môžete lepiť na hrubý Henkel PVA alebo na titán. Na Titane schne balenie tri hodiny, na PVA cez noc.

Radím vám, aby ste mali reznú strunu na penový plast - veľmi to pomáha! Nožom však môžete narezať aj 10mm (najlepšie s okrajom) plát.

Nástroje používané na výrobu primárnej hmoždinky sú stavebný nôž s čepeľou, hrubá koža, tenšia koža a veľmi užitočná vec - oba typy plášťov sú nalepené na 2 stranách preglejky. Ukázalo sa, že je to veľmi pohodlný súbor. Mám to hlavne a používa sa na brúsenie prsia.

Okamžite vám radím, aby ste vyrobili polotovar hlávkovej hlavy dlhší ako plošina kabíny. Dlhšie o 10-20 mm. Je to potrebné, aby ste potom normálne odrezali okraje natiahnutej fľaše a odrezali možné záhyby (o tom budem hovoriť nižšie).

Najprv sme odrezali shmaty z hlavičky, čím sa jej budúci vzhľad priblíži požadovaným formám. Hneď musím povedať, že lampáše vyrábam od oka. Nerobím nič presne podľa profilu na boku. Najlepšie je mať kresbu pred očami a nahrubo reprodukovať jej tvar. Takže to bude jednoduchšie a menej chýb a omylov.

Hlúpe odrežte vrstvy peny a získajte tento polotovar:

Hlavnú časť práce robíme s preglejkovým "pilníkom" a hrubým brúsnym papierom. Pohyby sú kruhové a pozdĺž lucerny. Snažíme sa penu neroztrhnúť. Keď je viac-menej tvar vyformovaný, druhú stranu "pilníka" privezieme jemnejším brúsnym papierom.

Ak sa nemôžete plaziť so „súborom“, vezmeme do rúk kúsok kože („flexibilný“) a zatlačením prstom opatrne spracujeme správne miesto. Jeden taký som mal na prechode čela lampáša k okraju, opakujúc tvar krytu kokpitu.

Blok neustále skúšame k poistke, aby sme dosiahli čo najbližší tvar k prednej časti a hlavne kapotáži.

Na záver celého ošúpania prejdeme cez "tenký pružný" brúsny papier po celej ploche, aby sme povrch čo najviac vyhladili. V dôsledku toho dostaneme niečo takéto:

Zo zvyškov vždy robím nasledujúce doplnky:

Nalepte nadstavby na kvapôčky pomalého kyakrínu s aktivátorom.

Príprava na odlievanie

No a začína sa najťažšia časť operácie výroby lampáša a zároveň najšpinavšia.

V železiarstve som si kúpil vedro na farbu s rukoväťou a umývadlom na niečo také detské.

Ako nádoba na matricu bude slúžiť vedro s objemom 6 alebo 8 litrov (už si nepamätám). Vedro je obdĺžnikové s miernym zúžením. Veľmi dobrá kúpa za 95€!

Takto vyzerá zlieváreň v 100% pripravenosti:

Hlávkovú hlavu na lepidlo Titan prilepíme na kartón, ktorý veľkosťou zodpovedá plochej časti dna vedra. Najprv dáme do vedra 50-litrové vrece na odpadky a spustíme tam špunt s kartónom (viď foto). Kartón narovnáva obvodový spodný priestor okolo špalku a zabraňuje jeho vyplavovaniu v roztoku (aj to sa stalo).

Alabaster chováme v kotline. Dôležitá poznámka!!! Musíte pochopiť, že maticu spravidla nemôžete naplniť raz - nevypočítate objem roztoku a pravdepodobne sa ukáže, že je hustý. Preto ho zvyčajne vypĺňam na 2-3 hovory.

Riešenie je v tomto prípade tekuté. Konzistencia približne zodpovedá tekutej kyslej smotane alebo jogurtu:

Technológia odlievania

Najprv nalejeme vodu do misy a nalejeme tam alabaster (ja používam pohár vyrobený z fľaše), za stáleho miešania palicou, kuchári zhruba predstavujú proces. Keď sa dosiahne požadovaná konzistencia (nie voda a nie hustota, ale tekutá kyslá smotana), bez toho, aby sme na niečo čakali, začneme nalievať do vedra. Najprv nalejeme samotný blok a potom vytvoríme steny matrice. Je to veľmi dôležité. Prvým chodom vytvoríme okolo bloku nejakú škrupinu a druhým zjemníme steny na veľkú hrúbku (ktorá je nastavená veľkosťou vedra a samotného bloku). Spravidla pri chove druhého behu už prvý zamrzne. Pamätajte - alabaster tuhne veľmi rýchlo!

