После приобретения нового компьютера либо усовершенствовании старого нередко возникает ситуация, что сам корпус компьютера уже не удовлетворяет тем или иным требованиям. Это и уровень шума, установка новых деталей либо дополнительного блока питания, охлаждения. А в ваш старый корпус не помещаются все эти новшества, либо уровень температуры повышается просто до запредельных пределов. И вы начинаете искать наиболее доступное решение проблемы: покупка нового корпуса или изготовления его самостоятельно, своими силами. В данной статье будет рассмотрен пример, как изготовить корпус для компьютера своими руками или его улучшить. При необходимости можно посмотреть видео инструкцию по изготовлению корпуса, например:

Как известно, в выборе корпуса компьютера нужно задумываться не только о внешнем виде, хотя оригинальный подход и нестандартное решение тоже немаловажны. В первую очередь нужно четко представлять, что корпус – это неотъемлемая часть вашего ПК, а не просто красивая коробка на столе или под столом. К конструкции корпуса нужно подойти со знанием дела. Сначала нужно узнать, какие бывают виды и типы корпусов, их различия и функциональность.

На сегодняшний день известны всего четыре основных разновидности типов корпусов для ПК. Есть, конечно, множество неординарных решений, но об этом после. В каждом из этих типов есть свои хорошие и не очень стороны, поэтому нельзя однозначно сказать, какой из них самый лучший. Просто прочтите их достоинства и недостатки, чтобы в своей конструкции было на что опираться. Или, если вы решите что самостоятельное изготовление вам не по силам, то вам будут ясны критерии, по которым вы сможете купить подходящий качественный корпус у производителя.

Существует вертикальные (tower) и горизонтальные (desktop) исполнения корпусов. Вертикальные корпуса обычно позволяют поставить большее количество накопителей и всевозможных других устройств, а горизонтальные – более компактны.

Первый тип корпуса, который мы рассмотрим, называется Small Form Factor(компактный)

Этот тип корпуса отличают компактные размеры. Он особенно удобен для офисных компьютеров, либо для домашнего ПК, если вам не нужна особо мощная система. Размеры такого корпуса весьма невелики (около 25х25 см), что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер и занять минимум места. У таких корпусов есть большой минус, такая миниатюризация требует подходящей «начинки», небольшие размеры деталей. В такой корпус уже не получиться, например, вставить современную мощную видеокарту либо процессор. Кроме того, малые габариты могут вызывать проблемы с охлаждением, компоненты могут перегреваться, вызывая сбои и поломки системы.

Второй тип корпусов называется Mini-Tower Form

Такой корпус уже можно использовать для довольно мощного офисного ПК, или для домашнего медиа-центра. Такие корпуса, как правило, изначально укомплектованы блоками питания мощностью от 400W. В таком корпусе можно собрать хорошую систему с двухядерным процессором, поставить мощную видеокарту, но, многие современные комплектующие для такого варианта придется выбирать из расчета «мини». Еще одним неудобством является необходимость ежемесячной чистки от пыли.

Третий тип корпусов называется Moddle-Tower Form

Этот тип корпуса является самым популярным и распространенным. В такой корпус можно легко поместить хорошую систему вентилирования, несколько мощных видеокарт, поставить дополнительные жесткие диски. Этот корпус хорошо подойдет для тех, кто не ограничен размерами системного блока. Подобный тип корпусов сложно вписать в интерьер, но он обеспечивает хорошую производительность системы и удовлетворит требования даже заядлых «игроманов».

Четвертый тип корпусов называется Big-Tower

Такой корпус очень редко можно встретить в качестве домашнего ПК. Он заметно больше всех остальных, и его высота достигает, как минимум, полметра. В этом корпусе можно разместить не только штук пять хороших видеокарт или винчестеров, он пригоден для создания серверов либо компьютера, управляющего другими компьютерами в офисе. Такой корпус позволяет разместить в нем хорошую вентиляцию, что избавит компьютер от возможности перегрева. Таким образом, Big-Tower идеально подходит самым продвинутым пользователям, которые заняты в области IT технологий и особо требовательным геймерам.

Первым моментом, на который нужно обратить внимание при подборе либо конструировании корпуса – является ли достаточным внутреннее пространство. Необходимо определить, сможете ли вы поместить туда устройства для необходимого охлаждения системного блока, установки вентиляторов. Необходимо, чтобы воздух свободно циркулировал внутри корпуса, обеспечивая тем самым охлаждение всех деталей. Обращайте внимание на мощность находящегося в корпусе, либо купленного отдельно блока питания (БП). Она должна быть достаточной для планируемой системы ПК. Также следует обратить внимание на расположение блока питания в корпусе. При больших мощностях БП нужно подумать о его охлаждении. БП требуется охлаждать лишь себя.

Для оптимального охлаждения и низкого уровня шума БП можно разместить по таким схемам.

В схеме, с верхним расположением БП мы получаем такие достоинства:

1. Достаточно низкий уровень шума (19дб) при установке БП мощностью 430 Вт, вентиляторе ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 об/мин;
2. Температура элементов повышается незначительно (+3 градуса в БП и +1 градус в корпусе);
3. Стандартное расположение;
4. Свободный выход воздуха.

Такую конструкцию можно собрать примерно так, как на фотографии ниже.

Компанией SilverStonetek налажен выпуск корпусов с нижним расположением БП.

Достоинствами данной конструкции являются:

1. Блок питания служит для охлаждения только себя;
2. Не возникает необходимости переделывать БП;
3. Низкий центр тяжести для корпуса ПК.

Из недостатков можно отметить: избыточный шум вентилятора и затрудненный доступ воздуха к вентилятору БП.

Материалом для изготовления корпуса в основном является алюминий или сталь, хотя многие самодельные корпуса изготовлены из дерева или оргстекла. К достоинствам алюминиевого корпуса можно отнести легкий вес и хорошую теплоотдачу. Но такой корпус легко гнется и нередки появления царапин. Стоимость алюминиевых корпусов выше, чем стальных. Стальной же корпус обладает большей надежностью и прочностью. Все детали в таком корпусе будут надежно защищены. Кроме того, сталь лучше гасит вибрации, что снижает шум работы компьютера.

