LB-40, LB-80과 같은 형광등 램프가 있는 구 소련 등기구가 고장났거나 시동기를 교체하는 데 지쳤을 경우 램프 자체를 폐기할 수 있습니다. 오랫동안 쓰레기), 그러면 쉽게 LED로 변환할 수 있습니다.

가장 중요한 것은 형광등과 LED 램프의 베이스가 동일한 G13이라는 것입니다. 다른 유형의 핀 접점과 달리 하우징을 업그레이드할 필요가 없습니다.

  • G- 핀이 접점으로 사용됨을 의미합니다.
  • 13은 이 핀 사이의 거리(밀리미터)입니다.

재작업 혜택

그렇게 하면 다음을 받게 됩니다.


  • 더 큰 조명
  • 낮은 손실(형광 램프의 유용한 에너지의 거의 절반이 인덕터에서 손실될 수 있음)
  • 밸러스트 스로틀에서 진동이 없고 덜거덕거리는 소리가 없음

사실, 더 현대적인 모델에서는 전자식 안정기가 이미 사용됩니다. 효율을 높이고(90% 이상) 노이즈는 사라졌지만 에너지 소비량과 광속은 같은 수준을 유지했습니다.

예를 들어, 이러한 LPO 및 LVO의 새 모델은 종종 암스트롱 천장에 사용됩니다. 다음은 효율성을 대략적으로 비교한 것입니다.

LED의 또 다른 장점 - 85V ~ 265V의 공급 전압용으로 설계된 모델이 있습니다. 형광등의 경우 220V 또는 그 근처가 필요합니다.

이러한 Led의 경우 주전원 전압이 약하거나 너무 높더라도 아무런 불만 없이 시동되고 빛날 것입니다.

전자기 제어 장치가 있는 등기구

단순형광등을 LED로 전환할 때 주의할 점은? 우선, 그 디자인.

스타터와 일반(전자 기어가 아님) 스로틀이 있는 단순한 구 소련 스타일 램프가 있다면 실제로 아무 것도 업그레이드할 필요가 없습니다.

스타터를 뽑고 전체 크기에 따라 새 LED 램프를 선택하고 하우징에 삽입하면 더 밝고 경제적인 조명을 즐길 수 있습니다.


스타터가 회로에서 제거되지 않은 경우 LB 램프를 LED 램프로 교체할 때 단락이 발생할 수 있습니다.

스로틀은 제거할 필요가 없습니다. LED의 경우 소비 전류가 0.12A~0.16A 이내이고 안정기의 경우 이러한 구형 램프의 작동 전류는 전력에 따라 0.37A~0.43A입니다. 사실, 그것은 평범한 점퍼의 역할을 할 것입니다.

모든 변경 후에도 램프는 그대로 유지됩니다. 천장의 마운트를 변경할 필요가 없으며 타버린 램프를 더 이상 폐기하고 특수 용기를 찾을 필요가 없습니다.

이 램프는 필요하지 않습니다 별도의 드라이버케이스 내부에 이미 내장되어 있기 때문에 전원 공급 장치.

가장 중요한 것은 주요 기능을 기억하는 것입니다. LED의 경우 베이스의 두 핀 접점이 서로 단단히 연결되어 있습니다.

그리고 발광에서는 필라멘트로 연결됩니다. 가열되면 수은 증기가 발화합니다.

전자제어기어가 있는 모델은 필라멘트를 사용하지 않고 고전압 펄스에 의해 접점간격이 끊어집니다.

이러한 튜브의 가장 일반적인 크기:


  • 900mm 및 1200mm

길이가 길수록 빛이 더 밝아집니다.

전자 제어 장치로 램프 변경

스타터가 없고 전자식 안정기(전자식 안정기)가 있는 최신 모델이 있는 경우 회로를 변경하는 데 약간의 수정이 필요합니다.

변경 전 램프 내부에는 무엇이 있습니까?