Výška plniaceho uzáveru nad horným okrajom hmoždinky je najmenej 2 cm, čo bude hrúbka spodnej časti matrice.

Takto vyzerá výplň hneď po druhom spustení:

Necháme zaschnúť asi hodinu, matricu vyberieme z vedra pri vrecku a vyberieme vrecúško a kartónový nafig. Náš hlupák je odhalený:

Oveľa neskôr sa objavila myšlienka - pri nalievaní matrice, položiť do priestoru medzi špachtľou a stenami vedra niektoré prvky - koncentrátory napätia. Povedzme, že pásy kartónu vertikálne, umiestnite ich naplocho a diagonálne do stredu. Potom bude ľahšie ich prelomiť, pretože narúšajú integritu hmoty matrice.

Spravidla nie je možné vytiahnuť špachtľu neporušenú, preto ju treba vyleptať. Penu nie je potrebné úplne rozleptať – stačí mu pomôcť dostať sa von. Vezmeme acetón a rozlejeme ho pozdĺž okrajov hlávky, aby sme rozleptali jej povrch. Pomocou skrutkovača alebo niečoho podobného sa snažíme vytiahnuť špunt. Spravidla tam niekde spočíva, preto pridajte acetón okolo okrajov a naleptajte správnych miestach. Nakoniec sa s plácnutím odplazí a zanechá za sebou kaluž topenia. Toto kaku opatrne vytiahneme, ak niečo zostane na stenách matrice, v žiadnom prípade to nevyberáme! Nechajte trochu vyschnúť. Acetón sa vyparí a roztavená pena stvrdne. Potom ju opatrne odstráňte vo forme kôry.

Ále, fázu nalievania hlúbika som neodfotil, preto to opíšem slovami. Separačná vrstva môže byť použitá rôzne. Pre lampáš Phoenix Bird som použil rovnaké vrece na odpadky, ale potom budú nevyhnutné záhyby. Preto chováme kašu z mydla a kefou namazávame matricu vo vnútri. Po vysušení sa získa film. Kašu dáme do 2 vrstiev, keďže prvá nasaje sadru.

Tentokrát som použila iný separátor – rastlinný olej. Celkovo nie zlé, ale oveľa horšie ako mydlo.

Riešenie pre blokovaciu hlavu je potrebné urobiť trochu tenšie. Toto je mimoriadne dôležité! Ak preexponujete roztok v umývadle, potom kvalita hmoždinky nebude na rovnakej úrovni a bude potrebné ju zatmeliť. Čo je presne to, čo som mal tentokrát. :-(

Po naliatí roztoku stojíme tri hodiny a veľmi opatrne rozbijeme matricu. S dlátom a kladivom sa najprv pokúsime odštiepiť koncové steny a potom veľmi opatrne urobíme plytkú drážku na dne matrice (kde máme korunu hlávky). Matica sa teda rozpadne pozdĺž tejto línie napätia. Potom sa jemnými údermi kladiva a dláta na steny matrice pokúsime rozdeliť (lepšie odrezaním kúskov zo stien) matricu na dve časti. Výsledkom je, že dostaneme semeno:

Tento húf musel byť kvôli lajdáctvu (predávkoval sa roztokom pre háčik a ten začal hustnúť a po naliatí sa podobal zemiakovej kaši) tmeliť veľmi tekutým roztokom alabastru a následne aktívne brúsiť. V ideálnom prípade sa získa relatívne hladká špica, ktorú je potom potrebné minimálne brúsiť.

Proces balenia

Proces uťahovania som tiež nenatáčal (neexistovali žiadne voľné ruky), preto ho opíšem aj slovami. Vopred vybranú fľašu sme vyrezali okolo dna na jej základni. Fľaša je výhodne valcová, bez akéhokoľvek zúženia v strede a vytláčaných vzorov. Vo všeobecnosti by fľaša mala byť čo najhladšia. Našiel som skvelú fľašu kvasu (v lete, keď boli tieto veci vo veľkom).

