우선, 작업의 결과로 작은 소개를 시작합니다. 따라서 주머니에 추가 50,000이 있다면 그러한 프로젝트의 구현을 시작할 가치가 있습니다. 고품질 무선 통신을 갖고자 하는 열망, 주로 보행시선에서 작업할 때 당신은 주변 사람들의 곁눈질을 두려워하지 않습니다아니면 오래 전부터 익숙해져 왔고(히히히) 열정이 넘치고 갈 데가 없다.

이 시점까지 두려워하지 않고 읽었다면 그러한 프로젝트를 처리 할 수 ​​​​있습니다. 내가 이 서사시를 시작하고 약 3개월 동안 지속되었을 때 나는 그러한 안테나의 작동에 대해, 그리고 안테나 마스트 구조물을 설치하는 원리에 대해 전혀 몰랐습니다. 그러나 인내와 노력, 선배 동료들의 경험, 찌르는 방법이 때론 멋진 결과를 낳는다.

안테나

이러한 안테나의 디자인은 http://macoantennas.net/ 상태의 제조업체 웹 사이트에서 단일 소스에서 발견되었습니다. 그러나 Runet에서 이러한 디자인에 대한 언급을 제외하고는 슬프게도 그러한 안테나에 대한 자료가 없습니다. 제가 검색을 잘 못했을 수도 있습니다. 그건 그렇고, 지침 섹션의 제조업체 웹 사이트에서 모든 크기의 도면을 찾을 수 있지만 피트와 인치 (미국) 만 있지만 이것은 애호가에게 방해가되지 않습니다.

안테나를 구축하기 전에 안테나를 모델링하여 미래에 무엇을 기대할 수 있는지에 대한 아이디어를 제공해야 합니다. 모든 유형의 안테나를 계산하려면 MMANA-Gal 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다. 이 프로그램은 배우고 작업하기가 다소 불편하지만 결국 훌륭한 결과를 제공하므로 실생활에서 반복하면 이론에 매우 가깝습니다. 나는 프로그램 작업 기술을 설명하지 않을 것입니다. I. Goncharenko는 그의 책 "Computer Modeling of Antennas"에서 이미 이것을 수행했습니다. 나는 완성 된 결과에 대해서만 이야기 할 것입니다.
일반적으로 안테나를 만드는 것은 창의적인 과정입니다. 하나의 디자인에 안주하지 않고 작업만 할 수 있습니다. 설계를 변경하고 특정 요소의 치수를 변경하여 얻을 수 있는 다른 많은 흥미로운 옵션이 있지만 안테나 작동 원리를 무효화하지는 않습니다.

내 던지기를 자세히 설명하지 않기 위해 나는 이야기의 과정에서 쓸 여러 가지 이유로 인해 Yaga와 Square의 하이브리드의 2-element 디자인에 이르렀다고 말할 것입니다 (Anton에서 - 165 알마-아타에서).

계산.

안테나는 감마 매칭이 있는 쌍극자 형태의 진동자와 진동자로부터 일정한 거리에 있는 일정한 직경의 정사각형 와이어 형태의 반사체로 구성됩니다. 진동기 2의 원래 디자인에서 수직 및 수평 편광의 빠른 전환을 위해. 전원은 두 개의 케이블에서 나옵니다. 바이브레이터는 십자형으로 배치되어 서로 영향을 미치지 않으며 반사판은 공통입니다. 모델러에서는 전체가 다음과 같이 보입니다. 진동기의 길이는 약 5m(실제로 현장에서 조정 가능)이고 반사기와 진동기 사이의 거리는 약 1.4m입니다. 반사경의 둘레는 11.8미터입니다. 반사경 둘레는 안테나의 동작, 백 로브 억제 및 순방향 이득을 결정하는 매우 중요한 값입니다.

수직 편파에 대한 방향성 패턴 및 SWR

수평 편광에 대한 방향성 패턴 및 SWR

최고의 증폭기는 안테나입니다. 계산에서 알 수 있듯이 수직 및 수평 편파 모두에서 안테나 이득은 약 11idB이며 실제로는 송신기 전력이 약 12배 증가하는 것과 같습니다. 우리는 안테나가 반복할 가치가 있다고 결론지었습니다.

좋습니다. 치수와 치수를 결정했으므로 이제 디자인에 대해 생각해야 합니다. 무선 아마추어의 대다수가 공작 기계 단지에 접근할 수 없다는 사실을 바탕으로, 안테나 설계는 재료 시장의 현실과 일반 무선 아마추어의 능력을 기반으로 개발되었습니다. 앞으로 우리 시대에 매우 쉽게 구할 수 있는 유사한 재료를 사용하면 누구나 유사한 안테나를 반복할 수 있고 Yagi 또는 Square와 같은 다른 안테나를 반복할 수 있다고 말할 것입니다!

치수에 따라 알루미늄 파이프는 OBI 상점에서 구입했습니다.

튜브는 알루미늄입니다. 안테나 베이스.
직경(mm), 벽 두께(mm), 길이(m), 수량(개).
40x1x2 - 2(안테나 붐)
25x1x2 - 5(바이브레이터의 베이스와 반사경이 교차합니다. 22-23mm를 찾을 수 있으면 가져가는 것이 좋습니다)
20x1x2 - 4(바이브레이터 요소)
18x1x1 - 8(바이브레이터 요소)

감마 일치.
12x1x1 - 1
8x1x0.5 - 2
사진에는 ​​12x1x2 파이프도 있지만 관련이 없습니다 ...

목록에서 파이프 수는 처음에는 3 요소 안테나를 만들 계획 이었으므로 초과분을 버리고 판매하고 다른 안테나를 만들어 판매 할 수 있기 때문에 여백을 가지고 있습니다. 사실, 2개의 2요소 안테나 또는 1개의 대형 4요소 또는 3요소 안테나용 재료가 있습니다.
다음으로 파이프를 다음과 같이 준비합니다. 직경 20mm의 파이프를 반으로 자르면 각각 1m 조각이 나옵니다. 20mm 파이프의 경우 한쪽에서 직경을 따라 끝에서 약 4cm 깊이로 너비 3mm로 절단하고 절단 끝에 구멍을 뚫습니다. 그것은 4 번의 절단과 한 번의 드릴링으로 금속 용 일반 쇠톱으로 수행됩니다. 드릴 없이 했는데, 이제 매우 편리할 것이라는 것을 이해합니다. 다음으로 20mm 파이프 안에 18mm 파이프를 삽입하고 자동차 웜 클램프로 고정합니다. 최소 15cm 깊이로 삽입해야 합니다. 주요 작업은 다른 내부의 한 파이프가 회전하거나 매달리지 않도록 하는 것입니다. 클램프를 과도하게 조이거나 부러뜨리지 않는 것이 중요합니다. 다음과 같은 결과가 나와야 합니다.

결과적으로 2요소 안테나의 경우 4개의 조립된 요소를 얻고 3요소 안테나의 경우 8개의 요소를 가져와야 합니다(위의 재료 양을 기준으로 약 3개의 요소를 씁니다).

우리는 25 (22-23) mm 파이프로 동일한 작업을 수행하지만 양쪽 끝에서 절단하고 드릴로 뚫습니다. 이것들은 이전에 만들어진 요소가 삽입될 진동기의 베이스가 될 것입니다. 다음으로 진동기를 조립합니다. 우리는 양쪽 끝에서 요소를 삽입하고 파워 와이드 클램프로 고정합니다. 직경이 25mm인 베이스 파이프가 있어서 파워 클램프로도 고정할 수 없었고, 1mm 두께의 건설용 철제 천공 테이프로 라이너를 만들어야 했습니다.