При рассмотрении разных дизайнерских решений корпусов, важно в первую очередь определится, какие разъемы и интерфейсы вам понадобятся сейчас и в будущем. Многие из возможных вариантов, например термометр, встроенный в колонки, вам не нужен, а другим он просто необходим. Здесь нужно вам самим решить, какой подобрать дизайн и конструкцию, исходя из перечисленного выше. И не забыть об оригинальности…

Корпус для компьютера своими руками

Итак, вы решили сделать самодельный корпус для компьютера. Этот корпус должен позволять установить в нем любые возможные комплектующие, давать к ним быстрый доступ и обеспечивать хорошее охлаждение. Уже сейчас возможны варианты корпуса, обеспечивающие: практически полную бесшумность, высоко производительность возможность наращивания вычислительного потенциала, удобство в обслуживании. Правда такой корпус не получится сделать компактным.

Корпус компьютера можно изготовить из дерева по приведенной ниже технологии.

На схеме видно расположение основных компонентов и циркуляция потоков воздуха.

Рабочие чертежи такого корпуса можно скачать. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

Или посмотреть на рисунке ниже.

Корпус компьютера собирается из шести стенок и одной поперечной полки в средней части. В верхней части корпуса будет размещаться материнская плата, процессорный вентилятор, видеоадаптеры, а в нижней будут размещены все привода, дисковод, кардридер, жёсткие диски и блок питания. Нижнюю часть решено было снабдить только одним вентилятором размера 120х120х25 мм, так как там будет располагаться всего один элемент, который нуждается в принудительной вентиляции – это блок питания. В верхнюю часть для нормального охлаждения видеокарт и процессора необходимо поставить минимум три вентилятора, типоразмером 120х120х25 мм. Они идеально разместились на лицевой стенке будущего корпуса.

Выбор материала корпуса определяется вашими возможностями. Оргстекло или акрил по стоимости довольно дорого. Железные листы, из которых теоретически возможно изготовить такой же корпус, неприемлемы, так как сильно увеличат вес корпуса. Уже при толщине листа всего 2 мм. Изготовленный корпус, скорее всего, превысит 40 кг. А кроме того металл сложно обрабатывать и его стоимость тоже не малая.

В нашем варианте для изготовления корпуса будет использоваться ДСП. Это древесные опилки, спрессованные в листы размерами 2660х1660х16 мм (Ш.Д.В.) и пропитанные специальным клеем.

Детали корпуса размечаются по приведенным чертежам и выпиливаются. В этом нет ничего сложного, а можно заказать у тех, кто занимается изготовлением мебель. Если вы решили произвести вырезание заготовок самостоятельно, то вам понадобится необходимый инструмент: электролобзик и пилки по дереву.

У вас должны получиться такие заготовки. Хорошо обработайте края заготовок наждачной бумагой.

Когда все заготовки сделаны, можно приступить к сборке самого корпуса. Необходимо соединить и закрепить детали согласно чертежам. Самодельный корпус для компьютера в частично собранном виде корпус будет выглядеть примерно так.

По той причине, что передняя панель будет использоваться не только в качестве «воздухозаборника», а на ней будут располагаться кнопки включения, перезагрузки компьютера и все основные индикаторы (жёстких дисков и всей системы), их необходимо вделать в деревянную панель. Необходимо сделать отверстия под все порты, кнопки включения и перезагрузки, светодиоды индикации. Все необходимо делать аккуратно и строго по размерам.

Светодиоды не могут работать напрямую от колодки материнской платы, их необходимо подключить к ней последовательно с сопротивлением, номиналом 480- 500 Ом и рассеваемой мощностью 0,25 Вт. Все эти детали можно купить в любом радиомагазине. Провода, для соединения кнопок и светодиодов с материнской платой, впаиваются в Q-Connector, который идет в комплекте с платами ASUS. В качестве изолирующего материала используется термоусадка. Это такая трубка, изготовленная из специального материала (полихлорвинила), которая может изменять свою геометрическую формы (диаметр) при нагреве. На практике же, кусок такой трубки надевают на провод, спаивают его с другим и сдвигают кусок трубки к месту пайки. После чего его разогревают чуть-чуть зажигалкой. После этого трубка сужается вокруг место пайки и образует хорошую изоляцию. Коэффициент усадки достигает до 30%.

Это значит, что если диаметр трубки равен 6 мм, то при нагреве он изменит свое значение почти до 4 мм. Такую трубку можно купить также в любых радиотехнических магазинах, а цена всего 2-4 грн за метр. Таким изолирующим материалом желательно проводить все работы связанные с монтажом проводов для изготовления данного корпуса.

На задней стенке корпуса устанавливаются разъемы для входа и выхода питания от сети ~220 В и выключатель питания с подсветкой.

Следует обратить особое внимание на выбор вентиляторов для корпуса. Они должны соответствовать эстетическим требованиям, поскольку всегда будут находиться на виду. Ведь на переднюю панель больше всего обращают внимание. Необходимо подобрать самые тихие вентиляторы, подходящие к вашей производительности. Поэтому варианты типа решеточек «гриль» сразу отошли.

Хорошо подойдет для этого решения вентилятор Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern или ему подобный. Его выбор определился не только техническими характеристиками, которым могут позавидовать многие вентиляторы. Данный вентилятор работает при скорости 1500 об/мин и при этом уровень создаваемого шума не выше 17 дБ, что характеризуется, как крайне тихо. Еще его достоинством является своеобразная анимированная подсветка.

Однако можно выбрать и более «продвинутую» модель из данной серии вентиляторов, Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. В этой модели, нет как в Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern различных анимированных эмблем, а «пишется» логотип Thermaltake, показывается приблизительная температура проходящего воздуха (встроенный термодатчик), а также отображается относительный уровень шума, который создает вентилятор.

