Na začátek malý úvod, jako jakýsi výsledek odvedené práce. S realizací takového projektu se tedy vyplatí začít, pokud máte v kapse navíc 50 tisíc, velká touha po kvalitní rádiové komunikaci hlavně při práci v průchodech , Nebojíte se postranních pohledů lidí kolem vás nebo jste na ně dlouho zvyklí (hee hee) a máte spoustu nadšení, které nemá kam jít.
Pokud jste se nebáli a dočetli až sem, pak s největší pravděpodobností takový projekt zvládnete. Když jsem s tímto eposem začínal a trval asi 3 měsíce, neměl jsem ani ponětí o fungování takových antén, ani o zásadách instalace konstrukcí anténa-stožár. Trpělivost, práce, zkušenosti starších soudruhů a metoda šťouchání však občas dávají skvělé výsledky.
Anténa
Návrh takové antény byl nalezen v jediném zdroji, na stránkách výrobce ve státech http://macoantennas.net/, kromě zmínky o takových konstrukcích v Runetu, bohužel, na takové antény nejsou žádné materiály. Možná jsem špatně hledal. Mimochodem, na webu výrobce v sekci návod najdete nákresy všech velikostí, ovšem pouze ve stopách a palcích (americké), ale pro nadšence to není žádná překážka.
Před stavbou jakékoli antény je třeba ji vymodelovat, abyste měli představu, co od ní v budoucnu očekávat. Pro výpočty jakéhokoli typu antény doporučuji použít program MMANA-Gal. Program je poněkud nepohodlný na učení a práci s ním, ale nakonec dává vynikající výsledek, který, pokud se bude opakovat v reálném životě, bude mít velmi blízko k teorii. Nebudu popisovat technologii práce s programem, to už udělal soudruh I. Goncharenko ve své knize „Počítačové modelování antén“, budu mluvit pouze o hotových výsledcích.
Obecně platí, že vytvoření antény je kreativní proces. Nemůžete se spolehnout na jeden design a pracovat pouze na něm. Existuje mnoho dalších zajímavých možností, které lze získat změnou designu a změnou rozměrů určitých prvků, což však nepopírá principy fungování antény.
Abych své házení nepopisoval podrobně, řeknu pouze, že z různých důvodů, o kterých budu psát v průběhu příběhu, jsem dospěl k 2prvkovému designu hybridu Yaga a Square (od Antona - 165 z Alma-Aty).
Výpočty.
Anténa se skládá z vibrátoru ve tvaru dipólu s gama přizpůsobením a reflektoru ve formě čtverce drátu určitého průměru v určité vzdálenosti od vibrátoru. V originálním provedení vibrátorů 2, pro rychlé přepínání vertikální a horizontální polarizace. Napájení pochází ze dvou kabelů. Vibrátory jsou umístěny napříč a vzájemně se neovlivňují a reflektor je společný. V modeláři to celé vypadá takto. Délka vibrátorů je přibližně 5 metrů (vlastně nastavitelné na místě), vzdálenost mezi reflektorem a vibrátory je přibližně 1,4 metru. Obvod reflektoru je 11,8 metru. Obvod reflektoru je velmi důležitá hodnota, určuje chování antény, potlačení zadního laloku a dopředný zisk.
Směrové vzory a SWR pro vertikální polarizace
Směrové vzory a SWR pro horizontální polarizace
Nejlepší zesilovač je anténa. Jak je z výpočtů patrné, jak ve vertikální, tak i v horizontální polarizaci je zisk antény přibližně 11idB, což v praxi odpovídá přibližně 12násobnému zvýšení výkonu vysílače. Došli jsme k závěru, že anténa stojí za zopakování.
Super, rozhodli jsme se pro rozměry a rozměry, teď je potřeba myslet na design. Vzhledem k tomu, že většina radioamatérů nemá přístup do parku obráběcích strojů, byla konstrukce antény vyvinuta na základě reality trhu s materiály a schopností průměrného radioamatéra. Když se podívám do budoucna, řeknu, že s podobnými materiály, které je v naší době docela snadné získat, může kdokoli zopakovat podobnou anténu a jakoukoli jinou, jako je Yagi nebo Square!
Na základě rozměrů byly zakoupeny hliníkové trubky v prodejně OBI.
Trubky jsou hliníkové. Anténní základna.
Průměr (mm), tloušťka stěny (mm), délka (m), množství (ks).
40x1x2 - 2 (výložník antény)
25x1x2 - 5 (základna vibrátorů a reflektoru se kříží, pokud najdete 22-23 mm, je lepší je vzít)
20x1x2 - 4 (prvky vibrátorů)
18x1x1 - 8 (prvky vibrátorů)
Gamma shoda.
12x1x1-1
8x1x0,5-2
Na fotce jsou i trubky 12x1x2, nejsou relevantní ...
V seznamu je počet trubek brán s rezervou, protože nejprve bylo plánováno vyrobit tříprvkovou anténu, takže můžete přebytek vyhodit, prodat, vyrobit další anténu a prodat ji. Ve skutečnosti existuje materiál pro dvě 2-prvkové antény nebo jednu velkou 4- nebo 3-prvkovou anténu.
Dále si připravíme trubky následovně. Trubky o průměru 20 mm, rozříznuté na polovinu, získáme kusy po 1 metru. U 20mm trubek provedeme na jedné straně řez od konce podél průměru do hloubky cca 4 cm o šířce 3mm a na konci řezu vyvrtáme přímo skrz. Dělá se to obyčejnou pilkou na kov ve 4 řezech plus jedno vrtání. Dělal jsem to bez vrtání, ale teď chápu, že by to bylo velmi šikovné. Dále vložíme 18mm trubku do 20mm trubky a upevníme ji automobilovou šnekovou svorkou. Musíte vložit alespoň 15 cm hluboko. Hlavním úkolem je zajistit, aby se jedna trubka uvnitř druhé neotáčela ani nevisela. Je důležité svorku příliš neutahovat ani nezlomit. Mělo by to dopadnout nějak takhle.
Ve výsledku bychom tak měli získat 4 sestavené prvky pro 2prvkovou anténu a 8 pro tříprvkovou anténu (výše píšu o 3 prvcích na základě množství materiálu).
Totéž děláme s trubkami 25 (22-23) mm, pouze dělají řezy z obou konců a také provrtávají. Budou to základny vibrátorů, do kterých budou vloženy dříve vyrobené prvky. Dále sestavíme vibrátor. Prvky vložíme z obou konců a zafixujeme silovou širokou svorkou. Vzhledem k tomu, že mám základové trubky o průměru 25 mm, nešlo mi je ani upnout silovou svorkou, musel jsem vyrobit vložky z konstrukční ocelové perforované pásky o tloušťce 1 mm.
Dále přistoupíme k výrobě gama párování.
