امروز داریم خانگی مفیدبرای خبره های صدای خوب: تقویت کننده لوله دست ساز با کیفیت بالا

سلام!

تصمیم گرفتم یک تقویت‌کننده لوله فشاری (دست‌هایم خیلی خارش می‌کند) از آنچه در مدت طولانی جمع کرده بودم جمع‌آوری کنم. برای مدت طولانیجزئیات: مورد، لامپ، پانل به آنها، ترانسفورماتور و غیره.

باید بگویم که من این همه خوب را بی پول گرفتم (شما برای آن هزینه نمی کنید) و هزینه پروژه جدید من 0.00 گریونا خواهد بود و اگر چیزی علاوه بر چیزهای کوچک نیاز به خرید داشته باشد، آن را می خرم. برای روبل (از زمانی که پروژه خود را در اوکراین شروع کردم و قبلاً در روسیه به پایان خواهم رسید).

من با بدن شروع می کنم.

ظاهراً روزی روزگاری یک آمپلی فایر خوب SANYO DCA 411 بود.

اما من فرصتی برای گوش دادن به او نداشتم، زیرا آن را به شکل وحشتناکی کثیف و غیر قابل کار دریافت کردم، تا حدی که غیرممکن بود کنده شد و نتورکر 110 ولت سوخته (ژاپنی، احتمالاً) همه را دود کرد. داخل ها به جای ریز مدارهای بومی مرحله نهایی، مقداری از ترانزیستورهای شوروی بیرون می آید (این یک عکس از اینترنت از یک کپی خوب است). خلاصه همه چی رو هول کردم و شروع کردم به فکر کردن. بنابراین، من چیزی بهتر از این که یک لامپویک را در آنجا پرتاب کنم (فضای بسیار زیادی در آنجا وجود دارد) نیافتم.

تصمیم گرفته می شود. اکنون باید در مورد طرح و جزئیات تصمیم گیری کنیم. من به اندازه کافی لامپ 6p3s و 6n9s دارم.

با توجه به اینکه قبلاً یک 6p3 تک چرخه مونتاژ کرده بودم، قدرت بیشتری می خواستم و پس از جستجو در اینترنت، این مدار تقویت کننده فشار-کش 6p3 را انتخاب کردم.

نمودار تقویت کننده لوله خانگی (ULF)

این طرح از سایت heavil.ru گرفته شده است

باید بگویم که این طرح احتمالا بهترین نیست، اما با توجه به سادگی نسبی آن و در دسترس بودن قطعات، تصمیم گرفتم در مورد آن صحبت کنم. ترانسفورماتور خروجی (یک شکل مهم در طرح).

تصمیم گرفته شد از "افسانه ای" TC-180 به عنوان ترانسفورماتور خروجی استفاده شود. فوراً سنگ پرتاب نکنید (آنها را تا پایان مقاله ذخیره کنید :)) من خودم در مورد چنین تصمیمی تردید عمیقی دارم ، اما با توجه به تمایلم به خرج نکردن یک ریال در این پروژه ، ادامه خواهم داد.

من نتیجه های خلسه را برای موردم به این شکل وصل کردم.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) اولیه

(10)—(9)(9′)—(10′) ثانویه

ولتاژ آند به اتصال ترمینال های 1 و 1، 8 و 8 به آند لامپ ها اعمال می شود.

10 و 10 دقیقه برای هر بلندگو. (من خودم به این فکر نکردم، آن را در اینترنت پیدا کردم). برای از بین بردن مه بدبینی تصمیم گرفتم بررسی کنم پاسخ فرکانسترانسفورماتور چشمی برای انجام این کار، من با عجله چنین پایه ای را جمع کردم.

در عکس، ژنراتور GZ-102، تقویت کننده BEAG APT-100 (100V-100W)، اسیلوسکوپ C1-65، بار معادل 4 اهم (100W) و خود ترانسفورماتور است. اتفاقا سایت داره.

من 1000 هرتز را با نوسان 80 (تقریبا) ولت تنظیم کردم و ولتاژ را روی صفحه اسیلوسکوپ (حدود 2 ولت) ثابت کردم. سپس فرکانس را افزایش می دهم و منتظر می مانم تا ولتاژ ثانویه ترنس شروع به افت کند. در جهت کاهش فرکانس همین کار را می کنم.