다음으로 감마 매칭의 제조를 진행합니다.
직경 12mm와 8mm의 튜브 2개로 ​​구성되어 있습니다. 12mm 튜브의 길이는 약 30cm이고 8mm 튜브의 길이는 50cm입니다. 8mm 튜브에 실리콘 호스로 만든 절연체를 씌웁니다. 따라서 우리는 가변 용량트롬본 형식. 12mm 튜브의 한쪽 끝을 가스 또는 다른 방법으로 가열하여 평평하게 만듭니다. 결과 평면에 직경 4mm의 구멍이 뚫립니다. 이것은 피더의 중앙 코어에 부착되는 부품입니다.

또한 적절한 구멍이있는 적절한 크기의 장착 플레이트는 건축 자재 상점에서 구입하고 문자 G로 구부러지고 감마 일치 요소가 부착됩니다. 피더 연결용 커넥터는 장착 플레이트에 부착되고 "O" 유형의 압착 단자는 중심 도체에 납땜됩니다. 12mm 튜브가 이 터미널에 나사로 고정되어 있습니다. 흔들림과 진동으로 풀리지 않도록 재배자의 와셔로 연결해야 합니다. 진동기에 "감마"를 부착하려면 벽과 천장에 파이프를 고정하도록 설계된 배관 클램프를 사용하여 고무 씰을 제거할 수 있습니다. 사진에 보이는 것과 같아야 합니다.

진동기, 반사경 및 사각 스트럿 가로대의 부착 지점은 다음과 같이 붐에 부착됩니다. 이를 위해 우리는 185x40x2 크기의 마운팅 플레이트, Oka 머플러(41.5mm)의 계단 사다리 클램프 및 가열 파이프 고정을 위해 21-25mm 파이프 클램프를 사용합니다. 이미 용접 너트와 절연 고무 밴드가 있습니다. 우리는 이것을 이렇게 수집합니다 (클램프 아래에 드릴링하지 않은 판 사진에서). 클램프용 구멍 2개를 뚫습니다.

다음으로 반사경 제조 및 장착을 진행합니다. 반사경 가로대의 경우 4m 길이의 중국 유리 섬유 막대가 완벽하며 낚시점에서 300루블에 판매됩니다. 나는 Clasix Pro 300 막대를 가져갔다. 우리는 4개의 막대를 사서 가장 얇은 위쪽, 무릎을 제거한다. 이렇게하려면 막대 바닥의 코르크를 풀고 위쪽 고리를 물고 가장 얇은 무릎을 흔들어주십시오. 나머지는 필요합니다. 하부낚싯대가 부서지는 것을 허용하지 않는 코르크가있는 낚싯대를 dremel로 자릅니다. 유리 섬유가 쪼개질 가능성이 있고 낚싯대를 버리고 새 낚싯대를 사러 가게에 갈 수 있기 때문에 쇠톱으로 자르지 않는 것이 좋습니다. 절단이 갈라지기 시작하지 않도록 절단된 끝을 좋은 전기 테이프로 감쌉니다.
다음으로 우리는 25mm 파이프와 2m 길이를 반으로 보았고 2m 조각을 얻었습니다. 전기 테이프의 도움으로 낚싯대의 크기를 파이프의 내경에 맞게 조정하고 낚싯대를 파이프의 양쪽 끝에서 파이프에 넣습니다. 내부에는 접착제로 고정 할 수 있으며 열 수축이 가능합니다. 나는 전기 테이프를 사용하는 것을 선호했고 열 수축으로 상단을 고정했습니다. 일부 수공예 디자인에도 불구하고 매우 안정적이며 분해되지 않습니다. 또한 거의 부하가 없습니다.

그래서 모든 작업을 수행 한 후 2x-3x-4x 요소 안테나를 조립하기위한 거의 기성품 키트를 얻었으며 구성은 매우 다양 할 수 있습니다. 이러한 요소 세트를 사용하면 안테나, Yagi 및 Q-Yagi, 2,3,4 요소를 조립할 수 있습니다.

또 다른 중요한 세부 사항은 붐 홀더와 마스트 또는 턴테이블에 부착하는 것입니다. 나는 그것을 자세히 설명하지 않을 것입니다. 모든 것이 사진에서 분명합니다.

원하는 안테나를 조립하고 실험할 수 있는 모든 준비가 완료되었습니다. 아마도 전체 구조 또는 개별 노드에서 나에게는 명확하지 않지만 구조의 효율성이나 신뢰성을 높이는 데 유용할 일부 개선이 이루어질 수 있습니다. 안테나 제작은 창의적인 과정입니다.

많은 여름 거주자는 시골집에서 텔레비전 프로그램을 고품질로 수신하는 것과 같은 문제가 있습니다. 버릇없는 좋은 사진내 도시의 화면에서 dacha에 갔을 때 (TV가 가장 많지 않은 곳 최신 모델, 확실히) 수신되는 TV 채널 수가 급격히 감소하고 이미지 품질이 저하됩니다.

물론 위성 접시의 설치는 문제에 대한 근본적인 해결책으로 간주 될 수 있습니다. 그리고 채널 수는 약 200개(외국어)이며 품질이 우수하다. 하지만 위성 텔레비전여전히 일반적인 채널을 대체하지 않으며 전형적인 변종- TV 안테나 마스트 설치. 일반적으로 안테나 마스트는 키가 크고 가느다란 선박용 소나무로 만들어집니다. 그들의 높이는 10-15 미터에 이릅니다! 처음에는 표준 방식인 소나무를 사용하고 싶었습니다. 그러나 그런 돛대를 가진 이웃과 상의한 후 그는 이 생각을 포기했습니다. 첫째, 그러한 마스트에 "파동 채널"유형의 심각한 안테나를 놓을 수 없습니다. 마스트에 가해지는 \"파단\" 하중이 극적으로 증가합니다. 둘째, 얇은 소나무는 매우 유연합니다. 그리고 강한 바람으로 부러지지 않으면 꽤 강하게 흔들리기 시작합니다. 이러한 변동이 수신을 방해하지 않도록 넓은 지향성(따라서 비효율적인) 안테나를 설치해야 합니다. 그들은 무엇을 위해 싸웠습니까? 셋째, 안테나 전문가가 권장하는 대로 안테나 마스트는 금속이어야 하고 접지되어야 합니다. 그렇지 않으면 효과적인 운영을 위해 인공 "토지"를 마련해야 합니다. 동시에 금속 돛대는 피뢰침 역할을합니다.

장단점을 모두 따져본 후 금속 돛대를 만들기로 결정했습니다. 물론 디자인은 논의되지 않았습니다. 물론 텔레스코픽 원리에 따르면. 선택할 수있는 두 가지 유형의 재료가 있습니다. 파이프 또는 직사각형 프로파일. 길이가 긴 프로파일이 비틀림에 약하기 때문에 마스트가 프로파일에서 떨어졌습니다. 게다가 더 비싸고 무거워요.

길이가 각각 약 3-4 미터이고 내경이 더 얇은 파이프의 외경과 일치하는 파이프 5 개를 구입했습니다. 하나를 다른 하나에 삽입할 수 있도록 합니다. 안테나 자체에 증폭기가 있는 텔레비전 안테나 \"파동 채널\"도 구입했습니다. (그런데 웨이브 채널 안테나가 가장 효율적입니다). 동축 케이블에서 신호 감쇠를 보상하고 일반적으로 신호를 증폭하려면 증폭기가 필요합니다. 결국, 하강은 약 20m로 꽤 길었고 텔레비전 센터까지 - 일반적으로 약 100km였습니다.

가장 두꺼운 파이프(직경 55mm)는 1.5미터의 "꼬리"로 구입했습니다. 길이가 약 2m인 조각이 잘렸습니다(돛대 자체에 2.5m가 더 남아 있음). 안테나 설치 장소에서 구덩이는 가능한 한 좁고 깊습니다. 파이프 조각을 구덩이로 낮추고 큰 망치를 사용하여 가능한 한 땅으로 깊숙이 박습니다. 동시에 약 50센티미터의 돌출된 파이프가 지면 위에 남아 있어야 합니다. 구덩이는 콘크리트로 채워져 있으며 며칠 동안 방치됩니다.