Skládá se ze 2 trubek o průměru 12 mm a 8 mm vložených jedna do druhé. Délka trubky 12 mm je přibližně 30 cm, trubice 8 mm je 50 cm. Na 8mm trubku je nasazen izolátor ze silikonové hadice. Tak dostáváme variabilní kapacita typu trombon. Jeden konec 12mm trubice se zahřeje plynem nebo nějakou jinou metodou a zploští se. Do výsledné roviny se vyvrtá otvor o průměru 4 mm. Toto bude část připojená k centrálnímu jádru podavače.
Dále se v obchodě se stavebninami zakoupí montážní desky vhodné velikosti s vhodnými otvory, ohnou se písmenem G, nasadí se na ně gama lícující prvky. Konektor pro připojení podavače je připevněn k montážní desce a ke střednímu vodiči je připájena krimpovací svorka typu „O“. K této koncovce je přišroubována 12mm trubička, kterou jsme dříve zploštili a navrtali. Spojení musí být provedeno s podložkou pěstírny, aby se nic neodvíjelo od otřesů a vibrací. Chcete-li připojit "gama" k vibrátoru, můžete použít instalatérské svorky určené k upevnění potrubí na stěnách a stropech a odstranění pryžového těsnění z nich. Mělo by to vypadat nějak jako na fotkách.
Upevňovací body pro vibrátor, reflektor a příčníky čtvercových vzpěr budou připevněny k výložníku následovně. K tomu používáme montážní desku o rozměru 185x40x2, žebříkovou příchytku z tlumiče Oka (41,5mm) a trubkové příchytky 21-25mm, pro upevnění topných trubek, mají již navařenou matici a izolační gumičku. Sbíráme to takto (na fotografiích desky bez vrtání pod svorkou). Vyvrtejte 2 otvory pro svorku.
Dále přistoupíme k výrobě reflektoru a jeho montáži. Pro příčník reflektoru jsou perfektní čínské tyče ze skleněných vláken o délce 4 metry, které se prodávají v rybářských obchodech za 300 rublů za kus. Vzal jsem pruty Clasix Pro 300. Kupujeme 4 pruty a sundáváme horní, nejtenčí, koleno. Chcete-li to provést, odšroubujte korek ve spodní části tyče, ukousněte horní kroužek a vytřeste nejtenčí koleno. Zbytek budeme potřebovat. nižší část rybářské pruty, kde se nachází korek, který nedovolí, aby se rybářský prut drolil, nařežeme dremelem. Je lepší neřezat pilkou na železo, protože existuje šance na rozštěpení sklolaminátu a můžete vyhodit rybářský prut a jít do obchodu pro nový. Uříznutý konec omotáme dobrou elektropáskou, aby se řez nezačal štípat.
Dále jsme viděli 25mm trubku a délku 2 metry na polovinu a dostali jsme 2 metrové kusy. Pomocí elektropásky přizpůsobíme velikost udice vnitřnímu průměru trubky a z obou konců nasadíme udice do trubky. Uvnitř mohou být upevněny lepidlem, můžete je tepelně smrštit. Raději jsem použil elektrickou pásku a horní část jsem zafixoval smršťováním. Navzdory určitému řemeslnému provedení je velmi spolehlivý a nerozpadne se. Navíc na něm nebude téměř žádná zátěž.
Po provedení všech operací jsme tedy dostali téměř hotovou sadu pro sestavení 2x - 3x - 4x elementové antény a konfigurace může být velmi různorodá. Taková sada prvků umožňuje sestavit antény, Yagi a Q-Yagi, 2,3,4 prvky.
Dalším důležitým detailem je držák výložníku a uchycení na stožár nebo točnu. Nebudu to podrobně popisovat, z fotek je vše jasné.
Vše je připraveno k sestavení požadované antény a experimentování. Možná lze v celé struktuře nebo v jejích jednotlivých uzlech provést některá vylepšení, která pro mě nejsou zřejmá, ale budou užitečná pro zvýšení účinnosti nebo spolehlivosti struktury. Stavba antény je kreativní proces.
Mnoho letních obyvatel má takový problém, jako je vysoce kvalitní příjem televizních programů ve venkovském domě. rozmazlený dobrý obrázek na obrazovce v mém městě, když jsem šel do dachy (kde televize není nejvíce poslední model, jistě), trpí jak prudkým poklesem počtu přijímaných televizních kanálů, tak kvalitou obrazu.
Za radikální řešení problému lze samozřejmě považovat instalaci satelitní paraboly. A počet kanálů je asi 200 (cizí jazyk) a kvalita je vynikající. Ale satelitní televize stále nenahrazuje naše obvyklé kanály a zvážíme to typická varianta- montáž stožáru pro TV anténu. Anténní stožáry jsou obvykle vyrobeny z vysoké, štíhlé lodní borovice. Jejich výška může dosáhnout 10-15 metrů! Zpočátku jsem také chtěl jít standardní cestou – použít borovici. Ale po poradě se sousedem, který má právě takový stožár, od této myšlenky upustil. Za prvé, na takový stožár nemůžete umístit seriózní anténu typu "wave channel". \"Zlomové\" zatížení na stěžni se dramaticky zvyšuje. Za druhé, tenká borovice je velmi flexibilní. A při silném větru, pokud se to nezlomí, tak se to začne docela silně houpat. Aby tyto výkyvy nerušily příjem, budete muset nainstalovat široce směrovou (a tedy neefektivní) anténu. Za co bojovali? A za třetí, jak doporučují sami anténní specialisté, anténní stožár musí být kovový a uzemněný. V opačném případě bude pro jeho efektivní provoz nutné uspořádat umělý "pozemek". A zároveň kovový stožár poslouží jako hromosvod.
Po zvážení všech pro a proti jsem se rozhodl vyrobit kovový stožár. O designu se samozřejmě nemluvilo – samozřejmě podle teleskopického principu. Na výběr jsou dva druhy materiálu. Trubkový nebo obdélníkový profil. Stožár vypadl z profilu, protože profil s dlouhou délkou je slabý v kroucení. Navíc je dražší a těžší.
Bylo zakoupeno 5 trubek o délce každé asi 3-4 metry a ty, jejichž vnitřní průměr se shodoval s vnějším průměrem tenčí trubky. Aby se daly zasunout jeden do druhého. Dále byla zakoupena televizní anténa \"wave channel\" se zesilovačem v anténě samotné. (Mimochodem, vlnové kanálové antény patří mezi nejúčinnější). Ke kompenzaci útlumu signálu v koaxiálním kabelu a obecně k zesílení signálu je potřeba zesilovač. Přeci jen sestup měl být docela dlouhý, asi 20 m. A do televizního centra - obecně asi 100 km.
Nejtlustší trubka (mám průměr 55 mm) byla zakoupena s "ocáskem" 1,5 metru. Byl z něj odříznut kus dlouhý asi 2 metry (dalších 2,5 m zbylo na samotný stožár). V místě instalace antény je vykopána jáma, co nejužší a nejhlubší. Kus trubky se spustí do jámy a pomocí perlíku se zarazí co nejhlouběji do země. Nad zemí by přitom mělo zůstat asi 50 centimetrů vyčnívající trubky. Jáma je vyplněna betonem, který se nechá několik dní ztuhnout.
