Ahoj všichni. Chci vám říct o svém nedávném „řemeslu“, konkrétně o hodinkách indikátory vypouštění plynu(GRI).
Indikátory vypouštění plynu dávno upadly v zapomnění, osobně jsou i ty „nejnovější“ starší než já. GRI se používalo především v hodinkách a měřící nástroje, později byly nahrazeny vakuově-luminiscenčními indikátory.
Co je tedy žárovka GRI? Jedná se o skleněnou nádobu (je to lampa!) uvnitř naplněnou neonem s malým množstvím rtuti. Uvnitř jsou také elektrody zakřivené ve formě čísel nebo znaků. Zajímavostí je, že symboly jsou umístěny jeden po druhém, takže každý symbol září ve své vlastní hloubce. Pokud jsou katody, musí tam být i anoda! - on je jeden za všechny. Takže, abyste rozsvítili určitý symbol v indikátoru, musíte mezi anodu a katodu odpovídajícího symbolu přivést napětí, a ne malé.
Pro informaci bych rád napsal, jak k záři dochází. Při aplikaci vysokého napětí Mezi anodou a katodou se plyn v lampě, který byl předtím neutrální, začne ionizovat (tj. z neutrálního atomu se vytvoří kladný iont a elektron). Výsledné kladné ionty se začnou pohybovat směrem ke katodě a uvolněné elektrony se začnou pohybovat směrem k anodě. V tomto případě elektrony „po cestě“ navíc ionizují atomy plynu, se kterými se srazí. Výsledkem je lavinový ionizační proces a elektřina v lampě (doutnavý výboj). Nyní tedy to nejzajímavější, kromě ionizačního procesu, tzn. tvorba kladného iontu a elektronu, dochází také k opačnému procesu, zvanému rekombinace. Když se kladný iont a elektron „promění“ zpět v jeden! V tomto případě se uvolňuje energie ve formě záře, kterou pozorujeme.
Nyní přímo k hodinám. Použil jsem žárovky IN-12A. Mají ne zcela klasický tvar lampy a obsahují symboly 0-9.
Koupil jsem značné množství lamp, které nebyly použity!
Tak říkajíc, aby toho bylo dost pro všechny!
Bylo zajímavé vyrobit miniaturní zařízení. Konečným výsledkem je poměrně kompaktní kousek.
Pouzdro bylo vyřezáno na laserovém stroji z černého akrylu podle 3D modelu, který jsem vyrobil na základě desek plošných spojů:
Schéma zařízení.
Hodiny se skládají ze dvou desek. První deska obsahuje čtyři lampy IN-12A, dekodér K155ID1 a optočleny pro ovládání anod lampy.
Deska má také vstupy pro připojení napájení, ovládání optočlenů a dekodéru.
Druhá deska je mozkem hodin. Obsahuje mikrokontrolér, hodiny reálného času, převodní jednotku 9V na 12V, převodní jednotku 9V na 5V, dvě ovládací tlačítka, bzučák a výstupy všech signálových vodičů, které odpovídají desce displeje. Hodiny reálného času mají záložní baterii, která zabraňuje ztrátě času při vypnutí hlavního napájení. Napájení je napájeno z jednotky 220V-9V (stačí 200mA).
Tyto desky se spojují pomocí pinového konektoru, nikoliv však vkládáním, ale pájením!
Celé to jde dohromady tímto způsobem. Nejprve dlouhý šroub M3*40. Na tento šroub pasuje trubička ze 4mm vzduchové hadice (je hustá a vhodná na uchycení plošných spojů, používám ji velmi často). Pak je mezi deskami plošných spojů stojánek (vytištěný na 3D tiskárně) a pak to vše utáhne mosazná skrz matice. A zadní stěna bude také připevněna šrouby M3 k průchozím mosazným maticím.
Při montáži se tato nepříjemná vlastnost projevila. Napsal jsem firmware, ale hodiny odmítly fungovat, lampy blikaly v nepochopitelném pořadí. Problém byl vyřešen instalací dalšího kondenzátoru mezi +5V a zemí přímo vedle mikrokontroléru. Můžete to vidět na fotografii výše (nainstalováno do programovacího konektoru).
