Jeśli stara radziecka oprawa ze świetlówkami typu LB-40, LB-80 jest niesprawna, lub masz dość wymiany w niej rozrusznika, wyrzucaj same lampy (a nie możesz ich po prostu wrzucić do śmieci przez długi czas), a następnie można je łatwo przekonwertować na LED.

Co najważniejsze, świetlówki i lampy LED mają tę samą podstawę - G13. Nie jest wymagana modernizacja obudowy, w przeciwieństwie do innych typów styków pinowych.

• G- oznacza, że ​​piny są używane jako styki

• 13 to odległość w milimetrach między tymi pinami

Korzyści z przeróbek

W ten sposób otrzymasz:

• większe oświetlenie

• mniejsze straty (prawie połowa energii użytecznej w świetlówkach może zostać utracona w cewce indukcyjnej)

• brak wibracji i nieprzyjemny grzechoczący dźwięk z przepustnicy balastowej

To prawda, że ​​w bardziej nowoczesnych modelach stosuje się już statecznik elektroniczny. Zwiększyły sprawność (90% lub więcej), hałas zniknął, ale zużycie energii i strumień świetlny pozostały na tym samym poziomie.

Na przykład nowe modele takich LPO i LVO są często używane do sufitów Armstrong. Oto przybliżone porównanie ich skuteczności:

Kolejna zaleta LED - istnieją modele przeznaczone na napięcia zasilania od 85V do 265V. Do świetlówek potrzebujesz 220V lub blisko niego.

Dla takich ledów nawet jeśli napięcie w sieci jest słabe lub za wysokie, uruchomią się i będą świecić bez żadnych reklamacji.

Oprawy ze sterowaniem elektromagnetycznym

Na co powinienem zwrócić uwagę przy zamianie prostych opraw świetlówkowych na LED? Przede wszystkim jego konstrukcja.

Jeśli masz prostą starą lampę w stylu radzieckim z rozrusznikami i zwykłą (nie elektroniczną) przepustnicą, to w rzeczywistości nie musisz niczego ulepszać.

Wystarczy wyciągnąć rozrusznik, dobrać nową lampę LED według gabarytów, włożyć ją do obudowy i cieszyć się jaśniejszym i oszczędniejszym oświetleniem.

Jeśli rozrusznik nie zostanie usunięty z obwodu, to przy wymianie lampy LB na diodę LED może powstać zwarcie.

Nie trzeba zdejmować przepustnicy. W przypadku diod LED pobór prądu będzie mieścił się w zakresie 0,12 A-0,16 A, a dla statecznika prąd roboczy w takich starych lampach wynosi 0,37 A-0,43 A, w zależności od mocy. W rzeczywistości będzie pełnić rolę zwykłego skoczka.

Po wszystkich zmianach lampa, którą posiadasz, pozostaje taka sama. Nie ma potrzeby zmiany mocowania na suficie, a wypalone lampy nie będą już musiały być wyrzucane i szukać dla nich specjalnych pojemników.

Te lampy nie wymagają oddzielne sterowniki i zasilacze, ponieważ są już wbudowane wewnątrz obudowy.

Najważniejsze jest, aby pamiętać o głównej funkcji - w przypadku diod LED dwa styki na podstawie są sztywno ze sobą połączone.

A w luminescencyjnym są połączone żarnikiem. Po podgrzaniu pary rtęci zapalają się.

W modelach z elektronicznym statecznikiem nie stosuje się żarnika, a szczelinę między stykami przerywa impuls wysokiego napięcia.

Najczęstsze rozmiary takich tub:

• 300mm (używany w lampy stołowe)

• 900mm i 1200mm

Im dłuższa ich długość, tym jaśniejszy blask.

Zmiana lampy z elektronicznym osprzętem sterującym

Jeśli masz bardziej nowoczesny model, bez rozrusznika, ze statecznikiem elektronicznym (statecznikiem elektronicznym), będziesz musiał trochę majstrować przy zmianie obwodu.