  • 조절판
  • 전선
  • 케이스 측면의 접촉 패드-카트리지

초크는 먼저 버려야 할 것입니다. 그것 없이는 전체 구조의 무게가 크게 줄어 듭니다. 패스너에 따라 장착 나사를 풀거나 리벳을 뚫습니다.

그런 다음 전원 와이어를 분리합니다. 이렇게 하려면 날이 좁은 드라이버가 필요할 수 있습니다.

이것들을 배선하고 펜치로 먹기만 하면 됩니다.

두 램프의 연결 다이어그램이 다르며 LED에서 모든 것이 훨씬 쉽게 수행됩니다.

해결해야 할 주요 작업은 램프의 다른 끝에 220V를 적용하는 것입니다. 즉, 위상은 한 출력(예: 오른쪽 출력)에 있고 다른 출력(왼쪽)에는 0입니다.

예전에 하는말이 주도 램프베이스 내부의 두 핀 접점은 점퍼로 서로 연결됩니다. 따라서 여기에서는 형광등과 같이 그들 사이에 220V를 공급하는 것이 불가능합니다.

이를 확인하려면 멀티미터를 사용하십시오. 저항 측정 모드로 설정하고 측정할 테스트 프로브로 두 개의 리드를 터치합니다.

디스플레이는 프로브가 서로 연결될 때와 동일한 값을 표시해야 합니다. 0 또는 그것에 가깝습니다(프로브 자체의 저항 고려).

양쪽의 두 단자 사이에 있는 형광등은 필라멘트의 저항을 가지고 있으며, 필라멘트를 통해 220V의 전압을 인가한 후 예열되어 램프를 "시작"합니다.

  • 카트리지를 분해하지 않고
  • 접점을 통한 점퍼 분해 및 설치

분해하지 않고

가장 쉬운 방법은 분해하지 않는 것이지만 Wago 클램프 몇 개를 구입해야 합니다.
일반적으로 10-15mm 이상의 거리에서 카트리지에 맞는 전선을 모두 물어뜯습니다. 그런 다음 동일한 Vago 클램프에 넣습니다.

램프의 다른 쪽도 동일하게 수행하십시오. wago 단자대에 접점이 충분하지 않은 경우 2개를 사용해야 합니다.

그 후에 남은 것은 한쪽의 클램프에 위상을 적용하고 다른 쪽의 위상을 0으로 적용하는 것입니다.

Vago는 없습니다. PPE 캡 아래에 있는 전선을 비틀기만 하면 됩니다. 이 방법을 사용하면 점퍼를 사용하여 기존 회로를 처리하거나 카트리지 접점 등으로 올라갈 필요가 없습니다.

카트리지 분해 및 점퍼 설치로

또 다른 방법은 더 세심하지만 추가 비용이 필요하지 않습니다.

램프에서 측면 덮개를 제거합니다. 때문에 신중하게 수행해야 합니다. 현대 제품에서 래치는 깨지기 쉽고 부서지기 쉬운 플라스틱으로 만들어집니다.

그런 다음 접촉 카트리지를 분해할 수 있습니다. 그 안에는 서로 격리된 두 개의 접점이 있습니다.

이러한 카트리지는 여러 종류가 될 수 있습니다.

모두 G13 베이스가 있는 램프에 동일하게 적합합니다. 내부에 스프링이 있을 수 있습니다.

우선, 그들은 필요하지 않습니다 더 나은 연락, 그러나 램프가 그것에서 떨어지지 않도록 하십시오. 또한 스프링으로 인해 길이의 크기에 대한 약간의 보상이 있습니다. 최대 밀리미터의 정확도로 동일한 램프를 만드는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

각 카트리지에는 두 개의 전원 와이어가 있습니다. 대부분 나사가 없는 특수 접점에 스냅하여 부착됩니다.

시계 방향과 시계 반대 방향으로 돌리고 힘을 주어 그 중 하나를 빼냅니다.

위에서 언급했듯이 커넥터 내부의 핀은 서로 격리되어 있습니다. 그리고 전선 중 하나를 분해하면 실제로 하나의 접점 소켓을 손에서 놓을 수 없습니다.