Přikládám soubory projektu v EagleCAD a firmware v CodeVisionAVR. V případě potřeby můžete upgradovat pro své vlastní účely)))
Firmware pro hodinky se provádí zcela jednoduše bez jakýchkoli zvonků a píšťalek! Jen hodinky. Dvě ovládací tlačítka. Jedno tlačítko je „režim“, druhé „nastavení“. Prvním stisknutím tlačítka „mode“ se zobrazí pouze čísla zodpovědná za hodiny; pokud v tomto režimu stisknete „nastavení“, hodiny se začnou zvyšovat (když dosáhnou 23, jsou resetovány na 00). Pokud znovu kliknete na „režim“, zobrazí se pouze minuty. Pokud tedy v tomto režimu kliknete na „nastavení“, minuty se také zvýší v „kruhovém“ pořadí. Když znovu kliknete na „mode“, zobrazí se hodiny i minuty. Při změně hodin a minut se sekundy vynulují.
Tubusové hodiny ve stylu známé hry "Fallout". Někdy se divíte, čeho jsou někteří lidé schopni. Fantazie ve spojení s rovnými pažemi a čistou hlavou dělá zázraky! No, je čas začít mluvit o skutečném uměleckém díle :)
Autor ve svém produktu používá pouze výstupní součástky, stopy na desce plošných spojů o šířce minimálně 1 milimetr, což zase velmi vyhovuje začátečníkům a nezkušeným radioamatérům. Celý obvod je na jedné desce, jsou uvedeny hodnoty součástek a samotné součástky. Jelikož se autor produktu nemohl rozhodnout o barvě LED podsvícení lampy, bylo rozhodnuto použít ovladač PIC12F765 pro nastavení RGB LED. Žárovky se také používají k poskytnutí příjemného světla pro osvětlení přístrojové desky a ampérmetru. Některé díly a pouzdro samotné byly převzaty ze starého (vydání z roku 1953) sovětského multimetru TT-1. Chtěl bych použít pouze originální díly z tohoto multimetru, proto bylo rozhodnuto ponechat ampérmetr s přístrojovou deskou a zástrčku plynu- indikátory vybití do místa pod krytem. Jenže nastal první problém – pod víkem bylo příliš málo místa pro indikátory, takže víko s indikátory uvnitř prostě nešlo zavřít. Ale autor našel cestu ven - mírně zapustit panel do pouzdra a ampérmetr trochu zmenšit.
Mohutný feritový magnet byl nahrazen dvěma miniaturními neodymovými, obecně autor odstranil všechny nepotřebné části, aby uvolnil místo pro náplň, při zachování funkčnosti TT-1. Ampérmetr se plánuje napojit na nohu MK, která reguluje přívod proudu k anodě šesté lampy, která má na starosti zobrazování sekund, takže ručička se bude pohybovat v čase s měnícími se sekundami na lampě.
Autor použil 0,8A toroidní transformátor pro převod 220 Voltů na 12 Voltů. Škoda, že se transformátor nedal umístit mimo pouzdro, protože k designu Falloutu tolik sedí.
Deska je vyrobena podle standardů technologie LUT. Navrženo podle rozměrů těla.
Zvláštní pozornost věnuje autor hodinovému čipu DS1307. Na fotce je v DIP balení, ale kabeláž pro tento mikroobvod je vyrobena jako pro SMD, takže nohy jsou otočeny opačným směrem a samotný mikroobvod je zaseknutý břichem nahoru. Místo K155ID1 byl použit KM155ID1, autor tvrdí, že pouze s vyměněným dílem bylo možné předejít odleskům. Umístění prvků na desce:
Autor sestavil jednoduchý LPT programátor pro programování K ATMega8 (firmware pro ATMega8, všechny desky, firmware pro PIC na konci článku)
PIC programátor:
Indikátory výboje plynu IN-14 mají dlouhé měkké vývody pro pájení, ale kvůli jejich omezený zdroj, bylo rozhodnuto, aby byly snadno vyměnitelné. Proto autor použil kleštiny z čipového panelu DIP a nohy IN-14 zkrátil do hloubky kleštin. Otvory ve středu patic jsou vyrobeny speciálně pro LED diody, které jsou umístěny pod lampami na samostatné desce. LED jsou zapojeny paralelně, jeden rezistor slouží k omezení proudu na barvu.
