Γεια σας, αγαπητοί αναγνώστες και καλεσμένοι της ιστοσελίδας του Ηλεκτρολόγου Σημειώσεις.
Σε ένα από τα άρθρα μου σας είπα ότι για φωτισμός εσωτερικού χώρουδιακόπτες (RU) υποσταθμών, χρησιμοποιούμε κυρίως σωληνωτούς και συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού(CLL).
Διαβάστε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Σε αυτό το άρθρο, θα σας πω πώς να επισκευάσετε έναν συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού Sylvania Mini-Lynx Economy 20 (W) που κατασκευάζεται στην Κίνα.
Αυτή η λάμπα λειτούργησε στον υποσταθμό για περίπου 1,5 χρόνο. Εάν ο τρόπος λειτουργίας του μεταφραστεί σε ώρες, τότε θα προκύψουν κατά μέσο όρο περίπου 2000 ώρες, αντί για 6000 ώρες που δηλώνει ο κατασκευαστής.
Η ιδέα της επισκευής λαμπτήρων φθορισμού προέκυψε όταν συνάντησα ένα άλλο κουτί με καμένες λάμπες που σχεδιάζονταν να απορριφθούν. Υπάρχουν πολλοί υποσταθμοί, ο όγκος των λαμπτήρων είναι μεγάλος και οι καμένοι λαμπτήρες συσσωρεύονται τακτικά.
Να σας υπενθυμίσω ότι οι λαμπτήρες φθορισμού περιέχουν υδράργυρο, επομένως δεν επιτρέπεται να πετιούνται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Αρχικά, θα δώσω τα κύρια χαρακτηριστικά της επισκευασμένης λάμπας Sylvania Mini-Lynx Economy:
- ισχύς 20 (W)
- πέλμα Ε27
- τάση δικτύου 220-240 (V)
- τύπος λαμπτήρα - 3U
- φωτεινή ροή 1100 (lm)
Φτιάξτο μόνος σου επισκευή λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας
Χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο κατσαβίδι με φαρδύ τσίμπημα, πρέπει να ξεβιδώσετε προσεκτικά τα μάνδαλα του περιβλήματος στη διασταύρωση των δύο μισών του. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην αυλάκωση και γυρίστε το προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση για να κουμπώσετε το πρώτο μάνδαλο.
Μόλις ανοίξει το πρώτο μάνδαλο, συνεχίζουμε να ανοίγουμε το υπόλοιπο κατά μήκος της περιμέτρου της θήκης.
Προσέξτε, διαφορετικά, κατά την αποσυναρμολόγηση, μπορείτε να τσιμπήσετε το σώμα της λάμπας ή, Θεός φυλάξοι, να σπάσετε την ίδια τη φιάλη, τότε θα πρέπει να το κάνετε λόγω της παρουσίας ατμών υδραργύρου στη φιάλη.
Ο συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού αποτελείται από τρία μέρη:
- 3 τόξο σε σχήμα U
- ηλεκτρονική πλακέτα (ηλεκτρονικό ballast)
- πέλμα Ε27
Γύρος πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος- αυτός είναι ο πίνακας του ηλεκτρονικού έρματος (ηλεκτρονικό έρμα), ή με άλλα λόγια, του ηλεκτρονικού έρματος. Η συχνότητα λειτουργίας του ηλεκτρονικού ballast είναι από 10 έως 60 (kHz). Από αυτή την άποψη, εξαλείφεται το στροβοσκοπικό αποτέλεσμα του «αναβοσβήνει» (ο συντελεστής παλμών των λαμπτήρων μειώνεται σημαντικά), το οποίο υπάρχει σε λαμπτήρες φθορισμού που συναρμολογούνται σε ηλεκτρομαγνητικό μηχανισμό ελέγχου (με βάση τσοκ και εκκινητή) και λειτουργούν σε συχνότητα δικτύου των 50 (Hz).
Παρεμπιπτόντως, σύντομα θα μου φέρουν συσκευή μέτρησης του συντελεστή κυματισμού. Ας μετρήσουμε και ας συγκρίνουμε τους συντελεστές κυματισμού μιας λάμπας πυρακτώσεως, μιας λάμπας φθορισμού με ηλεκτρονικό ballast και ballast και μιας λάμπας LED.
Εγγραφείτε στα νέα του ιστότοπου για να μην χάνετε νέα άρθρα.
Τα καλώδια τροφοδοσίας από τη βάση είναι πολύ κοντά, οπότε μην τα τραβάτε απότομα, διαφορετικά μπορείτε να τα αφαιρέσετε.
Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να ελέγξετε την ακεραιότητα των νημάτων. Υπάρχουν δύο από αυτά σε αυτή τη λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας. Σημειώνονται στον πίνακα ως A1-A2 και B1-B2. Τα συμπεράσματά τους τυλίγονται σε καρφίτσες σύρματος σε πολλές στροφές χωρίς τη χρήση συγκόλλησης.
Χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο, ελέγξτε την αντίσταση κάθε νήματος.
Σπείρωμα A1-A2.
Το νήμα A1-A2 έχει σπάσει.
Σπείρωμα Β1-Β2.
Το δεύτερο νήμα Β1-Β2 έχει αντίσταση 9 (Ω).
Κατ 'αρχήν, ένα καμένο νήμα μπορεί να αναγνωριστεί οπτικά από τις σκοτεινές περιοχές του γυαλιού στη φιάλη. Ωστόσο, δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς να μετρήσετε την αντίσταση.
Ένα καμένο νήμα A1-A2 μπορεί να διακοπεί με αντίσταση με ονομαστική τιμή παρόμοια με ένα νήμα εργασίας, δηλ. περίπου 9-10 (Ωμ). Θα εγκαταστήσω μια αντίσταση με αντίσταση 10 (Ohm) με ισχύ 1 (Watt). Αυτό είναι αρκετό.
Συγκολλώ την αντίσταση στην πίσω πλευρά της πλακέτας στους ακροδέκτες A1-A2. Να τι έγινε.
Μεταξύ της αντίστασης και της πλακέτας, πρέπει να εγκαταστήσετε μια φλάντζα (δεν είναι ακόμα στη φωτογραφία). Τώρα πρέπει να ελέγξετε τη λυχνία για λειτουργικότητα.
Η λάμπα είναι αναμμένη. Τώρα μπορείτε να συναρμολογήσετε τη θήκη και να συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.
Με μια τέτοια επισκευή, η έναρξη της λάμπας φθορισμού θα συμβεί με κάποιο τρεμόπαιγμα (περίπου 2-3 δευτερόλεπτα) - δείτε το βίντεο για επιβεβαίωση αυτού.
Βλάβες που παρουσιάστηκαν κατά την επισκευή λαμπτήρων
Εάν τα νήματα στη λάμπα λειτουργούν, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην αντιμετώπιση προβλημάτων της ηλεκτρονικής πλακέτας (ηλεκτρονικό ballast). Αξιολογήστε οπτικά την κατάστασή του για την παρουσία μηχανική βλάβη, τσιπς, ρωγμές, καμένα στοιχεία κ.λπ. Επίσης, μην ξεχάσετε να ελέγξετε την ποιότητα της συγκόλλησης - αυτό είναι ένα κινέζικο προϊόν.
Στο παράδειγμά μου, η πλακέτα φαίνεται καθαρή, δεν παρατηρούνται ρωγμές, τσιπς ή καμένα στοιχεία.
Εδώ είναι το πιο κοινό κύκλωμα ηλεκτρονικού έρματος που χρησιμοποιείται στους περισσότερους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL). Κάθε κατασκευαστής έχει τις δικές του μικρές διαφορές (διασπορά στις παραμέτρους των στοιχείων του κυκλώματος ανάλογα με την ισχύ της λάμπας), αλλά γενική αρχήτο σχήμα παραμένει το ίδιο.
Μπορεί να αποτύχει τα ακόλουθα στοιχείααμοιβές:
- περιοριστική αντίσταση
- γέφυρα διόδου
- πυκνωτής εξομάλυνσης
- τρανζίστορ, αντιστάσεις και δίοδοι
- πυκνωτής υψηλής τάσης
- dinstor
Τώρα ας μιλήσουμε για κάθε στοιχείο με περισσότερες λεπτομέρειες.
1. Περιοριστική αντίσταση
Το κύκλωμα δείχνει την ασφάλεια FU, αλλά συχνά απλώς λείπει, όπως στο παράδειγμά μου.
Ο ρόλος του διαδραματίζεται από την αντίσταση περιορισμού εισόδου. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία στη λάμπα (μικρό ρεύμα ή υπερφόρτωση), το ρεύμα στο κύκλωμα αυξάνεται και η αντίσταση καίγεται, με αποτέλεσμα να σπάσει το κύκλωμα ισχύος. Η αντίσταση τοποθετείται σε σωλήνα θερμοσυστελλόμενης. Μία από τις εξόδους του συνδέεται με την επαφή με σπείρωμα της βάσης και η δεύτερη - στην πλακέτα.
Αποφάσισα να ελέγξω αυτήν την αντίσταση - αποδείχθηκε ότι ήταν άθικτη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υπήρχε βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα - υπήρξε απλώς ένα σπάσιμο στο νήμα A1-A2. Η αντίσταση της αντίστασης είναι 6,3 (Ohm).
Εάν η αντίστασή σας "δεν κουδουνίζει", τότε σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναζητήσετε τους λόγους για τους οποίους κάηκε (δείτε παρακάτω στο κείμενο). Με καμένη αντίσταση, η λάμπα δεν θα ανάψει.
2. Γέφυρα διόδου
Η γέφυρα διόδου VD1-VD4 χρησιμοποιείται για την ανόρθωση τάση δικτύου 220(Β). Είναι κατασκευασμένο σε 4 διόδους της μάρκας 1N4007 HWD.
Εάν οι δίοδοι είναι "σπασμένες", τότε, κατά συνέπεια, τις αντικαθιστούμε. Όταν οι δίοδοι χαλάσουν, η περιοριστική αντίσταση, κατά κανόνα, καίγεται επίσης και η λάμπα σταματά να καίει.
Ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής C1 εξομαλύνει τον κυματισμό της ανορθωμένης τάσης. Πολύ συχνά αποτυγχάνει (χάνει χωρητικότητα και διογκώνεται), ειδικά σε κινέζικες λάμπες, οπότε δεν θα είναι περιττό να το ελέγξετε. Εάν δυσλειτουργεί, η λάμπα ανάβει κακώς και βουίζει.
Είναι πράσινο στη φωτογραφία. Έχει χωρητικότητα 4,7 (uF) με τάση 400 (V).
4. Τρανζίστορ, αντιστάσεις και δίοδοι
Μια γεννήτρια υψηλής συχνότητας (μετατροπέας παλμών) συναρμολογείται σε δύο τρανζίστορ VT3 και VT4. Ως τρανζίστορ, χρησιμοποιούνται τρανζίστορ πυριτίου υψηλής τάσης της σειράς MJE13003 και MJE13001. Για τη λάμπα μου 20 watt, έχουν εγκατασταθεί δύο τρανζίστορ της σειράς MJE13003 TO-126.
Για να ελέγξετε τα τρανζίστορ, πρέπει να συγκολληθούν από το κύκλωμα, γιατί. Οι δίοδοι, οι αντιστάσεις και οι περιελίξεις χαμηλής αντίστασης ενός σπειροειδούς μετασχηματιστή συνδέονται μεταξύ των διασταυρώσεων τους, οι οποίες θα ανακλώνται εσφαλμένα όταν μετρώνται με ένα πολύμετρο. Οι αντιστάσεις R3 και R4 συχνά αποτυγχάνουν στο κύκλωμα βάσης του τρανζίστορ - η τιμή τους είναι περίπου 20-22 (Ohm).
