O čem je ten článek
V tomto článku vám řeknu, jak jsem sestavil levný stereo zesilovač (2 kanály 11 W Rn = 2 Ohm) se samostatným kanálem pro elektrickou kytaru (22 W Rn = 4 Ohm) z minima dílů na jediném čipu TDA1558Q .
Takový zesilovač je výhodný v tom, že můžete zapnout doprovod (neboli „doprovodnou stopu“) přes stereo kanál odstraněním signálu z přehrávače (počítače, hudebního centra atd.) a hrát sólo na elektrickou kytaru, nebo lze připojit druhou kytaru nebo baskytaru ke stereo kanálu. Takový zesilovač s reproduktory může úspěšně nahradit levné nízkopříkonové počítačové reproduktory.
Jak to vše začalo
Všechno to začalo koupí elektrické kytary – začal jsem se zajímat o hudbu a chtěl jsem se naučit hrát na tuto velmi elektrickou kytaru. Docela drahé potěšení, musím říct: samotná kytara + kombo + vychytávky + všemožné šňůry a popruhy ve výsledku slušnou částku. Obecně jsem si koupil jednu kytaru, připojil ji k počítači s výstupem na již zmíněné tříwattové reproduktory ...
O NIC! (ale můžete si tam stáhnout nejrůznější efekty do počítače).
Připojen k hudební centrum při 175 wattech přes mikrofonní vstup ... NIC! (spousta pozadí a zvuku bez efektů)

Nejprve jsem na dva tranzistory připájel jednoduchý pedál „Distortion“ podle schématu z časopisu Radio. Sestavil jsem obvod, zapnul ho - nefunguje. Proč? Zkontroloval jsem a zkontroloval, není to jasné, všechno funguje, všechno by mělo být v pořádku ... Obecně jsem to odložil a nevěděl, co s tím dělat. A pak jsem to po par tydnech zase zapnul - vse funguje, jen signal je slaby, a je tam spousta snimacu, obvod bez pouzdra - tzn. vůbec nestíněné. Ohnul jsem tělo z tenkého ocelového plechu, dal „tlačítko“ (nožní spínač), je to v pořádku, stále ho používám. Zvuk není super-mego, ale na tak jednoduché schéma je to docela v pořádku. Kromě efektu současně zesiluje slabý signál kytary.

Nebyla touha koupit levné kombo nízkého výkonu a pochybné kvality, ale za poměrně hmatatelnou cenu pro studentskou kapsu. Sovětské desetiwattové reproduktory byly nalezeny doma - bylo rozhodnuto vyrobit pro ně zesilovač.

Začalo to!
Našel jsem obvod na čipu autorádia TDA1558Q. Na nějakém fóru jsem viděl, že to lidé upravili pro přibližně stejné sloupce, jaké jsem našel já, dobrá zpětná vazba. Levné, minimum detailů v okruhu - vynikající! Mikroobvod produkuje 4 kanály o výkonu 11 W, v dalším zahrnutí - 2 kanály o výkonu 22 W.
Začal jsem to dělat podle dvoukanálového schématu, desku jsem už leptal, ale rozmyslel jsem si to a rozhodl jsem se to předělat, ale ne na čtyřkanálové, ale na tři. Takhle:

Výsledkem byl obvod zesilovače systému 2,1, tzn. 2 reproduktory a subwoofer, ale mám k tomu přiřazené jiné cíle ... :laughing:
Podle schématu si myslím, že by neměly být žádné otázky, kromě toho, že přepínač mezi 5 a 14 piny a dvěma zeměmi mate. Při odpojení pinu 14 od zdroje se mikroobvod přepne do pohotovostního režimu s proudovým odběrem menším než 14 μA, s tímto spínačem jsem nezbystřil a jednoduše propojil piny 5 a 14 s kolejí. Pokud jde o zem, zde se doporučuje udělat signálovou zem a samostatnou silovou zem, jak jsem to pochopil, umožňuje to snížit pozadí. Vše mám na stejné zemi, pozadí je téměř neslyšitelné.
Bohužel jsem neměl výkres desky s plošnými spoji, radím vám, abyste to udělali na prkénku na krájení (tak se to nazývá) - je to všechno v dírách a podložky kolem nich. Takže to bude rychlejší a jednodušší. Kromě toho, pokud jsou stopy pro mikroobvod nakresleny ručně (jako já), a ne na tiskárně, pak se ukáží jako tenké a docela blízko u sebe.
Mikroobvod potřebuje mocný blok napájení a nutně radiátor.
Šel jsem za kamarádem počítačovým inženýrem a koupil od něj použitý počítačový blok zdroj za 150r, a taky mi z dobroty srdce dal Gennady to samé, ale mrtvý zdroj, radiátor a pár konektorů, za což mu patří zvláštní dík!
Nefunkční zdroj jsem rozebral a obvod mého zesilovače umístil do jeho pouzdra. Moje reproduktory se bohužel ukázaly být z různých párů a dokonce i pro různé odpory ... Proto jsem zpočátku používal pouze nejvýkonnější kanál, protože. nebylo co připojit ke stereu.