이제 모든 전류가 다른 핀을 통해 흐를 것입니다. 물론 모든 것이 하나에서 작동하지만 자신을 위해 램프를 만드는 경우 점퍼를 배치하여 디자인을 약간 개선하는 것이 좋습니다.

그녀 덕분에 LED 램프를 돌려서 접점을 잡을 필요가 없습니다. 이중 커넥터는 안전한 연결을 보장합니다.

점퍼는 램프 자체의 여분의 전선으로 만들 수 있으며, 이는 변경의 결과로 확실히 갖게 될 것입니다.

테스터를 사용하여 점퍼를 설치한 후 이전에 절연된 커넥터 사이에 회로가 ​​있는지 확인합니다. 램프의 반대쪽에 있는 두 번째 플러그인 접점에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다.

가장 중요한 것은 나머지 전원 와이어가 더 이상 위상이 아니라 0인지 확인하는 것입니다. 당신은 나머지를 물다.

2개, 4개 또는 그 이상의 램프용 형광등

램프가 2개인 경우 별도의 도체를 사용하여 각 커넥터에 전압을 공급하는 것이 가장 좋습니다.

두 개 이상의 카트리지 사이에 간단한 점퍼를 설치할 때 설계에는 상당한 단점이 있습니다.

두 번째 램프는 첫 번째 램프가 제자리에 설치된 경우에만 빛납니다. 그것을 제거하면 다른 하나가 즉시 꺼집니다.

공급 컨덕터는 터미널 블록에 수렴되어야 하며 다음과 같이 연결됩니다.

사진에 보이는 현대식 소형 테이블 램프는 형광등 U자형 콤팩트 램프 형태의 광원으로 몇 년 동안 작동했지만 실패했습니다.

주인 말에 따르면 테이블 램프, 최근에 램프가 아직 작동 중일 때 바닥에서 불쾌한 냄새가 났습니다.


램프 바닥을 열면 오작동이 무엇인지 즉시 알 수 있습니다. 안정기 장치의 권선 중 하나에서 절연체가 연소되었습니다. 분명히 코일 권선의 과열 또는 열악한 절연 품질로 인해 권선 사이에 단락이 발생하여 권선이 가열되었습니다. 높은 온도그리고 안정기 장치의 최종 고장.

나는 코일을 되감는 것을 귀찮게하고 싶지 않았고, 특히 그 유형이 알려지지 않았기 때문에 교체를 위해 기성품 안정기 장치를 찾는 것이 거의 불가능했습니다. 따라서 형광등 대신 LED를 설치하고 안정기 장치를 전자 드라이버로 교체하기 위해 테이블 ​​램프를 현대적인 방식으로 리메이크하기로 결정했습니다. 특히 그러한 리메이크를 위해 모든 것이 가까이 있었기 때문입니다.

형광등을 LED로 교체

선형 LED 램프의 LED가 있는 길고 좁은 인쇄 회로 기판이 있었습니다.

그 안의 드라이버는 가열로 인해 바디 튜브가 타서 녹았습니다. 따라서 수리 선형 램프대상이 아니었고 다이오드는 서비스 가능했습니다. 너비에서 LED가 있는 막대는 테이블 램프의 반사경에 딱 맞습니다.



발광 U자형 튜브는 플라스틱 리테이너와 받침대에 의해 반사경에 고정되었습니다. LED 스트립의 필요한 길이를 결정하려면 받침대가 있는 램프를 제거해야 했습니다. 형광등 바닥에 닿으려면 나사 하나를 풀고 고정 막대를 제거해야했습니다.


베이스에는 추가 고정 장치가 없었으며 제거하기 위해 두 개의 공급 와이어를 납땜 해제하는 것만 남았습니다. 전선은 충분한 단면적을 가지고 있기 때문에 LED에 전압을 공급하기 위해 그대로 두기로 했습니다.