5. Πυκνωτής υψηλής τάσης
Εάν ο λαμπτήρας τρεμοπαίζει έντονα ή λάμπει στην περιοχή των ηλεκτροδίων, τότε πιθανότατα ο λόγος για αυτό είναι η διάσπαση του πυκνωτή υψηλής τάσης C5 που συνδέεται μεταξύ των νημάτων. Αυτός ο πυκνωτής δημιουργεί έναν παλμό υψηλής τάσης για την εμφάνιση μιας εκκένωσης στον λαμπτήρα. Και αν σπάσει, τότε η λάμπα δεν θα ανάψει και θα παρατηρηθεί λάμψη στην περιοχή των ηλεκτροδίων λόγω της θέρμανσης των σπειρών (νημάτων). Παρεμπιπτόντως, αυτό είναι ένα από τα πιο κοινά προβλήματα.
Η λάμπα μου έχει πυκνωτή B472J 1200 (V). Εάν αποτύχει, τότε μπορεί να αντικατασταθεί με έναν πυκνωτή με περισσότερο υψηλής τάσηςπ.χ. 3,9 (nF) 2000 (V).
6. Dinistor
Το δινιστόρ VS1 (σύμφωνα με το σχήμα DB3) μοιάζει με μια μινιατούρα δίοδο.
Όταν η τάση μεταξύ της ανόδου και της καθόδου φτάσει περίπου τα 30 (V), ανοίγει. Χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του dinistor, μόνο η ακεραιότητά του - δεν πρέπει να "κουδουνίζει" προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αποτυγχάνει πολύ λιγότερο συχνά από τα προηγούμενα στοιχεία. Οι λαμπτήρες χαμηλής ισχύος συνήθως δεν διαθέτουν δινιστόρ.
7. Σπειροειδής μετασχηματιστής
Ο σπειροειδής μετασχηματιστής Τ1 έχει ένα δακτυλιοειδές μαγνητικό κύκλωμα, στο οποίο τυλίγονται 3 περιελίξεις. Ο αριθμός των στροφών κάθε περιέλιξης κυμαίνεται από 2 έως 10. Πρακτικά δεν αποτυγχάνει.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι η λάμπα Sylvania έχει ψυχρή εκκίνηση, γιατί. δεν έχει PTC posistor (θερμίστορ με θετικό συντελεστή) στο κύκλωμα.
Αυτό σημαίνει ότι όταν η λάμπα είναι αναμμένη, τροφοδοτείται ρεύμα στα ψυχρά νήματα (σπείρες), γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής τους, επειδή. δεν προθερμαίνονται και δεν καίγονται κατά τη διάρκεια μιας ψυχρής εκκίνησης από κύμα ρεύματος (όμοια με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως). Αλλά στη χώρα μας, ένα από τα νήματα (Α1-Α2) μόλις κάηκε και αυτό είναι καλό σε αυτόεπιβεβαίωση.
Με εγκατεστημένο το RTS posistor, το ρεύμα περνά σε σειρά μέσω του RTS posistor και των νημάτων, θερμαίνοντάς τα έτσι ομαλά. Στη συνέχεια, η αντίσταση του posistor RTS αυξάνεται, παύοντας να διακλαδίζει τη λάμπα, γεγονός που οδηγεί σε συντονισμό τάσης στον πυκνωτή C5 και στα ηλεκτρόδια της λάμπας. Η υψηλή τάση διαπερνά το αέριο του λαμπτήρα και η λάμπα ανάβει. Αυτό ονομάζεται θερμή εκκίνηση της λάμπας, η οποία έχει θετική επίδραση στη διάρκεια ζωής των νημάτων.
Γιατί αποτυγχάνουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της πλακέτας;
Στην πραγματικότητα, μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι: η χρήση ελαττωματικών στοιχείων, κακή κατασκευή, ακατάλληλη λειτουργία (συχνή ενεργοποίηση, χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία). Όπως μπορείτε να δείτε, μεταξύ των αποτυχημένων λαμπτήρων υπάρχουν τόσο Κινέζοι κατασκευαστές όσο και γνωστές επώνυμες, όπως η Osram και η Philips. Εδώ, ποιος νοιάζεται.
Εάν καούν δύο νήματα ταυτόχρονα και η ηλεκτρονική πλακέτα έρματος παρέμεινε ανέπαφη, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία μιας συμβατικής σωληνοειδούς λάμπας φθορισμού, απαλλάσσοντας έτσι το κύκλωμα τσοκ με μίζα και μειώνοντας τον παράγοντα κυματισμού.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Αγαπητοί αναγνώστες και καλεσμένοι του ιστότοπου Electrician's Notes, ποιοι από εσάς έχετε εμπειρία στην επισκευή λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, θα χαρώ αν μοιραστείτε τις παρατηρήσεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
93 σχόλια σχετικά με την καταχώρηση «Φτιάξτο μόνος σου επισκευή λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας Sylvania με ισχύ 20 (W)»
- φιάλη με ηλεκτρόδια?
- βάση με σπείρωμα ή καρφίτσα.
- ηλεκτρονικό εξοπλισμό ελέγχου.
- Ως αποτέλεσμα της παροχής τάσης, τα ηλεκτρόδια θερμαίνονται. Ως αποτέλεσμα, απελευθερώνονται ηλεκτρόνια.
- Σε μια φιάλη γεμάτη με αέριο (αδρανές αέριο ή ατμός υδραργύρου), τα στοιχειώδη σωματίδια αλληλεπιδρούν με άτομα υδραργύρου. Παράγεται ένα πλάσμα που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία.
- Ωστόσο, το υπεριώδες φως είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι. Ως εκ τούτου, στο σχεδιασμό της συσκευής υπάρχει μια ειδική ουσία (φώσφορος) που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία και αντ 'αυτού εκπέμπει συνηθισμένο φως.
- Ετοιμάζουμε ένα σετ εργαλείων.
- Αποσυναρμολογούμε τη λάμπα.
- Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων.
- Συναρμολογούμε τη λάμπα με την αντίστροφη σειρά.
- επίπεδο κατσαβίδι?
- πολύμετρο;
- κολλητήρι 25–30 W, καθώς και κιτ συγκόλλησης.
- Αρχικά, ξεβιδώστε τη φιάλη από τη βάση. Η επέμβαση πρέπει να γίνεται με εξαιρετική προσοχή για να διατηρηθεί η ακεραιότητα της βάσης. Τα μέρη του λαμπτήρα ενώνονται μεταξύ τους με μάνδαλα. Για να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι με λεπτό αλλά φαρδύ τσίμπημα. Ένα από τα μάνδαλα βρίσκεται συνήθως εκεί όπου υποδεικνύονται τα τεχνικά δεδομένα του λαμπτήρα. Κατευθύνουμε το κατσαβίδι στην υποδοχή και γυρίζουμε απαλά τα μισά. Στη συνέχεια, προωθούμε το κατσαβίδι σε κύκλο - έως ότου η λάμπα χωριστεί σε δύο μέρη και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε τη βάση και τη λάμπα.
- Αποσυνδέστε τα καλώδια που πηγαίνουν στα νήματα. Δύο ζεύγη καλωδίων είναι προσαρτημένα στη φιάλη (είναι τα νήματα), για να ελεγχθεί η δυνατότητα συντήρησης, πρέπει να αποσυνδεθούν. Τα νήματα συνήθως δεν συγκολλούνται, αλλά τυλίγονται σε συρμάτινες ακίδες σε πολλές στροφές. Από αυτή την άποψη, η αποκόλληση των νημάτων συνήθως δεν είναι δύσκολη.
- Ελέγχουμε τα νήματα της λάμπας για λειτουργικότητα. Στη φιάλη, τις περισσότερες φορές υπάρχει ένα ζεύγος σπειρών με αντίσταση 10-15 ohms. Ελέγχουμε με πολύμετρο. Εάν τα νήματα δεν είναι κατεστραμμένα, τότε το πρόβλημα είναι πιθανότατα στο ballast. Και το αντίστροφο: με κατεστραμμένα νήματα, το έρμα είναι άθικτο.
- Εάν το νήμα σπάσει, το έρμα είναι πιθανότατα σε καλή κατάσταση.
- Εάν το νήμα καεί, μπορεί να αποκατασταθεί.
- Αν όλα είναι εντάξει με τη λάμπα της λάμπας, μιλάμε για δυσλειτουργία του ballast.
- Αλλάξτε την αντίσταση της ασφάλειας. Τα προβλήματα με το ballast σχετίζονται σχεδόν πάντα με την εξάντληση της αντίστασης.
- Ψάχνετε για ελαττώματα. Τις περισσότερες φορές, τα κοντέινερ αποτυγχάνουν, οπότε ξεκινάμε την αναζήτηση με αυτά. Χρησιμοποιώντας συγκολλητικό σίδερο, συγκολλήστε τους πυκνωτές C3-C5. Στη συνέχεια, δοκιμάστε τα με ένα πολύμετρο. Εάν υπάρχει μια ελαφρά λάμψη του λαμπτήρα στην περιοχή των νημάτων, είναι σχεδόν σίγουρα απαραίτητο να αντικατασταθεί η χωρητικότητα C5. Αναφέρεται σε ταλαντευτικό κύκλωμα, που εμπλέκεται στη δημιουργία ενός παλμού υψηλής τάσης που προκαλεί εκφόρτιση. Με καμένη χωρητικότητα, η λάμπα δεν θα μπορεί να εισέλθει στον τρόπο λειτουργίας, αν και θα υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος στη σπείρα, η οποία εκδηλώνεται ως λάμψη.
- Εάν δεν εντοπιστούν προβλήματα με τις χωρητικότητες, ελέγχουμε τις διόδους στη γέφυρα. Η δοκιμή πραγματοποιείται χωρίς συγκόλληση των διόδων από την πλακέτα. Εάν τουλάχιστον μία από τις διόδους είναι ελαττωματική, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σπάσει η χωρητικότητα C2. Ανιχνεύτηκε διογκωμένο C2 - είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν καεί μία ή περισσότερες δίοδοι γέφυρας.
- Ας υποθέσουμε ότι τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω παραμένουν λειτουργικά, τότε ελέγχουμε τα τρανζίστορ. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς συγκόλληση, καθώς ο ιμάντας δεν θα σας επιτρέψει να έχετε ακριβή αποτελέσματα κατά τη μέτρηση.
- Όταν βρεθεί η πηγή του προβλήματος, ελέγχουμε τη λειτουργία της πηγής φωτός τροφοδοτώντας τη βάση. Εκτελούμε αυτή τη λειτουργία προσεκτικά, καθώς τροφοδοτείται επικίνδυνη για τη ζωή τάση στην πλακέτα.
- Μόλις η λάμπα λειτουργεί, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ξεκινήστε τη διαδικασία συναρμολόγησης.
- Βραχυκύκλωμα. Η πηγή του προβλήματος έγκειται είτε σε εργοστασιακό ελάττωμα, είτε σε ανεπαρκή απαγωγή θερμότητας. Η υπερθέρμανση ενός κυκλώματος λαμπτήρα ή έρματος συμβαίνει όταν σπάσει το μονωτικό στρώμα, γεγονός που οδηγεί σε βραχυκύκλωμα. Ο αξιόπιστος αερισμός και η βελτιωμένη εκροή θερμότητας επιτρέπουν την αποφυγή μιας τέτοιας εξέλιξης γεγονότων.
- Διάσπαση του έρματος. Το πρόβλημα είναι συνήθως στα εργοστασιακά ελαττώματα, όταν ο κατασκευαστής προσπαθεί να παράγει το φθηνότερο δυνατό προϊόν. Σημαντικές διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου οδηγούν επίσης σε βλάβες. Εάν το πρόβλημα είναι στις διαφορές, συνιστάται να τοποθετήσετε έναν σταθεροποιητή στην είσοδο του δωματίου.
- Καμένο νήμα. Είναι αδύνατο να το αποτρέψετε από το να καεί. Σε περίπτωση παρόμοιου προβλήματος, δεν μένει τίποτα άλλο από την αντικατάσταση ή την επισκευή του λαμπτήρα.
«Εάν έχετε καεί δύο νήματα ταυτόχρονα και η ηλεκτρονική πλακέτα έρματος παραμένει ανέπαφη, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία μιας συμβατικής σωληνοειδούς λάμπας φθορισμού, απαλλάσσοντας έτσι το κύκλωμα τσοκ με μίζα και μειώνοντας τον συντελεστή κυματισμού».