Co znajduje się wewnątrz lampy przed przeróbką:

• przepustnica

• przewody

• podkładki kontaktowe-wkłady na bokach obudowy

Duszenie jest tym, co należy najpierw wyrzucić. Bez tego cała konstrukcja znacznie schudnie. Odkręcić śruby mocujące lub wywiercić nity, w zależności od łącznika.

Następnie odłącz przewody zasilające. Do tego może być potrzebny śrubokręt o wąskim ostrzu.

Możesz je drutować i po prostu coś przegryźć szczypcami.

Schemat połączeń dwóch lamp jest inny, na diodzie LED wszystko jest znacznie łatwiejsze:

Głównym zadaniem do rozwiązania jest przyłożenie napięcia 220V do różnych końcówek lampy. Oznacza to, że faza znajduje się na jednym wyjściu (na przykład prawym), a zero na drugim (po lewej).

Wcześniej mówiono, że lampa LED oba styki pinowe wewnątrz podstawy są połączone ze sobą zworką. Dlatego tutaj nie jest możliwe, jak w świetlówce, doprowadzenie między nie 220V.

Użyj multimetru, aby to sprawdzić. Ustaw go w tryb pomiaru rezystancji i dotknij dwóch przewodów sondami pomiarowymi, aby dokonać pomiaru.

Wyświetlacz powinien pokazywać te same wartości, jak w przypadku połączenia sond ze sobą, tj. zero lub blisko niego (biorąc pod uwagę rezystancję samych sond).

Świetlówka, pomiędzy dwoma zaciskami z każdej strony, ma rezystancję żarnika, który po przyłożeniu przez niego napięcia 220V rozgrzewa się i „uruchamia” lampę.

• bez demontażu wkładów

• z demontażem i montażem zworek przez ich styki

bez demontażu

Najłatwiej jest bez demontażu, ale będziesz musiał kupić kilka zacisków Wago.
Ogólnie rzecz biorąc, odgryzasz wszystkie przewody odpowiednie dla wkładu w odległości 10-15 mm lub więcej. Następnie włóż je do tego samego zacisku Vago.

Zrób to samo z drugą stroną lampy. Jeśli listwa zaciskowa wagonu nie ma wystarczającej liczby styków, będziesz musiał użyć 2 szt.

Po tym pozostaje tylko przyłożyć fazę do zacisku z jednej strony, a zero z drugiej.

Nie Vago, po prostu skręć przewody pod nasadką PPE. Dzięki tej metodzie nie musisz zajmować się istniejącym obwodem, zworami, wspinać się na styki wkładów itp.

Z demontażem wkładów i montażem zworek

Inna metoda jest bardziej skrupulatna, ale nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów.

Zdejmij boczne osłony z lampy. Trzeba to zrobić ostrożnie, ponieważ. w nowoczesnych produktach zatrzaski są wykonane z kruchego i kruchego tworzywa sztucznego.

Następnie możesz zdemontować wkłady kontaktowe. Wewnątrz znajdują się dwa kontakty, które są od siebie odizolowane.

Takie wkłady mogą mieć kilka odmian:

Wszystkie są równie odpowiednie do lamp z trzonkiem G13. Mogą mieć w środku sprężyny.

Przede wszystkim nie są potrzebne do lepszy kontakt, ale żeby lampa z niego nie wypadła. Dodatkowo, ze względu na sprężyny, istnieje pewna kompensacja rozmiaru długości. Ponieważ z dokładnością do milimetra nie zawsze można wykonać identyczne lampy.

Dla każdego wkładu są dwa przewody zasilające. Najczęściej mocuje się je poprzez zatrzaśnięcie w specjalnych stykach bezśrubowych.

Obracaj je zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara iz wysiłkiem wyciągnij jedną z nich.

Jak wspomniano powyżej, styki wewnątrz złącza są od siebie odizolowane. A demontując jeden z przewodów, tak naprawdę pozostawiasz jedno gniazdo stykowe z rąk.