Takto vypadají indikátory vypouštění plynu namontované v hliníkovém rohu.
Upevnění, což je hliníkový roh, je vyleptáno chloridem železitým, díky tomu velmi vizuálně zestárlo, což mu dodává atmosféru. Jak se ukázalo, hliník velmi prudce reaguje s chloridem železitým: uvolňuje se velmi velké množství chlóru a tepla. Samozřejmě, že roztok po takových testech již není vhodný k použití.
Další díly byly vyrobeny podobnou technologií (LUT) (logo fallout-boy, Vault-Tec, stejně jako číslo HB-30YR). Zařízení bylo určeno jako dárek příteli k jeho 30. narozeninám. Pro ty, kteří nechápou, číslo HB-30YR znamená Happy Birthday - 30 Years :)
Autor použil nichromovou spirálu s anténami konektory typu F na koncích pro vedení kabeláže mezi pouzdrem a krytem. Naštěstí na panelu in na správném místě Ukázalo se, že existuje 6 otvorů a sloužily jako konektory pro vodiče.
Hodiny před úplnou montáží. Vodiče samozřejmě nejsou vedeny úhledně, ale to nijak neovlivní funkčnost.
Napájecí kabel. Některé staré vojenské konektory. Adaptér na zástrčku si autor vyrobil sám.
Konektor napájecího kabelu, stejně jako pojistka na povrchu pouzdra ve spodní části.
Pohled na zařízení v zavřeném stavu. Ve skutečnosti se příliš neliší od TT-1.
Celkový pohled na zařízení.
Omezovač zabraňující převrácení víka.
Hodinky vypadají nejlépe ve tmě.
Vyvolalo to mnoho dotazů od těch, kteří to chtěli sestavit, nebo od těch, kteří to již smontovali a samotný obvod hodin doznal určitých změn, rozhodl jsem se napsat další článek věnovaný hodinám s indikátory výboje. Zde popíšu vylepšení/opravy jak obvodu, tak firmwaru.
Úplně první nepříjemností při používání těchto hodinek v bytě byl tedy jas. Pokud přes den vůbec nepřekážel, tak v noci pokoj docela dobře osvětloval, překážel při spánku. To se stalo zvláště patrným po přepracování desky a instalaci modrých LED do podsvícení (červené podsvícení se ukázalo jako neúspěšná volba, protože červené světlo přehlušilo záři lamp). Snižování jasu v průběhu času nemělo velký vliv, protože Chodím spát v různou dobu a hodiny zároveň ztlumí jas. Nebo jsem stále vzhůru, ale jas se snížil a čas není vidět. Proto jsem se rozhodl přidat světelný senzor, nebo jednodušeji fotorezistor. Naštěstí bylo dostatek ADC pinů pro připojení. Nedělal jsem přímou závislost jasu na úrovni osvětlení, ale jednoduše jsem nastavil pět stupňů jasu. Rozsah hodnot ADC byl rozdělen do pěti intervalů a každému intervalu byla přiřazena vlastní hodnota jasu. Měření se provádí každou sekundu. Nový uzel okruhu vypadá takto:
Běžný fotorezistor funguje jako světelný senzor.
Další změna ovlivnila napájení hodin. Faktem je, že použití lineárního stabilizátoru uložilo omezení rozsahu napájecího napětí a navíc se samotný stabilizátor během provozu zahříval, zvláště když byly LED diody v plném jasu. Topení bylo slabé, ale chtěl jsem se toho zbavit úplně. Do obvodu proto přibyl další spínací stabilizátor, tentokrát sestupný. Mikroobvod zůstává stejný jako u Step-Up převodníku, pouze se změnil obvod.