LED 스트립을 끼우고 길이를 결정한 후, 필요한 길이의 조각을 퍼즐로 잘라냈습니다. 막대의 LED가 대각선으로 배치되어 있기 때문에 퍼즐로 잘라야했습니다.


절단선이 통과했습니다. 올바른 장소, LED를 연결하는 인쇄된 트랙은 그대로 유지되었습니다.

기존의 테이블 램프 반사판 패스너를 사용하여 LED 바를 장착했습니다. 형광등은 셀프 태핑 나사로 반사경에 나사로 조인 플라스틱 브래킷으로 고정하고 고정 덮개를 플라스틱 스탠드에 나사로 고정했습니다.


LED 사이의 막대에는 셀프 태핑 나사용으로 직경 3mm의 구멍을 뚫고 랙에 장착하기 위한 샘플을 제작했습니다. 짧은 랙의 구멍과 장착 구멍의 정렬을 확인한 후 반사판의 LED로 막대 고정을 진행할 수 있습니다.


반사판에 LED가 있는 막대를 최종 설치하기 전에 와이어를 패드에 납땜해야 합니다. 와이어 중 하나가 짧아 납땜으로 늘려야 했고 접합부에 절연 캠브릭을 씌웠습니다. 전선이 같은 색이었으므로 멀티미터로 테스트한 후 양극 전선은 양쪽에 흰색 캠브릭 링을 끼워 표시하였다.

LED가 있는 미리 만들어진 PCB를 사용했습니다. 그러나 그러한 보드는 자신의 손으로 쉽게 할 수 있습니다. 또한 LED-SMD5730-1과 같은 최신 단일 와트 LED를 사용하는 경우 3-5개만 납땜하면 됩니다. 개별 LED 대신 금속 스트립에 접착된 LED 스트립을 광원으로 사용할 수도 있습니다. 각 경우에 개별적으로 드라이버를 선택해야 합니다.


사진은 LED가 설치된 인쇄 회로 기판이 테이블 램프의 반사판에 어떻게 고정되어 있는지 명확하게 보여줍니다. 긴 기둥(왼쪽 사진)의 반사경 바닥에서 막대를 제거하기 위해 오른쪽 짧은 기둥의 높이와 같은 길이로 캠브릭을 그 위에 얹었습니다.


리플렉터에 LED를 고정하기 전에 드라이버에 연결하여 테스트했습니다. 전류 소비도 측정되었습니다. 사진은 LED가 설치된 반사판을 보여줍니다. 이전에 전체 길이 동안 돌출 된 스탠드에 캠 브릭 조각을 넣은 고정 덮개를 부착해야합니다. 따라서 두 개의 튜브 조각 사이에 끼워져 막대의 왼쪽 가장자리도 단단히 고정됩니다.

드라이버 선택 및 배선도

LED에 전압을 공급하기 위해 결함이 있는 E27 LED 램프의 무 변압기 드라이버가 사용되었으며 고전적인 전기 회로도에 따라 조립되었습니다.


사진에서 당신은 드라이버에 배선을 참조하십시오. LED 보드에서 나오는 검은색 와이어는 드라이버의 양극 및 음극 출력에 납땜됩니다. 파란색 및 노란색 와이어를 사용하여 220V 공급 전압이 드라이버에 공급됩니다.


전기 같은 회로도드라이버는 위에 있습니다. 0.8uF 용량의 커패시터 C1은 전류를 57mA로 제한합니다. R1 및 R3은 드라이버가 네트워크에 연결된 순간 커패시터의 충전으로 인해 돌입 전류를 제한합니다. 다이오드 브리지 VD1-VD4는 전압을 정류하고 전해 커패시터 C2는 리플을 완화하여 LED가 주 주파수에서 깜박이지 않도록 합니다. 안전 요소도 드라이버 회로에 설치되며, 아마도 교환일 가능성이 높으며, 전류 서지를 부드럽게 하는 동시에 퓨즈입니다. LED의 공급 전류를 줄이거나 늘릴 필요가 있는 경우 그에 따라 커패시터 C1의 커패시턴스를 줄이거나 늘릴 필요가 있습니다. 추가 커패시터를 터미널에 병렬로 납땜하여 보드에서 납땜하지 않고도 C1을 늘릴 수 있습니다. 커패시터가 병렬로 연결되면 총 커패시턴스는 커패시턴스의 합과 같습니다. 즉, 증가하고 전류도 증가합니다.