Cały prąd przepłynie teraz przez drugi pin. Oczywiście wszystko będzie działać na jednym, ale jeśli robisz lampę dla siebie, warto nieco ulepszyć projekt, umieszczając zworkę.

Dzięki niej nie musisz łapać kontaktu obracając lampę LED. Podwójne złącze zapewnia bezpieczne połączenie.

Zworkę można wykonać z dodatkowych przewodów zasilających samej lampy, które na pewno będziesz mieć w wyniku przeróbki.

Za pomocą testera sprawdzamy, czy po założeniu zworki jest obwód pomiędzy wcześniej izolowanymi złączami. Zrób to samo z drugim stykiem wtykowym po drugiej stronie lampy.

Najważniejsze jest, aby upewnić się, że pozostały przewód zasilający nie jest już w fazie, ale jest zerowy. Resztę gryziesz.

Świetlówki na dwie, cztery lub więcej lamp

Jeśli masz lampę dwulampową, najlepiej do każdego złącza doprowadzać napięcie osobnymi przewodami.

Podczas instalowania prostej zworki między dwoma lub więcej wkładami projekt będzie miał znaczną wadę.

Druga lampa będzie świecić tylko wtedy, gdy na jej miejscu zostanie zainstalowana pierwsza. Usuń go, a drugi natychmiast zgaśnie.

Przewody zasilające muszą zbiegać się na listwie zaciskowej, do której z kolei podłączasz:

Nowoczesna niewielka lampa stołowa, którą widać na zdjęciu, z zainstalowanym w niej źródłem światła w postaci świetlówki kompaktowej w kształcie litery U, działała przez kilka lat i zawiodła.

Według właściciela lampa stołowa, ostatnio, gdy lampa jeszcze pracowała, z jej podstawy wydobywał się nieprzyjemny zapach.

Otwarcie podstawy lampy natychmiast pokazało, na czym polega usterka. Izolacja spalona w jednym z uzwojeń urządzenia balastowego. Oczywiście z powodu przegrzania lub złej jakości izolacji drutu uzwojenia cewki nastąpiło zwarcie między zwojami, co spowodowało nagrzewanie się uzwojenia do wysoka temperatura oraz ostateczną awarię urządzenia balastowego.

Nie chciałem zawracać sobie głowy przewijaniem cewek, a znalezienie gotowego urządzenia balastowego do wymiany jest prawie niemożliwe, zwłaszcza że jego typ nie był znany. Dlatego postanowiłem przerobić lampę stołową w nowoczesny sposób - zainstalować diody LED zamiast świetlówki, a statecznik zastąpić elektronicznym sterownikiem, zwłaszcza że na taki przeróbkę wszystko było pod ręką.

Wymiana świetlówki na diody LED

Była długa i wąska płytka drukowana z diodami LED z liniowej lampy LED.

Kierowca w nim spalił się i stopił rurkę ciała od ogrzewania. Dlatego napraw lampa liniowa nie było tematem, a diody były sprawne. Na szerokości pasek z diodami LED po prostu dobrze pasuje do odbłyśnika lampy stołowej.

Luminescencyjna rurka w kształcie litery U była utrzymywana w odbłyśniku za pomocą plastikowego elementu ustalającego i cokołu. Aby określić wymaganą długość taśmy LED, należało zdjąć lampę wraz z podstawą. Aby dostać się do podstawy świetlówki musiałem odkręcić jedną śrubę i zdjąć listwę mocującą.

Podstawa nie posiadała dodatkowego mocowania, a do jej zdjęcia pozostało jedynie odlutowanie dwóch przewodów zasilających. Przewody były skręcone o wystarczającym przekroju, więc postanowiłem je zostawić na zasilanie diod LED.

Po dopasowaniu i ustaleniu długości taśmy LED, kawałek o wymaganej długości został odcięty za pomocą wyrzynarki. Diody na pasku są ustawione po przekątnej, więc musiałem ciąć wyrzynarką.