직경이 작은 파이프에서 약 60-70cm 길이의 조각을 잘라내어 돌출 된 파이프에 용접하여 30-40cm 길이의 파이프 조각이 튀어 나오도록합니다. 왜 필요한가? 사실 효과적인 텔레비전 안테나는 매우 좁은 방사 패턴(몇 도)을 가지고 있습니다. 따라서 처음에는 송신 TV 타워에 엄격하게 방향을 지정하는 것이 불가능합니다. 그리고 안테나를 TV 타워 또는 중계기로 엄격하게 향하게하려면 수평면에서 텔레비전 마스트를 회전시킬 수 있어야합니다. 또한 텔레비전 센터가 여러 개인 경우 안테나를 한 방향 또는 다른 방향으로 돌릴 수 있습니다.

안테나 자체를 조립하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫째 - 안테나는 수평 위치에서 용접됩니다. 동시에 두꺼운 파이프에 30cm 깊이의 얇은 파이프를 삽입하고 두꺼운 파이프 끝의 둘레를 따라 끓입니다. 안테나 마스트가 준비되면 안테나 자체가 그 위에 단단히 설치됩니다. 텔레비전 안테나필요한 길이의 케이블이 연결된 상태에서. 케이블은 클램프로 마스트에 자유롭게 부착됩니다. 케이블이 팽팽해서는 안됩니다. 겨울철에 약간의 여유를 남겨 둘 필요가 있습니다. 열 보상. 그렇지 않으면 겨울에 터질 수 있습니다. 마스트가 높기 때문에 파이프 내부로 케이블을 통과시키지 않는 것이 좋습니다. 파이프 내부에서 고칠 수 없을 것입니다(미리 케이블과 페어링하지 않는 한). 케이블은 꽤 무거워서 걸어두면 조만간 자체 무게로 인해 끊어질 것입니다. 또한 배기 포트는 추가 응력 집중 장치입니다. 파이프가 끊어지면 여기에서 확인하십시오. 따라서 위험을 감수하지 말고 외부를 따라 케이블을 실행하고 특수 플라스틱 클램프로 50cm마다 단단히 고정하는 것이 좋습니다. 그들은 한 푼도 들지 않고 깨지지 않고 깨지지 않고 영원히 지속됩니다.

필요한 높이에서 얇은 금속 케이블이 마스트에 부착됩니다. 그리고 안테나(피더)의 하강이 이 케이블에 연결됩니다. 케이블이 자체 무게로 인한 인장 하중을 받지 않도록 합니다.

가장 어려운 부분은 돛대를 들어 올리고 설치하는 것입니다. 실제로 그녀 자신은 약 60kg으로 무겁지 않습니다 (자유롭게 들어 올렸습니다). 하지만 매우 길고 무게 중심이 약 4m 높이에 위치하기 때문에 혼자서는 들어올릴 수 없다. 마스트는 다음과 같이 올렸습니다. 긴 밧줄이 무게 중심에서 2미터 위의 지점에 묶여 있었습니다. 로프는 블록의 역할을 한 집의 능선 위로 던져집니다. 그 후 안테나를 신속하게 수직 위치로 가져와 회전 장치에 심었습니다.

마스트를 조립하는 두 번째 방법은 안테나 자체를 들어 올리는 절차를 제거하지만 현장에서 조립할 수 있습니다. 그러나 이것은 3-4m 높이에서 작업하고 거기에서 용접 작업을 수행하는 능력이 필요합니다. 이 방법은 모든 파이프를 먼저 크기에 맞게 절단 한 다음 하나에 삽입하여 형성하는 것입니다. 텔레스코픽 안테나. 그런 다음 안테나를 마스트 맨 위에 부착한 후 가장 얇은 링크를 연장하여 두 번째 링크에 용접합니다. 확장하면서 케이블을 마스트에 연결합니다. 마스트가 완전히 조립될 때까지 계속됩니다.

안테나를 연결하고 조정(방향)한 후 작업 결과에 기분 좋게 놀랐습니다. Pokrov 지역(블라디미르 지역, Ostankino TV 타워에서 ~ 100km)에서는 15개의 온에어 방송 채널이 모두 완벽하게 수신됩니다. 지면으로부터의 높이는 13m가 조금 넘는 것으로 판명되었으며, 또한 CB 라디오 방송국의 마스트에 2m "핀"을 고정했습니다( 민간인 범위 28MHz). 안테나가 있는 마스트는 우수한 공기역학을 보여주었다. 설치 다음 날에는 약 100미터의 강한 바람이 불었습니다. 15m/s 돛대는 실제로 흔들리지 않았습니다.

예, 실제 돛대는 1000 루블 미만입니다. 또한 모든 파이프(가장 두꺼운 파이프 제외)는 아연 도금 처리되어 있습니다.

저품질 텔레비전 또는 인터넷 신호는 시골집에서 상당히 일반적인 문제입니다. 이를 해결하려면 안테나를 설치하기 위해 높은 마스트를 장착해야 합니다.

안테나 마스트를 직접 만들어야 하는 이유

우리 시장에서 판매되는 기성품 모델이 많이 있습니다. 그러나 이러한 돛대는 저렴하지 않습니다. 그리고 그들 사이의 선택은 제한적입니다. 기본적으로 그들은 정면이나 지붕에 위성 접시를 설치하기 위한 낮은 높이의 브래킷이나 산업용으로 더 적합한 높은 3면체 마스트를 생산합니다. 그러나 시골집의 많은 소유자는 지상파 텔레비전 신호용으로 설계된 안테나를 수용하기 위해 더 높은 마스트가 필요합니다. 또한 이러한 지지대에 두 개 또는 세 개의 "판"을 동시에 놓을 수 있습니다(예: 텔레비전 신호용, 인터넷용). 또한 마스트는 3G 신호(모바일 인터넷)의 수신을 향상시키는 Wi-Fi 수신기나 원격 안테나를 설치하는 데 자주 사용됩니다.

따라서 마스트는 독립적으로 제작하거나 금속 제품(계단, 창틀, 펜스 등) 생산에 종사하는 회사에서 제조하도록 주문해야 합니다. 파이프를 제조, 조립 및 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 아래에 설명된 방법만이 가능한 것은 아닙니다. 가장 중요한 것은 튼튼한 파이프 조각을 땅에 벽으로 막거나 건물 정면에 고정하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 이해하는 것입니다. 좋은 돛대를 만들려면 올바르게 조립하고 모든 작업 단계를 올바른 순서로 완료해야 합니다. 결국, 미래에 구조를 다시하거나 재건하는 것보다 계획을 잘 세우고 작은 모든 것을 미리 고려하는 것이 좋습니다.

재료 선택

을 위한 안정적인 작동기술에는 고품질 고정이 필요합니다. 하지만 만약 지상파안테나의 특정 범위 이동을 허용하면 위성 "접시" 또는 Wi-Fi 수신기에 밀리미터 조정 정확도가 필요합니다. 따라서 지지대는 강하고 내구성 있는 재료로 만들어져야 합니다. 동시에 구조물의 조립 및 분해가 용이해야 합니다.

위의 요구 사항은 금속 파이프로 완전히 충족됩니다. 긴 제품에도 비틀림 강성이 좋아 사용하기 편리합니다(높은 마스트는 여전히 가이 와이어로 보강해야 함). 그러나 마스트의 길쭉한 부분을 제조하기위한 모서리는 마지막 특성으로 인해 더 나빠지기 때문에 작동하지 않습니다. 이 경우 기하학적 매개변수가 동일한 모서리의 무게는 파이프의 무게보다 큽니다. 예, 가격이 더 높습니다. 모서리에서 짧은 지지 요소, 특히 건물 정면에 고정하기 위한 브래킷을 만드는 것이 좋습니다.