Z trubky o menším průměru se odřízne kus asi 60-70 cm dlouhý a zavaří se do vyčnívající trubky tak, aby z ní trčel kus trubky o délce 30-40 centimetrů. Proč je to nutné? Faktem je, že účinné televizní antény mají velmi úzký vyzařovací diagram - jen několik stupňů. Proto je zpočátku jednoduše nemožné orientovat je striktně na vysílací televizní věž. A je nutné mít možnost otáčet televizní stožár v horizontální rovině, aby byla anténa nasměrována striktně na televizní věž nebo opakovač. Kromě toho, pokud existuje několik televizních center, umožňuje to otočit anténu jedním nebo druhým směrem.
Samotnou anténu lze sestavit dvěma způsoby. Za prvé - anténa je svařena ve vodorovné poloze. Přitom se tenčí trubka vloží 30 centimetrů dovnitř silnější trubky a vyvaří se po obvodu konce tlustší trubky. Když je anténní stožár připraven, samotná anténa je bezpečně nainstalována na jeho vrcholu. televizní anténa s připojeným kabelem požadované délky. Kabel je volně připevněn ke stožáru pomocí svorek. Kabel nesmí být napnutý. Je nutné ponechat malou vůli - tepelnou kompenzaci na zimní období. Jinak může v zimě prasknout. Stožár je vysoký a nedoporučuje se protahovat kabel uvnitř potrubí. Je nepravděpodobné, že jej budete moci opravit uvnitř potrubí (pokud jej předem nespárujete s kabelem). Kabel je poměrně těžký a pokud ho vyvěsíte, stejně se dříve nebo později vlastní vahou zlomí. Kromě toho je výfukový otvor extra koncentrátorem stresu. Pokud se někdy trubka rozbije, pak si buďte jisti - na tomto místě. Proto doporučuji neriskovat, ale vést kabel po vnější straně a bezpečně jej připevnit každých 50 cm pomocí speciálních plastových svorek. Stojí korunu, nelámou se, nepraskají a vydrží věčně.
V požadované výšce je ke stožáru připevněno tenké kovové lanko. A sestup antény (napáječe) je připojen k tomuto kabelu. Aby kabel nepodléhal tahovému zatížení od vlastní hmotnosti.
Nejtěžší je zvednout a postavit stožár. Vlastně ona sama není těžká, váží asi 60 kilogramů (volně jsem ji zvedal). Ale vzhledem k tomu, že je hodně dlouhý a těžiště se nachází asi ve 4 metrech výšky, není možné ho zvednout sám. Stožár byl zvednut následovně. Dlouhé lano bylo uvázáno na místě 2 metry nad těžištěm. Lano je přehozeno přes hřeben domu, který hrál roli kvádru. Poté byla anténa rychle uvedena do svislé polohy a usazena na rotační zařízení.
Druhý způsob montáže stožáru eliminuje postup pro zvedání samotné antény, ale zajišťuje její montáž na místě. To ale vyžaduje schopnost pracovat ve výšce 3-4 m. A tam provádět svářečské práce. Při této metodě se všechny trubky nejprve nařežou na požadovanou velikost a poté se vloží jedna do jedné, čímž se jakoby vytvoří, teleskopická anténa. Poté, co připevnili anténu k samému vrcholu stožáru, prodloužili nejtenčí článek a přivařili jej k druhému. Jak se vysouvají, připevňují kabel ke stožáru. A tak dále, dokud není stožár kompletně smontován.
Po připojení antény a jejím nastavení (nasměrování) jsem byl výsledky práce mile překvapen. V oblasti Pokrov (Vladimir region, ~ 100 km od televizní věže Ostankino) je všech 15 vysílacích kanálů perfektně přijímáno. Výška od úrovně terénu se ukázala být o něco více než 13 m. Navíc jsem na stožár pro CB radiostanici upevnil 2 metrový „čep“ ( civilní rozsah 28 MHz). Stožár s anténou vykazoval výbornou aerodynamiku. Druhý den po instalaci foukal silný vítr, cca. 15 m/s Stožár se prakticky nekýval.
Ano, skutečný stožár stojí méně než 1 000 rublů. Navíc jsou všechny trubky (kromě nejtlustšího) pozinkované.
Poměrně častým problémem venkovských domů je nekvalitní televizní nebo internetový signál. Chcete-li to vyřešit, musíte namontovat vysoký stožár pro instalaci antény.
Proč si musíte anténní stožáry vyrábět sami
V prodeji na našem trhu je celá řada již hotových modelů. Tyto stožáry však nejsou levné. A výběr mezi nimi je omezený. V zásadě vyrábí buď nízkovysoké konzoly pro instalaci satelitní antény na fasádu či střechu, nebo vysoké trojboké stožáry, vhodné spíše pro průmyslové použití. Mnoho majitelů venkovských domů ale potřebuje vyšší stožár pro umístění antény určené pro pozemní televizní signál. Na takovou podpěru můžete také umístit dva nebo tři "talíře" současně (například jeden pro televizní signál, druhý pro internet). Stožár se navíc často používá k instalaci Wi-Fi přijímače nebo vzdálené antény, která zlepšuje příjem signálu 3G (mobilní internet).
Stožár by proto měl být vyroben samostatně nebo by měl být vyroben ve společnosti zabývající se výrobou kovových výrobků (ať už jde o schody, okenní mříže, ploty atd.). Existuje několik způsobů výroby, montáže a instalace potrubí. Níže popsané metody nejsou jediné možné. Hlavní je pochopit, že nestačí jen kus odolné trubky zazdít do země nebo připevnit na fasádu budovy. Chcete-li postavit dobrý stožár, musíte jej správně sestavit a dokončit všechny fáze práce ve správném pořadí. Přece jen je lepší dobře plánovat a počítat se všemi maličkostmi předem, než konstrukci v budoucnu předělávat nebo přestavovat.
Výběr materiálu
Pro stabilní provoz technologie vyžaduje jeho kvalitní upevnění. Ale pokud pozemní televize umožňuje určitý rozsah pohybu antény, pak satelitní „parabola“ nebo Wi-Fi přijímač potřebuje milimetrovou přesnost ladění. Proto musí být podpěra vyrobena z pevného a odolného materiálu. Zároveň by měl umožňovat snadnou montáž a demontáž konstrukcí.
Výše uvedené požadavky plně splňují kovové trubky. Jsou vhodné pro použití díky dobré torzní tuhosti i u dlouhých výrobků (i když vysoký stožár je ještě třeba vyztužit kotevními dráty). Ale rohy pro výrobu podlouhlých částí stožáru nebudou fungovat, protože jsou horší s poslední charakteristikou. V tomto případě bude hmotnost rohů se stejnými geometrickými parametry větší než hmotnost trubek. Ano, cena je vyšší. Z rohů je lepší vyrobit krátké nosné prvky, zejména konzoly pro upevnění na fasádu budovy.