Linia cięcia przeszła właściwe miejsce, drukowane ścieżki łączące diody LED pozostały nienaruszone.

Do zamontowania listwy LED wykorzystano istniejące mocowania reflektorów lamp stołowych. Świetlówkę mocowano za pomocą plastikowego uchwytu przykręcanego do odbłyśnika za pomocą wkrętu samogwintującego, a osłonę mocującą przykręcono do plastikowego stojaka.

W pręcie pomiędzy diodami wywiercono otwór o średnicy 3 mm na wkręt samogwintujący i wykonano próbkę do montażu na stelażu. Po sprawdzeniu wyrównania otworu montażowego z otworem w krótkim stojaku można przystąpić do mocowania listwy z diodami LED w odbłyśniku.

Przed ostatecznym montażem listwy z diodami LED w odbłyśniku konieczne jest przylutowanie przewodów do padów na nim. Jeden z przewodów był krótki i trzeba go było zwiększyć przez lutowanie, a na skrzyżowaniu nałożono izolującą kambrę. Ponieważ przewody były tego samego koloru, po przetestowaniu multimetrem przewód dodatni oznaczono po obu stronach założonymi białymi pierścieniami cambric.

Użyłem gotowej płytki PCB z diodami LED. Ale taka tablica jest łatwa do zrobienia własnymi rękami. Co więcej, jeśli używasz nowoczesnych jednowatowych diod LED, na przykład LED-SMD5730-1, wystarczy przylutować tylko 3-5 sztuk. Jako źródło światła można również użyć taśmy LED przyklejonej do metalowego paska zamiast pojedynczych diod LED. W każdym przypadku będziesz musiał wybrać kierowcę indywidualnie.

Zdjęcie wyraźnie pokazuje, w jaki sposób płytka drukowana z zainstalowanymi diodami LED jest zamocowana w odbłyśniku lampy stołowej. W celu usunięcia paska z dna reflektora przy długim słupku (zdjęcie po lewej) nałożono na niego kambrę o długości równej wysokości prawego krótkiego słupka.

Przed zamocowaniem diody w reflektorze zostały przetestowane poprzez podłączenie do sterownika. Mierzono również zużycie prądu. Na zdjęciu odbłyśnik z zamontowanymi w nim diodami LED. Pozostaje przymocować osłonę mocującą, po uprzednim umieszczeniu kawałka cambric na wystającym stojaku na całej jego długości. W ten sposób, umieszczona pomiędzy dwoma kawałkami rurek, lewa krawędź pręta zostanie również bezpiecznie zamocowana.

Schemat doboru i okablowania sterownika

Do zasilania diod LED zastosowano beztransformatorowy sterownik z wadliwej lampy LED E27, zmontowany zgodnie z klasycznym schematem obwodu elektrycznego.

Na zdjęciu widać okablowanie do sterownika. Czarne przewody wychodzące z płytki LED są przylutowane do dodatniego i ujemnego wyjścia sterownika. Za pomocą przewodów niebieskich i żółtych do sterownika dostarczane jest napięcie zasilania 220 V.

Elektryczny Schemat obwodu kierowca jest powyżej. Kondensator C1 o pojemności 0,8 uF ogranicza prąd do 57 mA. R1 i R3 ograniczają prąd rozruchowy ze względu na ładunek kondensatorów w momencie podłączenia sterownika do sieci. Mostek diodowy VD1-VD4 prostuje napięcie, a kondensator elektrolityczny C2 wygładza tętnienia, dzięki czemu diody LED nie migają przy częstotliwości sieciowej. W obwodzie sterownika montowany jest również element zabezpieczający, najprawdopodobniej jest to handel wymienny, wygładza przepięcia prądowe, a jednocześnie jest bezpiecznikiem. Jeśli konieczne jest zmniejszenie lub zwiększenie prądu zasilania diod LED, konieczne będzie odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie pojemności kondensatora C1. Możesz zwiększyć C1 nawet bez lutowania go z płytki, lutując dodatkowy kondensator równolegle do jego zacisków. Gdy kondensatory są połączone równolegle, całkowita pojemność jest równa sumie ich pojemności, to znaczy wzrośnie, a prąd również wzrośnie.