Все эти вентиляторы при помощи саморезов по дереву монтируются на переднюю панель примерно таким образом:

Чтобы избежать проблемы изгибания текстолита материнской платы, происходящего из-за жёсткого крепления кулера без специальной прижимной пластины нужно чем-то заменить эту прижимную пластину. Можно подобрать войлок необходимой толщины (около 7-8 мм) и вырезать квадратик с размерами немного больше, чем отверстия для крепления кулера процессорного разъема Socket LGA 775. Если посмотреть на высоту стойки для крепления материнской платы то войлок выше ее на 1-2 мм, что и дает необходимую жёсткость при изгибе текстолита материнской паты. Войлок можно купить во многих строительных магазинах или «с рук» на рынках. Стоимость такого кусочка будет примерно 5 до 20 грн.

В самом конце всей черновой обработки корпуса необходимо проделать все нужные отверстия в полке материнской платы, через которые будут проходить провода питания, шлейфы жёстких дисков, дисководов и пр. Сначала необходимо прикрутить на время материнскую плату на свое место и отметить и подписать маркером все места расположения коннекторов. После чего при помощи электродрели и напильника все эти отверстия и делаются.

Самодельный корпус для компьютера с внешней стороны корпус проще всего оклеить самоклейкой. Такой материал изготовлен из плотной бумаги или специальной прорезиненной клеёнки. Цветовое решение ограничивается только вашей фантазией или ассортиментом магазина(от чистого белого цвета до различных фотообоев). Такую самоклейку продают рулонами на погонный метр. Ширина рулонов бывает двух типов: 450 мм и 550 мм. Стоимость зависит от сложности рисунка и ширины и обычно в пределах 11 – 22 грн за погонный метр. Для изготовления этого корпуса была выбрана блестящая «самоклейка» чёрного цвета. Проведя расчёт по чертежам, было определено, что для оклейки всего корпуса понадобится пять метров «самоклейки».

Для обработки вырезов будет использоваться другой материал, двусторонний скотч с поролоновой основой.

Он необходим как уплотнитель в местах соприкосновения вибрирующих компонентов (жёсткие диски, приводы) со стенками корпуса. Поролон, из которого сделаны полоски шириной 14-18 мм и толщиной 2 мм, по своей консистенции очень мягкий и сжимается до 0,5 мм, имея возможность еще и пружинить. Все это очень хорошо для уплотнителя. Наличие клейкой субстанции с обеих сторон позволяет крепко закреплять этот уплотнитель, а отдельные комплектующие крепить с его помощью.

Остается еще сделать «корзину» для крепления всех приводов, жёстких дисков, дисковода и кардридера. Применить стандартную «корзину», которая устанавливается в серийных корпусах, сложно и неудобно из-за нестандартности расположения установленных устройств. Можно использовать для этих целей кусочек оргстекла толщиной 4 мм. Его понадобится не так и много, где-то метр на метр. Раскрой такого материала проводится ручной шлифмашинкой или «болгаркой». Произвести все эти работы не сложно. После чего необходимо просверлить в заготовках нужные отверстия. Оргстекло довольно хрупкий материал, и при неосторожном обращении иногда крошится. Чтобы просверлить в нём отверстие диаметром 3,5 мм, нужно произвести эту операцию в три-четыре захода, начинать сверлом диаметром 1 мм, а заканчивать 3,6 мм. Нужно не забыть рассверлить «гнездо» для шляпки болта, чтобы спрятать ее. Для этого необходимо сверло такого диаметра, как шляпка. Все приводы, дисководы и кардридер крепятся с применением того же уплотнителя из двустороннего скотча.

Чтобы жесткие диски не передавали свою вибрацию корзине, увеличивая тем самым уровень шума, можно закрепить их при помощи четырех ластиков.

Когда все эти операции проделаны можно собирать корпус. Собранная нижняя часть корпуса, с «корзиной», жёсткими дисками, приводами, кардридером, дисководом и установленным блоком питания выглядит примерно так:

В полностью собранном виде данный корпус будет выглядеть так:

Самодельный корпус для компьютера после тестирование работы компьютера показал хорошие показатели температурного режима. Стоимость самодельного корпуса получилась значительно ниже, чем специализированные корпуса Middle Tower или Full Tower. Для того чтобы изготовить корпус для компьютера своими руками нужны лишь определенные навыки работы с паяльником и специальным инструментом.

Введение

Идея переделки корпуса компьютера появилась давно. В «стандартной» компоновке системный блок не особенно удобен в эксплуатации. Необходимость достаточно частого подключения или переключения разъемов на задней стенке системного блока… Размещение системника под углом к стене для обеспечения свободного доступа к лоткам дисководов…

Окно в боковой стенки практически недоступно для наблюдения за поведением вентиляторов и прочей начинки системного блока. Да и в самом системном блоке при установке винчестеров или переключении шлейфов дисководов приходится делать это "на ощупь", без визуального контроля за процессом. Поэтому «поворот» лицевой панели на боковую стенку напрашивался сам собой. Корпус становился боковой стенкой к стене, лицевая панель с щелью флоппика и лотками CD вместе с боковой стенкой доступны. Легче добраться и к задней стенке, поскольку она теперь сбоку.

Прежде всего, необходимо исследовать корпус на возможность такой переделки, подготовить необходимые материалы и инструменты. Затем не помешает все промерить и убедиться, что все дисководы можно будет подключить, а шлейфы и провода от моллексов питания не будут упираться в боковую стенку, которая становится «задней» по отношению к лицевой панели. Не помешает и выполнение необходимых чертежей лучше в масштабе 1:1. Кроме того, часть каркаса, расположенная под лицевой панелью обеспечивает жесткость корпуса, поэтому следует подумать и о дополнительных элементах конструкции, призванных обеспечить требуемую жесткость корпуса после его переделки и сборки.

Безусловно, конкретное решение зависит полностью от конструкции корпуса, имеющегося в распоряжении. В моем случае габариты имеющегося корпуса позволили разместить устройства, выходящие на лицевую панель достаточно свободно. А габариты бокового окна позволили без труда установить материнскую плату в уже переделанный корпус и выполнить все необходимые подключения.

Ход работы

Чертеж был выполнен в AutoCAD . Габариты элементов корпуса и начинка разместились как нельзя лучше.

Затем из корпуса была извлечена вся начинка и убрана подальше от места предстоящей работы. После снятия лицевой панели стало ясно, что элементы каркаса корпуса соединены между собой мягкими заклепками из алюминиевого сплава. Часть их удалось «откусить» обыкновенными кусачками, а часть пришлось высверлить, после чего они без труда были удалены, и передняя стенка каркаса корпуса была отделена от остального.