Hlávkovú hlavu vložíme do fľaše tak, aby hrdlo fľaše narážalo na predný koniec hlávky a mierne pod ňou (hlavička vo fľaši bude mierne zošikmená). Vsúvame kúsky dreva do priestoru medzi stenou fľaše a dnom špuntu, aby sa znížilo množstvo uťahovania (fľaša nie je ťahaná donekonečna!).

Najprv fľašu „uzatvoríme“ stavebným sušičom vlasov, to znamená, že „sukňu“ výsledného dizajnu zahrejeme tak, aby okraje fľaše boli omotané okolo bloku za sebou (to preto, aby sa blok nestlačil von z fľaše pri uťahovaní hlavnej časti povrchu). A snažíme sa najprv zahriať zhora a potom zdola. To preto, aby sa netvorili záhyby (mne to vyšlo úplne rovnako).

Ďalej zahrejeme hlavnú časť, pričom odtiahneme celý priestor fľaše na prsníku. Teplota fénu nie je na maxime (môj fén sa nahrieva dvomi teplotami - 300 a 600°C), ale na strednej (ja som nahrieval na 300). Fľaša sa môže začať topiť, ak je zahriata na maximum.

Vo všeobecnosti platí, že po maximálnom vyhladení fľaše na špalku odrežeme fľašu na koncoch, odrežeme prevrátenie na zadnom konci a hrdlo vpredu a fľašu odrežeme aj zospodu. Odstránime lampáš z hlavy a tu je medzivýsledok!

Finálne fotky z výsledku:

Alexander Niskorodnov (NailMan)

31. decembra 2019Šťastný nový rok všetkým našim priateľom a kolegom! Prajeme vám veľa úspechov a nových krásnych modelov.

Dva jednoduchými spôsobmi výroba viazania na svietidlá modelov lietadiel.

Sergej Mashnov alias Sam Blake

zobraziť fotografie v samostatnom okne
zobraziť fotografie v režime lightbox

Jedným z druhov prác pri montáži modelov lietadiel je výroba presklenia prekrytia kabíny.

Existuje na to viacero technologických metód, rád by som vám predstavil dve z nich, podľa mňa najjednoduchšie. K tomu v prvom prípade vyrobíme masky na zasklení jednoduchého tvaru, v druhom - na zakrivené plochy.

Na prvé (1) potrebujeme farbu, auto alebo najlepšie špeciálnu modelovaciu pásku a veľmi ostrý nôž. Na druhé (2) lepidlo BF-2. Je vhodné zobrať v lekárňach a napr. čo je najdôležitejšie, aby to bolo na etylalkohole.pred použitím na nepotrebnom priehľadnom sprue.Teraz môžu Číňania dokonca cez noc ukuť mauzóleum na Červenom námestí, nie ako recept na lepidlo.
Samotné lepidlo je dosť tekuté, pre lepšie rozotieranie ho však riedim ešte viac liehom.Lampáš však musíte v tomto prípade prevrátiť, aby sa lepidlo rovnomerne roztieklo po povrchu bez toho, aby sa hromadilo na dne.

1. Odstrihnite lepiacu pásku a nalepte ju na zasklenie, ak je to možné, tak, aby jej hladké okraje lícovali s krytom svietidla.Je tiež žiaduce vyhnúť sa nanášaniu ďalšej vrstvy lepiacej pásky. Špáradlom nakreslíme čiary pozdĺž väzby, čím dosiahneme maximálne priliehanie lepiacej pásky, potom ceruzkou nakreslíme čiary po okrajoch väzby, aby bolo lepšie vidieť, kde sa masky prerezávajú.
2. Tenkou tyčinkou (ja na to používam kúsky tvrdého drôtu alebo kúsok pletacej ihlice z dáždnika) rovnomerne nanesieme lepidlo na celú plochu glazúry.Postup zopakujeme o dve hodiny s nanesením druhej vrstvy lepidla.
Konečné sušenie vyžaduje najmenej tri hodiny

1 – 2. Ostrým nožom opatrne ťahajte pozdĺž nakreslených čiar a snažte sa nezachytiť zakryté miesta.