Prąd stały, który zapewnia optymalną jasność świecenia zastosowanych diod LED, wynosi 20 mA. Diody włączone płytka drukowana trzy są połączone równolegle. Dlatego prąd wymagany do ich działania zgodnie z takim obwodem przełączającym powinien wynosić 60 mA. Jak wiadomo, dla długotrwałej pracy diod LED lepiej jest, aby przepływający prąd był nieco mniejszy niż prąd znamionowy. Dlatego prąd 57 mA dostarczany przez sterownik spełnia to wymaganie.

Na pasku było 60 diod LED. Zmierzony spadek napięcia na każdej triadzie diod LED wyniósł 2,48 V. Zatem moc pobierana przez diody LED wyniosła 2,48 V × 20 szt. × 0,057 A \u003d 2,8 W, co odpowiada mocy jarzenia żarówki żarowej o mocy 25 W. Wygenerowane oświetlenie lampy stołowej jest w zupełności wystarczające, gdy jest używane jako światło czuwania, lampka nocna, podświetlenie klawiatury komputera czy czytanie e-booka.

Waga głośnika jest niewielka i dlatego nie przymocowałem go sztywno, po prostu chwyciłem go elastycznym plastikowym zaciskiem za jeden ze stojaków do mocowania połówek podstawy. Jako włącznik zastosowano standardowy włącznik lampy stołowej. Aby zakończyć przeróbkę lampy stołowej, wystarczy przymocować jej podstawę za pomocą trzech wkrętów samogwintujących i będzie można kontynuować próby morskie.

Testy lamp stołowych wykazały dobry wynik. Dzięki możliwości pochylania podstawki i obracania odbłyśnika w dwóch płaszczyznach lampa stołowa pozwala skierować strumień świetlny na żądany obszar oświetlenia.

Przebudowa pozwoliła nie tylko bezkosztowo przywrócić sprawność lampy stołowej, ale także przekształciła przestarzałą lampę stołową w nowoczesną lampę o niskim zużyciu energii.

Prawdopodobnie przynajmniej raz, ale widziałeś właśnie taką lampę stołową, częściej takie wzory są wykorzystywane w manipulacjach w salonach kosmetycznych.
Jednak w zwykłym życiu domowym taka lampa jest bardzo wygodna.
Ponieważ wystarczająco dużo czasu spędzam przy laptopie, musiałem mieć takie oświetlenie na dość długim statywie. Tylko ja nie uważam, że emitowane przez nią zimne, białe światło CW jest wygodne. Lampa pracowała u mnie ponad rok i zacząłem podejrzewać, że niedługo żywotność świetlówki dobiegnie końca i z góry zamówiłem zwój taśmy LED.

Przyszła taśma i musiałem tylko poczekać, aż lampa się wypali - co stało się kilka dni później.

Proponuję zajrzeć ze mną na taką opcję przeprojektowania projektu na:
- jego zastosowanie z Pasek ledowy;
- zastanów się (i zaimplementuj) jakie nowe cechy może nabyć ta lampa;
- nieznacznie naprawić zespół obrotowy reflektora;
- marzyć o tym, co jeszcze można by w razie potrzeby dodać do gotowej już lampy.

Demontaż.

Nie było to trudne - zawsze łatwiej jest zdemontować. Zwróć uwagę na masywny dławik, który został ukryty w sześciennej wnęce pionowego zespołu obrotowego systemu prętów oprawy. Pozbyłem się go, ale oczywiście nie wyrzuciłem.

W podstawie lampy znaleziono plastikowy pojemnik z wlanym do niego cementem, co mnie mile zaskoczyło - spodziewałem się znaleźć worek z piaskiem. Oczywiście ten środek ważący będzie musiał zostać zastąpiony czymś. Patrząc w przyszłość, powiem, że w tym czasie pochylałem się w kierunku piasku, ale znalazłem zastępstwo.