На фото 1 элементы корпуса после разборки. Внизу слева - отделенная лицевая часть каркаса, справа внизу отделенное шасси с винчестерами и флоппи - дисководом.

Фото 1

Следующем шагом была «примерка» лицевой части каркаса на новом месте (фото 2.)

Фото 2

На фото 2 видно, что часть крышки корпуса перекрывает окно для установки CD-ROM. Поэтому, после разметки эта часть крышки была обрезана до необходимых размеров. Кроме того, я убедился, что придется увеличить размеры окон в боковой стенке каркаса, к которой крепится материнская плата для обеспечения свободного доступа к разъемам винчестеров и CD-ROMа после закрепления их в корпусе. Кроме того понадобилось усилить уголком из алюминиевого сплава угол корпуса, к которому крепится боковая стенка каркаса.

Фото 3

Этот уголок хорошо виден на фото 3. Все элементы вновь-собираемого каркаса собраны на винтах с гайками М3. Пришлось просверлить ряд отверстий в элементах каркаса сверлом диаметром 3.2 мм. После закрепления шасси под винчестеры и установки CD-ROMа, я убедился в достаточном расстоянии до боковой стенки для свободной манипуляции с шлейфами разъемами питания. Теперь можно закрепить блок питания в корпусе и установить на свое место материнскую плату. После выполнения всех соединений и подключения шлейфов и кабелей питания стало очевидным еще несколько преимуществ данной компоновки (фото 4.). Все кабели и шлейфы легко прячутся за блоком лицевой панели в свободном пространстве между шасси и боковой стенкой. Такое решение облегчает организацию вентиляционных потоков внутри корпуса. Второе положительное свойство - это возможность установки дополнительных вентиляторов хоть на всю высоту корпуса на бывшей лицевой панели. Эти вентиляторы эффективно обдувают винчестеры и эффективно вдувают воздух в корпус. Пониженная скорость их вращения при достаточном количестве не увеличит уровень издаваемого ими шума, обеспечивая эффективный приток воздуха.

Фото 4

После установки всех плат расширения и установки лицевой декоративной панели корпус выглядел так, как показано на фото 5 и 6.

Фото 5

Фото 6

Теперь можно примерить корпус уже к тому месту на столе, где он уже окончательно и разместится. (Фото 7.)

Фото 7

На этом фото не показаны позже установленные стенки с вентиляционными отверстиями и окнами, заглушка в отсек под CDROM, подсветка и т.д. В процессе работы над реконструкцией корпуса появилась идея установки магнитолы, тубуса для прямого обдува кулера процессора внешним воздухом… Магнитолу планирую установить в стенке рядом с лицевой декоративной панелью в нижней части боковой панели.

Заключение

Пользоваться корпусом после переделки значительно удобнее. Кроме того он намного меньше занимает места на рабочем столе, расположившись сбоку и обеспечив свободный доступ и к драйвам и к разъемам на задней стенке. Начинка корпуса после переделки меньше нагревается и доступна для визуального контроля, снизился уровень шума. Тем более, что он у меня работает без монитора, и я управляю им через удаленный доступ по сети. Удивляет, что производители корпусов не предусматривают «встроенную» возможность для подобной трансформации корпуса.

Вся работа проделана за 4 часа. Дополнительно понадобились: кусок оргстекла толщиной 4 мм по размеру лицевой панели для изготовления боковой (бывшей лицевой) стенки, обрезки синтепона и металлической сетки для устройства воздушных фильтров, дюралевый уголок 25х25 мм длиной на высоту корпуса, винты и гайки М3 по количеству крепежных отверстий.
Из инструмента - кусачки, ножовка по металлу, дрель, сверла, отвертка, молоток, кернер, киянка, слесарные тиски, деревянный брусок из твердой древесины в качестве подкладки (чтобы не испортить отделку панелей), ножницы по металлу.

Игорь Леонов
envelope-from leonov (a) atom.krasnet.ru
0 5 /03.2006

Цель данного опуса не то, чтобы донести светоч моего великого знания до малообразованных окружающих и не похвастаться, какой у меня крутой корпус (это в принципе спорное утверждение), как почему-то думают некоторые, сразу начинающие заявлять - "я это и так знал" (знал - хорошо, маладэц, возьми с полки пирожок.. ), а просто попытка собрать в одном месте некоторые полезные фишки, которые я находил на просторах иНета или, независимо от других, придумывал сам за последние годы.

Так-же должен заметить, что я, хотя и не являюсь ярым противником жидкостных систем охлаждения, пока что принципиально не использую их в своих конструкциях, считая недостаточно надёжными (имелся печальный опыт у пары знакомых..., хотя, конечно-же, и положительный тоже имеется, но увидев пару раз к чему может привести протечка штуцера или ватерблока, начинаешь поневоле задумываться) или достаточно дорогими, при использовании по-настоящему качественных компонентов, решениями.. В конце концов, приемлимого ДЛЯ МЕНЯ уровня шума я достаточно спокойно достигаю используя только воздушное охлаждение компонентов. Поэтому тоже, не надо отписываться в стиле - "статья ацтой, водянка рулит". Тут не про это..

1. Механическая доработка корпуса

Ну, из дерьма конфетку всё равно не сделаешь, но можно хотя-бы попробовать.. Если нет желания/возможности поработать руками, но есть некоторое количество свободных денег, то идём в магазин и покупаем качественный (не понтовый, а качественный, а то цена обычно одинаковая) корпус. Но мы не ищем лёгких путей. Итак, основной подопытный Cooler Master Centurion 5. Почему он? Потому что:

Из скрытых недостатков нужно отметить критическое расстояние между полочкой, поддерживающей БП и верхом корпуса - 86мм. БП высотой 85мм входят всегда свободно, а с высотой 86мм могут помещаться с некоторым натягом, как было у меня последний раз с FSP. Хотя тут могло сыграть роль и то, что у БП возможно была завышена высота на пару тройку десяток. По любому 87-88мм было-бы явно лучше. Остальные недостатки являются типичными для корпусов такого типа и цены. Вот с ними и предстоит побороться.