파이프 제조용 금속은 다를 수 있습니다. 완벽한 핏 강관 3-4 mm의 벽 두께로. 두 번째 옵션은 알류미늄. 마스트의 강도는 낮지 만 (충분히 충분함) 무게는 훨씬 적습니다 (조립 및 설치의 용이성 측면에서 유용함). 망간, 구리 및 마그네슘과 합금된 알루미늄으로 만들어진 두랄루민(두랄루민) 파이프에 대해서도 마찬가지입니다. 모든 경우에 필수 추가 보호부식으로 인한 파이프. 이를 위해 표면을 연마하고 페인트 또는 에나멜 층으로 덮습니다. 그러나 나무, 플라스틱 및 유리 섬유는 유혹적이지만 적합하지 않습니다. 이러한 재료로 만든 돛대의 무게는 적지 만 비용은 많이 듭니다. 그리고 기계적 및 풍하중의 영향을 받는 저항은 의문을 제기합니다.

기하학적 매개변수

마스트의 높이가 얼마인지 미리 계산해야합니다. 필요한 재료의 양은 이것에 달려 있습니다. 물론 마스트가 높을수록 신호 수신이 좋아집니다. 그러나 여기에는 합리적인 접근이 중요합니다. 집이 지형이 어려운 지역에 있고 지역 중계국의 거리가 15km 이상인 경우 안테나를 10-12m 높이로 가져갈 가치가 있습니다. 5-10m의 ​​수준을 견디기 위해 15-20m는 무의미합니다. 신호 품질의 이득은 최소화되며 설치 및 고정에 훨씬 더 많은 문제가 있습니다.

우리 시장에서 판매되는 기성품 모델이 많이 있습니다. 그러나 이러한 돛대는 저렴하지 않습니다. 그리고 그들 사이의 선택은 제한적입니다. 기본적으로 그들은 정면이나 지붕에 위성 접시를 설치하기 위한 낮은 높이의 브래킷이나 산업용으로 더 적합한 높은 3면체 마스트를 생산합니다. 그러나 시골집의 많은 소유자는 지상파 텔레비전 신호용으로 설계된 안테나를 수용하기 위해 더 높은 마스트가 필요합니다. 또한 이러한 지지대에 두 개 또는 세 개의 "판"을 동시에 놓을 수 있습니다(예: 텔레비전 신호용, 인터넷용). 또한 마스트는 3G 신호(모바일 인터넷)의 수신을 향상시키는 Wi-Fi 수신기나 원격 안테나를 설치하는 데 자주 사용됩니다.

따라서 마스트는 독립적으로 제작하거나 금속 제품(계단, 창틀, 펜스 등) 생산에 종사하는 회사에서 제조하도록 주문해야 합니다. 파이프를 제조, 조립 및 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 아래에 설명된 방법만이 가능한 것은 아닙니다. 가장 중요한 것은 튼튼한 파이프 조각을 땅에 벽으로 막거나 건물 정면에 고정하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 이해하는 것입니다. 좋은 돛대를 만들려면 올바르게 조립하고 모든 작업 단계를 올바른 순서로 완료해야 합니다. 결국, 미래에 구조를 다시하거나 재건하는 것보다 계획을 잘 세우고 작은 모든 것을 미리 고려하는 것이 좋습니다.

재료 선택

장비의 안정적인 작동을 위해서는 고품질의 고정이 필요합니다. 그러나 지상파 텔레비전이 특정 범위의 안테나 이동을 허용한다면 위성 "접시" 또는 Wi-Fi 수신기에는 밀리미터 조정 정확도가 필요합니다. 따라서 지지대는 강하고 내구성 있는 재료로 만들어져야 합니다. 동시에 구조물의 조립 및 분해가 용이해야 합니다.

위의 요구 사항은 금속 파이프로 완전히 충족됩니다. 긴 제품에도 비틀림 강성이 좋아 사용하기 편리합니다(높은 마스트는 여전히 가이 와이어로 보강해야 함). 그러나 마스트의 길쭉한 부분을 제조하기위한 모서리는 마지막 특성으로 인해 더 나빠지기 때문에 작동하지 않습니다. 이 경우 기하학적 매개변수가 동일한 모서리의 무게는 파이프의 무게보다 큽니다. 예, 가격이 더 높습니다. 모서리에서 짧은 지지 요소, 특히 건물 정면에 고정하기 위한 브래킷을 만드는 것이 좋습니다.

파이프 제조용 금속은 다를 수 있습니다. 벽 두께가 3-4mm인 강관이 적합합니다. 두 번째 옵션은 알루미늄입니다. 마스트의 강도는 낮지 만 (충분히 충분함) 무게는 훨씬 적습니다 (조립 및 설치의 용이성 측면에서 유용함).

망간, 구리 및 마그네슘과 합금된 알루미늄으로 만들어진 두랄루민(두랄루민) 파이프에 대해서도 마찬가지입니다. 모든 경우에 부식이 발생하지 않도록 파이프를 추가로 보호해야 합니다. 이를 위해 표면을 연마하고 페인트 또는 에나멜 층으로 덮습니다. 그러나 나무, 플라스틱 및 유리 섬유는 유혹적이지만 적합하지 않습니다. 이러한 재료로 만든 돛대의 무게는 적지 만 비용은 많이 듭니다. 그리고 기계적 및 풍하중의 영향을 받는 저항은 의문을 제기합니다.

기하학적 매개변수

마스트의 높이가 얼마인지 미리 계산해야합니다. 필요한 재료의 양은 이것에 달려 있습니다. 물론 마스트가 높을수록 신호 수신이 좋아집니다. 그러나 여기에는 합리적인 접근이 중요합니다. 집이 지형이 어려운 지역에 있고 지역 중계국의 거리가 15km 이상인 경우 안테나를 10-12m 높이로 가져갈 가치가 있습니다. 5-10m의 ​​수준을 견디기 위해 15-20m는 무의미합니다. 신호 품질의 이득은 최소화되며 설치 및 고정에 훨씬 더 많은 문제가 있습니다.

마스트를 조립하려면 직경(약 60-90mm)이 다른 최소 2개(및 바람직하게는 3개)의 파이프를 구입해야 합니다. 또한 각 다음 섹션의 외경이 두꺼운 파이프의 내경과 일치하도록 선택해야 합니다. 그런 다음 하나를 다른 하나에 삽입할 수 있습니다.

마스트의 높이가 5m를 초과하면 안테나를 작업 위치로 올릴 수 있도록 즉시 계단을 용접하는 것이 좋습니다.

안테나 마스트 장치의 건설은 중요하고 책임 있는 사업입니다. 안전 문제가 우선되어야 합니다. 구조 준비, 의도 된 영역에서의 배치 및 제작 재료에 대한 전체 일련의 작업을 생각할 필요가 있습니다. 요소는 소유자와 이웃(있는 경우)을 방해해서는 안 됩니다. 특히 구조물이 세워질 때 교외 지역또는 다른 조밀한 건물에서. 지상 위치의 신중한 계획, 들어 올리는 방법 및 설치 용이성, 전원 케이블을 배치하기 위한 최단 거리, 윈치 및 기타 사소한 설치를 설계 단계에서 고려해야 합니다. 제거하거나 다시 실행하는 것은 항상 더 어렵습니다. 새로 짓고 있습니다. 시간을 내어 작업 결과를 가리는 것은 아무 것도 없습니다. 새로운 디자인에 대한 첫 번째 연결에서 진정한 화제를 얻을 수 있기 때문입니다.