Kov pro výrobu trubek může být odlišný. Perfektně sedí ocelové trubky s tloušťkou stěny 3-4 mm. Druhá možnost je hliník. Pevnost stožáru z něj bude nižší (ale zcela dostačující), ale hmotnost bude výrazně menší (což je užitečné z hlediska snadné montáže a instalace). Totéž lze říci o duralových (duralových) trubkách, které jsou vyrobeny z hliníku legovaného manganem, mědí a hořčíkem. Ve všech případech je to vyžadováno dodatečná ochrana potrubí před korozí. K tomu je jejich povrch leštěn a pokryt vrstvou barvy nebo smaltu. Ale dřevo, plast a sklolaminát jsou lákavé, ale nevhodné. Stožáry vyrobené z takových materiálů váží málo, ale stojí hodně. A odolnost pod vlivem mechanického a větrného zatížení vyvolává otázky.
Geometrické parametry
Předem byste si měli spočítat, jakou výšku stožáru budete potřebovat. Na tom závisí potřebné množství materiálu. Samozřejmě čím vyšší stožár, tím lepší příjem signálu. Zde je ale důležitý rozumný přístup. Pokud se dům nachází v oblasti s obtížným terénem a místní reléová stanice je ve vzdálenosti více než 15 km, vyplatí se anténu vynést do výšky 10-12 m. V ostatních případech bude stačit vydržet hladinu 5-10 m. 15-20 m je bezpředmětné. Zisk v kvalitě signálu bude minimální a bude mnohem více problémů s instalací a upevněním.
V prodeji na našem trhu je celá řada již hotových modelů. Tyto stožáry však nejsou levné. A výběr mezi nimi je omezený. V zásadě vyrábí buď nízkovysoké konzoly pro instalaci satelitní antény na fasádu či střechu, nebo vysoké trojboké stožáry, vhodné spíše pro průmyslové použití. Mnoho majitelů venkovských domů ale potřebuje vyšší stožár pro umístění antény určené pro pozemní televizní signál. Na takovou podpěru můžete také umístit dva nebo tři "talíře" současně (například jeden pro televizní signál, druhý pro internet). Stožár se navíc často používá k instalaci Wi-Fi přijímače nebo vzdálené antény, která zlepšuje příjem signálu 3G (mobilní internet).
Stožár by proto měl být vyroben samostatně nebo by měl být vyroben ve společnosti zabývající se výrobou kovových výrobků (ať už jde o schody, okenní mříže, ploty atd.). Existuje několik způsobů výroby, montáže a instalace potrubí. Níže popsané metody nejsou jediné možné. Hlavní je pochopit, že nestačí jen kus odolné trubky zazdít do země nebo připevnit na fasádu budovy. Chcete-li postavit dobrý stožár, musíte jej správně sestavit a dokončit všechny fáze práce ve správném pořadí. Přece jen je lepší dobře plánovat a počítat se všemi maličkostmi předem, než konstrukci v budoucnu předělávat nebo přestavovat.
Výběr materiálu
Pro stabilní provoz zařízení je nutné jeho kvalitní upevnění. Ale pokud pozemní televize umožňuje určitý rozsah pohybu antény, pak satelitní „parabola“ nebo Wi-Fi přijímač potřebuje milimetrovou přesnost ladění. Proto musí být podpěra vyrobena z pevného a odolného materiálu. Zároveň by měl umožňovat snadnou montáž a demontáž konstrukcí.
Výše uvedené požadavky plně splňují kovové trubky. Jsou vhodné pro použití díky dobré torzní tuhosti i u dlouhých výrobků (i když vysoký stožár je ještě třeba vyztužit kotevními dráty). Ale rohy pro výrobu podlouhlých částí stožáru nebudou fungovat, protože jsou horší s poslední charakteristikou. V tomto případě bude hmotnost rohů se stejnými geometrickými parametry větší než hmotnost trubek. Ano, cena je vyšší. Z rohů je lepší vyrobit krátké nosné prvky, zejména konzoly pro upevnění na fasádu budovy.
Kov pro výrobu trubek může být odlišný. Perfektní jsou ocelové trubky s tloušťkou stěny 3-4 mm. Druhou možností je hliník. Pevnost stožáru z něj bude nižší (ale zcela dostačující), ale hmotnost bude výrazně menší (což je užitečné z hlediska snadné montáže a instalace).
Totéž lze říci o duralových (duralových) trubkách, které jsou vyrobeny z hliníku legovaného manganem, mědí a hořčíkem. Ve všech případech je nutná dodatečná ochrana potrubí proti rozvoji koroze. K tomu je jejich povrch leštěn a pokryt vrstvou barvy nebo smaltu. Ale dřevo, plast a sklolaminát jsou lákavé, ale nevhodné. Stožáry vyrobené z takových materiálů váží málo, ale stojí hodně. A odolnost pod vlivem mechanického a větrného zatížení vyvolává otázky.
Geometrické parametry
Předem byste si měli spočítat, jakou výšku stožáru budete potřebovat. Na tom závisí potřebné množství materiálu. Samozřejmě čím vyšší stožár, tím lepší příjem signálu. Zde je ale důležitý rozumný přístup. Pokud se dům nachází v oblasti s obtížným terénem a místní reléová stanice je ve vzdálenosti více než 15 km, vyplatí se anténu vynést do výšky 10-12 m. V ostatních případech bude stačit vydržet hladinu 5-10 m. 15-20 m je bezpředmětné. Zisk v kvalitě signálu bude minimální a bude mnohem více problémů s instalací a upevněním.
Pro montáž stožáru je třeba zakoupit alespoň dvě (nejlépe tři) trubky různých průměrů (asi 60-90 mm). Kromě toho by měl být zvolen tak, aby se vnější průměr každého dalšího úseku shodoval s vnitřním průměrem tlustší trubky. Poté je lze vložit jeden do druhého.
A pokud výška stožáru přesáhne 5 metrů, pak má smysl k němu okamžitě přivařit schody, aby bylo možné anténu zvednout do její pracovní polohy.
Konstrukce anténních stožárových zařízení je důležitou a odpovědnou činností. Otázky bezpečnosti by měly být na prvním místě. Je nutné promyslet celou posloupnost akcí při přípravě konstrukce, její umístění na zamýšlené území a také materiály, ze kterých bude vyrobena. Prvky by neměly překážet vlastníkovi a sousedům (pokud existují), zvláště když je stavba zastavěna příměstská oblast nebo v jiné husté zástavbě. Pečlivé plánování umístění na zemi, způsoby zvedání a snadná instalace, nejkratší vzdálenosti pro položení napájecích kabelů, instalace navijáku a další maličkosti je třeba vzít v úvahu ve fázi návrhu, odstranění nebo předělání je vždy obtížnější než stavět nově. Nespěchejte, nic by nemělo zastínit výsledek vaší práce, protože od prvního spojení na novém designu dostanete opravdový šrumec.