Sama cewka z taśmą na 2835 diodach LED. Wybór nie był przypadkowy. Nie chciałem zbyt dużej mocy (jasności), ponieważ musiałbym pomyśleć o odprowadzeniu znacznego ciepła. Nie chciałem też komplikować projektów przyciemnianiem - bo nie lubię długoterminowych. A taśma musi być WW - ciepła biała poświata. Ogólnie kupiłem dokładnie to, co chciałem.

Taśma została pocięta na 8 kawałków i przyklejona lepką warstwą do standardowego odbłyśnika.
Potem zniechęciłem się, zdając sobie sprawę, że ile będę musiał lutować...

Po odcięciu odpowiedniego kawałka płytki drukowanej przygotowałem i napromieniłem 16 przewodów. W tym przypadku grupa ośmiu przewodów została umieszczona na środku płytki drukowanej i została zdefiniowana jako przewody dodatnie, a dwie grupy po cztery przewody miały być podłączone do ujemnego bieguna źródła zasilania.

Ku mojej radości bardzo łatwo się lutował i dosłownie po 7 minutach miałem już gotową wersję.


oraz

Samą chusteczkę położyłem na gorącym kleju i sprawdziłem działanie przy obniżonym napięciu - byłem zadowolony z wyniku.

Zasilanie i stojak.

Postanowiłem umieścić go w stojaku. Tylko jeden taki, ogólnie rzecz biorąc, nie miałem nic do roboty. I znowu, patrząc w przyszłość, powiem, że – takie umiejscowienie zasilacza nie jest jedyne.

Ponieważ nie mogłem już umieścić zwykłego środka obciążającego, miałem zamiar chwycić plastikową torbę z piaskiem, ale przypomniałem sobie, że sześć lat temu zajmowałem się odlewaniem półpierścieni z ołowianych środków obciążających i uciekłem do mojej magicznej szopy. W tej samej szopie natknąłem się również na gumową piłkę przebitą przeze mnie z mojej.

Półpierścienie zostały spłaszczone na kowadle, ponieważ na wysokości przeszkadzały w montażu podstawy lampy i były owinięte w połówki z spuszczonej kulki - okazały się ciasne, ciasne i elastyczne. =)

Tak, zwróćcie uwagę na kawałek skręconego przewodu – był przylutowany na jednym końcu do 12V z zasilacza, przepuszczony przez otwór z tyłu podstawki. Na jej drugim końcu przylutowano wtyczkę do podłączenia do gniazda zwrotnego, którą umieściłem w pustej sześciennej wnęce po wyjęciu cewki indukcyjnej.

Ogólny widok jest taki

Drobne naprawy.

Po roku pracy głowica lampy z odbłyśnikiem nie jest już mocowana w poziomy pozycja. Innymi słowy, jeśli głowica lampy jest obrócona pod kątem do górnego łącznika nogi lampy, zespół obrotowy nie mógłby wytrzymać ciężaru głowicy i sama głowica spadła.
To była oczywiście wina wagi. żarówka fluorescencyjna. I choć waga całego zestawu lamp znacznie się zmniejszyła, problem ten pozostaje.
Nie można było rozebrać tego węzła, po prostu odgryzłem plastikowe odpływy rozpórki węzła i wkręciłem wkręt samogwintujący między sprężyste płatki.
Każdy kto natknął się na lampę tego typu musiał natknąć się na tę wadę zespołu obrotowego - zrozumiesz =)


oraz

Sterowanie dotykowe.

Spójrz na zdjęcia, zobaczysz różową lampkę USB na elastycznej nodze, jest wrażliwa na dotyk. Te lampy, kilka lat temu zdobyłem pięć sztuk po pięćdziesiąt centów za jedną.

Ogólnie dałem trzy, a zostawiłem dwa. Diody LED w jednym z nich straciły jasność, co jest szczególnie zauważalne w porównaniu z nowym.