Uvnitř to vypadalo takto:

A takhle je venku!

Zesilovač jsem v této podobě používal snad půl roku, funguje - a v pořádku. :laughing: Ale přesto mě absence jakýchkoliv úprav donutila to dodělat (dříve jsem si upravoval hlasitost i na krému nebo kytaře).
Narazil jsem na tyto stránky, přečetl jsem si Andrewův článek a rozhodl jsem se, že pro tento článek udělám maršálský timbre block.

Vzal jsem schéma a nominální hodnoty těchto:


Dlouho jsem si lámal hlavu, jak udělat sluchátkový výstup, když je celý obvod na mikruhu a bez předzesilování. Nakonec jsem se rozhodl jen přidat jednoduchý obvod minizesilovače s přetížením (navíc v zesilovači bude zabudovaný efekt). Pravda, nepočítá s vypnutím při přetížení, tzn. Se sluchátky nebudete moci hrát na čistý zvuk.

Zde je schéma:

Schéma se mi hned osvědčilo. Pravda, čekal jsem větší zesílení... Sluchátek je dost, ale nedokázala setřást malý reproduktor. Mimochodem, je tady nějaká divná jmenovitá hodnota ovladače hlasitosti - takovou jsem nenašel, nastavil jsem proměnnou na 10 kOhm a reguluje se s ní normálně. :smějící se:

Rám
Korpus jsem sestavil z překližky. S rozměry jsem se nezmenšil, aby toho bylo uvnitř ještě víc volné místo- a je to lepší pro chlazení, a aby tam v procesu vylepšení a upgradů mohlo být umístěno něco jiného z elektroniky.
Dno, přední a zadní stěna jsou základem skříně, jsou vyrobeny z 12mm překližky, boční stěny a kryt jsou z 6mm překližky. Řezáno elektrickou přímočarou pilou. Vše je upevněno šrouby.
Přední panel a deska s výstupními konektory (na zadní stěně) jsou vyříznuty z ocelového plechu o tloušťce cca 1 mm.
Tady se rýsuje takový, ale ne moc hezký případ:

Shromáždění
Dále musí být veškerá elektronika upevněna v pouzdře. Sundal jsem kryt zdroje, odšrouboval šrouby, které desku upevňují, opatrně vytáhl a vyvrtal 4 otvory ve spodní části zdroje. Těmito otvory jsem přišrouboval napájecí zdroj ke spodní části skříně zesilovače pomocí šroubů se zápustnou hlavou. Na kloboučky jsem nalepil kus elektrikářské pásky, aby šroubky neuzavíraly žádné koleje zespodu desky, a sestavil zdroj zpět.
Deska zesilovače je připevněna ke spodní části šrouby a na předním panelu jsou přišroubovány maticemi potenciometru tónový blok a obvod sluchátkového zesilovače.
Pohled shora:

Tónový blok:

Obvod mini zesilovače s overdrive pro sluchátka:

Kytarová část zesilovače je připravena, dopadlo to takto:

Zezadu to vypadá takto:

Zapínáme, kontrolujeme, připojujeme kytaru, otáčíme knoflíky, radujeme se. :smějící se:

Ve stereo kanálu je použit duální potenciometr 47 kΩ jako ovládání hlasitosti. Tito. zásuvka (stereojack) - potenciometr - obvod na TDA1558Q - 2 výstupní zásuvky. Všechno je jednoduché.

Výzdoba
Četné překližkové třísky a praskliny jako prvek dekoru mi nevyhovovaly, příliš vintage vzhled! Proto jsem se rozhodl přilepit tělo lepicí fólií podobnou dřevu s krásnou strukturou (prodává se v železářstvích, stojí asi 50 rublů za metr). Dalo se to slepit tak, aby překryly některé šrouby, ale díly jsem speciálně lepil zvlášť, abych nekomplikoval demontáž pouzdra.
Přemýšlel jsem, jak podepíšu přední panel. Šablona by vypadala jako "Nestát pod šipkou!" nebo "Nevstupuj - zabije tě!", ale nějak je potřeba se podepsat. :laughing: Chtěl jsem do nějaké udělat nápis grafický editor a v copycentru tiskněte na průhlednou samolepku. A pak přišel nápad zkusit si vyrobit podobnou věc doma.