안테나 선택

따라서 작업 : 최소한의 공간, 유지 보수 용이성, 낮은 바람, 회전 능력. 가장 고통스러운 것은 특정 유형과 유형의 안테나를 결정하는 것입니다. 고효율 및 좁은 방사 패턴, 주로 다중 요소 및 전체 크기의 효율적인 안테나. 나는 실행의 아름다움을 제외하고는 언덕 뒤에서 안테나를 조작 한 경험이 있습니다. 나는 긍정적 인 말을 할 수 없습니다. 나는 단지 돈을 낭비했습니다 !!! 나는 즉시 그러한 쓰레기를 무시하고 40m 이상의 주파수에 대해 QUAD 또는 YAGI를 선택하고 80m 및 160m에 대해 GP를 선택했습니다. 오늘날 고품질 안테나 시장에서 R-Quad의 두 제조업체를 선택합니다. 및 안테나 디포. 나머지는 품질이나 배달 서비스 또는 가격 ... 및 제조업체의 얼굴을 망치는 다른 많은 작은 요소로 저를 매료시키지 않았습니다. RQ-54(57)가 정말 갖고 싶었지만 이 안테나의 크기와 무게 때문에 제한된 공간에서 조립(제 경우)이 불가능하고, 더군다나 RQ-54(57)를 설치하려면 강력한 UNZHA 유형 마스트 및 강력한 회전 장치 유형 P-10 등. 따라서 나는 YAGI와 GP와 같은 더 쉬운 옵션을 선택하기로 결정했습니다. 사각형이 더 높은 이득을 갖지만 작동 중 건설, 유지 관리 및 예방 측면에서 여전히 손실입니다. 나는 ANTennae Depot에서 충분히 고품질의 안테나를 선택했습니다. 첫 번째 - AD-347, 트라이 밴드(20m-15m-10m); 두 번째 - N3L, 하나의 밴드(40m). 하나의 랙에 두 계층으로 배열하고 Yaesu G2800DXA 회전 장치를 사용하여 회전합니다. 낮은 범위의 경우 - 수직 MBV-21.

돛대

나는 안테나를 결정했습니다. 자연스럽게 수직을 별도로 배치하고 나머지는 마스트가 필요합니다. 좋은 제조 돛대는 모두 저렴하지 않기 때문에 구매를 거부하고 직접 만들기로 결정했습니다. 에서 용품표준 길이와 직경 76mm(또는 89mm)의 두 개의 수도관(벽 = 3.5mm)이 필요합니다. 이것이 메인 마스트가 됩니다. 직경 60mm(안테나 장착용 회전 스탠드), 모서리 25x25mm(회전 장치 만들기용) 및 강철 막대(계단용)가 있는 길이 4.5m의 파이프 1개. 또한 리깅: 3단 가이 와이어용 케이블, 브레이킹 가이용 호두 절연체, 케이블 클램프, 랜야드, 나사 카라비너 ​​및 골무. 튼살에 대해서는 나중에 이야기하겠지만 이제 돛대를 만들기 시작합니다. 우리는 두 개의 파이프로 마스트를 구성합니다 (마스트 높이는 20m, 안테나는 23-24m). 파이프를 연결하려면 직경이 더 작고 약 1 인 인서트가 필요합니다. m 길이(수직 안정성을 위해 각 섹션에서 50cm). 인서트는 메인 파이프 내부에 꼭 맞아야 하며, 그런 다음 한쪽에 고정해야 합니다(저는 데웠습니다). 한편, 마스트의 상단을 삽입 후 고정합니다.

마스트(리프트)를 설치하려면 베이스(앵커 플랫폼)와 힌지 어셈블리가 필요합니다. 저는 이렇게 했습니다. 깊이 2m, 지름 25cm 정도의 드릴로 땅에 구멍을 뚫고 돛대보다 약간 큰 지름의 파이프를 삽입하여 콘크리트로 만들었습니다. 우리 위도에서 토양 동결 깊이는 약 1.3-1.5m이므로 기초가 재생되지 않도록 (겨울에는 올라가지 않고 여름에는 떨어지지 않음) 기초 구조물은 동결 층 아래에 ​​설치해야합니다. 위에서 나는 돛대를 들어 올리는 동일한 힌지 (사진 참조) 너비가 다른 채널로 만들었습니다. 다음 단계는 계단 아래에서 막대를 구부리고 리프팅 단계의 거리에서 마스트에 용접하고 40cm 후에 수행하고 가이 와이어 용 브래킷도 용접했습니다.

이제 스위블 어셈블리(마스트 헤드)를 제조할 때가 왔습니다. 회전 어셈블리는 스틸 앵글 25mm, 2개의 절반으로 구성됩니다. 본체 높이는 약 3.4m, 상부에는 스러스트 베어링이 부착되어 있습니다. 중간에는 10mm 두께의 강철 플랫폼이 있고 중앙 하단에는 마스트에 장착하기 위한 슬리브가 용접되어 있으며 G2800DXA 기어박스가 볼트 위에 고정되어 있습니다. 디자인은 컴팩트하고 측면의 너비는 약 20cm이며 기어 박스가 모서리 사이를 통과하지 않습니다 (나는 항해하지 않도록 의도적으로 매듭을 좁게 만들었습니다. 초과 중량 제외), 디자인은 탈부착이 가능합니다. 어셈블리 바닥에서 관통 구멍이 있는 부싱도 M12 볼트로 마스트에 고정하기 위해 플레이트에 용접됩니다. 어셈블리는 들어 올리기 직전에 조립됩니다.

어셈블리의 절반을 조립하기 위해 오버 헤드 부품이 사용되며 외부에서 하단 부분으로 부착 모서리가 겹칩니다 (길이 45-50cm), 상단까지 M8 볼트로 고정하고 모서리 당 2 개, I 그것들을 서로 수직으로 놓으십시오 (아래 사진에서 빨간색 화살표로 구멍을 표시하고 파란색으로 용접). 따라서 모서리의 베어링 수직 부분은 "끝에서"하단에 있고 측면에 볼트로 고정됩니다.

주요 요소를 준비하고 조립하면 용접으로 압정을 만들기 시작합니다. 왜요? 나는 설명합니다: 이 위치에서 플랜지, 플레이트, 모서리 및 어셈블리의 기타 요소는 동축이 될 것이며, 평면이 리드하지 않을 것이라고 확신합니다. 필요한 각도는 로터리의 강성과 적절한 기능에 필요한 만큼 준수될 것입니다. 장치. 그것은 약 100kg에 달할 것입니다. 안테나를 돌릴 때 기어 박스의 축과 지지 베어링이 일치하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 첫 번째 테스트에서 기어 박스가 붕괴됩니다.

모든 압정이 만들어지면 이전에 기어 박스와 파이프 랙으로 스러스트 베어링을 제거한 구조를 데웁니다. 완료되면 다시 조립하고 기어 박스를 사용하여 손으로 랙의 회전을 확인합니다. 회전하는 동안 매듭의 디자인이 변형되지 않으면 스스로 축하할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 원인을 찾아 해결해야 합니다. 스러스트베어링이 부착된 플랜지에 가새를 붙일 수 있는 구멍을 뚫었다는 걸 깜빡하고 50cm 아래로 내려도 가새를 붙일 수 있는 브라켓을 용접했는데 아직 위치를 모르겠어. 안테나에 너무 가까운 버팀대는 간섭을 일으킬 것입니다. 이 경우에는 낮출 수 있습니다. 매듭이 준비되었습니다. 모든 요소를 ​​칠하고 돛대를 조립할 수 있습니다.

마스트 스트링

튼살을 준비하는 것은 힘든 작업입니다. 실제로는 많은 시간과 최대 인내심이 필요합니다. 주된 동기는 나 자신을 위한 것이므로 이 단계를 열정적으로 극복합니다. 나는 점성 케이블에 종사 한 적이 없으며 측면과 이야기에서만 보았습니다. 나는 인터넷을 보았고, 요트 맨 사이트에서 로프가 뜨개질을하고 익스트림 스포츠 사이트와 운전자의 소유자에게 어떻게 든 드물게 있습니다. 나는 월드 와이드 웹에서 시간을 낭비하지 않았고, 리깅에 대한 가이드를 찾지 못했고, 직관에 의존하여 행동했습니다. 나는 비행사와 전사에게 특히 좋은 완제품을 반복해서 보았습니다. 케이블을 편직할 때 가장 중요한 것은 케이블 가닥 사이의 최대 마찰 계수입니다. 예외적인 옵션은 교차 방법을 사용하면서 각 가닥을 다른 가닥으로 땋는 것입니다. 나는 그것을 거부했습니다. 너무 힘들고 평균 정도의 복잡성을 선택했으며 강력하고 신뢰할 수 있으며 준비하는 데 많은 시간이 걸리지 않습니다. 잠시 후에 이야기하겠지만 먼저 직접 확인하겠습니다. 나는 슬링을 만들었습니다. 케이블 끝에 두 개의 고리가 있고 꼰 끝 부분에 두 개의 클램프를 설치했습니다. 무슨 일이 있었는지 보자...