Vše je zde standardní, z datasheetu. Proud požadovaný obvodem pro provoz je menší než 500 mA a není potřeba externí tranzistor, stačí vnitřní klíč mikroobvodu. V důsledku toho se zastavilo jakékoli zahřívání napájecí části okruhu. Navíc se tento převodník nebojí zkratů na výstupu a přetížení. Zabere také méně místa na desce a ochrání před nechtěným přepólováním napájecího napětí. Obecně solidní výhody. Je pravda, že pulzace napájení by se měly zvýšit, ale to nemá žádný vliv na činnost obvodu.
Kromě elektronické části, vzhled zařízení. Už tam není obrovská hromada drátů. Vše je sestaveno na dvou deskách, které jsou složeny do „sendviče“ a připojeny přes PLS/PBS konektory. Samotné desky jsou drženy pohromadě pomocí šroubů. Horní deska obsahuje lampy, anodové tranzistorové spínače a podsvícení LED. Samotné LED diody jsou instalovány za lampami, nikoli pod nimi. A na spodní straně jsou napájecí obvody, stejně jako MK s kabeláží (na fotografii je více stará verze hodinky, které ještě neměly světelný senzor). Rozměr desek je 128x38mm.
Výbojky IN-17 byly nahrazeny IN-16. Mají stejnou velikost znaků, ale tvarový faktor se liší: Poté, co se všechny lampy staly „vertikálními“, bylo rozložení desky zjednodušeno a vzhled vylepšen.
Jak můžete vidět na fotografii, všechny lampy jsou instalovány v jedinečných panelech. Zásuvky pro IN-8 jsou vyrobeny z kontaktů konektoru D-SUB. Po odstranění kovového rámu se snadno a přirozeně rozdělí se stejnými kontakty. Samotný konektor vypadá takto:
A pro IN-16 z kontaktů konvenčního kleštinového pravítka:
Myslím si, že musíme okamžitě skoncovat s možnými otázkami o nutnosti takového rozhodnutí. Za prvé, vždy existuje riziko rozbití lampy (mohla by vlézt kočka nebo by mohlo dojít k vytažení drátu, obecně se může stát cokoliv). A za druhé, tloušťka vývodu konektoru je mnohem menší než tloušťka vývodu lampy, což značně zjednodušuje rozložení desky. Plus při zatavování lamy do desky hrozí nebezpečí porušení těsnění lampy přehřátím výstupu.
No, jako obvykle, schéma celého zařízení:
A video z práce:
Fungují stabilně, za šest měsíců provozu nebyly zjištěny žádné chyby. V létě jsme zůstali bez jídla déle než měsíc, když jsem byl pryč. Přijel jsem, zapnul - čas neutekl a provozní režim se neztratil.
Hodiny se ovládají následovně. Krátkým stisknutím tlačítka BUTTON1 se přepne provozní režim (HODINY, HODINY+DATUM, HODINY+TEPLOTA, HODINY+DATUM+TEPLOTA). Když podržíte stejné tlačítko, aktivuje se režim nastavení času a data. Změna naměřených hodnot se provádí pomocí tlačítek BUTTON2 a BUTTON3 a pohyb v nastavení se provádí krátkým stisknutím tlačítka BUTTON1. Zapnutí/vypnutí podsvícení se provádí podržením tlačítka BUTTON3.
Nyní můžete jít do další verze systém. Vyrábí se pouze za použití čtyř žárovek IN-14. Malé lampy na vteřiny prostě není kde sehnat, stejně jako IN-8. Ale kupte IN-14 na rozumnou cenu nezpůsobuje žádné problémy.