BDSM metoda výroby samolepek s nápisy
Cesta pro lidi se silnými nervy, musím říct. :smějící se:
Jít! Vezmete pruh široké lepicí pásky (5 cm) požadované délky s okrajem na obou stranách a položíte jej na stůl lepicí stranou nahoru. Držíte okraje (zásoby) a píšete zprava doleva dovnitř zrcadlový obraz požadovaný nápis běžným kuličkovým perem (psal jsem černě). Obtížnost spočívá v tom, že je potřeba psát opatrně, napoprvé, nic si nerozmazávat prsty a neudělat chybu, protože píšete pozpátku. Je lepší napsat nejprve zrcadlový nápis na kus papíru a poté jej zkopírovat, aby se nic nespletlo. Pro pohodlí jsem nalepil i kovové pravítko, aby to bylo hladší, proužek se mi pohodlněji držel a byla menší šance, že si ušpiním ruce. Dost pochybná technologie, ale s přesností a alespoň nějakou uměleckou schopností lze získat docela slušnou nálepku. :smějící se:
V průběhu:

A tady je hotová nálepka:

Ukázalo se to docela prodejné, s výsledkem jsem spokojený. Pokud se nápisy pod klikami úplně nezobrazily, posunul jsem celou nálepku doprava, ale to je v pořádku, už nacházím chybu ...

Přilepili tělo a udělali nápis na předním panelu:

Opatrně položíme všechny vodiče a nasadíme kryt:

To je vlastně vše, zbývá finální dotek v podobě krásných knoflíků pro potenciometry.

Epilog
Toto je můj první nejserióznější návrh, neposuzujte přísně, někde mohou být nepřesnosti, nějaké chyby.
Dle mého názoru se z toho vyklubal docela dobrý univerzální přístroj za velmi rozumnou cenu. Samozřejmě se nejedná o trubkovou „hlavu“, ale na úrovni levných komb si myslím, že je to velmi dobrá volba. Nepříliš pohodlné pouze z hlediska výběru akustiky pro stereo kanál - odpor 2 ohmy. :Ne:
Možná spousta vylepšení a úprav. Vzhledem k tomu, že zdroj má na výstupu 12V a 5V a má výkon 400W (!), bylo by fajn jej použít pro jiné obvody. Například na zadní panel můžete přivést pár svorek a pokud je možné eliminovat škodlivé vlivy jednoho zdroje, napájet z něj předzesilovač, nebo pleťovou vodu, nebo něco jiného. Můžete experimentovat s hodnotami tónového bloku, můžete dát nějaký druh filtru pro signál atd.
V budoucnu - výběr akustiky, eliminace možné chyby, sestavující předzesilovač jako samostatnou jednotku nebo lampový overdrive.

Jak vyrobit nízkovýkonové elektronkové kombo ze starých dílů. Koncový stupeň s jedním koncem

Tento malý nízkovýkonový lampový kytarový zesilovač jsem vyrobil už dávno, pravděpodobně asi před 15 lety. Byl to můj první design sestavený na elektronické elektronky Ach. Vzhledem k tomu, že jsem se v té době nezabýval lampovou technikou, neměl jsem zásoby víceméně kvalitních komponentů pro takové provedení. A vůbec, pro mě to byl experiment. Pouzdro na tento kompaktní kombo zesilovač pak vyrobil můj kamarád, truhlář a kytarový mistr Oleg Gnilitsky. Elektronické komponenty byly doslova nalezeny "na skládce" a v mém elektronickém koši. Odšrouboval jsem výstupní transformátor z nějakého starého trubková televize, lampové panely jsou také z nějaké staré lampové technologie. Použil jsem silový transformátor typu TAN 16-220-50. Tento vynikající transformátor byl dostupný v mých "elektronických zásobách". Po hodinovém prohrabávání se ve skříňkách a zásuvkách jsem na povrch tohoto světa seškrábal pár starých lamp typu 6N2P a 6P14P neznámého původu. Navrhl jsem, že některé z těchto sovětských lamp by mohly být stále v provozuschopném stavu. A tak to dopadlo. A mimochodem, musíme jim dát, co jim patří, tyto lampy stále fungují v kombu.