نتیجه، باید بگویم، من را خوشحال کرد، پاسخ فرکانسی تقریباً خطی در محدوده 30 هرتز تا 16 کیلوهرتز است، خوب، فکر می کردم خیلی بدتر باشد. ضمناً آمپلی فایر BEAG APT-100 دارای ترانسفورماتور استپ آپ در خروجی است و پاسخ فرکانسی آن نیز ممکن است ایده آل نباشد.

اکنون می توانید با وجدان راحت همه چیز را در پرونده جمع آوری کنید. این ایده وجود دارد که نصب و چیدمان داخل را به بهترین سنت های به اصطلاح مودینگ (حداقل سیم در دید) انجام دهید و بد نیست که نور پس زمینه را با LED مانند کپی های صنعتی درست کنید.

منبع تغذیه تقویت کننده لوله خانگی.

من مونتاژ را با همان زمان که آن را شرح خواهم داد شروع می کنم. قلب منبع تغذیه (و احتمالاً کل تقویت کننده) ترانسفورماتور حلقوی TST-143 خواهد بود که من یک بار (4 سال پیش) با گوشت نوعی ژنراتور لوله درست در زمان برداشت آن را پاره کردم. به محل دفن زباله متأسفانه، من موفق به انجام هیچ کاری بیشتر نشدم. L، حیف است برای چنین ژنراتوری، یا شاید آن نیز یک کارگر بود یا امکان تعمیر آن وجود داشت ... بسیار خوب، من پرت می شوم. اینجا او مجری من است.

البته من یک نمودار برای آن در اینترنت پیدا کردم.

یکسو کننده روی یک پل دیودی با یک فیلتر روی سلف برای قدرت آند قرار خواهد گرفت. و 12 ولت برای تغذیه نور پس زمینه و ولتاژ آند. دریچه گاز دارم

اندوکتانس آن 5 هانری بود (طبق دستگاه) که برای فیلترینگ خوب کاملاً کافی است. و پل دیودی به این شکل پیدا شد.

نام آن BR1010 است. (10 آمپر 1000 ولت). من شروع به قطع کردن آمپلی فایر می کنم. من فکر می کنم چیزی شبیه به این خواهد شد.

من سوراخ‌هایی را در پارچه‌های پارچه‌ای برای پانل‌های لامپ علامت‌گذاری و برش می‌دهم.

معلوم شد بد نیست :) تا اینجا همه چیز را دوست دارم.

و فلان و فلان. اره حفاری :)

چیزی شروع به ظهور کرد.

من یک سیم فلوروپلاستیک را در انبارهای قدیمی پیدا کردم و بلافاصله همه جایگزین ها و مصالحه ها در مورد سیم برای نصب بدون هیچ اثری ناپدید شدند :).

نصب اینگونه شد. همه چیز به گونه ای است که گویی "کوشر" رشته های رشته ای در هم تنیده شده اند، زمین عملا در یک نقطه قرار دارد. باید کار کند.

زمان حصار کردن غذا است. پس از بررسی و بررسی تمام سیم پیچ های خروجی ترنس، تمام سیم های لازم را به آن لحیم کردم و طبق برنامه پذیرفته شده شروع به نصب آن کردم.

همانطور که می دانید، در هیچ کجای ما آسان نیست بدون مواد در دست: ظرف از Kinder Surprise مفید بود.

و یک درب نسکافه ای و یک سی دی قدیمی

بردهای تلویزیون و مانیتور را پاره کردم. تمام ظرفیت ها حداقل 400 ولت هستند (می دانم که بیشتر نیاز دارم، اما نمی خواهم بخرم).

من پل را با کانتینرها دور می زنم (که در دسترس بود، احتمالاً بعداً آنها را عوض خواهم کرد)

معلوم می شود کمی زیاد است، اما اوه خوب، زیر بار می افتد :)

من از سوئیچ برق معمولی از تقویت کننده (روشن و نرم) استفاده می کنم.

با این کار تمام شد. آفرین :)

روشنایی برای بدنه تقویت کننده لوله.

برای اجرای نور پس زمینه، یک نوار LED خریداری شد.

و به صورت زیر در کیس نصب می شود.

اکنون درخشش آمپلی فایر در روز قابل مشاهده خواهد بود. برای تغذیه نور پس زمینه، من یک یکسو کننده جداگانه با یک تثبیت کننده روی نوعی ریزمدار شبیه KRKEN (که می توانم در سطل زباله پیدا کنم) خواهم ساخت، که قصد دارم مدار تاخیر منبع ولتاژ آند را از آن تغذیه کنم.