1-2 Odstránime odrezané pásy lepiacej pásky a lepidla, čím odkryjeme miesta, ktoré by mali byť prelakované.

akrylové výrobky

Akrylátové alebo organické sklo sa v letectve používa už takmer sto rokov. Vynález tohto materiálu spadá do obdobia medzi dvoma svetovými vojnami. Jedinečné vlastnosti akrylu sa stali dôvodom jeho zvýšeného dopytu v oblasti boja a civilné letectvo. nový materiál lebo čelné sklo kokpitu malo optickú priehľadnosť, netrieštivosť, vodeodolnosť. V povojnových rokoch rýchlosť a výška letov nezadržateľne rástla, priemysel sa rozvíjal rýchlym tempom.

Súčasne sa rozvíjali technológie výroby akrylového skla, vlastnosti tohto materiálu sa snažili o dokonalosť. V našej dobe sa pozoruje zvýšený dopyt po plexiskle v letectve - akryl je jediný materiál, ktorý odolá najťažším prevádzkovým podmienkam vo vzduchu. Na zasklenie kokpitov bojových a civilných lietadiel a vrtuľníkov sa dnes používa iba akrylátové letecké plexi.

Čelné sklá pre lietadlá a vrtuľníky: zasklenie bojových lietadiel

Akryl pôsobí ako silné silové spojenie spolu s kovovými prvkami konštrukcie trupu. Bezpečnosť posádky a úspech bojových operácií závisí od spoľahlivosti čelného skla lietadla alebo vrtuľníka, preto preberáme plnú zodpovednosť za kvalitu našich produktov.

- Najvyššia rázová húževnatosť. Pevnosť sa určuje z výpočtu najviac ťažké podmienky vykorisťovanie počas nepriateľských akcií. Akrylátové sklo pre letectvo odoláva nielen nárazom vtákov, ale aj vibráciám spojeným s extrémnym manévrovaním stroja. Použitie nepriestrelného akrylátu chráni bojové vozidlo pred úlomkami v najkritickejších minútach bitky.

Civilné letectvo: čelné sklá pre lietadlá a vrtuľníky na objednávku

Akrylátové zasklenie je vynikajúcim riešením na výrobu čelných skiel lietadiel a vrtuľníkov na mieru. Akryl vám umožňuje vytvárať modely elitnej triedy, jedinečné svojim dizajnom. Bez ohľadu na to, kto bude lietadlo používať – súkromné ​​osoby alebo vládni úradníci – požiadavky na takéto konštrukcie sú veľmi vysoké. Lietadlá a helikoptéry so zvýšeným komfortom pre VIP osoby musia zabezpečiť absolútnu bezpečnosť prepravy a zároveň mať vysokú triedu vzhľad. Akryl umožňuje jednoduché a nákladovo efektívne riešenie týchto problémov.

Vynikajúci estetický výkon. Brilantné a dokonale hladké akrylátové sklo má vysokú priepustnosť svetla, priehľadnosť materiálu je zachovaná za všetkých poveternostných podmienok počas celej doby prevádzky.

Akýkoľvek dizajn. Technologické možnosti Akryl vám umožňuje vytvárať letecké výrobky z akrylu akejkoľvek konfigurácie bez minimálneho poškodenia pevnosti a spoľahlivosti.

Samočistiaci povrch. Možnosti akrylátu v otázke zabezpečenia ideálneho stavu zasklenia sú pomerne široké. Vďaka špeciálnej vrstve odpudzujúcej nečistoty zostáva povrch skla vždy čistý a lesklý, a preto nevyžaduje intenzívnu starostlivosť.

Ochrana proti hluku a UV žiareniu.Špeciálne technológie umožňujú vyrábať čelné sklá na lietadlá a vrtuľníky na zákazku s ochranou pred negatívnymi účinkami slnečného žiarenia a hluku. Pobyt v kabíne sa stáva čo najpohodlnejším, zatiaľ čo prirodzené svetlo zostáva na maximálnej úrovni.

Odolnosť voči mrazu a teplu. Akrylátové zasklenie leteckej techniky je určené na prevádzku v širokom rozsahu teplôt - od spaľujúcich južných horúčav až po pálčivé severské mrazy.