Tento nízkopříkonový zesilovač byl několik let používán pro domácí zkoušky a poté, když se objevilo další zařízení, byl zatlačen do vzdáleného rohu skladu elektronického odpadu a nezaslouženě zapomenut. Nedávno jsem třídil tento elektronický odpad a našel jsem toto zázračné zařízení. Vyčistil jsem ho od prachu, zapojil do sítě a ukázalo se, že funguje dodnes. Jen jsem musel vyčistit a namazat šustící a vrzající potenciometry a malý zesilovač zase jako nový. Proto jsem se rozhodl tento článek zveřejnit na svých stránkách. Myslím, že se bude hodit těm, kteří se začínají učit elektronkovou technologii a chtějí si vyrobit levný malý elektronkový zesilovač.

Při pohledu do budoucna řeknu, že místo 6N2P a 6P14P můžete v tomto kombu použít nyní běžnější žárovky 12AX7 a EL84. Výstupní lampa EL84 je úplným analogem 6P14P a při použití 12AX7 je třeba změnit schéma zapojení jejích vláknových obvodů, o kterých bude pojednáno v tomto článku.

Pinout lampy EL84 a 6P14P

Pinout lampy 6N2P

Pinout lampy 12AX7

Obvod s dvojitým triodovým vláknem 6N2P je navržen pro napětí 6,3 V. Napětí vlákna musí být přivedeno na ramena 4 a 5 žárovky. Ohřívač lampy 12AX7 je také připojen k nohám 4 a 5, ale je dimenzován na 12,6 V. Obvod vlákna lampy 12AX7 však může být napájen také z 6,3 V, protože bod připojení ohřívačů polovin lampy je přiveden do nohy 9. Protože každá z polovin lampy 12,6 V je dimenzována na stejných 6,3 V, můžeme je zapojit paralelně a použít tuto lampu místo 6N2P. K tomu musí být nohy 4 a 5 lampy 12AX7 spojeny dohromady a napětí vlákna musí být přivedeno na svorku 9 a na nohy 4 a 5 spojené dohromady.

Schéma malého lampového kytarového zesilovače. Kliknutím na schéma jej zvětšíte

Kytara je připojena ke jacku J1. Na vstupu zesilovače se zapne ovládání úrovně na potenciometru R1. Z motoru potenciometru přes rezistor R2 je signál přiveden na mřížku první triody žárovky VL1. Rezistor R2 slouží k tomu, aby svítilna nepracovala s nezapojenou mřížkou v případě přerušení obvodu motoru potenciometru R1 (často dochází k poruchám v potenciometrech).

Z kaskádového výstupu (VL1-triodová anoda) zesílený signál je přiváděn do třípásmového ovládání tónů, které poskytuje vysoké, střední a nízké frekvence. Z výstupu tónového ovladače (jezdec potenciometru R6) je signál přiveden do ovladače úrovně "Master". Malé hlasitosti tohoto regulátoru je dosaženo zapnutím kondenzátoru o kapacitě 680 pikofaradů mezi jezdcem a horním výstupem potenciometru dle zapojení. V důsledku toho se při snížení hlasitosti mírně zvyšuje podíl vysokých frekvencí ve výstupním signálu. Dále signál jde do druhého stupně zesílení napětí, sestaveného na druhé polovině lampy - triodě VL1-b. Z anody této triody je přes vazební kondenzátor C9 přiváděn signál na koncový stupeň zesilovače.

Koncový stupeň je sestaven podle jednocyklového obvodu na dvou paralelně zapojených výbojkách VL2 a VL3 typu 6P14P (EL84). Paralelní zapojení dvou lamp umožňuje mírně zvýšit výstupní výkon zesilovače. Můžete použít pouze jednu lampu a druhou zásuvku ponechat prázdnou. takhle používám kombo, protože doma mi jeho výstupní výkon a hlasitost zvuku víc než stačí. S jednou elektronkou je výstupní výkon zesilovače 2..3 watt. Pokud nainstalujete druhou lampu, výkon bude kolem 5 wattů. Vzhledem k tomu, že elektronkový koncový stupeň má charakteristiku ořezávání signálu odlišnou od tranzistorových obvodů, lze (subjektivně) říci, že "elektronka" tři watty je mnohem hlasitější než "tranzistor" tři watty. Toto tvrzení sice zní na první pohled nevědecky, ale ve skutečnosti je to celé o povaze zkreslení vnášeného elektronkovými obvody do signálu při přetížení. Zkreslení elektronkového obvodu není tak ostré jako u tranzistorového obvodu, a proto elektronkový zesilovač může pracovat v oblasti saturace a přitom produkovat spíše příjemný zvuk, zatímco tranzistorové obvody při přetížení velmi prudce omezují signál a okamžitě jej otočí. do zdání obdélníkové impulsy, což způsobuje velmi nepříjemné zkreslení ucha. Z tohoto důvodu tranzistorový zesilovač by měl mít mnohem větší ziskovou rezervu než trubkový. Jak je vidět, žádná mystika zde není a vše zapadá do fyzikálních zákonů.