사용 된 LED 글로우의 최적 밝기를 보장하는 정전류는 20mA입니다. LED 켜짐 인쇄 회로 기판 3개가 병렬로 연결되어 있습니다. 따라서 이러한 스위칭 회로에 따라 작동하는 데 필요한 전류는 60mA여야 합니다. 아시다시피 LED를 장기간 사용하려면 흐르는 전류가 정격 전류보다 약간 작은 것이 좋습니다. 따라서 드라이버에서 제공하는 57mA 전류는 이 요구 사항을 충족합니다.

바에는 60개의 LED가 있었습니다. 각 LED 트라이어드에서 측정된 전압 강하는 2.48V였습니다. 따라서 LED가 소비하는 전력은 2.48V × 20개였습니다. × 0.057 A \u003d 2.8 W, 이는 25W의 백열 전구의 발광 전력에 해당합니다. 테이블 램프의 생성 조명은 대기 조명, 야간 램프, 컴퓨터 키보드 백라이트 또는 전자 책 읽기로 사용할 때 충분합니다.


드라이버의 무게는 중요하지 않으므로 단단히 고정하지 않고 받침대의 절반을 부착하기 위해 랙 중 하나에서 유연한 플라스틱 클램프로 간단히 잡았습니다. 스위치는 표준 테이블 램프 스위치를 사용하였다. 테이블 램프의 교체를 완료하려면 3 개의 셀프 태핑 나사로 받침대를 고정하는 것만 남아 있으며 해상 시험을 진행할 수 있습니다.


테이블 램프 테스트는 좋은 결과. 스탠드를 기울이고 두 평면에서 반사경을 회전할 수 있는 기능 덕분에 테이블 램프를 사용하면 원하는 조명 영역으로 광속을 보낼 수 있습니다.

변경을 통해 테이블 ​​램프를 작업 용량으로 무료로 복원할 수 있을 뿐만 아니라 오래된 테이블 램프를 에너지 소비가 적은 현대적인 램프로 바꿀 수 있었습니다.

아마도 적어도 한 번은 그런 테이블 램프를 보았을 것입니다. 그러한 디자인은 미용실에서 조작에 사용되는 경우가 더 많습니다.
그러나 평범한 가정 생활에서 그러한 램프는 매우 편리합니다.
노트북에서 시간을 보내다 보니 좀 긴 삼각대에 이런 조명을 달고 다녀야 했다. 단지 나는 그것에서 방출되는 차가운 백색 CW 빛을 편안하다고 생각하지 않습니다. 램프는 1년 이상 작동했고, 곧 형광등의 수명이 다할 것이라는 의심이 들기 시작했고 LED 스트립 코일을 미리 주문했습니다.

테이프가 도착했고 나는 램프가 꺼지기만을 기다려야 했습니다. 이것은 며칠 후에 일어났습니다.

디자인을 재설계하기 위한 다음과 같은 옵션을 저와 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
- 그것의 응용 LED 스트립;
- 이 램프가 얻을 수 있는 새로운 특성에 대해 생각하고 구현합니다.
- 반사판 회전 장치를 약간 수리하십시오.
-원하는 경우 이미 완성된 램프에 무엇을 더 추가할 수 있는지 꿈꿉니다.

분해.

어렵지 않았습니다. 항상 분해가 더 쉽습니다. 등기구 막대 시스템의 수직 회전 어셈블리의 입방체 공동에 숨겨진 거대한 초크에 주의하십시오. 버리긴 했지만 당연히 버리지는 않았습니다.

