Здравейте всички. Искам да ви разкажа за моя скорошен "занаят", а именно часовника газоразрядни индикатори(GRI).
Газоразрядните индикатори отдавна са потънали в забрава, лично дори най-„новите“ са по-стари от мен. GRI се използва главно в часовници и измервателни уреди, по-късно те бяха заменени от вакуумни флуоресцентни индикатори.
И така, какво представлява лампата GREE? Това е стъклена бутилка (все пак е лампа!), пълна с неон отвътре с малко количество живак. Вътре също има електроди, извити под формата на цифри или знаци. Интересното е, че символите са разположени един след друг, следователно всеки символ свети на собствена дълбочина. Щом има катоди, трябва да има и анод! – Той е един за всички. Така че, за да светне определен символ в индикатора, трябва да приложите напрежение, и то не малко, между анода и катода на съответния символ.
За справка бих искал да напиша как се получава сиянието. При прилагане високо напрежениемежду анода и катода, газът в лампата, който преди това е бил неутрален, започва да се йонизира (т.е. положителен йон и електрон се образуват от неутрален атом). Образуваните положителни йони започват да се движат към катода, освободените електрони към анода. В този случай електроните „по пътя“ допълнително йонизират газовите атоми, с които се сблъскват. В резултат на това възниква лавинообразен процес на йонизация и електричествов лампа (тлеещ разряд). Така че сега най-интересното нещо, в допълнение към процеса на йонизация, т.е. образуването на положителен йон и електрон, има и обратен процес, нарича се рекомбинация. Когато положителният йон и електрон отново се "превърнат" в едно! В този случай се отделя енергия под формата на сияние, което наблюдаваме.
Сега директно към часовника. Лампи Използвах IN-12A. Имат не съвсем класическа форма на лампа и съдържат знаците 0-9.
Купих доста лампи, които не бяха използвани!
Така да се каже, така че всеки да има достатъчно!
Беше интересно да се направи миниатюрно устройство. Резултатът е доста компактен продукт.
Корпусът е изрязан на лазерна машина от черен акрил по 3D модел, който направих на базата на печатни платки:
Схема на устройството.
Часовникът се състои от две дъски. На първата платка има четири лампи IN-12A, декодер K155ID1 и оптрони за управление на анодите на лампите.
Платката също има входове за свързване на захранване, управление на оптрони и декодер.
Втората дъска вече е мозъкът на часовника. Той съдържа микроконтролер, часовник за реално време, блок за преобразуване от 9V към 12V, блок за преобразуване от 9V към 5V, два контролни бутона, зумер и изходите на всички сигнални проводници, които съответстват на платката на дисплея. Часовникът за реално време разполага с резервна батерия, която не позволява загуба на време при изключване на основното захранване. Захранването се подава от блок 220V-9V (200mA е достатъчно).
Тези платки се свързват с щифтов конектор, но не чрез поставяне, а чрез запояване!
Цялата работа върви по този начин. Първо, дълъг винт M3 * 40. На този винт е поставена тръба от 4 мм въздушен маркуч (тя е плътна и подходяща за задържане на печатни платки, използвам го много често). След това стойка между печатните платки (отпечатана на 3D принтер) и след това месингова гайка затяга всичко. И задната стена също ще бъде закрепена с болтове M3 към месингови гайки.
По време на монтажа беше открита такава неприятна особеност. Написах фърмуера, но часовникът отказа да работи, лампите мигаха в неразбираем ред. Проблемът беше решен чрез инсталиране на допълнителен кондензатор между + 5V и маса точно до микроконтролера. Вижда се на снимката по-горе (инсталирах го в слота за програмиране).
Приложени са файловете на проекта в EagleCAD и фърмуера в CodeVisionAVR. Можете да надстроите, ако е необходимо за вашите собствени цели)))
Фърмуерът на часовника се прави съвсем просто, без звънци и свирки! Само часовник. Два бутона за управление. Единият бутон е "режим", вторият е "настройка". При първото натискане на бутона “mode” се показват само числата, отговарящи за часовника, ако натиснете “setting” в този режим, часовникът ще започне да се увеличава (когато достигне 23, той се нулира на 00). Ако натиснете отново "mode", ще се покажат само минутите. Съответно, ако натиснете „настройка“ в този режим, минутите също ще се увеличават по „кръгов“ начин. С още един клик върху "режим" - извеждат се и часовете, и минутите. При промяна на часовете и минутите секундите се нулират.