Επιτρέπεται η αντίστροφη αντικατάσταση; Δηλαδή, συνδέστε τη λάμπα της λυχνίας CFL στο ηλεκτρονικό ballast για ένα συμβατικό σωληνωτό LL.
Η αντίστροφη αντικατάσταση αποκλείεται.
Διαχειριστής, γιατί καίγονται τα νήματα ή τα χειριστήρια, είναι λάθος υπολογισμοί στο κύκλωμα ή έγινε ειδικά από τον κατασκευαστή; Είδα βίντεο στο YouTube σχετικά με την «προγραμματισμένη» γήρανση, είναι αλήθεια;
Alexey, δεν πιστεύω στην προγραμματισμένη γήρανση. Στο τέλος του άρθρου, υπέδειξα τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους οι λαμπτήρες αποτυγχάνουν.
Ντμίτρι, στη φωτογραφία, το σπειροειδές tr-r, φαίνεται, δεν υποδεικνύεται σωστά.
Και μια ακόμη ερώτηση: μπορούν τα συνηθισμένα σωληνωτά LL (στα 20 και 40 (W)) επίσης να «επεξεργαστούν» με αντίσταση όταν σπάσει το νήμα; Ευχαριστώ.
Πού ήσουν πριν;
Επαναφέρω τακτικά το CFL. Επισκεύασε ηλεκτρονικές πλακέτες, αλλά δεν σκέφτηκε να στρέψει την καμένη σπείρα με αντίσταση.
Πρόσφατα παρέδωσα μια ολόκληρη σακούλα με φιάλες για ανακύκλωση. Τώρα θα προσπαθήσω να κολλήσω την αντίσταση.
Ευχαριστώ για τη συμβουλή!
Δεν θα το πιστέψετε, αλλά όταν διάβασα για το άνοιγμα της θήκης, μια από αυτές τις ίδιες λάμπες έσβησε. Όπως είχε διαταχθεί))
Καλό απόγευμα. Ενδιαφέρεστε για μια τέτοια ερώτηση, η αντίσταση MLT-1 με αντίσταση 10 (Ohm), σοβιετικής κατασκευής; Ή ρωσικά; Εάν η πρώτη επιλογή, από πού προέρχονται αυτά τα αποθέματα;)
Το άρθρο είναι χρήσιμο μόνο στην κλίμακα ενός διαμερίσματος και μόνο για ιδιοκτήτες με σφιχτή γροθιά))) Δεν βλέπω κανένα λόγο να το κάνω ΕΤΣΙ στην παραγωγή, ειδικά στην κρατική. Κανείς δεν θα δώσει μετάλλιο 100%. Και το άρθρο είναι πολύ χρήσιμο, ευχαριστώ για τη δουλειά!
Δημήτρη, το άρθρο σου για την επισκευή των CFL σε ενδιέφερε. Έπιασα δουλειά το βράδυ κοιτάζοντας (υπήρχε ένας ξαπλωμένος γύρω), έκανα τα πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες. Το μόνο, αντί για 12 ohm (αντίσταση όλου του νήματος), κόλλησα ένα shunt 15 ohm (που βρέθηκε). Η λάμπα λειτούργησε! Λοιπόν, υποθέτω ότι μπορείτε να πάτε για ύπνο με μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Ωστόσο, μετά από μια σύντομη λειτουργία της λάμπας, παρατήρησα ότι η λάμπα θερμαίνεται πολύ (όπως το LN). Γιατί??? Άλλωστε αυτό δεν πρέπει να είναι. Φταίει η λάθος επιλεγμένη αντίσταση ή είναι η ίδια η αρχή του SHUNTA; Έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στην εμπειρία σας;
Τι γίνεται όμως με τη βελτίωση του αερισμού τρυπώντας τη θήκη;
Αντρέι, έχεις δίκιο, μια σοβιετική αντίσταση. Τα αποθέματα έχουν διατηρηθεί από την ίδια εποχή. Αγοράστηκαν αντιστάσεις και άλλα στοιχεία ημιαγωγών για την ομάδα επισκευής οργάνων, η οποία ήταν μέρος του ηλεκτρικού μας εργαστηρίου. Τώρα ο όμιλος έχει μεταφερθεί σε άλλη μονάδα, αλλά τα αποθέματα παραμένουν.
Κύριε Σερζ, τα επισκευάζω όχι για χάρη ενός μεταλλίου, αλλά αποκλειστικά για χάρη της εμπειρίας.
Anton, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε την αντίσταση με 9-10 (Ohm) και επαναλάβετε το πείραμα. Η λάμπα μου δεν ζεσταίνεται περισσότερο από το συνηθισμένο.
elalex, δεν άνοιξα τρύπες για ψύξη σε αυτήν την περίπτωση, αν και δεν θα ήταν κακό.
Ντμίτρι, ίσως η ερώτησή μου να σου φανεί ανόητη, αλλά και πάλι: Το νήμα κάηκε, εγκαθιστούμε μια διακλάδωση - λόγω του τι αναφλέγεται η λάμπα ;;; Τελικά το νήμα έμεινε στη φιάλη καμένο ???
Έχω ένα πρόβλημα με το epra 18 X 4. Η αντικατάσταση του epra είναι μια επίπονη εργασία, το διάγραμμα καλωδίωσης δεν ταιριάζει με το πρωτότυπο, κάθε φορά που πρέπει να αφαιρείτε τη λάμπα και να κάνετε νέα καλωδίωση για τη νέα epra. Είναι δυνατόν να επισκευαστεί μια καμένη epra;
Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια εκτυπώσιμη έκδοση;
Το άρθρο είναι καλό, αλλά μόνο για όσους είναι φίλοι με τα ηλεκτρονικά. Για άτομα μακριά από τέτοια πράγματα, θα είναι πιο εύκολο να αγοράσουν ένα νέο παρά να αναζητήσουν έναν ειδικό για να το επισκευάσουν. Δεν νομίζω ότι οι επισκευές θα είναι φθηνότερες από την αγορά μιας νέας λάμπας.
Καθαρά γνώμη μου.
Ευχαριστώ για το άρθρο, Ντμίτρι. Όπως πάντα, όλα έχουν αποσυναρμολογηθεί πλήρως, δεν μπορείς να γράψεις καλύτερα. Για μένα, μια καινοτομία είναι η απομάκρυνση ενός καμένου νήματος.
Ευχαριστώ και πάλι!
Νομίζω ότι πριν μετρήσετε την αντίσταση των νημάτων και προσδιορίσετε την ακεραιότητά τους, πρέπει να τα αποσυνδέσετε από το κύκλωμα. Ή κάνω λάθος;
Σεργκέι, όχι απαραίτητα, δεν υπάρχουν αλυσίδες παράκαμψης.
Anton (για 16/10/14): Λόγω του 2ου νήματος - εκπέμπει ηλεκτρόνια και η αντίσταση κολλημένης διακλάδωσης αποκαθιστά το κύκλωμα, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει πριν ανάψει η λάμπα (πριν από τη διάσπαση του διακένου αερίου). Αφού ανάψει η λάμπα, αυτή η αλυσίδα δεν θα χρειαστεί. Δείτε το διάγραμμα στο άρθρο. Ένα ανάλογο αυτής της αλυσίδας σε συμβατικούς σωληνοειδείς λαμπτήρες φθορισμού - ηλεκτρικό κύκλωμα, στο οποίο βρίσκεται η μίζα (μετά την ανάφλεξη της λάμπας, η μίζα διακλαδίζεται από ένα κύκλωμα μέσω του ίδιου του λαμπτήρα, η αντίσταση του οποίου γίνεται μικρή).
Δημήτρη, ευχαριστώ για το άρθρο! Έχω μια παρόμοια λάμπα με ηλεκτρονικό ballast. Το πρόβλημα είναι αυτό. Μόλις χθες που δούλευε η λάμπα έγινε μια μικρή έκρηξη. Έφτασα στον πίνακα, βρήκα, στο τέλος, ότι οι αντιστάσεις R3 και R4 στο κύκλωμα βάσης του τρανζίστορ (σύμφωνα με το σχήμα σας) - η τιμή τους αποδείχθηκε ότι είναι κάπου γύρω στα 7 ohms (κρίνοντας από τους έγχρωμους κύκλους) είναι ελαττωματικές. Συγκολλημένα, αντικαταστάθηκαν με επισκευάσιμα - όταν ενεργοποιηθούν ξανά, μια μικροέκρηξη - (
Ταυτόχρονα, έλεγξα όλα τα στοιχεία με τον ελεγκτή, και τις χωρητικότητες των πυκνωτών, δεν βρήκα αποκλίσεις, περίπου 300V έρχονται στον πυκνωτή C1. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η βασική αιτία της αποτυχίας αυτών των αντιστάσεων;
Ευχαριστώ για το άρθρο. Αποκατέστησα δύο λαμπτήρες))) Στη μία, η επαφή στη σπείρα συγκολλήθηκε, στην άλλη, ο πυκνωτής υψηλής τάσης αντικαταστάθηκε.
Στο δρόμο άλλα τρία με σπασμένα νήματα. Μένει να βρούμε αντιστάσεις.
Andrei: Έχετε ελέγξει τα ίδια τα τρανζίστορ; Συχνά, λόγω υπερθέρμανσης / όχι κακού σχεδιασμού - νομίζω ότι όλα γίνονται με αυτόν τον τρόπο επίτηδες για να αυξηθεί η παροχή αυτών των σκουπιδιών / τα ίδια τα τρανζίστορ ή οι ανορθωτές βραχυκυκλώνουν. Στα τρανζίστορ, η διασταύρωση εκπομπού πεθαίνει πρώτα και από εκεί ... Αν και υπήρχαν πράγματα, / όλα φαίνονται εντάξει, αλλά δεν οργώνουν / στα οποία ο τρέχων συντελεστής μεταφοράς, καλά, μόλις πέθανε. Ναι, επέπλεε, κάπου κάτω από 5 και μάλιστα 3 μονάδες. Και πάλι λόγω υπερθέρμανσης. «τρύπησα» τις θήκες με μύτη κολλητήρι από τα πλάγια / ενώ η θήκη ήταν αποσυναρμολογημένη /. Ολα ειναι καλά. Κάτι άλλο: Οι λάμπες καίνε περισσότερο με τη βάση κάτω, γιατί η θερμότητα από τους σωλήνες θερμαίνει το κουτί όταν είναι από πάνω. Γεγονός. Βάλτε τα, καλύτερα να στέκονται, και όχι να "κρεμούν". Επιπλέον, είναι απαραίτητο κατά διαστήματα να φυσάμε σκόνη και τηγανισμένους σκώρους από /ανεπαρκείς/ κεντρικές τρύπες στο κάλυμμα της θήκης, που είναι από την πλευρά των σωλήνων. Φουσκώστε τις τρύπες και 3.14zdet συναγωγική ψύξη PPP. Αυτά είναι ήδη τεντωμένα καλά, μέχρι τα αυτιά τους και χωρίς γυαλιά. Επιπλέον: είναι καλύτερα να βάλετε μια αντίσταση στη θέση του καμένου νήματος, στη συνέχεια, πριν από αυτό, συνδυάσετε τα δύο καλώδια του, σπάζοντας την τροχιά πριν / ή μετά / τον πείρο όπου τοποθετήσαμε την αντίσταση. Η εκπομπή βελτιώνεται, επειδή τα μισά του νήματος οργώνουν ήδη με τα ίδια δυναμικά.
Εκείνοι. θα πρέπει να οργώνουν. Και εκεί θα δούμε.
Εγκατέστησε μια αντίσταση 10 ohm. Συνδυάζονται 2 καλώδια. Όταν συνδεθεί σε έναν από τους ακροδέκτες της αντίστασης, άναψε. Το άκρο της φιάλης θερμαίνεται, εκεί που είναι η σπασμένη σπείρα. Το πλαστικό λιώνει.