V zapojení nejsou téměř žádné rozdíly, stejné dva pulzní měniče pro napájení, stejný mikrokontrolér AtMega8, stejné anodové spínače. To samé RGB podsvícení... I když počkat, žádné RGB podsvícení nebylo. Takže stále existují rozdíly! Nyní mohou hodinky svítit různými barvami. Kromě toho program poskytuje možnost třídit barvy v kruhu a také možnost opravit barvu, která se vám líbí. Samozřejmě se zachováním barvy a provozního režimu v energeticky nezávislé paměti MK. Dlouho jsem přemýšlel, jak zajímavěji využít tečky (v každé lampě jsou dvě) a nakonec jsem na ně zobrazil vteřiny binární formát. Na hodinových lampách jsou desítky sekund a na minutových lampách - jednotky. Pokud tedy máme například 32 sekund, pak číslo 3 bude vytvořeno z bodů levých lamp a 2 z pravých lamp.
Tvarový faktor zůstává „sendvičový“. Na spodní desce jsou dva převodníky pro napájení obvodu, MK, K155ID1, DS1307 s baterií, fotorezistor, teplotní čidlo (nyní je pouze jedno) a tranzistorové spínače pro lampové body a RGB podsvícení.
A na horní straně jsou anodové klávesy (mimochodem, nyní jsou v SMD verzi), lampy a LED podsvícení.
Po sestavení vypadá vše docela dobře.
No, video z práce:
Hodiny se ovládají následovně. Když krátce stisknete tlačítko BUTTON1 přepíná provozní režim (HODINY, HODINY+DATUM,HODINY+TEPLOTA,HODINY+DATUM+TEMPERATURE). Když podržíte stejné tlačítko, aktivuje se režim nastavení času a data. Změna naměřených hodnot se provádí pomocí tlačítek BUTTON2 a BUTTON3 a pohyb v nastavení se provádí krátkým stisknutím tlačítka BUTTON1. Změna režimů podsvícení se provádí krátkým stisknutím tlačítka BUTTON3.
Pojistky zůstaly stejné jako v prvním článku. MK pracuje z interního 8 MHz oscilátoru.V šestnáctkové soustavě:VYSOKÁ: D9, NÍZKÁ: D4 a obrázek:
Firmware MK, zdroje a desky plošných spojů formát jsou připojeny.
Seznam radioprvků
| Označení | Typ | Označení | Množství | Poznámka | Prodejna | Můj poznámkový blok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S RGB podsvícením | |||||||
| U1 | Čip | K155ID1 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| U2 | MK AVR 8bit | ATmega8A-AU | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| U3 | Hodiny reálného času (RTC) | DS1307 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| U4, U5 | DC/DC pulzní měnič | MC34063A | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| P9 | senzor teploty | DS18B20 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| Q1, Q2, Q7-Q10 | Bipolární tranzistor | MPSA42 | 6 | MMBTA42 | Do poznámkového bloku | ||
| Q2, Q4-Q6 | Bipolární tranzistor | MPSA92 | 4 | MMBTA92 | Do poznámkového bloku | ||
| Q11-Q13, Q16 | Bipolární tranzistor | BC857 | 4 | Do poznámkového bloku | |||
| Q14 | Bipolární tranzistor | BC847 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| Q15 | MOSFET tranzistor | IRF840 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| D1 | Usměrňovací dioda | HER106 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| D2 | Schottkyho dioda | 1N5819 | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| L1, L2 | Induktor | 220μH | 2 | Do poznámkového bloku | |||
| Z1 | Křemen | 32,768 kHz | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| BT1 | baterie | Baterie 3V | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| HL1-HL4 | Světelná dioda | RGB | 4 | Do poznámkového bloku | |||
| R1-R4 | Rezistor | 12 kOhm | 4 | Do poznámkového bloku | |||
| R5, R7, R9, R11, R34, R35 | Rezistor | 10 kOhm | 6 | Do poznámkového bloku | |||
| R8, R10, R12, R14 | Rezistor | 1 MOhm | 4 | Do poznámkového bloku | |||
| R13-R18, R37, R38, R40 | Rezistor | 1 kOhm | 9 | Do poznámkového bloku | |||
| R19, R20, R33, R39, R41-R43, R46, R47, R51, R53 | Rezistor | 4,7 kOhm | 11 | Do poznámkového bloku | |||
| R21, R24, R27, R30 | Rezistor | 68 ohmů | 4 | Do poznámkového bloku | |||
| R22, R23, R25, R26, R28, R29, R31, R32 | Rezistor | 100 ohmů | 8 | Do poznámkového bloku | |||
| R36 | Rezistor | 20 kOhm | 1 | Do poznámkového bloku | |||
| R44 | Rezistor | ||||||
Opět vítám uživatele a dodržuji svůj slib!