Лампен часовник в стила на добре познатата игра "Fallout". Понякога се чудите на какво са способни някои хора. Фантазията, съчетана с изправени ръце и чиста глава, върши чудеса! Е, време е да започнем да говорим за истинско произведение на изкуството :)
В своя продукт авторът използва само изходни компоненти, писти на печатна платка с ширина най-малко 1 милиметър, което от своя страна е много удобно за начинаещи и неопитни радиолюбители. Цялата схема е на една платка, номиналът на компонентите и самите компоненти са маркирани. Тъй като авторът на продукта не можа да вземе решение за цвета на LED осветлението на лампите, беше решено да се използва контролерът PIC12F765 за регулиране на RGB светодиодите. Използват се и крушки с нажежаема жичка, които дават уютна светлина, за осветяване на таблото и амперметъра. Някои части и самият корпус са взети от стария (1953) съветски мултицет ТТ-1.Бих искал да използвам само оригинални части от този мултицет, така че беше решено да запазя амперметъра с таблото и да залепя индикаторите за разреждане поставете под капака. Но се появи първият проблем - имаше твърде малко място за индикатори под капака, така че капакът просто не можеше да се затвори с индикаторите вътре. Но авторът намери изход - леко да удави панела в кутията и да направи амперметъра малко по-малък по обем.
Силният феритен магнит беше заменен от два миниатюрни неодимови, като цяло авторът премахна всички ненужни детайли, за да освободи място за пълнежа, като същевременно запази функционалността на TT-1. Предвижда се амперметърът да бъде свързан към крака на МК, който регулира подаването на ток към анода на шестата лампа, която отговаря за изображението на секундите, така че стрелката ще се движи във времето с променящите се секунди на лампа.
Авторът е използвал тороидален трансформатор 0,8 A, за да преобразува 220 волта в 12 волта. Жалко, че трансформаторът не може да бъде поставен извън кутията, защото е толкова съобразен с дизайна на Fallout.
Платката е изработена по стандартите на технологията LUT. Проектиран според размерите на кутията.
Авторът обръща специално внимание на часовниковия чип DS1307. На снимката е в DIP пакет, но окабеляването за тази микросхема е направено като за SMD, така че краката са обърнати в другата посока, а самата микросхема е залепена с корема нагоре. Вместо K155ID1 е използван KM155ID1, авторът твърди, че само със сменената част е било възможно да се избегнат светкавици. Разположение на елементите на дъската:
Авторът е събрал най-простия LPT програмист за програмиране на K ATMega8 (фърмуер за ATMega8, всички платки, фърмуер за PIC в края на статията)
PIC програмист:
Газоразрядните индикатори IN-14 имат дълги меки запоени проводници, но поради тяхната ограничен ресурс, беше решено те да бъдат лесно сменяеми. Затова авторът използва цанги от панела на микросхемата DIP и съкращава краката IN-14 до дълбочината на цангите. Отворите в центъра на гнездата са направени специално за светодиодите, които се намират под лампите на отделна платка. Светодиодите са свързани паралелно, един резистор служи за ограничаване на тока на цвят.
Ето как изглеждат газоразрядните индикатори, монтирани в алуминиев ъгъл.
Монтажът, в ролята на който действа алуминиевият ъгъл, е гравиран в железен хлорид, поради което визуално е остарял много, което придава повече антураж. Както се оказа, алуминият реагира много бурно с железен хлорид: отделя се много голямо количество хлор и топлина. Разбира се, разтворът след такива тестове вече не е подходящ за употреба.
Други детайли са направени по подобна технология (LUT) (логото на Fallout-boy, Vault-Tec, както и номерът HB-30YR). Устройството беше предназначено за подарък на приятел за 30-ия му рожден ден. За тези, които не разбират, номерът HB-30YR означава Честит рожден ден - 30 години :)
Авторът използва нихромова спирала с антена F-тип съединителив краищата за окабеляване между корпуса и капака. За щастие, на панела правилно мястоимаше 6 дупки и те служеха за конектори за проводници.