- - - п е р в о е - - -

Итак. С чего начинаем, так это полностью удаляем вентиляторные решётки. Понятно, что сделаны они из самых благих побуждений (я тут испытал пару раз, что это такое - получить по пальцам от 12см Scythe 1600 - лопасти-то на нём ещё и заточены для уменьшения шума. А если 2500-3000 об.?), но реализация мягко говоря оставляет желать... Чем-же ТАК плохи решётки? Тут основных пунктов два:

Во-первых , их проницаемость для потока воздуха от вентилятора составляет от 40 до 60 процентов (относительно потока от свободного вентилятора). Причём тут играет роль и просто соотношение площади отверстий с площадью проёма вентилятора и эффект отражения назад, от решётки, части воздушного потока и срыв, при его помощи, основного потока. Подносишь к работающему вентилятору руку со стороны всасывания и явно ощущается обратный поток отражённого воздуха по перефирии лопастей..

Во-вторых , завихрения потока на таких решётках создают существенный уровень дополнительного шума (как будто нам мало шумов мотора и крыльчатки). Да ещё и острые грани отверстий решётки усугубляют эффект срыва потока. Поэтому - решётки долой.

Не верящим в необходимость убирания решёток рекомендую провести простой опыт по оценки воздушного потока и уровня шума от вентилятора в свободном состоянии (держа его в руке), и что происходит с этими параметрами при приближении работающего кулера к решётке корпуса (снаружи или внутри - пофиг).
Способов несколько:

При этом крайне желательно делать не просто круглое отверстие, о повторять внутренний контур обтекателя вентилятора - такой своеобразный восьмиугольник с 4-мя выпуклыми гранями. Это обеспечит максимальный воздушный поток и минимальный (вернее его полное отсутствие) дополнительный шум от краёв, вырезанного в корпусе отверстия.

В принципе в продаже вполне можно найти правильные решётки (из полированной проволоки, см. фото).

- - - ч е т в ё р т о е - - -

/опционально, только если в корпусе есть достаточно сильно греющиеся элементы/

Вполне вероятно, что стандартного варианта (забор воздуха через передний вентилятор /в моём случае ещё и через все свободные 5.25 отсеки через фильтр/ и выброс через вентилятор БП и задний вентилятор) может банально не хватать. Тогда придётся ещё немного поработать электролобзиком. Итак, что говорит опыт. А опыт говорит, что наилучшее место для выброса воздуха это верхняя сторона корпуса компьютера. Поэтому мы вполне можем сделать там отверстие под 12см кулерок.

При прорезании под них отверстий у меня лично возникла дилемма - либо резать так, чтобы "исчезли" отверстия обеих штатных решёток в боковой стенке (но тогда поток на кулер CPU идёт не соосно), либо ореинтируясь на кулер проца, но получалось не красиво. Я выбрал первый вариант, уговорив себя тем, что часть воздуха, не попавшая на CPU, попадёт на радиатор северного моста и память. В качестве противопылевых фильтров была выбрана пара решёток от каких-то древних авто-динамиков. Выбрана, собственно, за размер, качественную перфорацию решётки и наличие внутри очень мелкой синтетической сеточки. К сожалению заодно я лишний раз убедился, что нельзя ничего приближать к работающему вентилятору, сразу возникает турбулентность и поток воздуха становится слышен. Практически бесшумно работавшие Scythe Minebea при установке решёток ощутимо зашумели, а поток воздуха заметно снизился. Собственно теперь именно они определяют уровень шума моего компьютера, хоть и не высокий, но вполне ощутимый ночью в полуметре от него. И, кстати, совершенно идеально, в плане шума, себя повела пара полусферических ситечек диаметром 15см, обтянутых чулком, которую я в качестве эксперимента попробовал применить. К моему глубокому сожалению их установка конкретно на мой комп была невозможна - от его левой стенки до стены секретера, где он стоит, всего 3-4см. Жаль.

2. Установка корпусных вентиляторов

Что-ж, отверстия под вентиляторы подготовлены, приступаем к установке. Аксиома - ВСЕ вентиляторы вибрирую при работе, соответственно, держать в руке одно, а после крепления в корпус получаем увеличение уровня шума, во-первых, за счёт увеличения вибрирующей поверхности, во-вторых за счёт возможного резонанса корпуса с частотой вибраций вентилятора на определённой частоте вращения, если особенно "повезёт". Следовательно - нужно как-то "отделить" вентилятор от корпуса, вывесив его на чём-нить вибропоглощающем. Перепробовав много способов пришёл к одному - крепление на самодельных силиконовых втулках. Придумано не мной, сама идея почерпнута на просторах иНета. Кстати, если подобные втулки достались вам в комплекте с вентилятором - повезло. А мы поговорим о самостоятельном изготовлении, тем более что оно, на мой взгляд, крайне несложное.

Для начала требуется туба с силиконом, цвет значения не имеет. Возможно можно использовать и силикон в тюбиках, как на втором фото, я не пробовал, было без надобности.

Затем какая-нить плоская поверхность которую не жалко - кусок стекла, лист плотной бумаги, я вот использовал пластиковый cover от чего-то. Мажем это дело какой-нибудь не растворяющейся в пластификаторе силикона смазкой, причём не натираем, а именно мажем, уж 0.1мм точно нужно иметь, а то может-таки вытеснить смазку и прилипнуть. Я использую литол, некоторые говорят, можно даже сливочное масло, автор идеи использовал силиконовый спрей. У тубы с герметиком отрезаем носик, включая резьбу для защитного колпачка (отверстие отвечает за конечный диаметр выдавливаемой силиконовой втулки), должен получится диаметр выходного отверстия 5-5.5мм (поскольку закрутить защитный колпачёк на тубу без отрезанной резьбы уже врятли удасться, для затыкания используем или подходящий по диаметру винт/болт (M5-M6) или обматываем и заклеиваем куском широкого скотча). К сожалению просто так из этой тубы выдоить что-либо сложно, требуется ещё специальный "пистолет" (на третьем фото), трат получается много (сама здоровенная туба + пистолет) поэтому, если у вас нет возможности получить эти вещи так сказать "в аренду" на халяву, то лучше с кем-нить скооперироваться при покупке (с другой стороны - это у кого какие заработки...). В общем аккуратно выдавливаем на полученную промасленную поверхность силиконовые колбаски (автор идеи называл их "сосульками", очевидно потому что он пользовался прозрачным герметиком) длиной от 2.5см, но лучше 5-6см (без "носика") не забывая под конец немного оттянуть тубу без выдавливания массы, для получения конического носика 2-2.5см длиной. За него эту штуку нужно будет протягивать через отверстия вентилятора и корпуса компьютера.