Wewnątrz lampy ukryte są:
- chip TPP223;
- pole N (poprawione, za co - dzięki) kanał tranzystora SI2302;
- trzy diody LED;
- i przypinanie SMD do tego wszystkiego.

To jest gotowy schemat sterowania i nie mogłem się powstrzymać, bym go nie uwiódł.
Jedyne, co zastosowałem do TPP223, pochodziło ze zintegrowanego stabilizatora 3.3v. Zrzuciłem dwie diody z płytki, a ostatnią zostawiłem do debugowania. Umieściłem rezystory niskooporowe na potrzeby eksperymentu, a następnie je usunąłem.
Całkowity prąd był mniejszy niż jeden amper =)

Co można zrobić inaczej.

Jak widać, zastosowałem zasilacz ogólny – ale tak było.
Zauważyłeś również, że sześcienna wnęka, w której mieściła się dławik, pozostała pusta. Jeśli masz pod ręką niewielki zasilacz 12V, lepiej go tam umieścić. Następnie w stojaku można umieścić cewki ładowanie bezprzewodowe, tam tylko o to błagają, a do rozłącznego połączenia podstawki i zasilacza można zastosować ten sam trik, którego użyłem =)

PS
Nie wiedziałem, że tego typu lampy są dość powszechne wśród czytelników =))
Fragment filmu jest dostępny pod adresem

W domu od dawna wyposażam wszystkie oprawy oświetleniowe w domowe diody LED, a tylko w biurze pozostała jedyna lampa z kompaktem lampa fluorescencyjna na pulpicie.

Ponieważ lampa była używana dość intensywnie, lampy do niej z trzonkiem G23 o mocy 11 W musiały być wymieniane co półtora roku, pomimo szanowanego producenta Osram.

Dodatkowo na sześć miesięcy przed wypaleniem lampa zaczęła mrugać na częstotliwości sieci, co strasznie męczyło. Lampa nie włączyła się od razu, ale z opóźnieniem wymaganym do rozgrzania rozrusznika (jak konwencjonalna świetlówka), który znajduje się w podstawie lampy.

Kolejną wadą mojej lampy jest to, że wtyczka dławiąca jest zbyt ciężka, która ciągle wypadała z gniazdka euro, a ponadto sama była konsumentem prądu. Generalnie, gdy przyszedł czas na kolejną wymianę lampy, pomyślałem o zamianie lampy na LED.

Demontaż urządzenia jest bardzo prosty: musiałem odkręcić tylko trzy śruby. W suficie było wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić sterownik i radiator z diodami LED. Biorąc pod uwagę, że moc lampy LED o mocy 6 W wystarczy do oświetlenia miejsca pracy, zacząłem dobierać akcesoria.

Nie znalazłem sterownika do 6 jednowatowych diod LED, więc musiałem użyć sterownika do dwuwatowych diod LED i odpowiednio trzech trzywatowych diod LED (dwuwatowe diody LED nie istnieją). Będą pracować w trybie lekkim - dwu- i mocując promiennik do obudowy odbłyśnika, po czym wywierciłem w tych punktach dwa otwory 0 2,5 mm i sześć 0 2 mm na wiertarce, a następnie przeciąłem gwinty MZ i M do nich odpowiednio 2,5.

Do umieszczenia sterownika podszedł „rodzimy” wkład G23, z którego wyfrezowałem jedno z gniazd do połączenia lampy z maszyną borową. Dzięki temu nie trzeba było martwić się o odizolowanie sterownika od chłodnicy i odbłyśnika.

Grzejnik został zamontowany w suficie i zabezpieczony dwoma śrubami M3 przez otwory wywiercone w odbłyśniku.

Niestety zabrakło mi gorącego kleju. Dlatego przylutowałem diody do płytek Star za pomocą pasty termicznej KPT-8 (ale nie musiałem czekać na wyschnięcie kleju termotopliwego). Przymocowałem płytki z diodami do radiatora śrubami M2,5, również za pomocą pasty termicznej.