Гледайте преди пълно сглобяване. Проводниците, разбира се, не са подредени добре, но това няма да повлияе на функционалността по никакъв начин.
Захранващ кабел. Някои стари военни конектори. Авторът сам направи адаптера за щепсела.
Конектор за свързване на захранващия кабел, както и предпазител на повърхността на корпуса в долната част.
Изглед на устройството в затворено състояние. Всъщност не се различава много от TT-1.
Общ изглед на устройството.
Стопер за предотвратяване на обръщане на капака назад.
Часовниците на тъмно изглеждат най-добре.
Това предизвика много въпроси от тези, които искаха да го сглобят, или от тези, които вече са го сглобили, а самата схема на часовника претърпя някои промени, реших да напиша друга статия, посветена на часовниците на газоразрядни индикатори. Тук ще опиша подобрения/поправки на схеми и фърмуер.
И така, първото неудобство при използването на този часовник в апартамент беше яркостта. Ако през деня изобщо не се намесваше, тогава през нощта осветяваше стаята добре, което затрудняваше съня. Това стана особено забележимо, след като платката беше преработена и в подсветката бяха монтирани сини светодиоди (червената подсветка се оказа неуспешен вариант, тъй като червената светлина заглуши блясъка на лампите). Намаляването на яркостта с течение на времето не даде голям ефект, т.к. Лягам си по различно време и часовникът затъмнява едновременно. Или все още съм буден и яркостта е намаляла и часът не се вижда. Затова реших да добавя светлинен сензор или по-просто фоторезистор. За щастие имаше много ADC изходи за свързване. Не направих пряка зависимост на яркостта от нивото на осветеност, а просто зададох пет степени на яркост. Диапазонът от стойности на ADC беше разделен на пет интервала и на всеки интервал беше дадена собствена стойност на яркостта. Измерването се извършва всяка секунда. Новият възел на схемата изглежда така:
Като светлинен сензор действа обикновен фоторезистор.
Следващата промяна засегна схемата на захранване на часовника. Факт е, че използването на линеен стабилизатор наложи ограничения върху диапазона на захранващото напрежение, плюс самият стабилизатор се нагрява по време на работа, особено при пълна яркост на светодиодите. Отоплението беше слабо, но исках да го махна напълно. Следователно към веригата беше добавен още един превключващ регулатор, този път понижаващ. Микросхемата остана същата като в преобразувателя Step-Up, само веригата се промени.
Тук всичко е стандартно, от листа с данни. Токът, необходим на веригата за работа, е по-малък от 500mA и не е необходим външен транзистор, достатъчен е вътрешният ключ на микросхемата. В резултат на това всяко нагряване на захранващата част на веригата спря. В допълнение, този преобразувател не се страхува от късо съединение на изхода и претоварвания. Освен това заема по-малко място на платката и предпазва от случайно обръщане на полярността на захранващото напрежение. Като цяло солидни плюсове. Вярно е, че пулсациите на мощността трябва да са се увеличили, но това няма ефект върху работата на веригата.
В допълнение към електронната част, външен видустройства. Вече няма огромна купчина кабели. Всичко е сглобено на две платки, които са сгънати в „сандвич“ и свързани чрез PLS / PBS конектори. Самите дъски са закрепени с винтове. На горната платка има лампи, анодни транзисторни ключове и светодиоди за подсветка. Самите светодиоди се монтират зад лампите, а не под тях. А отдолу има захранващи вериги, както и MK с лента (на снимката повече Стара версиячасовници, които все още не са имали сензор за светлина). Размер на дъската 128х38 мм.
Лампите IN-17 бяха заменени с IN-16. Те имат еднакъв размер на знаците, но форм-факторът е различен: След като всички лампи станаха „вертикални“, оформлението на дъската беше опростено и външният вид се подобри.