VÝBĚR ANTÉNY
Takže úkol: minimum prostoru, snadná údržba, nízká návěsnost, možnost otáčení. Nejbolestivější je rozhodnout se pro konkrétní typ a typ antény. Účinné antény s vysokou účinností a úzkým vyzařovacím diagramem, primárně víceprvkové a plné velikosti. Mám zkušenosti s ovládáním antén zpoza kopce, kromě krásy v provedení nemůžu říct nic pozitivního, jen jsem vyhodil peníze !!! Okamžitě jsem zavrhl takový odpad a zvolil QUAD nebo YAGI pro frekvence od 40 m a výše, GP - pro 80 m a 160 m. Dnes bych na trhu kvalitních antén vyzdvihl dva naše výrobce: R-Quad a ANTennae Depot. Zbytek mě nezaujal ani kvalitou, ani službou s dodáním, ani cenou ... a mnoha dalšími drobnostmi, které kazí tvář výrobce. Opravdu jsem chtěl mít RQ-54 (57), ale rozměry této antény a její hmotnost neumožňují montáž (v mém případě) v omezeném prostoru, navíc k instalaci RQ-54 (57) potřebujete silný stožár typu UNZHA a výkonné rotační zařízení typu P-10 nebo podobně. Proto jsem se rozhodl zvolit pro sebe jednodušší možnost: YAGI a GP. Čtverce mají sice vyšší zisk, ale stále ztrácejí na výstavbě, údržbě a prevenci při provozu. Antény jsem v ANTennae Depot vybral dostatečně kvalitní, např.: první - AD-347, třípásmová (20m-15m-10m); druhý - N3L, pro jedno pásmo (40m). Uspořádám je do dvou pater na jeden stojan, který zase otočím pomocí rotačního zařízení Yaesu G2800DXA. Pro nízké rozsahy - Vertikální MBV-21.
STOŽÁR
Rozhodl jsem se pro antény, přirozeně jsem dal vertikálu zvlášť, na zbytek potřebuji stožár. Protože všechny dobře vyrobené stožáry nejsou levné, odmítl jsem nákup, rozhodl jsem se vyrobit si vlastní. Z Dodávky budou vyžadovány dvě vodovodní trubky (stěna = 3,5 mm) standardní délky a průměru 76 mm (nebo 89 mm) - to bude hlavní stožár. Jedna trubka o délce 4,5 m o průměru 60 mm (otočný stojan pro montáž antén), roh 25x25 mm (pro výrobu rotační jednotky) a ocelová tyč (pro schůdky). Také lanoví: kabel pro tři vrstvy kotevních drátů, ořechové izolátory pro lámání kotev, kabelové svorky, lanyardy, šroubovací karabiny a náprstky. O striích si povíme později, ale nyní začínáme vyrábět stěžeň. Stožár skládáme ze dvou trubek (výška stožáru je něco málo přes 20 m a antény jsou 23-24 m), pro připojení trubek je třeba vyrobit vložku menšího průměru a asi 1 m dlouhé (50 cm v každé sekci pro vertikální stabilitu). Vložka by měla těsně zapadnout do hlavní trubky, pak je potřeba ji na jedné straně upevnit (já jsem ji opařil). Na druhou stranu opravím po vložení vršku stožáru. 
K instalaci stožáru (zvedáku) potřebujete základnu (kotevní plošinu) a sestavu závěsu. Udělal jsem to takto: vrtačkou jsem připravil díru do země asi dva metry hlubokou a 25 cm v průměru, vložil a zabetonoval trubku o průměru o něco větším, než má stožár. V našich zeměpisných šířkách je hloubka promrzání půdy přibližně 1,3-1,5 m, takže základna nehraje (v zimě se nezvedá a v létě neklesá), základové konstrukce musí být instalovány pod mrazovou vrstvou. Shora jsem vyrobil z kanálů různých šířek, stejný závěs pro zvedání stožáru (viz foto). Další krok byl: ohnout tyč pod schůdky a přivařit je ke stožáru ve vzdálenosti zvedacího schůdku, udělal jsem po 40 cm, a také přivařit držáky kotevních drátů.
Nyní nastala chvíle pro výrobu otočné sestavy (hlavy stožáru). Otočná sestava je vyrobena z ocelový úhelník 25 mm, skládá se ze 2 polovin. Výška jednotky je cca 3,4 m. Na horní části je připevněno axiální ložisko. Uprostřed je ocelová plošina tloušťky 10 mm, dole uprostřed je přivařena objímka pro montáž na stožár, na šroubech je upevněna převodovka G2800DXA. Provedení je kompaktní, šířka bočnic cca 20 cm, převodovka neprochází mezi rohy (uzel jsem schválně udělal úzký, aby neplul a z hlediska estetiky vypadá slušně, opět Vyloučil jsem nadváhu), takže design je odnímatelný. Ze spodní části sestavy je k desce také přivařena průchodka s průchozím otvorem pro upevnění ke stožáru šroubem M12. Sestava se sestavuje těsně před zvednutím.
K sestavení polovin sestavy se používají nadzemní díly, do spodní části se z vnější strany překrývají připojovací rohy (délka 45-50 cm), nahoře připevňuji šrouby M8, 2 ks na roh, I umístěte je na sebe kolmo (viz níže, na fotce jsem otvory označil červenými šipkami, přivařením modrou). Takže nosné svislé části rohů spočívají na spodním „na konci“, jsou přišroubovány ke straně.
Po přípravě hlavních prvků po sestavení začnu vyrábět cvočky svařováním. Proč? Vysvětluji: v této poloze budou příruby, plechy, rohy a další prvky sestavy souosé, jsem si jist, že rovina nepovede, požadované úhly budou dodrženy dle potřeby pro tuhost a správnou funkci rotačky přístroj. Bude viset cca 100kg, při otáčení antény je velmi důležité, aby osy převodovky a nosné ložisko lícovaly, jinak se vám převodovka při prvním testu zhroutí.
Když jsou všechny cvočky provedeny, opařím konstrukci, předtím jsem odstranil převodovku a axiální ložisko se stojanem na trubky. Po dokončení sestavuji zpět, ručně a pomocí převodovky zkontroluji otáčení hřebene. Pokud se design uzlu během otáčení nedeformuje, můžete si gratulovat. Pokud ne, musíte najít příčinu a opravit ji. Zapomněl jsem říct, na přírubě, kde je uchyceno axiální ložisko, jsem zajistil otvory pro uchycení horní řady vzpěr a ještě níže o 50 cm jsem přivařil držáky pro uchycení vzpěr, zatím nevím, snad umístění rovnátek příliš blízko antény bude překážet, v tomto případě je mohu snížit. Uzel je připraven, můžete natřít všechny prvky a sestavit stožár.