인장 기계에 대한 테스트는 뜨개질 방법의 올바른 선택을 보여 주었고 이제는 100% 자신을 가지고 스스로 하고 이 방법을 다른 사람들에게 추천합니다. 케이블로 만든 슬링은 1.5톤의 하중을 견디고 1.6톤의 힘으로 부러졌습니다. 내 친구이자 수석 테스터인 Alexander Zaitsev에게 감사드립니다!

이제 순서대로. 스트레치 마크의 경우 직경 6mm의 아연 도금 케이블을 선택했습니다. 구멍이있는 호두 도자기 절연체 IAO-2, 케이블이이 구멍에 단단히 들어가지 만 제 생각에는 IAO-3보다 실용적이며 후자는 훨씬 크고 거의 5 배 더 무겁습니다. 실에 수박처럼이 케이블에 매달려 있습니다. . 전기 매개변수두 유형 모두 거의 동일하며 튼살에 영향을 미치지 않으며 영향을 미치는 경우 실제로는 절대 감지할 수 없습니다.

스트레치 마크의 고장은 고장 조각의 길이를 결정하는 것으로 시작해야 합니다. 길이는 짧을수록 좋지만 짧을수록 더 좋습니다. 긴 섹션은 안테나의 성능에 영향을 미칩니다. 이론적으로, 방사의 기본 주파수나 고조파에서 공진에 들어가지 않고 안테나 방사의 활성 성분을 흡수하지 않도록 단면의 길이를 선택하는 것이 필요합니다. 표시는 또한 유도 용량성 부하를 나타내며 안테나에 가까우면 안테나 공진이 범위 아래로 이동합니다. 가능한 한 이러한 요인의 영향을 최소화하도록 노력하십시오.

전선을 끊을지 말지 라디오 아마추어들 사이에는 끝없는 논쟁이 있습니다. 예를 들어, A. Dubinin(RZ3GE) A. Kalashnikov(RW3AMC) V. Silyaev in satya "안테나 성능에 대한 마스트 스트레칭의 영향"안테나 패턴에 대한 영향의 정도가 너무 작아서 가이 와이어를 분할하지 않고 할 수 있다고 생각하십시오. 전사의 안테나를 포함하여 전국에 있는 수백 개의 안테나가 수년 동안 작동해 왔습니다. 물리학 과정에서 모든 학생은 풍경, 인근 집과 나무, 전력선, 그리고 안테나에 매우 근접한 스트레치 마크가 특성에 영향을 미치므로 이 사실을 무시하는 것이 순진할 것이라는 것을 알고 있습니다. 개인적으로 나는 기사의 주장을 반박하는 실제 경험을 했다. 나는 2el-QUAD-40 m를 와이어 트립과 함께 사용했는데 상위 계층을 분해한 후 동료들 덕분에 지표가 약간 개선되었다고 제안했습니다. 통신원의 약 25%는 QSO(반복) 동안 신호 강도가 1점 더 높게 평가되었습니다. 때때로, DX QSO의 경우 우리가 주장하는 매우 작은 것만으로는 충분하지 않습니다! 선택은 당신의 것입니다!

케이블의 일부가 루프를 구부리고 뜨개질한다는 사실을 고려하여 길이 1.7m의 케이블 절단 길이를 선택했습니다. 절단은 다음으로 수행됩니다. 커팅 휠그리고 일반적으로 "불가리아인"이라고 불리는 멋진 악기. 이 방법은 케이블의 끝이 고르고 변형되지 않고( 끌이나 갈고리로 잘게 썰었을 때와 같이), 땋았을 때 평평하게 놓여 있다는 점에서 좋다.

우리는 스트레치 마크 섹션의 제조를 진행하고 루프를 편직합니다 (루프를 불이라고 함). 우선 케이블을 가닥으로 분해합니다. 케이블이 홀수 가닥으로 구성된 경우 한 가닥의 여백으로 반으로 나누십시오. 꼬이지 않은 부분의 길이는 25-30cm이며 케이블의 전반부를 절연체의 구멍에 채우고 끝을 세 번째 손으로 고정합니다. 절연체의 반대쪽에서 케이블의 후반부를 삽입하면 결과적으로 케이블의 끝이 서로를 향하게됩니다. 케이블을 풀 때 스트랜드는 케이블 축에서 이격된 그룹으로 형성됩니다. 직조할 때 케이블의 반대쪽 절반이 바로 이 위치를 차지하고 직조된 부분이 균일해지기 때문에 이 형식화된 상태를 파괴하지 마십시오(사진 참조). 풀리는 지점에서 케이블 내부에 흐르는 밧줄을 잘라냈습니다. 물론, 그것을 남겨두고 고리로 땋는 것이 좋겠지 만, 나에게 그것은 케이블에서 끊임없이 기어 나왔고, 고리는 얽히고 설킨 고슴도치처럼 나타났습니다. 그래서 끊었습니다.

스트랜드 그룹을 루프로 서로 감고 풀기 지점에 도달한 후에는 끝을 메인 케이블에 땋는 방법에 대해 생각할 때입니다. 생각할 것이 무엇입니까, 모든 것이 간단합니다! 우리는 스크루 드라이버를 가져 와서 루프 내부에 붙인 다음 루프에서 가닥의 나머지 부분을 잡고 케이블 신경총의 회전을 따라 회전시킵니다. 이 설치로 끝은 드라이버 아래의 틈새로 떨어지고 케이블의 인접한 가닥 사이에 깔끔하게 놓입니다. 케이블의 회전을 거친 후 마지막 부분은 끝이 풀리지 않도록 하는 것입니다. 로프, 가는 강철 또는 구리 와이어 중 더 편리한 것으로 고정할 수 있습니다.

나는 아무 것도 고칠 수 없었고, 케이블이 부드럽기 때문에 스크루 드라이버를 꺼낼 때 손가락을 치지 않았습니다. 우선 이 부분을 벤치프레스로 고정하고 다음으로 넘어가서 루프 근처에 벤치프레스를 놓고 제어(!) - 중간에. 첫 번째 클램프를 설치한 후 가닥이 제자리에 놓이도록 케이블을 구부려야 합니다(다른 방향으로 구부림). 다른 클램프를 설치할 때도 동일한 작업을 수행해야 합니다. 이 경우에만 고품질 압착 및 고정. 클램프를 설치할 때 나는 주목을 사용했습니다. 가장 중요한 것은 케이블을 꼬집지 않는 것입니다. 가닥이 변형되어서는 안됩니다.

클램프 (zhimki)에 대한 몇 마디. 첫째: 직경이 6mm인 케이블이 있는데 꼰 부분의 직경이 증가하므로 더 큰 직경의 케이블을 압착하기 위해 압착기를 구입합니다. 8mm 케이블 아래에 지그를 적용했는데 모든 것이 잘되었습니다.

둘째, 시중에 많은 종류의 클램프가 있습니다. 저는 이것들을 추천합니다(오른쪽 사진 참조). 클램프의 클램핑 부분은 둥글어야 하고, 평평한 부분에서는 로프 가닥이 측면으로 퍼지고 품질이 약간 나쁩니다. . 스타킹이 있습니다. 8자 모양의 스타킹이 있으며, 적절한 케이블 배치로 잘 고정되고, 개인적으로 의심이 가는데, 내 브레이딩 기술로 사용하기가 어렵습니다.