Както можете да видите на снимката, всички лампи са монтирани в един вид гнезда. Гнездата за IN-8 са направени от D-SUB конекторни щифтове в женски формат. След като свали металната рамка, той лесно и естествено се раздели със същите тези контакти. Самият конектор изглежда така:
И за IN-16 от контактите на конвенционална цанга:
Мисля, че трябва незабавно да прекратим евентуалните въпроси относно необходимостта от такова решение. Първо, винаги има риск от счупване на лампата (може би котката ще се качи или жицата ще бъде издърпана, като цяло всичко може да се случи). И второ, дебелината на щифта на конектора е много по-малка от дебелината на щифта на лампата, което значително опростява оформлението на платката. Плюс това, когато запоявате лампата в платката, съществува опасност от нарушаване на херметичността на лампата поради прегряване на изхода.
Е, както обикновено, схемата на цялото устройство:
И видео от работата:
Те работят стабилно, не са открити грешки за шест месеца работа. През лятото стояхме повече от месец без храна, докато ме нямаше. Пристигнах, включих го - времето не избяга никъде и режимът на работа не се обърка.
Часовникът се управлява по следния начин. С кратко натискане на бутон BUTTON1 се превключва режимът на работа (ЧАСОВНИК, ЧАСОВНИК + ДАТА, ЧАСОВНИК + ТЕМПЕРАТУРА, ЧАСОВНИК + ДАТА + ТЕМПЕРАТУРА). При задържане на същия бутон се включва режимът за настройка на час и дата. Промяната на показанията се извършва с бутони БУТОН2 и БУТОН3, а преминаването през настройките става с кратко натискане на БУТОН1. Включването/изключването на подсветката става чрез задържане на бутон BUTTON3.
Сега можете да отидете на следваща версиясхема. Направен е само на четири лампи IN-14. Просто няма къде да вземете малки лампи за секунди, както по други въпроси и IN-8. Но купете IN-14 на разумна ценане създава проблеми.
Няма почти никакви разлики във веригата, същите два превключващи преобразуватели на мощност, същия микроконтролер AtMega8, същите анодни превключватели. Същата RGB подсветка... Спрете, нямаше RGB подсветка. Значи има разлики! Сега часовникът може да свети в различни цветове. Освен това програмата предоставя възможност за сортиране чрез изброяване на цветове в кръг, както и възможност за фиксиране на цвета, който харесвате. Естествено, със запазване на самия цвят и режима на работа в енергонезависимата памет на МК. Дълго мислих как би било по-интересно да използвам точките (има две от тях във всяка лампа) и накрая им донесох секунди в двоичен формат. Десетките секунди отиват на лампите на часовете, а единиците на лампите на минутите. Съответно, ако имаме например 32 секунди, тогава числото 3 ще бъде направено от точките на левите лампи, а числото 2 от десните лампи.
Формата остава „сандвич“. На долната платка има два преобразувателя за захранване на веригата, MK, K155ID1, DS1307 с батерия, фоторезистор, температурен датчик (сега е само един) и транзисторни превключватели за лампови точки и RGB подсветки.
А отгоре има анодни ключове (между другото, те вече са в SMD версия), лампи и светодиоди за подсветка.
Като цяло изглежда доста добре.
Е, видеото на работата:
Часовникът се управлява по следния начин. С кратко натискане на бутона БУТОН1 превключва режима на работа (ЧАСОВНИК, ЧАСОВНИК+ДАТА,ЧАСОВНИК+ТЕМПЕРАТУРА,ЧАСОВНИК+ДАТА+ТЕМПЕРАТУРА). При задържане на същия бутон се включва режимът за настройка на час и дата. Промяната на показанията се извършва с бутони BUTTON2 и BUTTON3, а преминаването през настройките се осъществява с кратко натискане на BUTTON1. Промяната на режимите на подсветката се извършва чрез кратко натискане на бутон BUTTON3.
Предпазителите останаха същите като в първата статия. MK се захранва от вътрешен 8 MHz осцилатор.В шестнадесетичен:ВИСОКА: D9, НИСКО: D4и снимка:
MK фърмуер, източници и печатни платкиформат са приложени.