램프 바닥에서 시멘트가 부은 플라스틱 용기가 발견되어 기분 좋게 놀랐습니다. 나는 모래 주머니를 찾을 것으로 예상했습니다. 물론, 이 가중제는 무엇인가로 대체되어야 할 것입니다. 앞을 내다보면 그 때 모래 쪽으로 몸을 기울이고 있었는데 대체할 곳을 찾았다고 한다.

코일 자체 2835 LED에 테이프로. 선택은 무작위가 아니었다. 나는 상당한 열을 제거하는 것에 대해 생각해야하기 때문에 너무 많은 힘 (밝기)을 원하지 않았습니다. 나는 또한 장기적인 디자인을 좋아하지 않기 때문에 디밍으로 디자인을 복잡하게 만들고 싶지 않았습니다. 그리고 테이프는 WW여야 합니다 - 따뜻한 흰색 빛. 일반적으로 나는 내가 원하는 것을 정확히 샀습니다.

테이프를 8조각으로 자르고 끈적끈적한 층으로 표준 반사경에 붙였습니다.
그런 다음 나는 얼마나 많은 납땜을해야하는지 깨닫고 낙담했습니다 ...

회로 기판의 적당한 조각을 잘라낸 후 16개의 도체를 준비하고 조사했습니다. 이때 8개의 도선 그룹을 회로기판의 중앙에 위치시켜 양극으로 정의하였고, 4개의 도선으로 된 2개의 그룹을 전원의 음극에 연결하도록 하였다.

내 기쁨은 매우 쉽게 납땜되었으며 문자 그대로 7 분 후에 이미 기성품 버전을 갖게되었습니다.


그리고

손수건 자체를 글루건에 올려놓고 전압을 낮추고 동작을 확인해보니 - 결과는 대만족.

전원 공급 장치 및 스탠드.

스탠드에 두기로 했습니다. 그런 것 중 하나, 아주 전반적으로, 나는 할 일이 없었습니다. 그리고 다시 말하지만, 전원 공급 장치의 배치가 유일한 것은 아닙니다.

더 이상 일반 가중제를 넣을 수 없어 모래가 든 비닐 봉지를 잡으려고했지만 6 년 전에 납에서 가중제로 하프 링을 주조하는 일에 종사하고 마법의 헛간으로 달아났습니다. 같은 헛간에서 나도 고무공이 내 것으로 꿰뚫린 것을 발견했다.

하프 링은 높이가 램프 바닥의 조립을 방해하고 수축 된 공에서 반으로 싸여 있기 때문에 모루에서 평평하고 단단하고 탄력적이었습니다. =)

예, 꼬인 코드 조각에주의하십시오. 한쪽 끝은 전원 공급 장치의 12v에 납땜되어 스탠드 뒷면의 구멍을 통과했습니다. 다른 쪽 끝에서 플러그는 상호 소켓에 연결하기 위해 납땜되었으며 인덕터를 제거한 후 남은 빈 입방체 캐비티에 꽂았습니다.

전체적인 모습은 이렇습니다

사소한 수리.

작동 1년 후, 반사경이 있는 램프 헤드는 더 이상 고정되지 않습니다. 수평의위치. 즉, 램프의 헤드가 램프 다리의 상부 링크와 비스듬히 회전하면 회전 어셈블리가 헤드의 무게를 견디지 ​​못하고 헤드 자체가 넘어집니다.
물론 무게 탓이었다. 형광등. 그리고 전체 램프 어셈블리의 무게가 크게 감소했지만 이 문제는 여전히 남아 있습니다.
이 매듭을 분해하는 것은 불가능했고 매듭 지주의 플라스틱 썰물을 깨물고 탄력 있는 꽃잎 사이에 셀프 태핑 나사를 조였습니다.
이 유형의 램프를 본 모든 사람은 회전 어셈블리의 이러한 결함을 발견했을 것입니다.


그리고

터치 컨트롤.

사진을 보면 유연한 다리에 분홍색 USB 표시등이 있습니다. 터치에 민감합니다. 이 램프는 몇 년 전에 1개에 50센트에 5개를 득점했습니다.