Сушим это дело не менее 24 часов, лучше 48. Снимаем с масляной поверхности и вытираем. Если не снимаются - используем бритву (острый нож) и отрезаем их от поверхности. То что они не совсем круглые совершенно не важно. Устанавливаются так: просовываем оттянутый носик в ухо вентилятора и таща за него, протягиваем силиконовую колбаску до нужного места. После подготовки всех 4-х ушей просовываем носики в отверстия корпуса и по очереди протягиваем до получения зазора между вентилятором и корпусом в 1-2мм. Лишнее отрезаем. Если колбаски достаточно длинные, то используя их остатки вполне можно поставить ещё один вентилятор.

В принципе можно ещё обратить внимание на профиль пластиковых растяжек, крепящих собственно двигатель и крыльчатку вентилятора внутри обтекателя. У приличных вентиляторов они либо круглые, либо, на худой конец, квадратные со скруглёнными краями. Если края чётко прямоугольные, то в принципе можно довести их небольшим напильником до более-ли-менее округлого состояния. Так сказать борьба за каждую мелочь.

3. Установка жёстких дисков

Корпуса в этом плане бывают с продолно расположенной корзиной для HDD или она-же поперёк корпуса. По моему мнению, первый вариант продпочтительней, т.к. в подавляющем большинстве случаев позволяет получить "халявное" доп. охлаждение винтов вентилятором с "морды" корпуса. На стороне второго варианта больше места под длинные видео- и прочие карты, а так-же удобстово замены винчестера. Честно говоря - не впечатляет. По первому пункту - современные корпуса обычно предусматривают установку длинных карт без упора в корзину HDD, а второй для меня вообще не аргумент, я к винчестерам лазаю не чаще чем раз 1-2 года.

Аксиома - ВСЕ винчестеры вибрируют. Одни больше, другие меньше, некоторые совсем неощутимо (особенно, когда держишь в руках), но вибрируют все. Соответственно эти вибрации, в случае стандартного жеского винтового или безвинтового крепления передаются на корпус и, в связи с увеличившейся площадью и возможным попаданием в резонанс, становятся иногда весьма слышимыми. Если вам достался корпус с креплением HDD в корзине через резиновые или силиконовые втулки, дальнейшее можно не читать - вам повезло. Если нет.. Чуть выше я расказывал, как погасить вибрации в корпусе, но к сожалению это не всегда помогает. Можно, конечно, наклеить на винчестерную корзину побольше вибропоглотителя, но как я убедился это однозначно поможет только в случае одного винчестера. Если их больше, да ещё и однотипных, то вполне вероятна ситуация резонансных биений низкой частоты. С подобным я столкнулся на своём последнем корпусе при установке пары самсунгов. Винты, совершенно тихо ведшие себя при проверка по одному, парой словно взбесились и плавающие вибрации были такие, что у меня периодически что-то дребезжало на столе в клавиатуре.

Первый вариант , сейчас уже немного устарел, к сожалению, в связи с изменением конструкции основной массы корпусов. Но может кому-то окажется полезным или натолкнёт на ещё какую-нить полезную идею. Итак, прошу любить и жаловать - подвеска винчестеров при помощи вибропоглощающего листового материала.

Плюс ещё один нюанс - современные БП очень любят оснащать вентилятором 12-14см в диаметре, но ОДНИМ. Получается следующее (обычно здорово заметно на малых оборотах), вдуваемый вентилятором воздух "ударяется" об элементы внутри БП и отражается от них назад в вентилятор. Поворачивать в узкую щель, да ещё и под 90 градусов он категорически не хочет. В критическом случае получается чуть-ли не круговорот одного и того-же воздуха - вентилятор вроде как работает, но темперетура растёт, а из задней рещётки БП даже и выхлопа-то никакого нет. Получается, что несмотря на огромные размеры, вентилятор старательно дует перепендикулярно к необходимому напрвлению и у него мало что получается (хотя получается, конечно). Поэтому. Если есть такая возможность (позволяет место внутри БП) крайне желательно установить в него доп. 80мм кулер на задней стенке, на выдув. Поток воздуха сквозь БП ощутимо увеличивается. Если возможности установить доп. вентилятор внутрь отсутствует - поставьте снаружи, обычно это вполне возможно. Смотрится может и "не очень", но здорово помогает. Также, если такое в вашем варианте компьютерного корпуса возможно, а помешать может, например большой кулер на процесссоре, нужно перенести основной вентилятор БП наружу. Т.е. закрепить его снаружи БП внутри корпуса. Это даст увеличение расстояния между вентилятором и элементами БП миллиметров на 25-30 и, соответственно, воздушный поток сумеет более-ли-менее нормализоваться. Как результат улучшится продув БП (даже без доп.вентилятора на задней стенке), уменьшится турбулентный шум на элементых платы БП и возможно всё-таки появится возможность установки доп. 80мм вентилятора внутрь корпуса БП (поскольку иногда его установке мешает именно основной вентилятор и больше ничего, как пример FSP Optima xx-80GLN или Epsilon).

немного по поводу шума..