Admin, μάλλον ηλίθια ερώτηση, αλλά γιατί η αντίσταση είναι 1W; Υπάρχει μια λάμπα για 11W Ecolight. Έλεγξα τα πηνία, το ένα είναι νεκρό, το δεύτερο είναι 12,3 ohms. Υπάρχει αντίσταση 12 Ohm / 0,25W. Μπορώ να το εγκαταστήσω και τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωσή μου, δεν θα ήθελα να ανάψω φωτιά όταν επισκευάσω για πρώτη φορά τις λάμπες;;; Διαβάστε για το νόμο του Ohm. Η ισχύς της αντίστασης μπορεί να υπολογιστεί, αλλά ξέρω μόνο την αντίσταση της αντίστασης. Και τι τάση εφαρμόζεται στα νήματα ή τι ρεύμα τα διαρρέει;
Όλα είναι εντάξει, αλλά σχετικά με την απομάκρυνση ενός καμένου νήματος είναι ειλικρινά κακή συμβουλή, μπορεί να καταλήξει σε αποσυμπίεση του λαμπτήρα, σε ένα ηλεκτρονικό έρμα ή ακόμα και σε φωτιά. Τα νήματα σε λαμπτήρες φθορισμού, κατά κανόνα, δεν καίγονται ακριβώς έτσι, ψεκάζεται από αυτά μια πάστα εκπομπών κατά τη λειτουργία (κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα από την εμφάνιση μιας χαρακτηριστικής "αιθάλης" στον βολβό του λαμπτήρα κοντά στο νήμα) και Από. το καθαρό μέταλλο έχει τη χειρότερη εκπομπή, τότε το νήμα αρχίζει να θερμαίνεται περισσότερο, μέχρι την έντονη λευκή θερμότητα και το λιώσιμο του γυαλιού της λάμπας μαζί με το πλαστικό της βάσης.
Είναι δυνατή η διακλάδωση (ένας απλός βραχυκυκλωτήρας είναι αρκετός, η αντίσταση είναι περιττή) το νήμα είναι δυνατό μόνο όταν η εκπομπή είναι κανονική και για παράδειγμα, το νήμα απλά αποτινάχθηκε. Και τότε ένας τέτοιος λαμπτήρας θα είναι μια ωρολογιακή βόμβα. Για να είμαστε δίκαιοι, οι οικονομίες είναι όλες, γιατί τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία δεν έχουν προστασία (η ασφάλεια δεν μετράει και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι) γενικά! Θα αλωνίσει αυτό που λέγεται μέχρι το πικρό τέλος. Αυτό ισχύει πλήρως για τα απλούστερα κινέζικα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία για γραμμικοί λαμπτήρες, στην πραγματικότητα, έχουν ένα σύστημα ένας προς έναν. Το ιδιόκτητο ηλεκτρονικό ballast απλά θα απενεργοποιηθεί.
Και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι "χοντρές" λάμπες, σε σύγκριση με τις συμπαγείς φιάλες, έχουν εντελώς διαφορετικές παραμέτρους λειτουργίας (χαμηλότερη τάση, αλλά περισσότερο ρεύμα) και επομένως δεν είναι απολύτως σωστό να συνδέονται με ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία από CFL. Ο λαμπτήρας θα είναι υποφορτισμένος (και δεδομένου ότι τα νήματα κατά τη λειτουργία θερμαίνονται απευθείας από το ρεύμα εκφόρτισης, τότε εάν τα νήματα είναι υποφορτισμένα, ο πομπός θα ψεκάζεται εντατικά από αυτά, επειδή είναι σχεδιασμένα για μια συγκεκριμένη θερμοκρασία λειτουργίας, η οποία επιτυγχάνεται σε ονομαστικό ρεύμα, και ως αποτέλεσμα, η λάμπα θα πεθάνει πιο γρήγορα) και το ίδιο το έρμα θα υπερφορτωθεί. Επομένως, μπορείτε να συνδέσετε μόνο λαμπτήρες που έχουν παρόμοιο συνολικό μήκος / διάμετρο του σωλήνα λαμπτήρα. Και θα ήταν ωραίο να μετρήσετε την πραγματική κατανάλωση ενέργειας του προκύπτοντος «κένταυρου», η οποία, ελλείψει των απαραίτητων συσκευών, είναι πιο εύκολο να γίνει τροφοδοτώντας το ηλεκτρονικό έρμα από συνεχές ρεύμα(ένας ανορθωτής δικτύου με επαρκή χωρητικότητα φίλτρου, διαθέσιμος ως μέρος μιας μονάδας τροφοδοσίας υπολογιστή, για παράδειγμα). Είναι πιο βολικό να μετρήσετε την κατανάλωση ρεύματος έμμεσα, χωρίς να σπάσετε το κύκλωμα, συνδέοντας το ηλεκτρονικό έρμα στον ανορθωτή μέσω μιας αντίστασης χαμηλής αντίστασης με γνωστή αντίσταση.
Παρεμπιπτόντως, κατά την επισκευή ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών πηνίων, είναι πολύ επιθυμητό να κάνετε την πρώτη ενεργοποίηση μέσω ενός λαμπτήρα, εάν κάτι δεν πάει καλά και υπάρχει μια μικρή στοίβα στο κύκλωμα, τότε δεν θα υπάρξει "μικροέκρηξη", αλλά μόνο η λάμπα θα ανάψει. Η ισχύς ενός λαμπτήρα 60-75 watt, ή ακόμα και 40, είναι αρκετά αρκετή. Η αρχή εδώ είναι η εξής - είναι καλύτερο να ξεκινήσετε λιγότερη ισχύ, και αν το ηλεκτρονικό ballast στο σύνολό του συμπεριφέρεται επαρκώς, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε με μεγαλύτερη ισχύ λαμπτήρα και, στη συνέχεια, απευθείας στο δίκτυο.
Και είναι επίσης χρήσιμο να αυξήσετε τον πυκνωτή του φίλτρου, με ρυθμό 1 uF ανά 1 W ηλεκτρικής ισχύος έρματος, ή απλά ό,τι ταιριάζει. Η λειτουργία του είναι πολύ δύσκολη, το εύρος κυματισμών σε αυτό είναι κάτω από 100 V!
Διαχειριστή, επιτρέπεται η αντίστροφη αντικατάσταση (λάμπα CFL σε ηλεκτρονικό έρμα απευθείας λαμπτήρων), καθώς πρόκειται για απολύτως πανομοιότυπα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία, διαφέρουν μόνο ως προς τη μορφή της πλακέτας. Παρεμπιπτόντως, εάν προσαρμόσετε τη λάμπα από CFL σε το ηλεκτρονικό έρμα των συνηθισμένων λαμπτήρων άμεσου τύπου LB20 και παρόμοιων, τότε τόσο ο λαμπτήρας όσο και το ηλεκτρονικό έρμα θα ζήσουν πολύ περισσότερο (Στα CFL, το κακό είναι ότι όταν ο λαμπτήρας λειτουργεί με τη βάση προς τα πάνω, το ηλεκτρονικό ballast είναι ΑΠΛΑ ΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΟ από τη θερμότητα του λαμπτήρα, και ως εκ τούτου αποτυγχάνει
Έντουαρντ, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό! Οι τρόποι λειτουργίας των φιαλών CFL και των απευθείας λαμπτήρων είναι διαφορετικοί, πράγμα που ανέφερα παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπερφορτώσουμε τον «λεπτό» σωλήνα της φιάλης, θα ζήσει έντονα, αλλά όχι για πολύ.
Αλλά για τη λειτουργία της βάσης επάνω - συμφωνώ.
Επισκεύασα ένα CFL 55 W, αντί για ένα τυπικό EPR, τοποθέτησα 30 W από μια λάμπα, μόλις αντικατέστησα τα τρανζίστορ με πιο ισχυρό s13007 και έναν πυκνωτή φίλτρου 47 microfarad. Λειτουργεί περισσότερο από μισό χρόνο και μέχρι σήμερα. Η μείωση της φωτεινότητας δεν είναι αισθητή. Στη δουλειά, έχω βαρεθεί να βουίζουν λαμπτήρες 2x36 watt. Είχα epra από 105 watt με λάμπα 6U. Έκανα ξανά 3 λάμπες - λειτουργούν άψογα εδώ και δύο χρόνια. Άλλαξε 2 ή 3 λάμπες συνεχώς λόγω διακοπής της λάμψης.
Ευχαριστώ για το άρθρο.
Στην παράγραφο που λέγεται για τον μετασχηματιστή, στην εικόνα το βέλος δείχνει το γκάζι. Ο μετασχηματιστής βρίσκεται πίσω του, τυλιγμένος σε έναν φερίτη δακτύλιο.
Ευχαριστώ για το άρθρο. Συνάντησα το γεγονός ότι όταν σβήνει η λάμπα στο δωμάτιο, αρχίζει να αναβοσβήνει με μια περίοδο 5-10 δευτερολέπτων, τι θα μπορούσε να είναι. Η λάμπα είναι καινούργια.
Παραδόθηκαν για ανακύκλωση περισσότερες από 20 λάμπες 30-55 watt. Άρχισε να καταλαβαίνει. Ο λόγος της αποτυχίας είναι ο ίδιος για όλους, το ηλεκτρονικό έρμα κάηκε, τα νήματα είναι άθικτα. Φαίνεται να στέκεται σε ερμητικά κλειστούς λαμπτήρες, εξ ου και η υπερθέρμανση. Όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών πηνίων με σωληνοειδείς λαμπτήρες 18 watt, 2,5 χρόνια η πτήση είναι κανονική, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία από λάμπα εξοικονόμησης 18 watt. Το ρύθμισα από πιο ισχυρό 20-26 watt για μισό χρόνο και η σπείρα καίγεται σε σωληνωτό λαμπτήρα. Χρησιμοποιώ επίσης επισκευάσιμα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία ως ηλεκτρονικός μετασχηματιστήςμε σταθεροποιητή 12 Volt για LED και λωρίδα LED
2 χρόνια, κανένα παράπονο μέχρι στιγμής. Απλώς έπρεπε να φτιάξω τα καλοριφέρ στα τρανζίστορ. Χρησιμοποιώ και αναπαλαιωμένους λαμπτήρες με διαφορετικούς λαμπτήρες και ηλεκτρονικά ballast αλλά ίδιας ισχύος λειτουργούν εδώ και 3-4 χρόνια. Θα προσπαθήσω να ανάψω λάμπες με διακλάδωση, δοκίμασα χωρίς διακλάδωση, ζεσταίνονται.
Ευχαριστώ, είχες δίκιο, τώρα άφησα τη φάση να περάσει από τον διακόπτη, η λάμπα σταμάτησε να αναβοσβήνει, αλλά περνούν κάποιου είδους φλας. Αυτό μάλλον οφείλεται στη χαμηλή ποιότητα της ίδιας της λάμπας, όπως ήδη γράψατε.
Κόλλησα την αντίσταση, η λάμπα έλαμψε για περίπου πέντε λεπτά, πέταξε και έσβησε, έκανε ζέστη. Νομίζω ότι δεν λαμβάνει υπόψη την αντίσταση του κρύου και του ζεστού σπιράλ. Όταν οι σπείρες θερμαίνονται, η αντίστασή τους αυξάνεται και η αντίσταση, καθώς ήταν 10 ohms, παρέμεινε. Ίσως αυτή η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για χαμηλής ισχύος ή πρέπει να παίξετε με την αντίσταση της αντίστασης. Λάμπα 11 W.
Θα προσπαθήσω να κάνω μια μέτρια συμβολή στο θέμα)) ο λόγος για τουλάχιστον 8 στις 10 δυσλειτουργίες στο κύκλωμα ηλεκτρονικού έρματος είναι μια βλάβη του πυκνωτή υψηλής τάσης στο κύκλωμα ανάφλεξης (αυτός για 1kV) που δοκίμασα για να διορθώσετε ελαττωματικούς CFL - σχεδόν όλοι ζωντάνεψαν μετά την αντικατάστασή τους.
Η τάση δικτύου στο σπίτι μου είναι 259V, οι CFL καίγονται από υπερθέρμανση. Μπορώ να προσπαθήσω να τα μετατρέψω σε υπέρταση ξετυλίγοντας το καλώδιο στην έξοδο του μετασχηματιστή ανόδου του ηλεκτρονικού έρματος;
Yaroslav 20/05/2015 στις 16:13
Και αν αποκατασταθεί η τάση, θα κλείσετε; Και πώς υποφέρουν πιθανώς και οι υπόλοιπες συσκευές του διαμερίσματος;
Στην πρώτη περίπτωση, κόψτε 10-15 V σε όλο το διαμέρισμα με έναν αυτόματο μετασχηματιστή, καταγράψτε συνεχώς τα στατιστικά της τάσης του δικτύου και μετά θα δούμε.