STĚŽŇOVÉ STRUNY
Příprava strií je namáhavý úkol, jak se v praxi ukázalo, vyžaduje hodně času a maximální trpělivost. Protože hlavní motivací je budování pro sebe, překonávám tuto fázi s nadšením. Nikdy jsem se viskózními kabely nezabýval, viděl jsem jen z boku a z příběhů. Díval jsem se na internet, tam je nějak poskrovnu, na stránkách jachtařů se pletou lana a na majitelích stránek extrémních sportů a motoristů. Neztrácel jsem čas na celosvětové síti, nenašel jsem návod na rigging, jednám podle intuice. Opakovaně jsem viděl hotové výrobky, zvláště dobré pro letce a válečníky. Hlavní věcí při pletení kabelů je maximální koeficient tření mezi prameny kabelu. Výjimečnou možností je zaplétání každého pramene směrem k druhému, a to i metodou protínání. Odmítl jsem to, bylo to příliš pracné, zvolil jsem průměrný stupeň složitosti, je pevný a spolehlivý, jeho příprava nezabere moc času. Budu o tom mluvit trochu později, ale nejdřív si to ověřím sám. Udělal jsem smyčku - na koncích kabelu jsou dvě smyčky, na opletené konce jsem nainstaloval dvě svorky. Uvidíme, co se stane...
Zkoušky na tahovém stroji ukázaly správnou volbu způsobu pletení, nyní to dělám se 100% jistotou sama a doporučuji tento způsob ostatním. Závěs z lanka vydržel zatížení 1,5 tuny a zlomil se silou 1,6 tuny. Díky mému příteli a hlavnímu testeru Alexandru Zaitsevovi!
Nyní v pořádku. Na strie jsem zvolil pozinkovaný kabel o průměru 6 mm. Ořechové porcelánové izolátory IAO-2 s otvory, ačkoli kabel do těchto otvorů vstupuje těsně, jsou podle mého názoru praktičtější než IAO-3, ty jsou mnohem větší a téměř pětkrát těžší, visí na tomto kabelu jako melouny na niti . Elektrické parametry oba typy jsou přibližně stejné, na strie nepůsobí a pokud ano, tak v praxi naprosto nepostřehnutelné.
Rozdělení strií musí začít určením délky rozlomených kusů. Čím kratší délka, tím lépe, ale s krátkým rozruchem více. Dlouhé úseky ovlivní výkon antény. Teoreticky je nutné zvolit takovou délku úseku, aby nevstupoval do rezonance ani na základní frekvenci záření, ani na harmonických, aby nepohlcoval aktivní složku záření antény. značky také představují indukčně-kapacitní zátěž, blízkost antény posouvá rezonanci antény dolů v rozsahu . Snažte se vliv těchto faktorů co nejvíce minimalizovat.
Mezi radioamatéry se vedou nekonečné debaty, zda dráty přerušit nebo ne. Například A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalašnikov (RW3AMC) V. Siljajev v satya "Vliv natažení stožáru na výkon antén" vezměte v úvahu, že stupeň ovlivnění anténního vzoru je tak malý, že je možné se obejít bez rozdělování kotevních drátů. Stovky antén po celé zemi, včetně těch od válečníků, fungují už mnoho let. Z kurzu fyziky každý student ví, že krajina, blízké domy a stromy, elektrické vedení a ještě více strie, které jsou v těsné blízkosti antény, ovlivňují jejich vlastnosti, bylo by naivní tuto skutečnost ignorovat. Osobně jsem měl praktické zkušenosti s vyvracením tvrzení v článku. Použil jsem 2el-QUAD-40 m s drátovými výjezdy, po rozbití horního patra se indikátory díky kolegům mírně zlepšily, navrhli. Asi 25 % korespondentů během QSO (opakovaného) byla síla signálu hodnocena o bod výše. Někdy pro DX QSO nestačí ta maličkost, kvůli které se hádáme! Volba je na tobě!
Délku střihu kabelu jsem zvolil o délce 1,7 m s ohledem na to, že část kabelu půjde ohnout a uplést smyčky. Řezání se provádí s řezací kolo a nádherný nástroj, lidově nazývaný „bulharský“. Tato metoda je dobrá v tom, že konec kabelu se ukáže jako rovný, nedeformovaný (jako když se usekne dlátem nebo billhookem), a když je opleten, leží rovně.
Pokračujeme k výrobě úseků strií, pleteme smyčky (smyčka se nazývá oheň). Pro začátek kabel rozpustíme na prameny, pokud se váš kabel skládá z lichého počtu pramenů, zkuste jej přelomit na polovinu s okrajem jednoho pramene. Délka nezakroucené části je 25-30 cm První polovinu kabelu naplníme do otvoru izolátoru a konec zafixujeme ve třetí ruce - tis. Druhou polovinu kabelu vložíme z opačné strany izolátoru, v důsledku toho jsou konce kabelu nasměrovány k sobě. Vezměte prosím na vědomí, že při odvíjení kabelu jsou prameny vytvořeny tak, že jsou ve skupině s odstupem od osy kabelu. Snažte se tento naformátovaný stav nezničit, protože při tkaní opačná polovina kabelu zabírá právě toto místo a tkaná část se vyrovná (viz foto). Odřízl jsem lano, které vede uvnitř kabelu v místě odvíjení. Samozřejmě by bylo hezké to nechat a splést do smyčky, ale mně to neustále lezlo z kabelu, smyčka dopadla jako huňatý ježek. Proto jsem to přerušil.
Poté, co jste omotali skupiny pramenů kolem sebe do smyčky a dosáhli bodu odvíjení, je čas přemýšlet o tom, jak zaplétat konce do hlavního kabelu. Co si myslet, všechno je jednoduché! Vezmeme šroubovák, zapíchneme jej dovnitř smyčky, poté jej otáčíme podél závitů kabelového plexu, přičemž držíme zbytky pramenů ze smyčky. Při této instalaci konce spadnou do štěrbiny pod šroubovákem a úhledně leží mezi sousedními prameny kabelu. Poté, co projdete závity kabelu, poslední částí je, aby se konce nerozpletly, lze je upevnit lanem, tenkým ocelovým nebo měděným drátem, podle toho, co je pro vás výhodnější.
Ničím jsem to neopravoval, držel jsem to prsty v rukavici (i bez ní), protože kabel je měkký, nepraštil mě do prstů při vytahování šroubováku. Nejprve si tuto část zafixuji pomocí bench pressu, poté přejdu na další místo, bench press nastavím poblíž smyčky a řízení(!) - uprostřed. Upozorňuji, že po instalaci první svorky je nutné kabel zmačkat (ohnout v různých směrech) tak, aby prameny ležely na svém místě, totéž je třeba udělat při instalaci dalších svorek, pouze v tomto případě bude vysoce kvalitní krimpování a fixace. Při instalaci svorek jsem použil tis, hlavní věcí je neskřípnout kabel, prameny by se neměly deformovat.
Pár slov o svorkách (zhimki). Za prvé: mám kabel o průměru 6 mm, průměr opletené části se zvětšuje, takže si kupte ždímačku na krimpování kabelu většího průměru. Aplikoval jsem přípravky pod 8mm kabel, vše dopadlo dobře.
Za druhé, na trhu je mnoho typů příchytek, doporučuji tyto (viz foto vpravo), upínací část příchytky by měla být zaoblená, na ploché části se prameny kabelu roztahují do stran, kvalita je o něco horší. Existují punčochové kalhoty - osmičky, říká se, že při správném položení kabelu také dobře drží, osobně jsem pochyboval a je obtížné je používat s mojí technologií pletení.