رله تاخیری

با حفاری در سطل های وطنم، چنین چیزی کاملاً دست نخورده را یافتم.

این یک کیت رله زمان رادیویی برای بزرگ‌کننده عکس است.

جمع آوری می کنیم، بررسی می کنیم، تلاش می کنیم.

زمان پاسخگویی حدود 40 ثانیه تنظیم شد و مقاومت متغیربا یک دائمی جایگزین شده است. پرونده رو به پایان است. باقی مانده است که همه چیز را کنار هم بگذاریم، پوزه، شاخص ها و تنظیم کننده ها را قرار دهیم.

تنظیم کننده ها (متغیرهای ورودی)

آنها می گویند که کیفیت صدا می تواند تا حد زیادی به آنها بستگی داشته باشد. خلاصه اینها را گذاشتم

دوتایی 100 کیلو اهم. از آنجایی که من دو مورد از آنها را دارم، تصمیم گرفتم نتیجه گیری را موازی کنم، در نتیجه 50 کیلو اهم به دست آوردم و مقاومت در برابر خس خس را افزایش دادم :)

شاخص ها.

من از نشانگرهای استاندارد با نور استاندارد استفاده کردم

نمودار اتصال بی رحمانه توسط من از هیئت بومی گاز گرفته شد و همچنین درگیر است.

این چیزی است که من به آن پایان دادم.

هنگام بررسی قدرت، تقویت کننده ولتاژی را در خروجی 10 ولت از یک سینوسی تحریف نشده با فرکانس 1000 هرتز به بار 4 اهم (25 وات) به طور مساوی در بین کانال ها نشان داد که خوشحال کننده بود :)

هنگام گوش دادن صدا بدون پس زمینه و گرد و غبار به قول خودشان شفاف بود اما خیلی مانیتور یا چی؟ خوب اما مسطح

ساده لوحانه فکر می کردم که او بدون زنگ بازی می کند، اما ...

در هنگام استفاده از نرم افزار اکولایزر، توانستیم صدای بسیار زیبایی را به دست آوریم که همه آن را دوست داشتند. از همگی خیلی ممنونم!!!

نویسنده مقاله "تقویت کننده لوله خانگی خود را انجام دهید" ویاچسلاو تکاچنکو.

ممکن است به مطالب زیر علاقه مند شوید.

خیلی وقته اینجا چیزی ننوشتم... یه جورایی همه چی جا نیفتاد.

اما بالاخره چیزی پیدا شد که می‌تواند برای شخص دیگری غیر از نویسنده جالب باشد.

صادقانه بگویم، مدت زیادی به این موضوع فکر کردم ... همه چیزهایی را که در اینترنت یافت می شد جستجو کردم و فقط فهمیدم که موضوعی که در عنوان بیان شده بسیار معقول و مفید است، تصمیم گرفتم تاج گذاری کنم تلاش‌هایی با یک گزارش رساله‌ای، که برای آن، ابتدا همه مجهز به دوربین هستند تا روند را با تمام جزئیات ثبت کنند، و سعی می‌کنند یک لحظه مهم را از دست ندهند.

بنابراین، شاید از دور شروع کنم..

این اتفاق افتاد که برای بیش از 30 سال تمرین "خلاقیت" مهندسی رادیو، هرگز فرصتی برای ساخت یک تقویت کننده کاملاً لوله ای نداشتم.

دلایل زیادی برای این وجود داشت!

من همه آنها را لیست نمی کنم. فقط این را بگویم که من با لامپ ها و کاملاً موفق و سازنده برخورد کرده ام. اما این به دلیل آبشارهای قبل از تقویت بود و باعث شد که با هموروئید درگیر نشوید، به دلیل نیاز به سوار کردن یک دسته از قطعات آهن، به شکل چوک، ترنس بزرگ و موارد مشابه.

اما در اینجا می خواستم حداقل یک بار در زندگی خود یک لامپویک کلاسیک (علاوه بر این ، کلاسیک است !!!) بسازم ، با لامپ هایی که به زیبایی در تاریکی می درخشند و در بیرون نصب شده اند ...