보통은 3개 주고 2개 남겼습니다. 그 중 하나의 LED가 밝기를 잃었습니다. 이것은 특히 새로운 것과 비교할 때 두드러집니다.

램프 내부에는 다음이 숨겨져 있습니다.
- 칩 TPP223;
- 필드 N(수정됨, 덕분에) 채널 트랜지스터 SI2302;
- 3개의 LED;
- 그리고 SMD는 이 모든 것을 묶습니다.

이것은 기성품 제어 방식이며, 나는 그것에 유혹을 금할 수 없습니다.
내가 TPP223에 적용한 유일한 것은 통합된 3.3v 스태빌라이저였습니다. 나는 보드에서 두 개의 LED를 제거하고 디버깅을 위해 마지막 LED를 남겼습니다. 실험을 위해 저저항 저항을 넣었다가 제거했습니다.
총 전류는 1암페어 미만이었습니다 =)

다르게 할 수 있는 것.

보시다시피 전체 전원을 사용했는데 그렇더군요.
또한 초크를 수용한 입방체 캐비티가 비어 있는 것을 보았습니다. 손에 작은 크기의 12v 전원 공급 장치가 있으면 거기에 배치하는 것이 좋습니다. 그런 다음 스탠드에 코일을 놓을 수 있습니다. 무선 충전, 그들은 거기에서 그것을 구걸하고 스탠드와 전원 공급 장치의 분리 가능한 연결을 위해 내가 사용한 것과 동일한 트릭을 사용할 수 있습니다 =)

추신
나는 이러한 유형의 램프가 독자들 사이에서 꽤 일반적이라는 것을 몰랐습니다 =))
비디오의 일부는 다음에서 사용할 수 있습니다.

집에서 나는 오랫동안 모든 조명기구에 수제 LED를 장착했으며 사무실에서만 컴팩트 한 램프가 남았습니다. 형광등바탕 화면에.

램프가 상당히 집중적으로 사용되었으므로 존경받는 제조업체 Osram에도 불구하고 11W의 전력을 가진 G23 기반의 램프는 1 년 반에 한 번 교체해야했습니다.

또한, 번아웃 6개월 전에 네트워크 주파수에서 램프가 깜박이기 시작하여 매우 피곤했습니다. 램프는 즉시 켜지지 않았지만 램프 베이스에 있는 스타터(기존 형광등과 같이)를 예열하는 데 필요한 지연이 있습니다.

내 램프의 또 다른 단점 중 하나는 플러그 초크가 너무 무거워서 지속적으로 유로 소켓에서 빠지고 또한 그 자체가 전기 소비자라는 점입니다. 일반적으로 다시 한번 램프를 교체할 때가 되었을 때 램프를 LED로 바꿔볼까 생각했습니다.

장치 분해는 매우 간단합니다. 나사 3개만 풀어야 했습니다. 천장에는 드라이버와 LED가 있는 방열판을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있었습니다. 6W LED 램프의 전력이 작업장을 밝히기에 충분하다고 생각하여 액세서리를 선택하기 시작했습니다.

6개의 1와트 LED용 드라이버를 찾지 못해 2와트 LED용 드라이버를 사용해야 했고 따라서 3개의 3와트 LED(2와트 LED는 존재하지 않음)를 사용해야 했습니다. 그들은 가벼운 모드에서 작동합니다 - 2- 및 램프의 반사경 몸체에 라디에이터를 고정 한 후이 지점에서 드릴링 머신에 2 개의 구멍 0 2.5 mm와 6 0 2 mm를 뚫고 자릅니다. MZ 및 M 스레드는 각각 2.5입니다.

드라이버를 배치하기 위해 "네이티브"G23 카트리지가 등장하여 램프를 붕소 기계와 연결하기 위한 소켓 중 하나를 밀링했습니다. 결과적으로 라디에이터와 반사판에서 드라이버를 분리하는 것에 대해 걱정할 필요가 없었습니다.

라디에이터는 천장에 설치되었고 반사판에 뚫린 구멍을 통해 두 개의 M3 나사로 고정되었습니다.