Reproduktor komba má odpor cívky 8 ohmů. Je připojen přes výstupní transformátor. Výstupní transformátor je velmi zodpovědná a nejdražší součást. elektronkový zesilovač. Zvuk takového zesilovače, jeho frekvenční rozsah je velmi závislý na kvalitě a provedení výstupního transformátoru. Elektronkové zesilovače určené pro poslech hudby často používají drahé a obtížně navinuté ultralineární transformátory. Protože kytarový zesilovač nepotřebuje tak široký frekvenční rozsah jako zesilovač určený pro poslech hudby, nemá kytarový zesilovač stejně vysoké nároky na výstupní transformátor. Dá se dokonce říci, že pro kytarový zesilovač je příliš široký frekvenční rozsah dokonce škodlivý. Velké množství vysokých frekvencí vede ke vzniku "písku" ve zvuku kytary. Proto jsou reproduktory určené pro použití v kytarových zesilovačích vyráběny s horní hranicí reprodukovatelných frekvencí v oblasti 7 - 8 kilohertzů. Frekvence nad touto hranicí by měly být oříznuty, protože se jedná o „pískovou“ oblast. Nutno zrušit, že v zesilovačích a zesilovačích pro klasické (akustické) kytary je vše přesně naopak. Jim frekvenční charakteristiky jen velmi blízko k "hudebním" zesilovačům. Bavíme se tedy pouze o zesilovačích pro elektrické kytary. Ze stejného důvodu se k poslechu hudby příliš nehodí „kytarové“ zesilovače.

V mém mini zesilovači jsem použil výstupní transformátor ze staré lampové televize. Takový transformátor je docela vhodný pro malý kytarový zesilovač a je v dobré shodě s výstupní elektronkou, protože na TV byly použity úplně stejné elektronky 6P14P. Reproduktor je připojen k sekundárnímu vinutí transformátoru prostřednictvím běžné telefonní zásuvky. Toto je běžné řešení u kytarových zesilovačů. Můžete deaktivovat interní reproduktor a připojit se k tomuto konektoru vnější sloupec. Nechybí ani konektor pro sluchátka. Sluchátka se zapínají přes dělič napětí na rezistorech R22 a R23. Dělič je připojen k výstupu zesilovače automaticky po vytažení zástrčky reproduktoru ze zásuvky.

Schematické schéma napájení lampového kytarového zesilovače

Slabou stránkou mého komba je reproduktor. Striktně vzato, použitá dynamická hlava není "kytarová" hlava, kytarové reproduktory jsem v té době neměl a nainstaloval jsem japonský reproduktor o výkonu 3W, kdysi vytržený z nějakého starého japonského radiogramu. Reproduktor sice není špatný, ale není "kytarový", to znamená, že je dost širokopásmový a reprodukuje frekvence, které nejsou potřeba pro kytarový signál, ležící v oblasti "písku". Do jisté míry to kompenzuje nepříliš širokopásmový výstupní transformátor a přítomnost tónové regulace. Ale stejně je v akustice pro elektrickou kytaru lepší použít speciální "kytarové" dynamické hlavy.

Přepínač Sw2 "Tone" obsahuje kondenzátor C14, který převádí odpor R19 v katodovém obvodu výstupní lamy. V tomto případě bude zvuk jasnější a výstupní výkon zesilovače se mírně zvýší. Řetězec C11 R22 eliminuje možné samobuzení zesilovače.