AcrylShik má silný technologický potenciál, ktorý umožňuje prácu s komplexným leteckým zasklením v súlade s prísnymi požiadavkami národných a medzinárodných noriem.

Leštenie skiel lietadiel a vrtuľníkov

Aby zasklenie lietadla slúžilo dlho a bez problémov, je potrebné pravidelne vykonávať leštiace práce. Leštenie umožňuje odstrániť najmenšie odreniny, škrabance, ktoré by sa mohli objaviť v dôsledku kontaktu s vtákmi, hmyzom, znečistením, zrážkami. Na hladkých leštených povrchoch nezostávajú najmenšie čiastočky nečistôt, vlhkosti a ľadu. Nastáva efekt samočistenia povrchu. Včasné kontaktovanie našich špecialistov na servis je zárukou dlhodobej prevádzky leteckého zasklenia. Pravidelné leštenie zlepšuje nielen výkon, ale aj estetické vlastnosti stroja. Vysokokvalitné leštené sklo poskytuje elegantný prehľad, jasne vyjadruje farby a tvary. Lesklé povrchy zdôrazňujú reprezentatívny vzhľad lietadla a slúžia ako atribút vysokého postavenia majiteľa automobilu. Tým, že nám zveríte leštenie zasklenia, urobíte výhodnú investíciu do odolnosti a spoľahlivosti lietadla. Leštiace práce vykonávajú špičkoví odborníci. Tím remeselníkov môže ísť do objektu v akomkoľvek meste v Rusku a vykonať celý rad leštiacich prác na zasklení lietadla alebo vrtuľníka na kľúč.

Letecké plexi

Technické vlastnosti leteckého plexiskla podľa GOST 10667-90:

Letecké plexi GOST 10667-90. Na zasklenie leteckej dopravy bol vyvinutý široký sortiment organických skiel. Zvážte jednu z najpopulárnejších možností - letecké plexisklo (akryl), ktoré sa vyrába v súlade s GOST 10667-90. Hrúbka takéhoto skla sa pohybuje od 1 do 50 mm. Rozmery plechových prírezov: 1170x1340 mm a 1500x1700 mm. Ostatné rozmery obliečok objednávame u výrobcov podľa individuálnych požiadaviek. Triedy leteckého plexiskla: SO-95A, SO-120A. Skratka CO znamená „organické sklo“, nasledujúci údaj je teplota mäknutia, pri ktorej prebieha tepelné tvarovanie plexiskla, písmeno „A“ označuje, že materiál je určený na použitie v letectve, a to na zasklenie lietadiel a helikoptér .

Letecké plexisklo GOST 10667-90 má vynikajúce výkonové vlastnosti. Indikátory požiarnej bezpečnosti zodpovedajú GOST 12.1.044. Materiál pri prevádzkovej teplote neuvoľňuje toxické látky.

Technické vlastnosti leteckého plexiskla PLEXIGLAS GS:

Letecké plexisklo PLEXIGLAS GS. Evonik, s ktorým spolupracujeme už mnoho rokov, ponúka aj rad organických skiel pre letecké aplikácie. Na zasklenie lietadiel sa používa najmä plexisklo značiek PLEXIGLAS GS 249, PLEXIGLAS GS 245, PLEXIGLAS GS 241. Tieto materiály majú vynikajúce optické vlastnosti, mechanickú pevnosť a odolnosť proti lomu, nízku hmotnosť a povrchovú tuhosť. Dodatočné medzimolekulové väzby spôsobujú, že plexisklo je odolné voči prasklinám.

Materiál sa vyrába v bezfarebnom aj tónovanom transparentnom prevedení. Hrúbka - od 2 do 85 mm. Plexisklo pre letectvo PLEXIGLAS GS je certifikované v súlade s normami leteckého priemyslu. Hlavné oblasti použitia leteckého plexiskla PLEXIGLAS GS:

• - zasklenie ultraľahkých lietadiel;
• - svetlá klzákov;
• - zasklenie vrtuľníkov;
• - svetlá lietadla;
• - zasklenie kabín komerčných lietadiel;
• - lampáše a čelné sklá bojovníkov;
• - vrstvené čelné sklá lietadiel.