선택이 이루어지면 각 섹션의 모든 단계를 체계적으로 계속 반복하여 각 스트레치의 길이를 늘립니다. 조립 된 섹션의 길이가 필요한 길이에 도달하면 1.5-2 미터 높이의 지지대 (나무가 있음)에 버팀대 끝을 고정 한 다음 하중으로 당겨서 약 100-150 kg 매달아 놓습니다. 중간에 두 시간 동안 매달아 두십시오. 마스트를 설치할 때 턴버클의 나사산 길이가 장력에 충분하도록 사전 스트레칭이 필요합니다. 한 가지 더, 나는 스트레치 마크를 완전히 분해하지 않고, 위쪽은 약 20m, 중간은 15m, 아래쪽은 10/12m입니다. 그림에서 분명합니다.

마지막 부분은 골무(마모로부터 케이블을 보호하기 위해 루프 내부에 브래킷)를 설치하는 것입니다. 상점의 골무는 다른 벽 두께를 판매하고 더 두꺼운 것을 선택하면 더 오래 지속됩니다. 골무의 모양에도주의를 기울여야합니다. 골무가 루프에 단단히 "앉"으려면 루프 모양에 가능한 한 가까운 구성을 선택하십시오. 그러면 루프에 매달리지 않고 마스트에 사람을 설치할 때 떨어지지 않습니다. 예를 들어 사진에는 다양한 유형의 골무가 나와 있습니다. 왼쪽의 첫 번째 것은 너무 둥글고 짧습니다. 중간에 - 얇은 강철로 만들어졌습니다. 나는 마지막(맨 오른쪽)을 선택했는데, 위에서 설명한 내 조건을 충족합니다(벽이 두껍고 모양이 맞습니다!).

나사 카라비너의 도움으로 마스트에 부착되고 나사 카라비너와 끈의 도움으로 앵커에 부착될 것이기 때문에 나는 가이 와이어의 양쪽 끝에 골무를 설치합니다. 이렇게 하면 수리, 교체 및 기타 유지 관리를 위해 튼살을 쉽게 설치하거나 제거할 수 있습니다.

교정기 제작 과정에서 실수가 있었습니다! 내가 취한 클램프 중 일부는 결함이있는 것으로 판명되었습니다 (클램핑 부분의 껍질). 장력을 받으면 자연스럽게 갈라지고 스터드에서 너무 멀리갔습니다. 실을 부러 뜨리고 절연체가 실수로 분리되었습니다 .. 그래서 나는 작은 불가항력 모멘트를 피하기 위해 작은 여유를 가지고 재료를 가져갈 것을 조언합니다.

스트레치 앵커

가이 앵커는 여러 가지 방법으로 만들 수 있습니다. 가장 중요한 것은 앵커가 설계 하중을 초과한다는 것입니다. 나는 이러한 방법을 설명하지 않고 내 방법에 대해 말할 것입니다. 처음에는 보강재(철봉)를 설치하는 아이디어가 있었고 상단은 구부러진(또는 용접된) 루프이며 하단은 판 또는 다른 보강재 조각으로 가로 용접으로 고정되고 콘크리트로 부어집니다.

나는 나를 위해 간단하고 저렴한 옵션에 정착했습니다. 앵커로 파이프 조각을 사용합니다. 드릴을 사용하여 미래 앵커를 위한 구멍을 준비하고 앵커 축이 연장 축에 수직(또는 가능한 경우 직각에 가깝도록)이 되도록 비스듬히 드릴로 뚫습니다. 나는 파이프를 설치하고 콘크리트로 채 웁니다. 파이프 끝에 스트레치 마크를 부착하기 위해 브래킷이 용접됩니다.

내가 구멍을 파는 도구에 대한 몇 마디. 직경 100mm의 사본이 하나 있었지만 상점에서 적절한 도구를 찾지 못했지만 비행기와 같은 비용이 들었습니다. 나는 무엇이든 능숙하기 때문에 두 개의 드릴을 직접 만들었습니다. 하나는 돛대와 같은 무거운 구조물을 고정하기 위한 구멍(지면에 구멍)을 준비하기 위한 것입니다. 다른 하나는 수직용 가이 와이어와 같은 가벼운 구조의 앵커용입니다. 큰 드릴은 인치 파이프로, 손잡이는 0.5인치, 양동이는 직경 약 20cm의 파이프로 만들어지며 강한 재료로 인해 절삭 날이 날카로워집니다. 양동이가 구덩이에 끼지 않도록 절단 부분이 양동이 측면에서 1-1.5cm 돌출되어야한다는 사실에주의를 기울이십시오. 특히 바닥이 젖었을 때 제거하기 어려울 것입니다 토양. 양동이는 구덩이에서 땅을 들어 올리기 위해 필요합니다. 절단 부분 만 남겨두면 지구가 단순히 날개에서 떨어지고 버킷의 측벽이 그것을 잡고 굴착 및 드릴링이 즐거움입니다. 매우 빠르고 컴팩트하며 정확하게 나타납니다! 다음은 일어난 일입니다.

두 번째는 1.3m 길이의 1/2인치(20mm) 파이프로 만든 작은 드릴입니다. 한쪽 끝에는 철판에서 파이프(저는 90mm)의 직경보다 약간 큰 직경의 플랜지를 고정했습니다. , 3mm 두께. 그라인더로 가운데까지 톱질하고 나사 원리에 따라 구부렸습니다. 절단과 밀기 가장자리 사이의 거리는 약 4-5cm이며, 이 구멍은 땅의 작은 돌, 뿌리 및 기타 구성 요소가 토양과 함께 통과하여 구덩이에서 제거하기 위해 필요합니다. 나는 일반 드릴 조각을 축의 중심에 용접했습니다 (사진 참조). 상부에 3/4(25mm) 파이프 조각을 심었는데, 드릴 핸들을 조립할 때 필요하며 볼트와 너트로 고정됩니다. 일반 아이스 드릴을 사용할 수 있지만 (어부에게 물어보십시오) 절단 부분을 약간 변경 한 후에도 땅은 여전히 ​​​​얼음이 아닙니다!

돛대 들기

모든 준비가 끝나면 마스트의 차례입니다. 이 단계를 다음과 같이 여러 부분으로 나누었습니다.
1. 하단 부분을 들어 올리고 녀석의 최종 길이 조정, 고정, 첫 번째 계층 표시.
2. 하단부의 하강, 마스트의 확장.
3. 마스트 올리기, 가이 와이어 최종 조정, 고정, 중간 계층 표시.
4. 상승, 화살표 고정.
5. 헤드밴드(스위블 헤드) 들어올리기, 가이와이어 최종 길이 조정, 고정, 가이와이어 상단 마킹.

바람 한 점 없는 맑은 날을 기대하며 오르막 준비를 시작합니다. 나는 상승 방향을 고려하여 스위블 어셈블리에 마스트 섹션을 설치하고 계산(파이프를 지지하는 목재 빔)합니다. 다음으로 "떨어지는 화살표"를 수정해야 합니다. 이를 통해 윈치 케이블의 장력이 전달되어 마스트를 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 붐의 길이는 약 4.5m이며 작은 뉘앙스 : 붐은 수직 위치에 버팀대로 고정해야하며 이는 케이블을 당길 때 마스트를 옆으로 이끌지 않도록해야합니다. 붐 익스텐션은 마스트 리프팅 방향과 직각으로 설치됩니다. 몸통의 힘이 수직을 따라 독점적으로 향하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 측면의 돛대를 "채우고" 결과적으로 구부릴 수 있습니다. 같은 목적으로 halyard는 마스트의 상단에 묶여 있습니다 (나일론 케이블, 광산 직경은 8mm). 필요한 경우 (인양 중) 조수는 장력을 높여 수직을 조정합니다. 이 halyards는 나중에 임시 스트레치 마크로 사용됩니다. 그림에서 나는 다양한 구조를 들어 올릴 때 수천 명의 사람들이 사용하는 고전적인 버전인 새로운 것은 아닌 일반적인 리프팅 방식을 표시했습니다.