Списък на радио елементи
| Обозначаване | Тип | Деноминация | Количество | Забележка | резултат | Моят бележник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С RGB подсветка | |||||||
| U1 | Чип | K155ID1 | 1 | Към бележника | |||
| U2 | MK AVR 8-битов | ATmega8A-AU | 1 | Към бележника | |||
| U3 | Часовник за реално време (RTC) | DS1307 | 1 | Към бележника | |||
| U4, U5 | DC/DC превключващ преобразувател | MC34063A | 2 | Към бележника | |||
| P9 | температурен сензор | DS18B20 | 1 | Към бележника | |||
| Q1, Q2, Q7-Q10 | биполярен транзистор | MPSA42 | 6 | MMBTA42 | Към бележника | ||
| Q2, Q4-Q6 | биполярен транзистор | MPSA92 | 4 | MMBTA92 | Към бележника | ||
| Q11-Q13, Q16 | биполярен транзистор | BC857 | 4 | Към бележника | |||
| Q14 | биполярен транзистор | BC847 | 1 | Към бележника | |||
| Q15 | MOSFET транзистор | IRF840 | 1 | Към бележника | |||
| D1 | токоизправителен диод | HER106 | 1 | Към бележника | |||
| D2 | диод на Шотки | 1N5819 | 1 | Към бележника | |||
| L1, L2 | Индуктор | 220uH | 2 | Към бележника | |||
| Z1 | Кварц | 32,768 kHz | 1 | Към бележника | |||
| BT1 | Батерия | Батерия 3V | 1 | Към бележника | |||
| HL1-HL4 | Светодиод | RGB | 4 | Към бележника | |||
| R1-R4 | Резистор | 12 kOhm | 4 | Към бележника | |||
| R5, R7, R9, R11, R34, R35 | Резистор | 10 kOhm | 6 | Към бележника | |||
| R8, R10, R12, R14 | Резистор | 1 MΩ | 4 | Към бележника | |||
| R13-R18, R37, R38, R40 | Резистор | 1 kOhm | 9 | Към бележника | |||
| R19, R20, R33, R39, R41-R43, R46, R47, R51, R53 | Резистор | 4,7 kOhm | 11 | Към бележника | |||
| R21, R24, R27, R30 | Резистор | 68 ома | 4 | Към бележника | |||
| R22, R23, R25, R26, R28, R29, R31, R32 | Резистор | 100 ома | 8 | Към бележника | |||
| R36 | Резистор | 20 kOhm | 1 | Към бележника | |||
| R44 | Резистор | ||||||
Здравейте потребители отново и спазете обещанието си!
Днес започвам да публикувам подробен фоторепортаж за производството на часовници на газоразрядни индикатори (GDI). Въз основа на IN-14.
Всички манипулации в тази и следващите публикации са достъпни за човек без опит, просто трябва да имате малко умения. Ще разделя работата на няколко части, всяка от които ще бъде описана подробно от мен и публикувана в мрежата.
Продължаваме към първия етап - ецване на дъските. След проучване на литературата открих няколко технологии:
- . Необходими са три компонента, за да работи: лазерен принтер, железен хлорид и желязо. Методът е най-лесният и евтин. Той има само един минус - трудно е да прехвърляте много тънки песни.
- Фотоустойчивост. За работа са необходими следните материали: фоторазист, филм за принтер, калцинирана сода и UV лампа. Методът позволява ецване на дъски у дома. Лошото е, че не е евтино.
- Реактивно йонно ецване (RIE). Реактивната плазма е необходима за работа, поради което не е приложима у дома.
Най-често се използва анодно ецване. Процесът на анодно ецване се състои в електролитно разтваряне на метала и механично отделяне на оксиди от отделения кислород.
Напълно разбираемо е, че избрах метода LUT за ецване на дъски. Превъртете необходимо оборудванеи материалите трябва да изглеждат по следния начин:
- Железен хлорид. Той се къпе в радиопродукти на цена от 100-150 рубли на кутия.
- Фолио фибростъкло. Може да се намери в магазини за радио, радиопазари или фабрики.
- Капацитет. Обикновен контейнер за храна ще свърши работа.
- Желязо.
- Гланцова хартия. Ще свърши работа самозалепваща се хартия или обикновена страница от лъскаво списание.
- Лазерен принтер.
ВАЖНО! Печатната версия трябва да е огледално изображение, защото когато изображението се прехвърли от хартия на мед, то ще се покаже обратно.
Необходимо е да маркирате и отрежете парче текстолит за дъската. Това се прави с ножовка, нож за дъска или, както в моя случай, бормашина.