Napájecí jednotka komba je sestavena na základě unifikovaného sovětského transformátoru TAN16-220-50 (Transformátor Anodno-Nakalny). Tento transformátor je velmi vhodný pro použití v domácích konstrukcích žárovek, protože má všechna potřebná napětí pro napájení jak žárovek, tak obvodů anodových žárovek. přesto můžete použít jakýkoli transformátor, například ze starého elektronkového televizoru nebo domácího. Transformátor musí obsahovat alespoň 2 sekundární vinutí. Vlákno, pro napětí 6,3 V (a proud dostatečný k napájení žárovek) a vysokonapěťové vinutí s napětím 250 - 270 voltů. V případě transformátoru TAN16-220-50 jsem zapojil několik jeho sekundárních vinutí do série, abych získal napětí asi 210 voltů. Tento transformátor má 2 vláknové vinutí na 6,3 V. takže jsem "šupl" a napájel každou lampu z jejího vlastního vinutí. Nikdo se neobtěžuje paralelně zapojovat ohřívače obou lamp na stejné vinutí vlákna, pokud je ve vašem transformátoru pouze jedno takové vinutí. 470 ohmový odpor R26 je součástí vláknového obvodu prvního lamy. Jeho motor je spojen se „zemí“. Při ladění zesilovače otáčíme jezdcem R26, čímž dosáhneme minima pozadí střídavý proud v dynamice. nastavení musí být provedeno s ovladačem R1 nastaveným do polohy minimální hlasitosti.

Použil jsem vinutí transformátoru 15-16 až 24 voltů, abych k němu připojil LED indikaci zapnutí. Přepínač SW2 zapíná nebo vypíná anodové napětí. To se provádí za účelem prodloužení životnosti lamp. Jak víte, životnost elektronek se snižuje, pokud je anodové napětí přiloženo okamžitě v okamžiku zapnutí zesilovače, zatímco vlákna se ještě nezahřála. Nejprve tedy zapneme zesilovač v síti, počkáme na zahřátí lamp (2-3 minuty) a poté zapneme anodové napětí přepínačem Sw2.

Pan. Shanti. června 2018

Podvozek a závěsný zesilovač lampový kytarový zesilovač. Pohled shora

Přidám pár článků:

No, v tomto článku nebudu mluvit o obvodech a o tom, jak vše funguje. Pouzdro sestavíme a vše do něj vložíme.

Kytarový zesilovač (kombo pro kutily) je nejběžnější zesilovač, který používají kytaristé, baskytaristé a další kytaristé ke zkouškám a hraní na ně. Napsal jsem typ moudrosti.

Kytarový zesilovač může mít různé tvary, může být v podobě zesilovače a reproduktoru v jednom pouzdře, kytara se zapojí přímo do něj a vesele se hraje. Toto je jedno z nejpopulárnějších uspořádání zesilovače k ​​reproduktoru. Klouby a objímky mohou být umístěny buď svisle nebo zepředu. Také zesilovač může souviset s reproduktorem, stejně jako hlava (krabice se zesilovačem) souvisí se skříní (krabice s reproduktory).

A tak uděláme kombo - co je k tomu potřeba.

1 - Rovné paže - distribuováno v dětství.

2 - Dovolená na 7 kalendářních dnů - můžete se zeptat ředitele

3 - Reproduktor (speciální kytarové plemeno) - převzato z obchodu World of Music

4 - 2 desky z IKEA.

5 - rohy z levného komba.

6 - kola - jsou odvezeny do OBI za 58 rublů. (předení)

Abych tento poměrně dost vážící kolos přišrouboval k dřevěnému pouzdru, přidělal jsem boční stěny s ušima, za které přišroubuji šasi. Vše se stříhá kovovými nůžkami a připevňuje nýty (nýtovač v OBI stojí 270 rublů, nýty 3,2 mm se vkládají do otvoru 3,5 mm, tam se kupují šrouby na přišroubování panelů lamp, šrouby se závitem M3)

Pro pohodlí doporučuji používat elektrické nářadí, skládačku a šroubovák ... Jinak věřte, že mě omrzelo i jejich pilování a vůbec ruční věšák. No, kachna sem ... skříňka 40 * 42 * 28 cm.Pro pevnost jsem přilepil rohy, slepil je epoxidovou pryskyřicí. Zachytí do hodiny - jeden a půl, ale za den úplně vyschne. Pro pevnost je lepší upevnit pomocí samořezných šroubů.

Po vzájemné dohodě, po domluvě s manželkou, jsme se rozhodli, že železné pletivo se neroluje.

V železářství OBI jsme náhodou našli právě takovou věc. Připomněla mi, jak se kryly zesilovače 60. let a já se rozhodl, že to budu mít modrý s takovým náhubkem. Za účelem natažení byl vyroben rám a síťka byla k rámu přišpendlena konstrukční sešívačkou.

A tak pokračujeme.

Objednal jsem si modrý vinyl a černé rohy z Penzy (Erasov).

Zde jsem našel nejpodrobnější videa o sestavení a dotažení kabiny.

Zvláště chci vyzdvihnout toto video.