불행히도, 나는 뜨거운 접착제가 떨어졌습니다. 따라서 KPT-8 열 페이스트를 사용하여 스타 보드에 LED를 납땜했습니다(하지만 핫멜트 접착제가 마를 때까지 기다릴 필요가 없었습니다). 나는 열 페이스트를 통해 M2.5 나사를 사용하여 LED가 있는 보드를 라디에이터에 고정했습니다.

다음으로 단면적이 0.12mm2인 MGTF 와이어와 직렬로 LED를 납땜하고 드라이버의 출력 와이어를 발광 모듈에 납땜하여 극성을 관찰했습니다. 드라이버가 있는 카트리지를 제자리에 놓고 입력 와이어를 "네이티브" 스위치에 납땜했습니다. 모든 연결은 열수축 튜브로 절연되었습니다. 그런 다음 그는 천장 덮개를 닫고 안도의 한숨을 쉬며 성가신 플러그 스로틀을 차단했습니다. 대신 일반 2극 플러그를 꽂습니다.

램프를 켜본 결과 핫멜트 접착제 대신 써멀 페이스트가 사용된 LED 기판 전환에 대한 두려움이 헛된 것으로 나타났습니다. 작동 1시간 후의 온도 범위는 정상이었습니다. LED의 음의 출력(열에 가장 많이 노출된 지점)과 방열판과 보드 사이의 접촉 지점에서 측정을 수행했습니다. 램프 변환이 완료되었습니다.

나는 작업에서 램프의 "네이티브"세부 사항이 최대로 사용되었지만 페니를 위해 구입했다는 점에 주목하고 싶습니다! 그리고 변화는 몇 시간이 걸렸습니다. 그리고 이 램프는 내 손자들에게도 쓰일 것입니다.

전구를 LED로 교체하는 경제적 효과

변경으로 인한 램프의 전력은 11W에서 6W로 감소했습니다. 즉, 이제 램프는 거의 절반의 전력을 소비합니다. 그리고 스로틀에 의한 전력 소비의 무효 성분을 고려하면 오래된 램프, 그 다음에 경제적 효과훨씬 더 중요할 것입니다. 동시에 광속은 약간 증가하여 600-660lm에 이르며 이는 작업장을 비추기에 충분합니다.

부속품

  • 특성이 있는 드라이버 HG-2234: U in = 90-240VAC; U 출력 \u003d 6-12 VDC; 나는 아웃 = 460-500mA; 치수 - 25 x 17 x 17 mm.
  • 3개의 3HPD-3 LED(I pr. \u003d 700/1000 mA, U \u003d 2.9-3.6 V, Фv \u003d "정격 전류에서 250 - 270 lm, 281/2 \u003d 120도, T \u00 칩 45 x 45mil).
  • 3개의 라디에이터 플레이트 Star 0 20mm 및 1.6mm 두께.
  • 라디에이터 HS 172-30 치수 150 x 30 x 13 mm.

테이블 램프의 DIY LED - 사진

  1. LED로 바꿔야 했던 오스람 11W 램프.
  2. 램프를 분해하는 것은 아주 쉬운 작업으로 밝혀졌습니다.
  3. LED 모듈용 액세서리.
  4. HS 172-30 라디에이터는 3개의 LED 냉각에 매우 적합합니다.
  5. 잘 설계된 라디에이터.
  6. M2.5 구멍 - 스타 보드 장착용, M3 구멍 - 방열판 장착용
  7. 카트리지의 일부는 드릴로 밀링됩니다 ...
  8. ... 여기에 드라이버를 설치합니다.
  9. 라디에이터는 천장 반사판에 자유롭게 맞습니다.
  10. 지불이 설정됩니다.
  11. 발광 모듈의 모든 요소는 MGTF 와이어로 디솔더링되었습니다.
  12. 남은 것은 뚜껑을 다시 닫고 플러그를 교체하는 것뿐입니다.

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94.49 문지름.

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