След това изрязах скица на бъдещата дъска от хартия и прикрепих шаблона към текстолита (от страната на фолиото). Хартията се взема с марж, за да се опакова текстолита. Фиксираме листа от задната страна с лепяща лента за фиксиране.
От страната на чертежа рисуваме по бъдещата дъска с ютия няколко пъти през лист А4. Ще са необходими поне 2 минути интензивно „гладене“, за да се пренесе тонера върху медта.
Поставяме детайла под поток от студена вода и лесно отстраняваме хартиения слой (мократа хартия трябва да се отдели свободно сама). Ако нагряването на повърхността е недостатъчно, малки парчета тонер може да се отделят. Завършваме ги с евтин лак за нокти. В резултат на това заготовката за дъската трябва да изглежда така:
В подготвения контейнер приготвяме разтвор на железен хлорид и вода. По-добре е да използвате гореща вода за тези цели, това ще увеличи скоростта на реакцията. По-добре е да откажете вряща вода, т.к топлинадеформира дъската. Готовата течност трябва да има цвят на средни чаени листа. Поставяме дъската в разтвора и изчакваме, докато излишното фолио се разтвори напълно.
Ако от време на време разбърквате разтвора в контейнера, скоростта на реакцията също ще се увеличи. За кожата на ръцете железният хлорид не е опасен, но пръстите могат да бъдат оцветени.
За да дам по-голяма яснота на процеса, поставих частично дъската в разтвора. Какви промени трябва да настъпят, можете да видите на снимката:
Излишната мед се разтваря в състава след около 40 минути. След това процесът на ецване може да се счита за завършен. Остава само да направите няколко дупки. Маркираме с шило и пробиваме малки дупки със свредло. Инструментът трябва да работи с висока скорост, така че свредлото да не се движи. Резултатът от работата трябва да изглежда така:
Вторият етап от производството на часовници на GRI е запояването на компонентите. Ще говоря за това в следващия си пост.
Изтегляне:
- Програма).
- Публикация за компоненти за запояване -;
- Публикация за фърмуера на микроконтролера -;
- Публикация за създаване на случай -.
Удобна резачка за ресни за трансформатори. Регулатор за нагряване на поялник с индикатор за мощност
Здравейте скъпи читатели. От дълго време исках да сглобя часовник на газоразрядни индикатори, но имаше огромна липса на време, най-накрая завърших този проект. Под разреза малко за това какви са газоразрядните индикатори, както и как сглобих часовника, като се започне от веригата и завърши с корпуса.
Въведение
Според Wikipedia първите газоразрядни индикатори са разработени през 50-те години на миналия век. В чужбина такива индикатори се наричат "Nixie", името идва от съкращението "NIX 1" - "Numerical Indicator eXperimental 1" (" цифров индикаторекспериментален, развитие 1"). Този часовник използва емблематични съветски индикатори от типа IN-12B.
По дизайн те представляват стъклена колба, вътре в която има десет тънки метални електрода (катода), всеки от които съответства на една цифра от 0 до 9, електродите са подредени така, че различни числа да се появяват на различна дълбочина. Има и един електрод под формата на метална мрежа (анод), разположен пред всички останали. Колбата се пълни с инертен газ, неон, с малко количество живак. Когато между анода и катода се приложи електрически потенциал от 120 до 180 волта постоянен ток, в близост до катода се появява сияние, съответната фигура светва. Тази мека оранжева светлина е това, за което се оценяват тези индикатори.
Допълнителна информация
За да бъдем точни, в лампите IN-12B има друг катод - под формата на точка, той не се използва в този часовник.
Също така в този часовник друг газоразряден индикатор, INS-1, се използва за разделяне на часовете и минутите. 
Индикацията се извършва през купола на лещата на цилиндъра, изглежда като светеща точка с оранжев цвят.
Схема
Схемата на часовника е намерена в интернет от Тимофей Носов. Той се основава на микроконтролера PIC16F628A и съветската микросхема K155ID1, която е високоволтов декодер за управление на газоразрядни индикатори.