A tak jsme studovali otázku "Jak nasadit zesilovač?" a jdeme na věc!
Ze začátku jsem všechny díry a praskliny zakrýval tmelem na dřevo.

Obvykle jsou rohy zaoblené. To lze provést buď zářezem, a pokud tam náhodou není, pak jsem například naklonil základnu skládačky v úhlu, který jsem potřeboval, a prošel odstraněním dalších rohů.

Pak vezmeme černou boloňku a zlehka ji projdeme zvenku, kde bude reproduktor, a zevnitř, nemusíte ji plnit barvou! Jen tolik, aby získal tmavý odstín. To jsou čistě estetické aspekty.

Demo video, abyste si mohli poslechnout, jak zvuk dopadl.

A tak - konstatování faktu - kombo pro kutily je to skutečné, je docela možné hrát heavy metal na fender!

Jednoho dne mi došly peníze. Jsem student a veškerý čas trávím studiem. Nikde nevyděláš. Ale život mi dal kytaru a schopnost hrát tento nástroj. Tak jsem se rozhodl vydělat nějaké peníze. Chodil jsem po městě, hrál a vydělával na tom. Nebyl žádný zvláštní zisk, ale toto povolání se mi opravdu líbilo. Z Číny byl zaslán levný kytarový snímač. Nezbývalo než pořídit zesilovač zvuku. Nejlevnější značkový, který jsem našel, byl 150 dolarů. Nemám takové peníze, takže jsem si dal za cíl sestavit zesilovač sám - aby byl levnější.

Systém

Za tímto účelem jsem moc nezrychloval a zvolil jednoduchý zesilovač na čipu TDA8560. Tento čip stojí asi 3 dolary. Obvod ULF je velmi jednoduchý a lze jej sestavit kloubově. Tak se to stalo poprvé. Mikroobvod musí být připojen k poměrně velkému radiátoru. Aby nedošlo k instalaci dalších chladicích prvků. Napájecí vodiče musí být silné, aby se v budoucnu zabránilo jejich roztavení a zkratu systému.

V samotném mikroobvodu je několik ochran. Nebojí se opakování. přepětí, ale přesto byste ji neměli mučit a experimentovat. Všechny ostatní prvky lze velmi snadno najít ve starém rádiovém zařízení. Všechny jejich celkové náklady nepřesáhnou 2 $.

Později přenesl své zařízení na desku s plošnými spoji, protože dlouhé cesty po městě výrazně visely konstrukcí uvnitř sloupu. Plošný spoj jsem vyrobil metodou laserového železa, článků na toto téma je na internetu poměrně dost.

Všechny díly byly pečlivě zapájeny, při této operaci se nepřehřívaly.
Instalován radiátor. Zapojil jsem reproduktory do obvodu, udělal vstup do hudebního feedu 3,5mm jack (pro kytarový snímač), připojil baterii.

To vše přehledně uspořádané v těle starého sloupu. Celková hmotnost byla přibližně 8 kg. Můj reproduktor má pouze 45 wattů.

Zesilovač vydává 50. Ani to zvlášť nezatěžuji. Funguje s ofinou. Spokojenost s jednoduchostí a schématem montáže. Baterie je běžná olověná gelová baterie, 12V.

Celkový

Celková cena je 10 USD. Výhoda ohledně nákupu hotové stavebnice je 140 $. Teď mě všichni slyší a lidé neprocházejí). V minimální náklady přijaté maximální účinek a potěšení. Vyberte si sami, co utratíte, 150 dolarů nebo jeden den svého života. Hodně štěstí všem) AptuneR.

Od amerického kytarového komba PEAVEY mi přinesli pouzdro, nějak ošlehané životem a požádali mě, abych do něj sestavil kytarový zesilovač.
Montáž zesilovače trvala dlouho a trvala více než rok. Bylo to moje první kombo. Bylo provedeno mnoho experimentů a bylo vyzkoušeno mnoho obvodů předzesilovače. Buď jsem to celé dlouho házel do kouta, pak jsem se zase pustil do experimentů.
Nicméně mám dobré zkušenosti. A na jaře tohoto roku jsem konečně sestavil hotovou konstrukci.

V článku jsou uvedeny výsledky mé práce. Zesilovač má dva kanály: "Guitar" a "Bass" a poctivých 50 wattů zvuku.

Pouzdro je dost otlučené, ale nic jsem s tím nedělal, dodává mu vintage vzhled.