Термины "приемлимый уровень шума", "низкий уровень шума" или "практически не слышно" присутствующие в данной статье, абсолютно субъективны. Такие оценки выносились мной при закрытых окнах и форточках, выключенном телевизоре и радио и отсутствии лишнего шума со стороны соседей и улицы. Тем не менее, живу я в панельной "хрущёвке", стеклопакетов в окнах нет (а есть рамы 40-летней давности) и в полной мере присутствует стандартный индустриальный шум окраины города - дорога в 150м за домами, электричка в 500м и много зелени, а она весной-летом-осенью имеет свойство шелестеть при достаточно сильном ветре. Т.о. если у меня написано "практически не слышно" вполне возможно, что у кого-то будет вполне слышно. По косвенным оценка (методом, так сказать, сравнения с разными девайсами, имеющими указанный производителем уровень шума с расстояния 1м) фоновый шум в моей комнате летом, в указанных выше условиях, находится в диапазоне 32-34дБА. Соответственно девайсы с уровнем шума ниже 27-29дБА с метра и более практически не слышны... Поэтому, поскольку я полностью перестаю слышать шум системника с 8м (повезло, это максимальное расстояние, которое можно получит на прямой видимости у меня в квартире)значит его шум на таком расстоянии примерно 33-3=30дБА, то получаем - 4м +6дБА, 2м +12дБА и 1м +18дБА. Ориентировочный шум блока под волосатым кубом и TAT (при этом кулеры на боковой стенке и видяхе раскручиваются на максимум, а они самые шумные) 47-49дб на расстоянии 1м. В режиме "интернет" я так думаю на 5-6дБА поменьше.. Во всяком случае с открытым, по случаю лета, окном, на фоне улицы, его вообще не слышно с полуметра, ну разве что если очень прислушиваться. А ведь у меня только в корпусе стоят 5 карлсонов, ещё 2 в БП и, наконец, по одному на CPU и 8800GTX

Для справки ещё немножечко общих сведений о таком понятии, как уровень шума (надеюсь никто не обидится на небольшой ликбез) :

В первую очередь следует заметить, что Дб при измерении шума имеют, как-бы это сказать правильнее, мощностной характер, где изменению интенсивности шума в 2 раза соответствует 3 Дб (10 log10 (P2 /P1 ) ), и их не надо путать с вычислением разностей уровней для немощностных величин (например напряжения или тока), где изменению величины в 2 раза соответствует 6 Дб (20 log10 (U2 /U1 ) ). В принципе, в простейшем случае те, кто знает формулу вычисления мощности на нагрузке из напряжения и тока в ней поймут, в чём тут дело. В общем принимаем, что 3 белла по мощности = 6 беллам по напряжению. Это так сказать на всякий случай, чтобы не путать формулы вычисления уровня шума УНЧ и вентилятора.. Примерная таблица соотношений интенсивности шума:

• 1 дБ = 1.25 раза
• 3 дБ = 2 раза
• 6 дБ = 4 раза
• 9 дБ = 8 раз
• 10 дБ = 10 раз
• 20 дБ = 100 раз
• 30 дБ = 1000 раз

Сложению (вычитанию) значений дБ соответствует умножение (деление) самих отношений. Отрицательные значения дБ соответствуют обратным отношениям. Например, уменьшение мощности в 40 раз это 4*10 раз или -6дБ-10дБ=-16дБ. Увеличение мощности в 128 раз это 2^7 или 3дБ*7=21дБ. Увеличение напряжения в 4 раза эквивалентно увеличению мощности в 4*4=16 раз, это 2^4 или 3дБ*4=12дБ.

Далее, наше ухо по-разному воспринимает звуки, имеющие одинаковый уровень интенсивности, но разную частоту: звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же интенсивности. Из-за этого при измерении уровня шума неравномерную чувствительность человеческого уха к звукам разных частот приходится модулировать с помощью специальных частотных фильтров, измеряя так называемый взвешенный уровень звука. Полученная в результате измерений величина имеет размерность дБА . Здесь буква А означает, что взвешенный уровень звука получен с использованием частотного фильтра типа А, как наиболее распростанённого при данном типе измерений.

При этом ещё одна проблемка - человек не измерительный прибор и вполне реально ввести некоторую шкалу субъективности восприятия уровня шума (для нормального, среднестатистического человека) основанную на свойстве приспосабливаемости уха к интенсивности шума:

• 1 дБА - предел различимости изменения громкости (такое изменение уровня звука можно заметить только, если его источник меняет интенсивность достаточно резко, желательно мгновенно, при плавном перепаде интенсивности в 1-2 секунды и более становится неотличимо для подавляющего числа людей)
• 3 дБА - уверенно различимое изменение (различимо даже при плавной смене интенсивности в течение 4-6 сек)
• 6 дБА - существенное изменение (даже плавное нарастание интенсивности в течение пары десятков секунд не способны сбить с толку никого)
• 10 дБА - субьективное изменение громкости вдвое (абсолютно чёткое отличие, т.е. зайдя через час в комнату с повысившемся на 10дБА уровнем шума вы сразу скажете - стало шумнее)

Ну и ещё пара пассажей на тему шума, так сказать для справки :

В соответствии с московскими городскими санитарными нормами шум в квартире с 7 утра до 11 вечера не должен превышать 40дБА, а с 11 часов вечера до 7 часов утра - 30 дБА поскольку, согласно исследованиям, человеку не мешает шум громкостью около 40-45дБА днем и 35дБА ночью.

При этом следует отметить, что, согласно исследованиям на подопытных добровольцах, нарушения сна у некоторых начинаются уже при шуме громкостью 25 дБА (!). При повышении уровня шума до 40дБА 10% людей просыпаются, а при 50дБА уже у 50% прерывается сон.

Ослабление шума с увеличением расстояния происходит с геометрической прогрессией, т.е. если мы имеем источник шума с интенсивностью 40дБА на расстоянии от него в 1м, то на растоянии 2м интенсивность шума упадёт в 2х2=4раза (на 6 ДбА) и станет 34дБА, а на расстоянии 4м в 4х4=16раз (12дБА) =28дБА. Хех.., значит я сейчас сплю при интенсивности шума чуть больше 40дБА. Зимой, пожалуй, это уже не будет маскироваться шумами за открытым окном...

Все последующие дополнения к данной статье будут вноситься только в оригинальный вариант, находящийся на моём сайте

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем! Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280 . Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла , которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинак с. Господи, почему я сразу о нем не подумал?.. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм :

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели , для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX . Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON . Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла, можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт , обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W , разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

• лист прозрачного акрила — 300х300мм,
• ленту молдинга – 1 метр,
• гравер для резки,
• светодиодную ленту,
• диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем , это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:

Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи.