Лампите се захранват от монтиран повишаващ импулсен преобразувател полеви транзистор, индуктивност, кондензатор и диод, ШИМ сигналът се генерира от микроконтролера. Тази схема използва динамична индикация, микроконтролерът, използвайки декодера K155ID1, управлява катодите на всички лампи наведнъж, синхронно управлява анодите на лампите чрез оптрони. Скоростта на превключване на лампите се извършва с висока честота и тъй като газоразрядните индикатори, като всяка лампа, се нуждаят от време, за да изгаснат, човешкото око не вижда трептенето (ще кажа повече - дори камерата не вижда) .
Схемата реализира резервно захранване на елемента CR2032, когато захранването е изключено, индикацията изгасва и часовникът продължава да работи.
Електронна част
Веригата на часовника е разделена на две части - платка с лампи и основна платка на устройството.
Линк към архива с файла за Splint Layout - С помощта на LUT направих две дъски 
Събираме дъска с лампи 
Получих лампите от старата съветска технология, всъщност тази находка ме подтикна да събера този часовник.
Ние събираме основната такса 
Платките са свързани чрез PLS и PBS конектори, които са запоени от страната на пистите. Ето как изглежда сглобен: 
Купен микроконтролер PIC16F628A -
Закупени оптрони -
FET IFR840 -
Останалите бяха налични или намерени на място.
Остава да мига микроконтролера. Ще флашваме с помощта на програмиста PICkit2, купих го отдавна - 
Стартираме програмата PICkit2 и флашваме нашия микроконтролер 
След фърмуера включвам часовника ... но цифрите не светят, само вторият индикатор (INS-1) мига. След като открих грешката си, вместо резистор 4.7K, в захранващата верига на лампата беше инсталиран 47K. След подмяната веригата работи, необходимо е да се направи случай.
Кадър
Все още имам парче буков дървен материал, това е същият бук, който беше използван за направата на кутията "shaitan box" от моята.
Първоначално исках да изрежа корпуса на CNC машина, съгласих се с моя приятел, работещ в мебелната индустрия. Но както се случва, няма време, тогава спешно трябва да се свърши друга работа. Накратко, след месец чакане реших да го направя сам.
Изрязах заготовка за бъдещата сграда, маркирана 
Изрязах кухина за вътрешностите, това беше самият труден етап. Първо пробих, след това премахнах излишното с длето, след което го шлайфах. 
С длето направих вдлъбнатина за стъклото и задния панел, залепих ограничителите вътре в кутията, напоих всичко с ленено масло 
Изрязах парче с желания размер от тонирано стъкло 
Направих заден панел с отвори за бутони и конектор за захранване 
Съберете всичко заедно, изглед отпред 
Изглед отзад 
За да може часовникът да стои малко под ъгъл, залепих две гумени крачета отдолу 
В случай на рядко включване на отделни индикаторни катоди и активността на други, метални частици, разпръснати от работещи катоди, се утаяват върху рядко използвани, което допринася за тяхното "отравяне". Устройството прилага метод за справяне с това явление, като преди промяна на минутите се извършва бързо изброяване на всички цифри във всички лампи. Демонстрация как работи: 
От функционалните - часовник, будилник, настройка на яркостта. Управлението се осъществява с три бутона - "още", "ок" и "по-малко".
С натискане на бутона OK се избират следните режими:
– настройка на часовника на текущото време (HH _ _);
– настройка на минутите на текущото време (_ _ MM);
– настройка на будилника (HH._ _);
– задаване на минути за аларма (_ _.MM);
– настройка на текущия ден от седмицата от 1 до 7 (0 _ _ 1);
– събуждане в понеделник (1 _ _ 1);
– аларма във вторник (2 _ _ 1);
– събуждане в сряда (3 _ _ 1);
– аларма в четвъртък (4 _ _ 1);
– аларма в петък (5 _ _ 1);
– аларма в събота (6 _ _ 0);
– събуждане в неделя (7 _ _ 0);
- яркостта на блясъка на лампите от 0 до 20 (8 _ 05);
– почасов сигнал от 9:00 до 21:00 ч. (9 _ _ 1).
Ето как тази красота изглежда на тъмно 
В резултат на това имаме красиво нещо, направено със собствените си ръце. В бъдеще вероятно ще правя други часовници в друг корпус, има една идея.
Благодаря на всички за вниманието. Добави към любими Харесано +209 +319