Volba je provedena, nadále metodicky opakuji všechny kroky pro každý úsek, čímž se prodlužuje délka každého úseku. Když délka sestavených sekcí dosáhne požadované délky, upevním konce vzpěr na podpěry (mám stromy) ve výšce 1,5-2 metrů, poté je vytáhnu se zátěží, zavěsím asi 100-150 kg uprostřed a nechte je viset hodinu dvě. Předběžné natažení je nutné, aby délka závitu napínáků byla dostatečná pro napnutí při instalaci stožáru. Ještě jedna věc, strie úplně nerozebírám, horní vrstva je asi 20 m, střední 15 m a spodní 10/12 m. Schéma strečink je uvedeno níže, myslím, že vše je jasné na obrázku.
Poslední částí je instalace náprstku (držák uvnitř smyčky, pro ochranu kabelu před oděrem). Náprstky v obchodech prodávají různé tloušťky stěn, vybírejte silnější, déle vydrží. Také je třeba věnovat pozornost tvaru náprstku. Aby náprstek „seděl“ pevně ve smyčce, vyberte konfiguraci co nejblíže tvaru smyčky, pak nebude viset ve smyčce a nevypadne při instalaci chlapů na stožár. Na fotografii jsou například zobrazeny různé typy náprstek. První vlevo je příliš kulatá a krátká. Uprostřed - vyrobeno z tenké oceli. Vybral jsem si poslední (zcela vpravo), splňuje moje výše popsané podmínky (stěna je tlustá a tvar je správný!).
Na oba konce kotevních drátů instaluji náprstky, protože budou připevněny ke stožáru pomocí šroubovacích karabin a ke kotvám pomocí šroubových karabin a lanek. To usnadňuje instalaci nebo odstranění strií pro opravu, výměnu a další údržbu.
Při výrobě rovnátek došlo k několika chybám! Svorky, které jsem vzal, se některé ukázaly jako vadné (skořepiny na upínací části), při napínání se přirozeně rozdělily a na čepech jsem sám zašel příliš daleko - zlomil jsem závit a izolátor se omylem rozdělil. Doporučuji vám tedy brát materiály s malou rezervou, abyste zabránili malým momentům vyšší moci.
NAPÍNACÍ KOTVY
Kotvy mohou být vyrobeny několika způsoby, hlavní věc je, že kotva přesahuje návrhové zatížení. Nebudu tyto metody popisovat, povím vám o svých. Nejprve byl nápad instalovat výztuž (ocelovou tyč), horní konec je ohnutá (nebo svařovaná) smyčka, spodní konec je upevněn deskou nebo kusy jiné výztuže příčným svařováním a zalit betonem.
Rozhodl jsem se pro jednoduchou a pro mě dostupnou variantu. Jako kotvy používám kusy trubek. Pomocí vrtačky si připravím otvor pro budoucí kotvu a vyvrtám ji pod úhlem tak, aby osa kotvy byla kolmá (nebo pokud možno blízko pravého úhlu) k ose výsuvu. Nainstaluji trubku a zaliji betonem. Na konci trubky jsou navařeny držáky pro připevnění strií.
Pár slov o nástroji, kterým kopám díry. V obchodech jsem nenašel vhodný nástroj, byl tam sice jeden exemplář o průměru 100 mm, ale stál jako letadlo. Jelikož jsem zručný v čemkoli, vyrobil jsem si sám dva vrtáky, jeden na přípravu děr (děr v zemi) pro kotvení těžkých konstrukcí jako jsou stožáry. Druhá je pro kotvy v lehkých konstrukcích, jako jsou kotevní dráty pro svislou konstrukci. Velká vrtačka je vyrobena z palcové trubky, rukojeť je z půlpalcové, vědro je vyrobeno z trubky o průměru asi 20 cm.Silný materiál, podle toho nabroušená řezná hrana. Upozorňuji na skutečnost, že řezná část by měla vyčnívat ze strany kbelíku o 1-1,5 cm, aby se kbelík nezasekl v jámě, zejména když je zem mokrá, bude obtížné jej odstranit půda. Kbelík je potřeba ke zvednutí země z jámy. Pokud necháte pouze řeznou část, země jednoduše spadne z křídel a boční stěny kbelíku ji drží, kopání a vrtání je radost, ukáže se to velmi rychle, kompaktně a přesně! Co se stalo:
Druhým je malý vrták, vyrobený z půlpalcové (20 mm) trubky dlouhé 1,3 m. Na jeden konec jsem připevnil přírubu o průměru o něco větším než je průměr trubky (mám 90 mm) z plechu , tloušťka 3 mm. Vypiloval jsem to bruskou do středu a ohnul podle principu šroubu. Vzdálenost mezi řeznou a tlačnou hranou je asi 4-5 cm Tento otvor je nutný k tomu, aby malé kameny, kořeny a další součásti v zemi procházely spolu s půdou a odstranily je z jámy. Do středu osy jsem přivařil kus obyčejného vrtáku (viz foto). Na horní část byl osazen kus tříčtvrteční (25 mm) trubky, která je potřebná pro případ montáže násady vrtačky a je upevněna šroubem a maticí. Můžete použít obyčejný vrták na led (zeptejte se rybářů), ale po mírné úpravě řezné části země stále není led!
ZVEDÁNÍ STOŽÁRU
Všechny přípravy jsou dokončeny, na řadě je stožár. Tento krok jsem rozdělil do několika částí, konkrétně:
1. Zvedání spodní části, finální úprava délky chlapů, jejich upevnění, označení prvního patra.
2. Klesání spodní části, prodloužení stěžně.
3. Zvedání stěžně, konečná úprava kotevních lan, upevnění, označení středních pater.
4. Vzestup, upevnění šípu.
5. Zvednutí čelenky (otočná hlava), konečná úprava délky kotevních drátů, upevnění, označení horní řady kotevních drátů.
Očekávám pěkný bezvětrný den, začínám přípravy na výstup. Instaluji část stožáru na otočnou sestavu a výpočty (dřevěné trámy na podepření trubky), s ohledem na směr stoupání. Dále je třeba opravit „padající šipku“ - přes ni se přenáší napínací síla lana navijáku, což značně usnadňuje zvedání stožáru. Délka ráhna je cca 4,5 m. Malá nuance: ráhna musí být fixována také vzpěrami ve svislé poloze, je to nutné, aby při tahu lana nevedlo stožár do strany. Nástavce výložníku jsou instalovány v pravém úhlu ke směru zvedání stožáru. Ujistěte se, že síla trupu směřuje výhradně podél vertikály, jinak můžete stožár „naplnit“ na jeho straně a v důsledku toho jej ohnout. Ke stejnému účelu jsou na horním konci stožáru přivázány lanka (nylonové lanko, mina má průměr 8 mm), v případě potřeby (při zvedání) pomocníci upraví kolmici jejich napnutím. Tyto stahovací šňůry budou později použity jako dočasné strie. Na obrázku jsem zobrazil obecné schéma zvedání, nic nového, klasická verze, kterou používají tisíce lidí při zvedání různých konstrukcí.