Dnes začínám zveřejňovat podrobnou fotoreportáž o výrobě hodinek pomocí indikátorů plynového výboje (GDI). Jako základ se bere IN-14.
Veškeré manipulace v tomto a následujících příspěvcích jsou přístupné i člověku bez zkušeností, jen je potřeba mít trochu zručnosti. Práci rozdělím do několika částí, z nichž každou podrobně popíšu a zveřejním online.
Přistoupíme k první fázi - leptání desek. Po prozkoumání literatury jsem našel několik technologií:
- . K práci potřebujete tři komponenty: laserová tiskárna chlorid železitý a železo. Metoda je nejjednodušší a nejlevnější. Má to jen jednu nevýhodu - je obtížné přenášet velmi tenké stopy.
- Fotoodolnost. K práci potřebujete následující materiály: fotorezist, fólii do tiskárny, sodu a UV lampu. Metoda umožňuje leptání desek doma. Nevýhodou je, že to není levné.
- Reaktivní iontové leptání (RIE). Práce vyžaduje chemicky aktivní plazmu, takže ji nelze provádět doma.
Nejčastěji se používá anodické leptání. Proces anodického leptání zahrnuje elektrolytické rozpouštění kovu a mechanické odstraňování oxidů uvolněným kyslíkem.
Je celkem pochopitelné, že jsem pro leptání desek zvolil metodu LUT. Svitek potřebné vybavení a materiály by měly vypadat nějak takto:
- Chlorid železitý. Prodává se v rádiových produktech za cenu 100-150 rublů za sklenici.
- Sklolaminátová fólie. Lze je nalézt v obchodech s rádiem, na bleších trzích s rádiem nebo v továrnách.
- Kapacita. Postačí běžná nádoba na jídlo.
- Žehlička.
- Lesklý papír. Postačí samolepicí papír nebo obyčejná stránka z lesklého časopisu.
- Laserová tiskárna.
DŮLEŽITÉ! Verze pro tisk musí být zrcadlový obraz, protože když se obraz přenese z papíru na měď, odrazí se zpět.
Je třeba označit a uříznout kousek DPS pro desku. To se provádí pilkou na železo, nožem na prkénko nebo jako v mém případě vrtačkou.
Poté jsem z papíru vystřihl náčrt budoucí desky a design připevnil k textolitu (na straně fólie). Papír se bere s rezervou pro zabalení DPS. Plech na rubové straně zajistíme páskou pro zajištění.
Ze strany výkresu překreslíme přes budoucí desku žehličkou několikrát přes list A4. Přenesení toneru na měď bude trvat minimálně 2 minuty intenzivního žehlení.
Obrobek položíme pod proud studené vody a vrstvu papíru snadno odstraníme (mokrý papír by se měl sám volně sundat). Pokud by povrchové zahřívání nebylo dostatečné, mohly by se uvolnit malé kousky toneru. Doděláme je levným lakem na nehty. V důsledku toho by polotovar desky měl vypadat takto:
V připravené nádobě připravte roztok chloridu železitého a vody. Pro tyto účely je lepší použít horkou vodu, zvýší se tím rychlost reakce. Je lepší se vyhnout vařící vodě, jako teplo deformuje desku. Hotová tekutina by měla mít barvu středně uvařeného čaje. Vložte desku do roztoku a počkejte, až se přebytečná fólie úplně rozpustí.
Pokud občas roztok v nádobě promícháte, zvýší se také reakční rychlost. Chlorid železitý není nebezpečný pro pokožku vašich rukou, ale vaše prsty se mohou obarvit.