Yaroslav, επικοινωνήστε με το τροφοδοτικό - 259 (V) - αυτή είναι η τιμή τάσης πάνω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή. Ας μειώσουν, γιατί αυτό είναι παραβίαση.
Ευχαριστώ για τη συμβουλή, αλλά ζω σε μια φάρμα με 10 γιάρδες. Η τάση είναι τουλάχιστον 250V εδώ και πολλά χρόνια, οι δηλώσεις δεν βοηθούν. Είναι για να συλλέξουμε κάποιου είδους αποδεικτικά στοιχεία και να πάμε στο δικαστήριο. Κάθε τηλεόραση λειτουργεί μέσω ενός ξεχωριστού σταθεροποιητή. Τεχνική των καιρών Σοβιετική Ένωσηδεν φοβάται τέτοια τάση, εκτός από μια ηλεκτρική σκούπα - κάηκε μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας, αλλά σε μια πόλη όπου η τάση ήταν κανονική, λειτούργησε για πολλά χρόνια. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι πιο φωτεινοί και καίγονται πιο γρήγορα. Σκέφτηκα λοιπόν την αλλαγή της τεχνολογίας. Όσο για την περιέλιξη, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί, καθώς μια υποτιμημένη τάση δεν θα είναι τόσο κρίσιμη όσο μια υπερεκτιμημένη. Το σύγχρονο ραδιόφωνο έχει ήδη επανασχεδιαστεί με την προσθήκη ενός μικροκυκλώματος σταθεροποιητή KREN142 στο κύκλωμα.
Βρείτε έναν ισχυρό αυτόματο μετασχηματιστή και τροφοδοτήστε τα πάντα εάν έχετε 250 συνεχώς.
Βλέπω ότι το θέμα είναι ακόμα επίκαιρο, οπότε η ερώτηση! Εμπειρικά, εγώ ο ίδιος προσπάθησα να κάνω αυτές τις παρακάμψεις πριν από μισό χρόνο. Η λυχνία στην περιοχή βάσης θερμαίνεται μέχρι υψηλή θερμοκρασίακαι ως εκ τούτου, μετά από μια-δυο ώρες εργασίας, το κύκλωμα καίγεται, τι ακριβώς δεν διάλεξε. Φαντάζομαι καθαρά θεωρητικά ότι οι λάμπες στις λάμπες οροφής του σωλήνα που (20,40,80) έχουν την ίδια αρχή με τις λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας. Στην οροφή συναρμολόγησα ένα κύκλωμα με πολλαπλασιαστή σε 4 διόδους και χωρητικότητες, χρησιμοποιείται σε περίπτωση θραύσης των νημάτων, υπάρχουν πολλά αντικείμενα στο δίχτυ. Αλλά αυτός ο μικρός σωλήνας δεν θα εκραγεί από μια συσκευή εξοικονόμησης ενέργειας εάν αναβιώσει με ένα κύκλωμα σε έναν πολλαπλασιαστή; Ποιος έχει δοκιμάσει;;;
Δεν είναι πιο εύκολο να αγοράσετε (ή να συναρμολογήσετε) έναν σταθεροποιητή; υπάρχουν ερασιτεχνικά απλά κυκλώματα σταθεροποιητή που βασίζονται μόνο σε έναν αυτομετασχηματιστή με ηλεκτρονική εναλλαγή βρύσης
Θα ήθελα να δω ... Ένας μετασχηματιστής με τέσσερις ή πέντε βρύσες θα είναι ελάχιστα χρήσιμος, γιατί. πολύ "ευρεία" θα είναι τα βήματα της προσαρμογής της εξόδου, και ακόμη και αυτό πρέπει να μπορεί να τυλίγει, να κάνει στροφές, ω, δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν κυκλώματα, δεν είναι θέμα, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να δέσετε τα πάντα σε έναν αυτόματο μετασχηματιστή, να βρείτε καλά, υψηλής ποιότητας ρελέ, να δημιουργήσετε ένα κύκλωμα που να μην επιτρέπει βραχυκυκλώματα των τμημάτων tr-ra όταν μετακινείστε από σκηνή σε σκηνή και πολλές φορές την ημέρα. Chesslovo, είναι πιο εύκολο να βρεις ένα καλό έτοιμο.
Συνάδελφοι, έχω περίπου πέντε φιάλες εργασίας και πολλά διαφορετικά ballasts, όλα από λαμπτήρες 15-20W. Ξέχασα όμως πώς να συνδέσω τα σπειρώματα του λαμπτήρα στο ballast, γιατί η τελευταία φορά που το επισκεύασα ήταν πριν από 2 χρόνια. Έχει σημασία ποια κλωστή, ας πούμε, έχουν «+» και «-» ή έχει σημασία πού να στερεώσουμε; Και τα σπειρώματα πρέπει να βιδωθούν ή μπορούν να κολληθούν στο ballast;
Eugene, + και - όχι, μπορείτε να το βιδώσετε όσο βολεύει, ένα ζευγάρι αριστερά, το δεύτερο δεξιά από τον πυκνωτή. Ο πίνακας πρέπει να έχει αντίστοιχες καρφίτσες.
Συνήθως άλλαζα τις καρφίτσες με νέες, γιατί. παλιό σε οξείδιο.
Για να μην καταστρέψω τη φιάλη, δεν κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια στα νήματα, επομένως δεν είναι πάντα δυνατό να το τυλίξω με υψηλή ποιότητα, ειδικά σε μικρές σανίδες. Ως εκ τούτου, επιπλέον, κόλλησα και λίγο.
Με τη συμβουλή του συγγραφέα, επισκεύασε τους λαμπτήρες μετατρέποντας μια καμένη σπείρα με αντίσταση. Ως αποτέλεσμα, η λάμπα λειτουργεί για 3 ώρες το πολύ και καίγεται. Δεν βλέπω το νόημα να σκάω. Επιπλέον, τα LED κοστίζουν ήδη λιγότερο από 200 ρούβλια, πρέπει να μεταβείτε σε σύγχρονες τεχνολογίες. Σε γενικές γραμμές, ο ιστότοπος είναι χρήσιμος και απαραίτητος, ευχαριστούμε τον συγγραφέα για την εργασία.
Δυστυχώς, το shunting είναι γεμάτο και πιο συχνά το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Είναι καλύτερα να τα τοποθετήσετε αμέσως σε ένα κουτί και μετά να τα μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής.
Σε γενικές γραμμές, το προηγούμενο σημειώθηκε σωστά - πρέπει να μεταβείτε στο LED: στο AliExpress, "καλαμπόκι" 25 W για 130 ρούβλια.
Επιπλέον, σε αντίθεση με το CFL, δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσει.
Και το πιο σημαντικό - μια πιθανή επισκευή είναι μια τάξη μεγέθους απλούστερη: χωρίς γεννήτριες ραδιοσυχνοτήτων - μια απλή μείωση της τάσης τροφοδοσίας της γιρλάντας.
Και αν η δίοδος (σκοτεινή κουκκίδα) είναι νεκρή, τότε γράψτε ένα ρολό SMD5730 (100 τμχ) στο Ali εκεί για πιθανή επισκευή.
1- Το καλαμπόκι σας τροφοδοτείται επίσης μερικές φορές μέσω ενός πιο σύνθετου έρματος από έναν απλό πυκνωτή και HF. εκεί επίσης.
2- αποικοδόμηση κρυστάλλων σε απλά κυκλώματαΗ διατροφή είναι ένα παραδοσιακό φαινόμενο, η επαγγελματική εξουθένωση είναι φθηνή σε μεγάλες ποσότητες.
Αν θυμηθούμε τη συζήτηση για το LL και ούτω καθεξής, τότε ομοίως, οι καλοί λαμπτήρες LED δεν μπορούν να είναι φθηνοί.
3- Αλί και ούτω καθεξής. θα πουλήσουν οτιδήποτε, αλλά τα χαρακτηριστικά ρεύματος-τάσης αυτών των διόδων θα είναι κοντά στα παλιά σας;
4- δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσει, αλλά θέρμανση;
Γεια σας, υπάρχει ένα σφάλμα στο άρθρο. Μία από τις φωτογραφίες δεν δείχνει έναν σπειροειδή μετασχηματιστή, αλλά έναν επαγωγέα εξόδου. Ο μετασχηματιστής, όπως υποδηλώνει το όνομα, έχει έναν πυρήνα σε σχήμα δακτυλίου.
Άρτεμ, ξέρω τι είναι το TOR εδώ και πολύ καιρό, αλλά αν αυτό είναι γραμμένο στο ενημερωτικό δελτίο, τότε τι πρέπει να κάνει ο λαϊκός;
Καλή μέρα!
Πρόσφατα αντιμετώπισα ένα τέτοιο πρόβλημα. Για κάποιο λόγο, τα νήματα της λάμπας αρχίζουν να υπερθερμαίνονται και να αποτυγχάνουν. Εκείνοι. τα σημεία στη φιάλη σκουραίνουν και το πλαστικό σε αυτό το μέρος είναι ήδη απανθρακωμένο.
Τι μπορεί να συμβαίνει; Εάν οι πυκνωτές που εκπέμπουν τη φιάλη δεν έχουν σπάσει και το RTS είναι κανονικό.
Στην εικόνα *29.jpg, ο σπειροειδής μετασχηματιστής υποδεικνύεται λανθασμένα.
Το βέλος δείχνει προς το τσοκ και ο ίδιος ο μετασχηματιστής είναι μερικώς ορατός
στην ίδια εικόνα.
Η επισκευή λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας σάς επιτρέπει να αποκαταστήσετε πλήρως την απόδοση των πηγών φωτός. Για να επισκευάσετε με επιτυχία έναν λαμπτήρα, πρέπει να τηρείτε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που υποδεικνύει τις αρχές σύνδεσης και λειτουργίας του συστήματος φωτισμού.
Αξίζει τον κόπο να επισκευάσετε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
Η απόφαση για την επισκευή ή όχι μιας λάμπας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των ελαττωματικών πηγών φωτός. Εάν μιλάμε για έναν καμένο λαμπτήρα, δεν πρέπει να ανακατεύεστε με την επίπονη διαδικασία επισκευής. Όταν υπάρχουν πολλές λάμπες, οι επισκευές έχουν οικονομικό νόημα. Από τα μέρη πολλών λαμπτήρων, είναι πραγματικά δυνατό να συναρμολογηθεί ένας που θα είναι λειτουργικός. Είναι γνωστό από την πράξη ότι για να συναρμολογήσετε έναν λαμπτήρα, θα χρειαστείτε εξαρτήματα από 3-4 κατεστραμμένες πηγές φωτός.
Πρέπει να ξέρεις! Οποιοσδήποτε λαμπτήρας έχει σχεδιαστεί για μια ορισμένη διάρκεια ζωής και χαρακτηρίζεται από περιορισμένο απόθεμα μεταγωγής. Η διάρκεια ζωής υποδεικνύεται συχνότερα σε ώρες (για παράδειγμα, 10 ή 20 χιλιάδες ώρες).
Όταν αποφασίζετε να επισκευάσετε μια λάμπα, αξίζει να λάβετε υπόψη το επερχόμενο κόστος. Θα πρέπει να ξοδέψετε χρήματα για την αγορά ανταλλακτικών (αν δεν μπορούν να ληφθούν από λαμπτήρες που έχουν καεί), σε ένα ταξίδι στο κατάστημα ή στην αγορά. Επιπλέον, η διαδικασία αναζήτησης και αιτιών είναι αρκετά επίπονη, επομένως θα πρέπει να λάβετε υπόψη τον χρόνο που ξοδεύετε.
Σημείωση! Οι επισκευασμένοι λαμπτήρες έχουν συχνά ένα ελάττωμα: ο φωτισμός συνδέεται με κάποια καθυστέρηση.