하나 더 세부 사항: 윈치에서 "떨어지는 화살"까지의 케이블과 "떨어지는 화살"에서 돛대까지의 케이블, 나는 별도의 선으로 만들었습니다. 이것은 상승하는 동안 케이블이 떨어지는 화살표의 끝에서 구르지 않고 더 많이 파손되지 않도록하기 위해 필요합니다. 실행이 견고하면 "떨어지는 화살" 끝에 추가 고정을 제공해야 합니다. 오르기 시작하고 구간이 가벼워서(총 60~70kg 정도) 조수 없이 혼자 모든 일을 한다. 마스트가 윈치 쪽으로 떨어지는 것을 방지하기 위해 마스트 반대쪽 앵커에 핼야드를 고정한 후 들어 올렸습니다.

약 80도 각도에 도달한 후 상승을 멈추고 핼야드를 앵커에 고정합니다(임시 스트레치 마크). 그런 다음 상승을 계속하고 모든 돛대가 수직 위치에 있고 정렬을 진행합니다. 핼야드에 장력을 가하여 수직선을 따라 마스트의 수직을 조정합니다(지금까지는 첫 번째 섹션). 그런 다음 첫 번째 계층 스트레치 마크의 카라비너를 사용하여 상단에 고정합니다. 길이를 확인하고 끝을 땋고 턴버클을 설치합니다. 앵커에서 끈이 부착 될 체인을 고정합니다. 고정된 튼살의 길이를 조절하고 느슨해지면 처짐을 없애기 위해 체인이 필요합니다. 결국 케이블은 새것이고 절연체가 땋아진 곳은 아직 펴지지 않은 상태이고 턴버클에 나사산이 적어서 체인링크를 따라 늘이거나 줄여야 합니다. 마스트를 정렬한 후 랜야드가 부착된 체인 링크를 페인트로 표시합니다. 이것은 스트레치를 고칠 길이를 알기 위해 후속 작업에서 유용할 것입니다. 메모:왼쪽 사진의 돛대 바닥 왼쪽에는 스카프에 "떨어지는 화살"이 고정되어 있습니다. 이것은 일반 파이프로 끝 부분에 케이블과 마스트를 부착하기위한 홈이 만들어지고 절단 휠로 세로로 자르고 M12 볼트 용 구멍이 뚫립니다.

나는 첫 번째 계층을 끝내고 다음 단계로 진행합니다. 하강 - 모든 동작은 역순입니다. 돛대를 세우고, 교차점에 고정하고, halyards를 준비하고 자연스럽게 친구를 초대합니다 (4 명, 3-스트레치 마크, 1-조수). 돛대가 충분히 길고 파이프의 직경이 상대적으로 가늘기 때문에 도움 없이는 방법이 없습니다 !!! 나는 리프팅용 슬링(위의 그림 참조) 길이의 2/3가 조금 넘는 거리에서 고정하고 리프팅을 시작합니다. 작업은 익숙하고 반복되며, 나는 운동 계획에 따라 모든 것을 수행합니다. 들어 올릴 때 돛대가 흔들리기 시작하므로 머리 꼭대기를 잘 잡아야하며 사람들은 성공적으로 대처합니다. 다음으로, 우리는 스트레치 마크의 첫 번째 계층을 표시된 장소에 고정하고 핼야드를 늘려 앵커에 고정합니다. 조수는 풀릴 수 있고, 두 번째 계층의 스트레치 마크로 힘든 작업이 시작되고, 매달고, 측정하고, 땋고, 고정하고, 표시합니다.

"머리띠"(안테나 용 회전 장치) 설치 차례입니다. 이를 설치하려면 아래층에서 하강 및 리프팅 작업을 수행할 한 사람이 필요하고 저는 위층에 있습니다. 먼저 붐을 들어 올려 준비된 브래킷에 볼트로 고정하고 두 번째 너트로 볼트를 잠급니다. 화살은 오랫동안 사용해야 하므로 패스너가 안정적이어야 합니다. 붐을 설치한 후 헤드를 들어 올려 설치를 시작합니다. 날이 어두워지고 날씨가 점점 나빠지는데 정말 끝내고 싶고 계속합니다. 조작은 어렵지 않고 헤드를 마스트 상단에 올려놓고 헤드 하단의 회전에서 긴 볼트로 고정할 수 있는 디자인입니다. 이 구멍은 마스트를 올리기 전에 지면에 준비됩니다. 또한 안테나 자체를 들어 올리는 데 사용할 수 있도록 붐을 마스트에서 헤드까지 더 높게 재배치했습니다. 맨 위에는 손이 빨리 지쳐서 버텨야 하고, 조작도 해야 하고... 휴, 그런 것 같다, 내려갈게!

가이 와이어의 상단을 조이고 고정하고 마지막으로 마스트의 중심을 확인하고 필요한 경우 와이어 로프로 수직을 조정하는 것이 남아 있습니다. 여기서 멈출 수 있습니다. 마스트 설치 작업을 의미합니다.

조립 안테나

마스트가 준비되었습니다. 이제 안테나를 조립하는 특히 즐거운 작업이 이루어집니다. 나는 40m 안테나로 시작한다 - N3L. 나는 상자를 열고 내용물을 꺼내서 구성 요소, 하드웨어, 요소를 원하는 순서로 배열합니다. 기쁘게도, 요소들이 그룹화되고 서명되고, 변경 사항이 패키지화되고, 지침이 있습니다.

판매자가 제공했지만 풀세트자체 조립의 경우 문서를 마무리하는 것이 좋습니다. 지침을 처음 읽은 후에는 작은 것이 명확하지 않습니다. 뇌를 살짝 긴장시켜 on 논리와... 모든 것이 시계처럼 작동합니다! 트래버스의 디자인은 직경이 다른 6개의 섹션으로 구성됩니다. 고정은 볼트로 이루어집니다. 보조 슬리브와 같은 직경의 파이프가 사용되는 장소. 트래버스의 끝과 중간 부분에 브래킷이 고정되어 있으며 이미 절연체를 통해 클램프를 사용하여 요소가 부착되어 있습니다. 안테나의 최종 조립 중에 시간을 낭비하지 않도록 BOOM을 조립할 때 즉시 "미끼"할 것입니다.

트래버스를 조립하고 단면을 표시하고 조립 방향을 표시하고 이 순서로 이동합니다. 횡단면의 구멍(A,B,C,D,E,F)과 부싱(J1,J2,J3)이 "tutel in tutelka"와 일치하여 가져올 필요가 없을 때 작업하기가 쾌적합니다.

아무것. 볼트를 삽입하고, 긴장하지 않고 너트를 조이면 모든 것이 빠르고 편리합니다. 이제 마운팅 플레이트입니다. 그들은 U 자형 스터드의 도움으로 서로 수직으로 조립되며 BOOM은 수평 플레이트에 부착되고 파이프 랙은 수직 플레이트에 유사하게 부착됩니다.

트래버스를 조립하는 데 약 20분이 걸립니다. 다시 한 번 반제품을 확인하고 옆으로 치워둡니다. 다음은 요소입니다. 여기서 실수하기 어렵습니다. 중간에서 끝까지 모든 것이 대칭입니다. 텔레스코픽 구조를 만들고 리벳을 박습니다. BOOM에 대한 후속 부착을 위해 절연체를 착용하고 아직 반쪽을 연결하지 않고 안테나의 최종 조립 중에이 작업을 수행합니다. 나는 다음으로 넘어갑니다. 각각의 후속 것은 이전 것보다 더 빨리 수집합니다. 또 다른 30분과 요소가 준비되었습니다.

사이트 관리는 제공된 자료에 대해 Igor Uvatenkov(RW9JD)에게 감사를 표합니다.