Aby byl postup přehlednější, desku jsem částečně umístil do roztoku. Jaké změny by měly nastat, je vidět na fotografii:
Přebytečná měď se v kompozici rozpustí asi po 40 minutách. Poté lze proces leptání považovat za dokončený. Zbývá jen udělat pár děr. Označíme šídlem a vrtákem vyvrtáme malé otvory. Nástroj musí pracovat při vysokých otáčkách, aby se vrták nevysunul. Výsledek by měl vypadat nějak takto:
Druhou fází výroby hodinek pomocí GRI je pájení součástek. Budu o tom mluvit v mém dalším příspěvku.
Stažení:
- Program ).
- Příspěvek o pájení součástek - ;
- Příspěvek o firmwaru mikrokontroléru – ;
- Příspěvek o výrobě případu - .
Praktická řezačka třásní pro transformátory. Regulátor ohřevu páječky s indikátorem výkonu
Dobrý den, milí čtenáři. Dlouho jsem chtěl sestavit hodiny s indikátory výboje, ale byl jsem zoufale málo času, nakonec jsem tento projekt dokončil. Pod řezem je něco málo o tom, co jsou indikátory vypouštění plynu, a také o tom, jak jsem sestavil hodinky, počínaje obvodem a konče pouzdrem.
Úvod
Podle Wikipedie byly první indikátory vypouštění plynu vyvinuty v 50. letech minulého století. V zahraničí se takové indikátory nazývají „Nixie“, název pochází ze zkratky „NIX 1“ - „Numerical Indicator eXperimental 1“ („ digitální indikátor experimentální, vývoj 1"). Tyto hodinky používají ikonické indikátory sovětské výroby, jako je IN-12B.
Konstrukčně se jedná o skleněnou baňku, uvnitř které je deset tenkých kovových elektrod (katod), z nichž každá odpovídá jednomu číslu od 0 do 9, elektrody jsou složeny tak, že se v různých hloubkách objevují různá čísla. Je zde také jedna elektroda ve formě kovové sítě (anoda), umístěná před všemi ostatními. Baňka je naplněna neonem inertního plynu s malým množstvím rtuti. Když je mezi anodou a katodou aplikován elektrický potenciál 120 až 180 voltů stejnosměrný proud, v blízkosti katody se objeví záře a rozsvítí se odpovídající číslo. Tyto indikátory jsou ceněny pro toto měkké oranžové světlo.
dodatečné informace
Abychom byli přesní, lampy IN-12B mají ještě jednu katodu - v podobě hrotu, ta se u těchto hodinek nepoužívá.
Také v těchto hodinkách je k oddělení hodin a minut použit další indikátor vypouštění plynu - INS-1 
Indikace se provádí přes čočkovou kopuli cylindru a vypadá jako svítící oranžová tečka.
Systém
Diagram hodin byl nalezen na internetu, autor Timofey Nosov. Je založen na mikrokontroléru PIC16F628A a sovětském mikroobvodu K155ID1, což je vysokonapěťový dekodér pro ovládání indikátorů výboje plynu.
Lampy jsou napájeny pomocí namontovaného zvyšovacího pulzního měniče tranzistor s efektem pole, indukčnost, kondenzátor a dioda, PWM signál je generován mikrokontrolérem. Toto schéma využívá dynamické zobrazení, mikrokontrolér pomocí dekodéru K155ID1 ovládá katody všech lamp najednou a synchronně ovládá anody lamp přes optočleny. Rychlost spínání lampy nastává při vysoké frekvenci, a protože indikátory výboje, jako každá lampa, potřebují čas na zhasnutí, lidské oko blikání nevidí (řeknu více - ani kamera to nevidí).
Obvod realizuje záložní napájení pomocí prvku CR2032, po vypnutí napájení indikace zhasne a hodiny dále běží.
Elektronická část
Obvod hodin je rozdělen na dvě části - desku s lampami a hlavní desku zařízení.
Odkaz na archiv se souborem pro Splint Layout - Pomocí LUT jsem vyrobil dvě desky 
Sestavení desky s lampami 
Lampy jsem získal ze starého sovětského vybavení a byl to tento nález, který mě přivedl ke sběru těchto hodinek.