Ještě jeden detail: lano od navijáku k „padající šipce“ a lanko od „padající šipky“ ke stožáru jsem vyrobil se samostatnými šňůrami. To je nutné, aby se během výstupu lanko na konci padajícího šípu nekutálelo a ještě více se nepřetrhlo. Pokud je provedení pevné, je nutné zajistit další fixaci na konci „padající šipky“. Začínám stoupání, úsek je lehký (cca 60-70 kg celkem), takže se obejdu bez pomocníků, veškerou práci dělám sám. Aby stěžeň nespadl směrem k navijáku, upevnil jsem před zvednutím táhlo na kotvu na opačné straně stěžně.
Po dosažení úhlu přibližně 80 stupňů zastavuji stoupání, fixuji halyardy na kotvách (dočasné strie). Poté pokračuji ve stoupání, veškerý stěžeň je ve svislé poloze, pokračuji k vyrovnání. Napínáním halyardů upravuji vertikálu stožáru po olovnici (zatím první úsek). Pak to nahoře zafixuji pomocí karabin strií prvního stupně. Zkontroluji délku, zapletu konce, namontuji napínáky. Na kotvy upevňuji řetězy, ke kterým bude lano připevněno. Řetěz je potřeba k tomu, aby bylo možné upravit délku fixovaných strií a také, když se povolí, eliminovat prověšení. Lanko je přeci jen nové a ještě se nenatáhla místa, kde jsou opletené izolátory, v napínáku je málo závitů, takže musíte protažení podél článku řetězu prodloužit nebo zkrátit. Po vyrovnání stěžně označím barvou článek řetězu, ke kterému je připevněno lano. To bude užitečné při následných operacích, abyste věděli, na jakou délku úsek opravit. Poznámka: Na levé fotografii, na levé straně základny stěžně, je na šátku upevněna „padající šipka“. Jedná se o obyčejnou trubku, na koncích jsou vytvořeny drážky pro uchycení kabelu a ke stožáru, podélně rozříznuty řezným kotoučem a vyvrtány otvory pro šroub M12.
Skončil jsem s první úrovní, pokračuji do další fáze: sestup - všechny akce v opačném pořadí. Stavím stožár, opravuji jej na křižovatce, připravuji táhla, samozřejmě pozvu přátele (4 lidi, tři - na strie, jeden - asistent). Vzhledem k tomu, že stožár je dostatečně dlouhý a trubky jsou relativně tenkého průměru, bez pomoci to nejde !!! Upevním ve vzdálenosti o něco více než dvou třetin délky stěžně závěs pro zvedání (viz schéma výše) a začnu zvedat. Operace jsou známé, opakované, vše provádím podle vypracovaného schématu. Při zvedání se stěžeň začíná kývat, takže je třeba dobře držet vršek hlavy, s tím se kluci úspěšně vyrovnávají. Dále připevníme první řadu strií na vyznačená místa, natáhneme lanka a připevníme ke kotvám. Pomocníci mohou být uvolněni, pečlivá práce začíná striemi druhého stupně, věším, měřím, zaplétám, zapínám, označuji.
Na řadu přichází instalace „čelovky“ (otočné zařízení pro antény). K jeho instalaci potřebujete jednu osobu dole, která bude provádět operace spouštění a zvedání, a já jsem nahoře. Začínám zvednutím výložníku, připevním ho k připraveným držákům ke stožáru pomocí šroubů, nezapomeňte závoru zajistit druhou maticí. Předpokládá se, že šíp bude používán po dlouhou dobu, takže spojovací prvky musí být spolehlivé. Po instalaci výložníku začnu zvedat a instalovat hlavu. Stmívá se, počasí se kazí, už chci opravdu skončit a pokračuji. Obsluha není obtížná, konstrukce umožňuje jednoduše nasadit hlavu na horní část stěžně a zajistit ji dlouhým šroubem proti rotaci ve spodní části hlavy. Tento otvor je připraven na zemi před zvednutím stěžně. Výložník také přeskládám výš, od stožáru k hlavě, aby se s ním daly zvedat samotné antény. Nahoře se ruce rychle unaví, musíte se držet a dokonce provádět manipulace ... Fuj, zdá se, že je to, jdu dolů!
Zbývá dotáhnout a zajistit horní řadu kotevních drátů, nakonec zkontrolovat vystředění stožáru, případně upravit svislici drátěnými lany. Zde se můžete zastavit, mám na mysli práci na instalaci stožáru.
MONTÁŽNÍ ANTÉNY
Stožár je připraven, nyní přichází obzvláště příjemná práce s montáží antén. Začínám se 40m anténou - N3L. Otevřu krabici, vyndám obsah, uspořádám komponenty, hardware, prvky v požadovaném pořadí. Příjemně překvapen, prvky jsou seskupeny a podepsány, změna zabalena, je tam návod.
I když prodejce dodal plný set pro vlastní montáž by bylo fajn dokončit dokumentaci. Po prvním přečtení návodu nejsou jasné maličkosti. Mírně namáhat mozek, zapnout logika a-a-a… vše jde jako po másle! Konstrukce traverzy se skládá ze šesti sekcí různých průměrů. Upevnění se provádí pomocí šroubů. Místa, kde se používají trubky stejného průměru s pomocnými objímkami. Na koncích a ve střední části traverzy jsou upevněny konzoly a již k nim jsou prostřednictvím izolátorů připevněny prvky pomocí svorek. Právě na ně budu hned při sestavování BOOMu „vnadit“, abych neztrácel čas při finální montáži antény.
Sestavím traverzu, označím úseky a naznačím směr montáže, pohybuji se v tomto pořadí. Otvory na traverzových úsecích (A,B,C,D,E,F) a pouzdra (J1,J2,J3) odpovídají "tutel in tutelka", příjemně se pracuje, když není potřeba nosit
cokoliv. Vkládám šrouby, utahuji matice bez namáhání, vše je rychlé a pohodlné. Nyní montážní desky. Montují se na sebe kolmo, pomocí svorníků ve tvaru U se na vodorovnou desku připevní BOOM a na svislou desku obdobně stojánek na trubky.
Sestavení traverzy trvá asi dvacet minut. Ještě jednou zkontroluji a odložím polotovar stranou. Další jsou prvky. Tady je těžké udělat chybu, od středu ke koncům je vše symetrické, postavím teleskopickou konstrukci, přinýtuji. Nasadil jsem izolátory, pro následné připevnění k BOOMu, poloviny zatím nepřipojuji, to udělám při finální montáži antény. Přecházím na další, každý další sbírám rychleji než ten předchozí. Ještě půl hodiny a prvky jsou hotové.
Správa webu vyjadřuje vděčnost Igoru Uvatenkovovi (RW9JD) za poskytnutý materiál