«Голь на выдумки хитра», говорит старая пословица, а компьютерные энтузиасты на дефицит креативности не жаловались никогда. Необычные корпусы для компьютера – одно из проявлений развитой фантазии и находчивости. Этих людей не останавливает тот факт, что после покупки подходящего железа не нашлось свободных средств на корпус для него. «Кулибины» доказывают, что дефицит средств – не помеха при сборке компьютера. Именно творениям таких креативных людей и посвящен этот материал про прикольные корпусы для ПК.

Купил корпус, а на железо не хватило

Бывают и ситуации, когда под рукой есть качественный корпус, но поставить в него нечего. Что делать в такой ситуации? Можно найти на барахолке комплект железа «времен динозавров», но такой выход подход придется по душе не всем. Такие комплектующие шумят, собирают пыль, потребляют электричество, да еще и сломаться могут в неподходящий момент.

Американские энтузиасты разработали мини-компьютер Raspberry Pi, ценой около 30 долларов, который по размеру чуть больше кредитки. Плата этого малютки вмещает начинку, сравнимую с таковой у среднестатистического смартфона, и при установке ОС Linux такой ПК можно использовать для просмотра фильмов, работы в интернете и других несложных задач. На приведенном примере – именно такой компьютер установлен в корпус настольного ПК.

Супермаркет нам поможет

Есть доступ к старой таре из-под фруктов в супермаркете или на овощном рынке? Тогда сделать прикольный корпус для ПК можно всего за какую-то сотню рублей. Ящик из-под картошки, немного стяжек для крепления кабелей – и корпус готов.

Такой ПК можно назвать примером минимализма и изобретательности в одном лице, но существуют и более странные корпусы для компьютера.

Всю жизнь мечтал о ноутбуке

Хочется мощный ноутбук, но денег не хватает, а кредит брать – не вариант? Тогда на помощь приходит ящик для переноски инструментов и матрица от ЖК-монитора. Немного изобретательности, и легким движением руки все это превращается в лэптоп.

Конечно, по массе такая машинка будет раза в 2 тяжелее ноутбука, да и клавиатуру с мышкой надо с собой таскать. Но, безусловно, это пример заслуживает место в подборке самых необычных компьютерных корпусов.

Делаем iMac своими руками

Компьютеры Apple – удовольствие не из дешевых, а моноблоки Lenovo хоть стоят меньше, но тоже дороже десктопа. Но что делать, если хочется ПК вида «все в одном»? Можно затянуть поясок и подкопить на iMac, а можно просто взять начинку из ноутбука с разбитым экраном и настольный монитор. Немного двухстороннего скотча, парочка саморезов – и встречаем новую модель iMac.

Для полного антуража не хватает только надкусанного яблочка, а также серебристой окраски. Но и это не проблема: поход в стройматериалы (за баллончиком серебрянки) и овощной магазин (за килограммом яблок) способен решить проблему. Заодно и витамины в организм, после долгой зимы.

Еще один пример того, как сделать моноблок своими руками.

Вторая жизнь картонной коробки

В эпоху развития интернет-магазинов у каждого в доме постепенно скапливается огромное количество упаковочной тары, в которой осуществляется доставка покупок. Иногда выбрасывать хорошие коробки жалко, а место в кладовке быстро заканчивается. Вдохнуть вторую жизнь в коробку можно, использовав ее как корпус для ПК. Особенно это рационально, если новенькие железки в ней же и приехали из магазина.

Такой подход весьма популярен в народе, интернет пестрит снимками, где изображены столь необычные корпусы для компьютера.

Если заниматься рукоделием некогда или все навыки, полученные на уроках труда в младших классах, забылись сразу по окончании школы, можно даже не заморачиваться с ножницами и скотчем.

И так сойдет. И даже вот так:

Тонко и со вкусом

Иногда необычные корпусы для компьютера способны приятно удивить. Порой это – плод тщательной работы, да и по цене они сравниваются с заводскими моделями.

На производство подобного корпуса, выполненного в духе минимализма, наверняка одного оргстекла ушло на несколько сотен рублей. А учитывая, что все детали аккуратно подогнаны, занимался им хозяин тоже не один час.

А это – вообще шедевр, и изготовления такого прикольного корпуса для ПК точно влетело умельцу в копеечку.

Бедные рыбки

Эффективный отвод тепла и стильный вид в одном лице тоже заслуживает места в подборке необычных корпусов для компьютера. Остается только надеяться, что хозяин приобрел аквариум специально для ПК, а рыбкам не пришлось отправляться в вольное плавание.

Кстати, если кому-то захочется повторить такой шаг – нужно учесть, что в качестве жидкости нельзя наливать воду. Для этих целей оптимально подойдет синтетическое или минеральное масло, например, трансформаторное. В любом случае, жидкость должна быть электрически инертной.

Компьютер в канистре

Еще один пример использования отжившей свое тары, на этот раз пластиковой. Такая машинка органично вписалась бы на каком-нибудь складе ГСМ или автосервисе. Там столь странный корпус компьютера не выделялся бы на фоне общей обстановки.

Охлаждение лишним не бывает

Именно таким лозунгом, наверняка, руководствовался владелец этого странного компьютерного корпуса, целиком сделанного из вентиляторов. Вот только потребляет такое количество вертушек немало, наверняка требуется еще один блок питания для них. Да и можно только представить, какой шум поднимается в помещении при включении подобного монстра.

Раз – и навсегда

Именно так можно назвать столь необычный корпус компьютера. Монтажная пена очень тяжело удаляется с поверхностей, и если какая-то деталь выйдет из строя, то чтобы добраться до нее придется попотеть.

Кстати, это еще один пример вторичного использования ящиков для овощей.

Для тех, кому надоел постоянный перегрев ноутбука

Похоже, владелец этого лэптопа устал постоянно чистить от пыли свой компьютер, регулярно менять термопасту и бороться с перегревом. Иначе зачем еще было устанавливать мощную систему водяного охлаждения на ноутбук.

Правда, назвать подобную конструкцию ноутбуком сложно, ведь ни о какой мобильности речь не идет. Именно поэтому этот шедевр «инженерной мысли» и попал в подборку самых странных корпусов компьютера.