Αρχή λειτουργίας και σχήμα
Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνουν διάφορα εξαρτήματα:
Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιούν ενσωματωμένο ballast. Λόγω αυτού, επιτυγχάνεται το μικρό μέγεθος της συσκευής.
Η αρχή της λειτουργίας των «οικιακών βοηθών» είναι η εξής:
Διάγραμμα καλωδίωσης για έναν λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας 11 W:
Αιτίες αστοχίας λαμπτήρα
Πριν επισκευάσετε τη λάμπα, πρέπει να αποσυναρμολογηθεί για να προσδιοριστεί η αιτία της βλάβης.
Ο καλύτερος τρόπος για να διορθώσετε το πρόβλημα είναι μια συστηματική ενέργεια. Επομένως, θα εκτελέσουμε την εργασία, τηρώντας μια σαφή ακολουθία:
Για να εκτελέσετε την επισκευή, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα εργαλεία:
Η αποσυναρμολόγηση πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά:
Σημείωση! Είναι σημαντικό να προχωρήσετε προσεκτικά, ώστε να μην σπάσει κατά λάθος η καλωδίωση που εκτείνεται από τη βάση του λαμπτήρα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ενας από πιθανές αιτίεςβλάβη της συσκευής - βραχυκύκλωμα και βλάβη. Αρχικά, επιθεωρούμε την πλακέτα για ορατή εξωτερική ζημιά. Πρέπει να επιθεωρήσετε το διάγραμμα και από τις δύο πλευρές. Οι εξωτερικές βλάβες περιλαμβάνουν περιοχές που έχουν παραμορφωθεί ή μαυρίσει από κάψιμο.
Συμβουλή! Ακόμη και με εμφανείς εξωτερικές ζημιές, συνιστάται να ελέγχετε ολόκληρο το κύκλωμα.
Ασφάλεια ηλεκτρική
Η εύρεση μιας ασφάλειας είναι εύκολη. Αυτό το στοιχείο σχεδίασης συνδυάζει τη βάση και τη σανίδα. Η ασφάλεια επεξεργάζεται με μονωτήρα από πάνω και συνδέεται με αντίσταση.
Θα χρειαστείτε ένα πολύμετρο για να ελέγξετε την ασφάλεια. Τοποθετούμε έναν από τους αισθητήρες επαφής στην περιοχή με μια ασφάλεια και φέρνουμε τον άλλο στην πλακέτα. Μετράμε την αντίσταση. Εάν όλα είναι εντάξει, αυτός ο αριθμός θα είναι περίπου 10 ohms. Σε περίπτωση καμένης λάμπας, το πολύμετρο θα καθορίσει τη μονάδα.
Εάν η αιτία της βλάβης είναι η ασφάλεια, πρέπει να αποσυναρμολογηθεί.Πρέπει να "τσιμπήσετε" την ασφάλεια πιο κοντά στη θήκη της αντίστασης. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συγκόλληση ενός νέου στοιχείου.
Φλάσκα
Πριν ελέγξετε την πλακέτα, θα πρέπει να εξετάσετε την κατάσταση των ηλεκτροδίων στη φιάλη. Το καμένο νήμα πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν δεν υπάρχει το ίδιο νήμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίσταση με το ίδιο επίπεδο αντίστασης. Συγκολλάμε την αντίσταση παράλληλα με την καμένη σπείρα. Ελέγχουμε επίσης την απόδοση όλων των ημιαγωγών στον πίνακα.
Τρανζίστορ και αντιστάσεις
Για να ελέγξουμε την κατάσταση των τρανζίστορ, πρώτα τα αφαιρούμε από το κύκλωμα. Αυτό πρέπει να γίνει, καθώς οι διασταυρώσεις p-n είναι διακλαδισμένες στην περιέλιξη του μετασχηματιστή. Εάν εντοπιστεί βλάβη, επιτρέπεται η αντικατάσταση του τρανζίστορ με το ίδιο, με τις ίδιες παραμέτρους.Επιπλέον, οι διαστάσεις του περιβλήματος του τρανζίστορ μπορεί να είναι διαφορετικές, αλλά τα χαρακτηριστικά απόδοσης πρέπει να είναι πανομοιότυπα.
Ελέγχουμε την αντίσταση των αντιστάσεων με τον ίδιο τρόπο - χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο. Οι δείκτες ονομαστικής αντίστασης συνήθως υποδεικνύονται στο περίβλημα της συσκευής. Εάν υπάρχει άλλη (επισκευήσιμη) λάμπα, συγκρίνουμε την εργασία όλων των στοιχείων, χτυπώντας τα ένα προς ένα.
Πυκνωτές
Η διαδικασία για τον έλεγχο του πυκνωτή είναι η ίδια όπως στην περίπτωση των εξαρτημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, αυτό το στοιχείο πρέπει να αντικατασταθεί.
Ένας ελαττωματικός πυκνωτής αναγνωρίζεται εύκολα από την παραμόρφωσή του. Συνήθως παρατηρείται φούσκωμα, οι ραβδώσεις είναι αισθητές. Η αστοχία πυκνωτή είναι η μεγαλύτερη Κοινή αιτίααστοχία φθηνών λαμπτήρων κινεζικής κατασκευής.
Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν, εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα:
Επισκευή έρματος
Πρώτα απ 'όλα, το ballast πρέπει να επιθεωρηθεί για καμένα εξαρτήματα. Τα προβλήματα υποδεικνύονται από διογκωμένες χωρητικότητες, παραμορφωμένες θήκες τρανζίστορ, ίχνη καύσης. Όταν η αντικατάσταση αυτών των στοιχείων δεν οδηγεί στην αποκατάσταση της λάμπας, θα χρειαστεί να ελέγξετε ολόκληρο το κύκλωμα.
Στο σχ. Το 3 δείχνει ένα τυπικό διάγραμμα ενός έρματος. Ισχύει, με μικρές τροποποιήσεις, σε όλα τα ballast.
Τα σύμβολα στο διάγραμμα αποκρυπτογραφούνται στο παρακάτω σχήμα.
Το πηνίο L1 και η χωρητικότητα C1 λειτουργούν ως φίλτρο θορύβου. Σε χαμηλής ποιότητας κινεζικά προϊόντα, τοποθετείται ένα βραχυκυκλωτήρα αντί για ένα πηνίο.
Το πηνίο L2 είναι εξοπλισμένο με ορισμένο αριθμό στροφών - από 250 έως 350. Τυλίγονται με σύρμα διαμέτρου 0,2 mm σε πυρήνα φερρίτη. Η λεπτομέρεια είναι φτιαγμένη με τη μορφή του γράμματος Ш και μοιάζει με μικρό μετασχηματιστή.
Ο μετασχηματιστής Τ1 έχει 3 έως 9 στροφές. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύρμα με διάμετρο 0,3 mm. Ένας δακτύλιος φερρίτη λειτουργεί ως μαγνητικός αγωγός.
Η ασφάλεια FY1-0,5 A συνήθως δεν περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση των κινεζικών προϊόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια αντίσταση χαμηλής αντίστασης (R1) λειτουργεί ως ασφάλεια. Αυτό το μέρος καίγεται πιο συχνά. Η αντικατάστασή του σπάνια σας επιτρέπει να επαναφέρετε την απόδοση της λάμπας, καθώς η καμένη ασφάλεια είναι συνέπεια και όχι η αιτία του προβλήματος.
Αντιμετώπιση προβλημάτων έρματος
Η σειρά των ενεργειών είναι η εξής:
Επισκευή καμένου νήματος
Οι εργασίες επισκευής με το σπείρωμα συνεπάγονται τη λειτουργία του έρματος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι εάν συμβεί σοβαρή υπερφόρτωση, το έρμα θα αποτύχει. Ελλείψει υπερφορτώσεων, η λάμπα συνήθως συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά για 9-18 μήνες. Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα, καθώς και από την ποιότητά τους.
Σε περίπτωση εξάντλησης μόνο ενός νήματος, το στριφογυρίζουμε με αντίσταση.Πώς να το κάνετε αυτό φαίνεται στο σχήμα.
Για να δημιουργήσετε μια αντίσταση διακλάδωσης (Rsh), συνιστάται η εγκατάσταση μιας αντίστασης της οποίας η αντίσταση είναι ίση με το δεύτερο (άθικτο) νήμα. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν είναι απολύτως αξιόπιστη, αφού μετρήσαμε την αντίσταση του «κρύου» νήματος. Εάν εγκαταστήσετε μια ισοδύναμη αντίσταση, τότε υπάρχει κίνδυνος να καεί σύντομα. Επομένως, είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε μια αντίσταση με ονομαστική αντίσταση 22 ohms και ισχύ 1 watt ή περισσότερο.
Συναρμολόγηση λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας
Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία συναρμολόγησης, ελέγχουμε την «οικιακή βοηθό» για να μην αποδειχθεί ότι η ήδη συναρμολογημένη λάμπα δεν λειτουργεί. Αφού συνδέσουμε την καλωδίωση, βιδώνουμε τη λάμπα στην κασέτα (κλείνοντας την παροχή ρεύματος εκ των προτέρων). Μια αναμμένη λυχνία που δεν τρεμοπαίζει υποδεικνύει την ορθότητα των προηγούμενων ενεργειών.
Καθορίζουμε εκ των προτέρων εάν ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ελέγχου είναι κατάλληλος για τη θέση του στο περίβλημα. Εάν είναι απαραίτητο, λυγίστε τους πυκνωτές αντίστασης. Ταυτόχρονα φροντίζουμε να μην υπάρχει κλείσιμο. Στη συνέχεια, συναρμολογούμε τη λάμπα και κολλάμε τα σκισμένα στοιχεία (αν υπάρχουν μετά από απρόσεκτη αποσυναρμολόγηση).
Πρόληψη
Οι βλάβες των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας 220 V συμβαίνουν για τους ακόλουθους λόγους:
Εκσυγχρονισμός λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας
Εάν θέλετε, μπορείτε να δώσετε στη λάμπα μια δεύτερη ζωή αναβαθμίζοντάς την. Για να γίνει αυτό, βάζουμε ένα θερμίστορ NTC μεταξύ των νημάτων. Αυτό το στοιχείο σάς επιτρέπει να περιορίσετε το ρεύμα εκκίνησης. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται ο κίνδυνος καμένων νημάτων.
Ένα σημαντικό σημείο: το θερμίστορ δεν πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο έρμα, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα υπερθερμανθεί και θα αποτύχει.
Η επισκευή ενός λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας με τα χέρια σας είναι μια πολύ επίπονη εργασία, αλλά αρκετά εφικτή για οποιονδήποτε. Η επισκευή μιας σπασμένης λάμπας είναι πολύ φθηνότερη από την αγορά μιας νέας, ειδικά όταν πρόκειται για πολλές σπασμένες πηγές φωτός.
Μια λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας υπάρχει σε κάθε σπίτι. Υπάρχει βλάβη, γιατί οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας καίγονται ή μυρίζουν, τι να κάνετε εάν ο λαμπτήρας αναβοσβήνει, σπάσει ή σπάσει, θα μάθετε από αυτό το άρθρο.
Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνουν λαμπτήρες που λειτουργούν με εφέ λάμψης λόγω της φωταύγειας του φωσφόρου και της εκπομπής των LED. Έχουν παραδοσιακό σχέδιο: μια γυάλινη φιάλη τοποθετημένη σε βάση (φυσίγγιο).
Η δράση των λαμπτήρων βασίζεται στην έναρξη μιας διαδικασίας εκκένωσης αερίου που προκαλεί τη λάμψη ενός φωσφόρου συγκεντρωμένου στα τοιχώματα του γυάλινου βολβού του λαμπτήρα. Η διαδικασία εκκένωσης αερίου προκαλείται από μια υψηλή τάση που δρα σε ένα αέριο μέσο που αποτελείται από ένα αδρανές αέριο και ατμό υδραργύρου. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εκπομπή χιονοστιβάδας ηλεκτρονίων από την κάθοδο προς ένα άλλο ηλεκτρόδιο.