Sestavení základní desky 
Desky jsou připojeny pomocí PLS a PBS konektorů, které jsou připájeny na kolejové straně. Takto to vypadá sestavené: 
Koupil jsem si mikrokontrolér PIC16F628A -
Koupil jsem si optočleny -
Tranzistor s efektem pole IFR840 -
Zbytek byl na skladě nebo byl nalezen na místě.
Zbývá pouze flashnout mikrokontrolér. Flashneme to pomocí programátoru PICkit2, který jsme si koupili už dávno - 
Spustíme program PICkit2 a flashneme náš mikrokontrolér 
Po flashnutí firmwaru zapínám hodinky... ale čísla nesvítí, pouze bliká druhý indikátor (INS-1). Poté, co jsem zjistil svou chybu, byl do napájecího obvodu lampy instalován odpor 47K namísto odporu 4,7K. Po výměně začal obvod fungovat, musíme udělat pouzdro.
Rám
Ještě mi zbyl kus bukového řeziva, jedná se o stejný buk, ze kterého bylo vyrobeno tělo „šaitanové krabice“ z mého .
Nejprve jsem chtěl karoserii vyříznout na CNC stroji, domluvil jsem se s kamarádem, který pracuje ve výrobě nábytku. Ale jak už to tak bývá, někdy není čas, pak je naléhavě potřeba udělat jinou práci. Zkrátka po měsíci čekání jsem se rozhodl, že to udělám sám.
Vyřízl jsem polotovar pro budoucí tělo, označil 
Vyřízl jsem dutinu pro vnitřky, to byl sám o sobě pracný krok. Nejprve jsem to odvrtal, pak jsem přebytky odstranil dlátem a poté jsem to obrousil. 
Pomocí dláta jsem udělal prohlubeň pro sklo a zadní panel, nalepil zarážky dovnitř pouzdra a vše namočil do lněného oleje. 
Z tmavého skla jsem vyřízl kousek požadované velikosti. 
Vyrobil jsem zadní panel s otvory pro tlačítka a napájecí konektor 
Dejte to všechno dohromady, pohled zepředu 
Zpětný pohled 
Aby hodiny stály mírně šikmo, přilepil jsem na spodní stranu dvě gumové nožičky. 
V případě ojedinělého sepnutí jednotlivých indikátorových katod a činnosti ostatních se částice kovu rozprášené pracovními katodami usazují na málo používaných, což přispívá k jejich „otravě“. Zařízení implementuje metodu boje s tímto jevem, před změnou minut jsou všechna čísla ve všech lampách rychle vyhledána. Ukázka, jak se to děje: 
Z funkčnosti - hodiny, budík, nastavení jasu. Ovládání se provádí třemi tlačítky – „více“, „ok“ a „méně“.
Stisknutím tlačítka „ok“ můžete procházet následujícími režimy:
– nastavení hodin aktuálního času (HH _ _);
– nastavení minut aktuálního času (_ _ MM);
– nastavení budíku (HH._ _);
– nastavení minut budíku (_ _.MM);
– nastavení aktuálního dne v týdnu od 1 do 7 (0 _ _ 1);
– budík se spustí v pondělí (1 _ _ 1);
– budík se spustí v úterý (2 _ _ 1);
– budík se spustí ve středu (3 _ _ 1);
– budík se spustí ve čtvrtek (4 _ _ 1);
– budík se spustí v pátek (5 _ _ 1);
– budík se spustí v sobotu (6 _ _ 0);
– budík se spustí v neděli (7 _ _ 0);
– jas lampy od 0 do 20 (8 _ 05);
– hodinový signál od 9:00 do 21:00 (9 _ _ 1).
Takhle vypadá tato kráska ve tmě 
Ve výsledku máme krásnou věc vyrobenou vlastníma rukama. V budoucnu možná vyrobím další hodinky v jiném pouzdře, mám jeden nápad.
Děkuji vám všem za pozornost. Přidat k oblíbeným Líbilo se +209 +319