Następnie diody LED przylutowałem szeregowo przewodem MGTF o przekroju 0,12 mm2 i przylutowałem przewody wyjściowe sterownika do modułu emitującego światło, obserwując polaryzację. Włożyłem wkładkę ze sterownikiem na miejsce i przylutowałem przewody wejściowe do przełącznika „natywnego”. Wszystkie połączenia zostały zaizolowane rurkami termokurczliwymi. Potem zamknął pokrywę sufitu i, odetchnąwszy z ulgą, odciął irytującą przepustnicę. Zamiast tego włóż zwykłą dwubiegunową wtyczkę.

Próba włączenia lampy pokazała, że ​​na próżno bałem się przejścia na tablicę LED, w której zamiast kleju topliwego zastosowano pastę termiczną: reżim temperaturowy po godzinie pracy był normalny. Pomiary zostały wykonane na ujemnym wyjściu diody LED (punkt najbardziej narażony na ciepło) oraz w miejscu styku radiatora z płytką. Konwersja lampy zakończona.

Chcę zauważyć, że w pracy „rodzime” detale lampy zostały maksymalnie wykorzystane, ale zostały kupione - za grosz! A zmiana trwała kilka godzin. I ta lampa będzie służyć także moim wnukom.

Ekonomiczny efekt wymiany żarówek na diody LED

Moc lampy w wyniku przeróbki spadła z 11 do 6 W, czyli teraz lampa zużywa prawie o połowę mniej energii elektrycznej. A jeśli weźmiemy pod uwagę bierną składową poboru mocy przez przepustnicę stara lampa, następnie efekt ekonomiczny będzie znacznie bardziej znaczący. Jednocześnie strumień świetlny nawet nieznacznie wzrósł i wynosi 600-660 lm, co w zupełności wystarczy do oświetlenia miejsca pracy.

Akcesoria

• Driver HG-2234 o charakterystyce: U in = 90-240 VAC; U out \u003d 6-12 VDC; I wyj = 460-500 mA; wymiary - 25 x 17 x 17 mm.
• Trzy diody LED 3HPD-3 (I pr. \u003d 700/1000 mA; U \u003d 2,9-3,6 V; Фv \u003d "250 - 270 lm przy prądzie znamionowym; 281/2 \u003d 120 stopni; T \u003d 3060 K ; chip 45 x 45 mil).
• Trzy płyty grzejnikowe Star 0 o grubości 20 mm i 1,6 mm.
• Grzejnik HS 172-30 o wymiarach 150 x 30 x 13 mm.

Zrób to sam LED w lampie stołowej - zdjęcie

1. Lampa Osram 11 W, którą trzeba było wymienić na diody LED.
2. Demontaż lampy okazał się dość łatwym zadaniem.
3. Akcesoria do modułu LED.
4. Grzejnik HS 172-30 nadaje się do chłodzenia trzech diod LED.
5. Dobrze zaprojektowany grzejnik.
6. Otwory M2,5 - do montażu płytki Star, Otwór M3 - do montażu radiatora
7. Część wkładu frezowana jest wiertłem...
8. …aby zainstalować sterownik tutaj.
9. Grzejnik swobodnie dopasowuje się do odbłyśnika sufitowego.
10. Płatności są ustawione.
11. Wszystkie elementy modułu świecącego zostały wylutowane drutem MGTF.
12. Pozostało tylko założyć pokrywę i wymienić wtyczkę.

Ładna urodzona, ð³ op ”ð³ñ ð ñ ñ ññññµñ ð ñ ¿¿ðoll ñ 𶵠¿µ ð¿èññññññññºð ðððð ñlish ñ½ññññññgyññññ porn ð³ñññññn аниÐÑÐÐÐÐ

94,49 rub.

Darmowa dostawa

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Zamówienia (1924)

Набор из полигеля, УФ-лампа, пилочка для ногтей, акриловый гель, Быстрая…