Οι σύγχρονοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας δεν απαιτούν ξεχωριστές πηγές ενέργειας, χρησιμοποιούν τον τύπο κασέτας που είναι γνωστός στους λαμπτήρες πυρακτώσεως, είναι τεχνολογικά προηγμένοι και πληρούν τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας.
Γιατί είναι επιβλαβής ένας λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας;
Λόγω του ότι το αέριο περιβάλλον μιας λάμπας φθορισμού περιέχει μια ορισμένη ποσότητα ατμού υδραργύρου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης. Η μακροχρόνια ανθρώπινη επαφή με τους ατμούς υδραργύρου και τις χημικές του ενώσεις καταλήγει σε θάνατο, αλλά πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι ακόμη και η βραχυπρόθεσμη επαφή μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση και ακόμη και νευρολογική ασθένεια - υδραργυρισμό.
Η γυάλινη λάμπα μιας λάμπας φθορισμού εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Ο κίνδυνος έγκειται στην πρόσκρουση στα μάτια, καταστρέφοντας τον αμφιβληστροειδή και τον κερατοειδή.
Ζημιά από λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειαςείναι ο κίνδυνος δηλητηρίασης με ατμούς υδραργύρου και έκθεση στον κερατοειδή και τον αμφιβληστροειδή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας στην αγορά τοποθετούνται όχι μόνο ως οικονομικοί, αλλά είναι και πιο αξιόπιστοι από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. Η μόδα περιλαμβάνει διάφορες συσκευέςδιευκολύνοντας τη ζωή ενός ατόμου σε μια μητρόπολη. Αυτοί είναι διακόπτες φώτων. Εάν ο φωτισμός πραγματοποιείται από έναν λαμπτήρα νέον, τότε ο λαμπτήρας ενεργοποιείται συνεχώς, γεγονός που οδηγεί σε πρόωρη κατανάλωση πόρων και ταχεία αστοχία.
Ένας άλλος λόγος που οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας καίγονται γρήγορα μπορεί να είναι μια κλειστή οροφή ή άλλος κλειστός χώρος όπου ο αερισμός είναι δύσκολος. Απάντησε την ερώτηση: " Γιατί καίγονται οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας; " ανάλυση του κυκλώματος για τη συμπερίληψή του, θα επιτρέψουν επίσης υπερτάσεις ισχύος. Όπως λέει και η παροιμία, τίποτα δεν είναι αιώνιο.
Γιατί οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας μυρίζουν ή μυρίζουν;
Μια ξένη μυρωδιά από μια λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να οφείλεται στη θέρμανση των πλαστικών στοιχείων της. Τα ημιαγωγικά στοιχεία του τροφοδοτικού που βρίσκονται στη βάση του λαμπτήρα λειτουργούν σε λειτουργία κλειδιού. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος τρόπος λειτουργίας των στοιχείων μεταγωγής - τρανζίστορ από άποψη ενέργειας. Υπάρχουν τρανζίστορ στην πλακέτα χωρίς ψύκτρες, η απομάκρυνση θερμότητας είναι ελάχιστη, μέσω πλαστικής θήκης. Επομένως, η μυρωδιά μπορεί να δοθεί από τα πλαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρικό λαμπτήρα.
Εάν εντοπιστεί οσμή, η πηγή θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Γιατί τη μυρωδιά μπορεί να δώσει όχι μόνο η λάμπα, αλλά και το φυσίγγιο στο οποίο έχει μπει, και η μόνωση των καλωδίων τροφοδοσίας. Το στοιχείο που εκπέμπει τη μυρωδιά πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο, επισκευήσιμο. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το φυσίγγιο στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο λαμπτήρας έχει επίσης ένα όριο στην ισχύ του εισαγόμενου φορτίου. Αυτό το φορτίο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεραστεί.
Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις όπου η πηγή της οσμής ήταν το βερνίκι που χρησιμοποιήθηκε για την επίστρωση της πλακέτας κυκλώματος του τροφοδοτικού της λάμπας. Αυτό είναι απόδειξη της ανεντιμότητας του κατασκευαστή του λαμπτήρα, ο οποίος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα ακατάλληλο στοιχείο στο προϊόν. Για να αποφευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να ελέγχονται τα πρότυπα στη συσκευασία του λαμπτήρα, τα οποία πρέπει να πληρούν οι λαμπτήρες. Όσο περισσότερα πρότυπα πληροί μια λάμπα, τόσο το καλύτερο. Η λάμπα που εκπέμπει μια δυσάρεστη οσμή πρέπει να αντικατασταθεί.
Η μυρωδιά από τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να είναι ο λόγος για την αναζήτηση πιθανής πηγής ανάφλεξης. Τα επισκευάσιμα στοιχεία λειτουργούν πρακτικά χωρίς μυρωδιά.
Γιατί οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας που είναι σβηστά αναβοσβήνουν;
Το αναβοσβήσιμο των ηλεκτρικών λαμπτήρων είναι καθαρά ορατό τη νύχτα ή σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Αυτές είναι τόσο αξιοσημείωτες λάμψεις φωτός με συχνότητα περίπου μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Εδώ, το πρόβλημα μπορεί επίσης να κρύβεται στον διακόπτη με οπίσθιο φωτισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε διακόπτες που δεν έχουν τέτοιο οπίσθιο φωτισμό.
Ο λόγος είναι ο εξής. Κάθε λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας έχει έναν πυκνωτή που ξεκινά τη λάμπα. Όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, το LED του ανάβει. Αυτό σημαίνει ότι περνάει ένα μικρό ηλεκτρικό ρεύμα (από το δίκτυο και από τη λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας μας).
Είναι αυτό το μικρό ρέον ρεύμα που φορτίζει τον πυκνωτή, ο οποίος μέσα ορισμένη στιγμήώρα ξεκινά η λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μικρό φλας και ο πυκνωτής αποφορτίζεται ξανά και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τρεμοπαίζουν.
Γιατί ένας λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τρεμοπαίζει;
Παρουσιάζεται ένα εξωτερικό ηχητικό εφέ λόγω δυσλειτουργίας των στοιχείων τροφοδοσίας του ίδιου του λαμπτήρα. Θυμηθείτε ότι λειτουργεί σε παλμική λειτουργία, εάν τα στοιχεία του τροφοδοτικού αποτύχουν, μπορεί να προκύψει ένα δυσάρεστο τσίρισμα.
Ο ήχος μπορεί επίσης να προέρχεται από επαφή λόγω κακής επαφής στην κασέτα. Εάν το αποτέλεσμα είναι προέλευσης επαφής, τότε εξαλείφεται εύκολα με αποκατάσταση καλή επαφή. Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να σφίξετε πιο δυνατά τη λάμπα στην κασέτα.
Πότε θετικό αποτέλεσμαδεν επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο, είναι απαραίτητο, με τον διακόπτη σβηστό και τη λάμπα ξεβιδωμένη, να προσπαθήσετε να σπρώξετε τη γλώσσα της λάμπας στην οποία κάθεται στο φυσίγγιο. Το τελευταίο πείραμα είναι να αντικαταστήσετε τη λάμπα με μια νέα ή να την ελέγξετε σε άλλη κασέτα.
Όταν ένας λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τρίζει, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την ίδια τη λάμπα και την κασέτα στην οποία περιλαμβάνεται.
Τι να κάνετε αν σπάσει η λάμπα
Όταν σπάσει μια λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας, συλλέξτε προσεκτικά τα υπολείμματα της λάμπας, τηρώντας τις προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτό γίνεται για να αερίζεται το δωμάτιο έτσι ώστε να εξατμίζονται τα υπολείμματα των ατμών υδραργύρου. Υγρός καθαρισμόςσε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε διάλυμα με σαπουνόνερο.
Κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε λαστιχένια γάντια, αφού καθαρίσετε καλά, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι, αφαιρώντας όλα τα πιθανά υπολείμματα της λάμπας από το δωμάτιο.
Πώς να πετάξετε τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας;
Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι λαμπτήρες φθορισμού δεν πετιούνται ως συνηθισμένα σκουπίδια, όπου σπάνε και όλοι αναπνέουν ατμούς υδραργύρου, αλλά ανακύκλωση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειαςδιενεργείται με την παράδοσή τους στα κατάλληλα σημεία συλλογής.
Αποτέλεσμα
Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τύπου φθορισμού. Τα πιο συνηθισμένα είναι που αναβοσβήνουν, μπορεί να εμφανιστούν ηχητικά εφέ και ξένες δυσάρεστες οσμές. Για να αποφευχθούν αυτά τα φαινόμενα, είναι απαραίτητο να επιλέξετε λαμπτήρες από κατασκευαστές δοκιμασμένους στο χρόνο που πληρούν μεγάλο αριθμό διεθνών προτύπων (από πέντε), χρησιμοποιούν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED.
Βίντεο: Η λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας αναβοσβήνει. Αιτίες και πώς να διορθώσετε
Αυτό που δεν αφήνει το φως να περάσει
Το στερεί από τον εαυτό του.
Μάρκος Αυρήλιος
Μπαίνεις στο διαμέρισμα, ανάβεις το φως... όχι, κάπου το έχουμε ήδη ακούσει αυτό. Την περασμένη εβδομάδα, ασχοληθήκαμε με τα αίτια της εξάντλησης των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Τώρα ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί καίγονται οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
Οι λαμπτήρες φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ πιο περίπλοκοι από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που μπορούν να σπάσουν. Ας καταλάβουμε πρώτα τι είναι ένας λαμπτήρας φθορισμού, από τι είναι κατασκευασμένος και ποια είναι η αρχή της λειτουργίας του. Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλες τις αιτίες της επαγγελματικής εξουθένωσης και άλλων δυσλειτουργιών και, το πιο σημαντικό, θα καταλάβουμε πώς να τις αποφύγουμε.
Παραδόξως, ένας λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας έχει επίσης νημάτια πυρακτώσεως, ή μάλλον ηλεκτρόδια, και, παρεμπιπτόντως, επίσης κατασκευασμένο από βολφράμιο, καλυμμένο μόνο με οξείδια ακριβών μετάλλων όπως το στρόντιο, το βάριο και ο ψευδάργυρος. Είναι αλήθεια ότι η αρχή λειτουργίας αυτού του σχεδιασμού είναι διαφορετική, εξ ου και η πολλές φορές χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Ο λαμπτήρας ενός τέτοιου λαμπτήρα είναι επικαλυμμένος με φώσφορο από μέσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν είστε στη δουλειά στο γραφείο, κατά κανόνα, έχετε μακριές λάμπες φθορισμού πάνω από το κεφάλι σας, είτε 60 είτε 120 εκ. Τέτοιοι λαμπτήρες έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας, αλλά στο σχεδιασμό τους δεν έχουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία τοποθετούνται χωριστά στη λάμπα, και καλύπτονται με φθηνότερο φώσφορο, άρα είναι και φθηνότερα. Οι λαμπτήρες γραφείου ονομάζονται και λαμπτήρες φθορισμού. Τέτοιοι λαμπτήρες έχουν ακόμη πιο επιβλαβή ακτινοβολία από τους οικιακούς.
Έτσι, στο σκοτάδι, βρήκατε έναν διακόπτη αποθήκευσης, κάντε κλικ και το φως ανάβει. Τι συμβαίνει στη λάμπα αυτή τη στιγμή; Παρατηρήσατε ότι φουντώνει σταδιακά; Αυτή τη φορά δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο σχεδιασμός του λαμπτήρα έχει μια ηλεκτρονική μονάδα, η οποία, τη στιγμή που αλλάζετε τον διακόπτη, παράγει μια αυξημένη τάση που απαιτείται για να ανάψει η λάμπα. Εάν η λάμπα δεν ανάβει, τότε δημιουργεί εκκένωση ξανά και ξανά, και ούτω καθεξής μέχρι να ανάψει, συνήθως χρειάζονται περισσότερα από ένα ή δύο δευτερόλεπτα.