Ještě přede mnou nějaký kutil uvnitř smontoval zesilovač. Ale výsledek byl tak hnusný, že mi ho přinesli. Velké díky této neznámé pájce za dobrý transformátor, který se mi velmi hodil pro napájení mé padesátiwattové verze UMZCH!

Schéma kombinovaného předzesilovače

Kytarový kanál: přepínání režimů "Clean/Drive"(clean/overdrive), získat kontrolu Získat a ovládání hlasitosti Hlasitost disku v režimu Řídit.

Basový kanál: ovládání hlasitosti/zesílení hlasitost. Společné ovládání tónů pro oba kanály "Basy", "Středy", "Výšky".
Hlavní ovládání výstupní hlasitosti Mistr.

Podle schématu budu mluvit jen o tom nejdůležitějším. RC řetězy C4R4, C5R7, C6R8, C7R10 korigují frekvenční odezvu tak, jak potřebujeme: zvýraznění a tvarování nejchutnějších frekvencí kytarového rozsahu. Bez nich by byl zvuk příliš „plochý“, nudný a nevýrazný.

Diody slouží k omezení amplitudy na špičkách a opět tvoří „stejný zvuk“.

Odpor potenciometru P7 lze nastavit na 470K - 1M místo 100K, pak bude pohon v režimu "Drive" mnohem více a bude možné hrát i těžší věci.

O podrobnostech

Kondenzátory C1, C3, C8, C10, C11, C19, C18 - keramické vícevrstvé. C12, C13, C16, C17 - elektrolytický, Jamicon. Všechny ostatní jsou domácí film typu K73-17.
Rezistory o výkonu 0,125-0,25W.
OU KA4558 nebo analogy jiných společností, například BA4558, NJM4558.

Koncový zesilovač komba alias UMZCH

Obvod je klasika žánru, přibylo pouze proudové zrcadlo na tranzistorech VT4, VT5.

Rezistory R12, R13 s výkonem 2-5 wattů.

Tranzistor VT7 je instalován na chladiči jednoho z výstupních tranzistorů.

Výstupní tranzistory jsou namontovány na chladičích o ploše nejméně 400 cm2 každý.

Kondenzátory C6, C7 MBM jsou připájeny v těsné blízkosti pouzder výstupních tranzistorů, spojujících druhou svorku s šasi.

Založení UMZCH

Zapneme kladnou a zápornou větev napájení lampou, jejíž napětí není menší než napájecí napětí, můžete si vzít lampy 230V až 60W. Ochranná schopnost žárovky je založena na vlastnosti, že je velký rozdíl mezi její odolností za studena a za tepla.

Pokud zesilovač funguje dobře, klidový proud je asi 30-40 mA. S takovým proudem je žárovka díky malému "odporu za studena" ekvivalentní vodiči (zkrat), jako by v obvodu nebyla. Jinými slovy, když je lampa zhasnutá, je vše v pořádku.

Pokud kontrolka svítí, znamená to velkou spotřebu proudu a přítomnost nějaké poruchy v obvodu. Katastrofa se však nestane, protože. zvýšený odpor zahřátého vlákna žárovky omezoval proud, což snižovalo pravděpodobnost poškození částí zesilovače (obvykle výstupních tranzistorů).

Klidový proud 30-40 mA se nastavuje trimovacím odporem R7. Pokud jeho úprava nestačí, je třeba snížit odpor rezistoru R8.

Zkušenosti ukazují, že velký klidový proud vzniká v důsledku nesprávná instalace odpory, vady desky, špatné pájení, vysokofrekvenční samobuzení a mnohem méně často špatné díly.

Schéma napájení

Vinutí pro napájení zesilovače musí mít napětí 2 × 26 V při proudu minimálně 2 A.

Rezistory R1, R2 jsou potřebné pro omezení vstupního napětí stabilizátorů 7815/7915.

Všechny běžné vodiče musí být spojeny v jednom bodě, to je klíč k čistému zvuku a stabilnímu nepřerušovanému provozu zařízení jako celku.

Mám všechny kondenzátory Jamicon. C1, C2 musí být alespoň 50 voltů a C3, C4 alespoň 25 voltů.

Soubory a vzorky

▼ 🕗 16/06/08 ⚖️ 21,86 Kb ⇣ 361 Ahoj čtenáři! Jmenuji se Igor, je mi 45, jsem Sibiřan a nadšený amatérský elektroinženýr. Od roku 2006 jsem vymyslel, vytvořil a udržuji tento úžasný web.
Již více než 10 let existuje náš časopis pouze na mé náklady.

Dobrý! Dárek je u konce. Pokud chcete soubory a užitečné články - pomozte mi!