Η φιάλη επικαλύπτεται από το εσωτερικό με φώσφορο και γεμίζεται με ατομικό ατμό υδραργύρου. Όταν εφαρμόζεται ένας απότομος παλμός στα ηλεκτρόδια, εμφανίζεται ένα ηλεκτρικό τόξο υπό την επίδραση του ρεύματος. Τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να κινούνται μέσα από τη λάμπα και αλληλεπιδρούν με τους ατμούς υδραργύρου. Η αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με τον υδράργυρο έχει ως αποτέλεσμα την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία, περνώντας μέσα από τον φώσφορο, μετατρέπεται σε λάμψη. Τώρα ξέρετε γιατί η λάμπα ανάβει σταδιακά.
Στη συνέχεια, εξετάζουμε εν συντομία τα υπόλοιπα εξαρτήματα του λαμπτήρα. Υπάρχει μια ασφάλεια στην είσοδο του λαμπτήρα, είναι επίσης μια περιοριστική αντίσταση. Διορθώνει την ένταση. Ακολουθεί ένα τσοκ (η ηλεκτρονική μονάδα που περιγράφεται παραπάνω) και ένας πυκνωτής. επίσης σε σύγχρονες λάμπεςυπάρχει μια γέφυρα διόδου, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο κύκλωμα τροφοδοσίας της λάμπας προστασίας από θόρυβο. Σε λάμπες καλής ποιότητας, και, κατά συνέπεια, πιο ακριβά, τις περισσότερες φορές βάζουν επίσης έναν εύτηκτο σύνδεσμο. Τι είναι? Πρόκειται για ένα στοιχείο κατασκευασμένο από εύτηκτο υλικό, το οποίο, σε περίπτωση υπερτάσεων και βραχυκυκλωμάτων, θα λιώσει και θα σπάσει το κύκλωμα ισχύος της λάμπας, εμποδίζοντας την ανάφλεξή του. Όλο το σύμπλεγμα εξαρτημάτων ονομάζεται ηλεκτρονικό έρμα - ηλεκτρονικός εξοπλισμός ελέγχου.
Εάν ακολουθείτε το ιστολόγιό μας, τότε θυμηθείτε ότι σε ένα από τα προηγούμενα άρθρα μου περιέγραψα τα προβλήματα της καύσης λαμπτήρων πυρακτώσεως λόγω υπέρτασης και καλωδίωσης κακής ποιότητας. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι επίσης επικίνδυνοι για μια λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας. Οποιαδήποτε εξαρτήματα του κυκλώματος μπορεί να αποτύχουν, πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο και πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί. Υπάρχουν όμως και έκτακτοι ή μη προφανείς λόγοι που δεν γνωρίζουν όλοι.
Ο επόμενος λόγος είναι η υπερθέρμανση. Και συμβαίνει αν βάλετε τη λάμπα σε κλειστές αποχρώσεις. Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, καθώς σε αυτή την περίπτωση η λάμπα μερικές φορές δεν έχει χρόνο να κρυώσει ή δεν έχει καθόλου την ευκαιρία να κρυώσει. Η αιτία της υπερθέρμανσης μπορεί επίσης να είναι το συχνό άναμμα και σβήσιμο της λάμπας. Μόνο που εκτός από υπερθέρμανση, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και ισχυρό φορτίο στο ηλεκτρονικό ballast, το οποίο επίσης δεν είναι ιδιαίτερα καλό.
Ο τελευταίος κύριος λόγος είναι οι λαμπτήρες χαμηλής ποιότητας. Μην αγοράζετε ποτέ φτηνές κινέζικες λάμπες. Μια ρωσική παροιμία λέει «ο τσιγκούνης πληρώνει δύο φορές». Οι φτηνοί λαμπτήρες κατασκευάζονται σε ένα ακατανόητο εργοστάσιο από προφανώς χαμηλής ποιότητας εξαρτήματα και χωρίς κανέναν έλεγχο παραγωγής. Μερικές φορές φτάνει στο σημείο ακόμα και το πλαστικό να είναι κακής ποιότητας και η λάμπα αρχίζει να λιώνει και να βρωμάει στο ταβάνι. Μερικές φορές τα εξαρτήματα απλώς καίγονται. Οι πιο ακριβές αξιόπιστες μάρκες διενεργούν ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής και απορρίπτουν τους λαμπτήρες καθώς δεν πληρούν τα πρότυπα σε ένα ή άλλο στάδιο. Οι λαμπτήρες απόρριψης πωλούνται συχνά με κάποια άγνωστη μάρκα. Κανείς δεν μπορεί να σας πει πώς θα συμπεριφερθεί μια λάμπα χαμηλής ποιότητας, μπορεί απλά να καεί ή ίσως να προκαλέσει φωτιά. Προσοχή στους λαμπτήρες χαμηλής ποιότητας!
Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω συμβουλές, θα παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων και θα προστατεύσετε τον εαυτό σας από απρόβλεπτες καταστάσεις. Ελπίζω να σας άρεσε!
Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι παρεμπιπτόντως είναι πανάκριβοι, σχεδιασμένοι για να μας εξοικονομήσουν ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΟΣΟ σε ρεύμα, ξαφνικά καίγονται. Χωρίς να ενοχλεί πραγματικά, το απέδωσα στην ποιότητα και μόνο όταν αντικατέστησα διαδοχικά αρκετές δεκάδες λάμπες, αυτό το γεγονός με έκανε να σκεφτώ και να μελετήσω το θέμα πιο βαθιά. Ποιο είναι το πρόβλημα?
Όπως αποδείχθηκε, ο πόρος μιας λάμπας εξοικονόμησης ενέργειας εξαρτάται περισσότερο όχι από τη διάρκεια της καύσης, αλλά από τον αριθμό ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Έτσι, αν δείτε ότι η λάμπα σας αναβοσβήνει μετά το σβήσιμο, αυτά είναι τα ίδια τα «on/off» που μειώνουν τον πόρο του με τρομερή ταχύτητα, ακριβώς όταν δεν το γνωρίζετε. Ένα ή δύο μήνες αργότερα - μπαμ - και η λάμπα πέθανε.
Έπρεπε λοιπόν να καταλάβω γιατί η λυχνία αναβοσβήνει, ειδικά από τη στιγμή που, στην ακατανίκητη επιθυμία μου να εξοικονομήσω χρήματα, άρχισα να αλλάζω σε ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΥΣ λαμπτήρες - LED. Οι λαμπτήρες LED που αναβοσβήνουν δεν μειώνουν τη διάρκεια ζωής τους, αλλά είναι πολύ πιο αισθητό και πιο ενοχλητικό γιατί αναβοσβήνουν πιο γρήγορα και πιο φωτεινά και είναι σχεδόν αδύνατο να κοιμηθείς σε μια τέτοια κατάσταση. Και να τι βρήκα... 
Τι προκαλεί την εξοικονόμηση ενέργειας και τις λάμπες LED να αναβοσβήνουν όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος;
Αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο ενοχλητικό, αλλά και χαλάει τη λάμπα, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της. Όπως γράφουν οι ηλεκτρολόγοι, το αναβοσβήσιμο (περιοδικό αναβοσβήσιμο) των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος συμβαίνει για τους ακόλουθους λόγους:
1. Φωτιζόμενος διακόπτης: έχουν εγκατεστημένο LED ή λάμπα νέον. Όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, ένα ρεύμα ρέει μέσω του κυκλώματος φωτός σήματος, το οποίο φορτίζει τον πυκνωτή ηλεκτρονικού έρματος (μέσα στη λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας) - η τάση φτάνει στο όριο λειτουργίας και η λυχνία αναβοσβήνει. Ο πυκνωτής εκφορτίζεται αμέσως επειδή το ρεύμα που διαρρέει τη λάμπα είναι ανεπαρκές για την κανονική λειτουργία της λάμπας εξοικονόμησης ενέργειας και σβήνει. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, καθώς ο πυκνωτής φορτίζει και αποφορτίζεται, ατελείωτα ...
Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα κλείνοντας τη λάμπα, άλλοι αυξάνοντας τον χρόνο καθυστέρησης «ανάφλεξης» της λάμπας.
2. Ελαττωματική καλωδίωση. Σύμφωνα με τους κανόνες, ο διακόπτης πρέπει να σπάσει καλώδιο φάσης. Στην πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει μόνο στο 50% των περιπτώσεων... Τα παλιά καλά χρόνια, οι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούσαν μονόχρωμα καλώδια που παρήγαγε η βιομηχανία μας (APPV2x2.5) κατά την εγκατάσταση καλωδίων. Το χρώμα του σύρματος δεν επηρεάζει την απόδοση, αλλά καθιστά πολύ δύσκολη τη σήμανση κατά την εγκατάσταση κουτιών διακλάδωσης. Εξαιτίας αυτού, οι πολυέλαιοι και οι διακόπτες συνδέονται εσφαλμένα σε σπίτια με "παλιά" καλωδίωση.
Πώς να λύσετε το πρόβλημα των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και LED που αναβοσβήνουν;
- εάν ο διακόπτης είναι με ένδειξη, τον κόβουμε (ίσως όχι σε όλα τα μοντέλα διακοπτών), ή αλλάζουμε τον διακόπτη.
- εάν ο διακόπτης είναι συνδεδεμένος εσφαλμένα (δεν διακόπτει το κύκλωμα φάσης, αλλά το μηδέν), τότε είναι απαραίτητο να αλλάξετε ξανά τις συνδέσεις στο κουτί διακλάδωσης ...
Μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα χωρίς να αφαιρέσετε τον οπίσθιο φωτισμό και χωρίς να κάνετε ξανά την καλωδίωση:
- βιδώνοντας το ένα στον πολυέλαιο συνηθισμένη λάμπαλευκοπυρώμενος. Και βεβαιωθείτε για ένα από τα φυσίγγια, το οποίο απενεργοποιείται από ένα κλειδί με οπίσθιο φωτισμό.
- με διακλάδωση του πολυελαίου με πυκνωτή 0,05MkF * 400V
- η αγορά λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας με τη λεγόμενη "soft start" ...
Τα φώτα που αναβοσβήνουν συμβαίνουν επίσης όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.
Εάν οι λαμπτήρες αναβοσβήνουν όταν είναι αναμμένο το φως, αναβοσβήνουν (σβήνουν τελείως και αναβοσβήνουν), πιθανότατα πρόκειται για δυσλειτουργία της λάμπας - την εξάντληση των πόρων της. Στο τέλος του πόρου, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί μείωση της φωτεινότητας της λάμψης.
Μικρές διακυμάνσεις στη φωτεινότητα μπορεί να μας πληροφορήσουν για βλάβες στο δίκτυο (κακή επαφή, διακυμάνσεις τάσης ...)
Υπάρχει επίσης η επίδραση του «τρεμούλιασμα» των συνηθισμένων φθηνών λαμπτήρων πυρακτώσεως. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους:
επιλογή αριθμός 1 σε έναν πολυέλαιο - πιθανότατα η κασέτα του πολυελαίου είναι ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί. (αν όχι, τότε ελέγξτε ολόκληρη την αλυσίδα - πολυέλαιο - διακόπτη)
επιλογή Νο. 2 σε περισσότερους από έναν πολυελαίους - (οι επιλογές Νο. 1 είναι πολύ σπάνιες, σε πολλά δωμάτια ταυτόχρονα) πιθανότατα υπάρχει απώλεια επαφών στο κύκλωμα του κουτιού διακλάδωσης - στον ηλεκτρικό πίνακα ή στον ίδιο τον πίνακα. Τέτοιες δυσλειτουργίες, κατά κανόνα, τονίζονται όταν μια ισχυρή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο (σίδερο, βραστήρας ...)
Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά ύπουλη. Μπορεί εύκολα να σε αφήσει χωρίς φως, την πιο ακατάλληλη στιγμή. Το χειρότερο σενάριο, πυρκαγιά...
Φωτιζόμενοι διακόπτες - είναι τόσο βολικοί! Ειδικά όταν χρειάζεται να πας στην τουαλέτα το βράδυ! Επομένως, στην περίπτωσή μου, έλυσα το πρόβλημα εγκαθιστώντας έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως στον πολυέλαιο. Ελπίζω να μπορώ να σώσω τώρα!