اینطور نیست که نفهمیدم چه نتیجه ای برای من خواهد داشت... اما، صادقانه بگویم، متوجه نشدم که برخلاف طراحی تجهیزات نیمه هادی ("سنگ")، ساخت یک دستگاه لوله باید بلکه نه آنقدر به الکترونیک که به کار قفل سازی نسبت داده شود.

ولی دارم از خودم جلو میزنم...

برای شروع، همانطور که در بالا گفتم، بدون هیچ مقدمه ای، خط موتور جستجو را جستجو کردم: "تقویت کننده لوله خودت را انجام بده."

با این حال، با رسیدن به صفحه دهم نتایج موتور جستجو (بدون دروغ!!!) متوجه شدم که انگیزه اصلی کسانی که قبلاً موفق شده بودند از تجربه خود در ایجاد تقویت کننده های لوله با دست خود بگویند، تمایل به ساختن تقویت کننده های لوله ای نبود. به دیگران چیزی بیاموزند، بلکه میل به نشان دادن دستاوردهای خود بدون در میان گذاشتن راز چنین "موفقیتی" با دیگران.

اطلاعات واقعی بسیار کمی در مورد نحوه انجام این کار وجود دارد، و اگر هم باشد، بسیار پراکنده و خسیسی از جزئیات است.

در واقع، در آن لحظه متوجه شدم که آنها به نفع من جایی در این پاکسازی برای من گذاشتند.جی

بنابراین، در واقع چرا یک لامپویک؟

من در مورد روند مد، مانند Hi-End سخنی نمی گویم. واضح است که این هم مد روز و هم معتبر است و صدای تیوب در واقع با ترانزیستوری قابل مقایسه است. چی؟... - این سوال اینجا نیست! اگر فقط می‌خواهید «برای خودتان تصمیم بگیرید» - مغز دوستانتان را که چنین دستگاه‌هایی دارند یا مدیرانی در سالن‌هایی مانند لژیون بنفش دارند، بالا ببرید.

و اگر تصمیم گرفتید که این را می خواهید، اما خرج این "معجزه" پولی کنید که کسانی که آن را می فروشند معمولاً برای چنین تجهیزاتی آماده نیستند (و چه کسی اهمیت می دهد به چه دلیل آماده نیستید! .. ) پس این مقاله احتمالا برای شما مفید خواهد بود ...

بنابراین - از کجا شروع کنیم؟

شاید در این صورت به راحتی بتوان توالی اعمال را مشخص کرد!

در مواردی که دستگاه های "سنگ" وجود داشت، همه چیز تا حدودی متفاوت بود. ابتدا قیمه در آنجا مونتاژ شد و تنها پس از آن به مواردی برای خلاقیت خود فکر کردیم.

در مورد تقویت کننده های لوله، همه چیز دقیقا برعکس است، زیرا برای این ماشین ها محفظه تقویت کننده، اول از همه، ساختاری است که تمام عناصر اصلی را حمل می کند. بنابراین، اول از همه، تصمیم بگیرید که دوست دارید تقویت کننده شما در نتیجه چگونه به نظر برسد، یعنی در مورد مورد تصمیم بگیرید!

باید بگویم (از تجربه خودم می دانم) که این سخت ترین مسئله در "سرزمین پدری" ماست. افسوس، در روسیه، یافتن یک مورد مناسب برای تجهیزات رادیویی یک کار تقریبا غیرممکن است. L

من آنقدر خوش شانس نیستم ... اما یک زمان از "زیر بهشت" چنین آهن زیادی آوردم. بنابراین، من خوش شانس بودم که از این مشکل عبور کردم. و من حتی بیشتر می گویم! شاید بتوانم به برخی از شما کمک کنم تا با این مشکل مقابله کنند! ;) خب، بله، همه چیز فقط خصوصی است...

در همین حال، پس از تصمیم گیری در مورد اینکه خلقت ما چگونه باید به نظر برسد، ارزش آن را دارد که دومین، از مهمترین وظایف را حل کنیم - تصمیم بگیرید که کدام یک را از تقویت کننده ها جمع آوری کنید؟

طرح ها، ایده ها، نه به ذکر نظرات، فقط یک مقدار باور نکردنی!

و تشخیص اینکه در حال حرکت به کدام یک از ایده‌ها بپردازید، فوق‌العاده دشوار است.

در چنین مواردی ، ارزش دارد که با ساده ترین و در عین حال موادی که حتی برای سالها - بلکه برای دهه ها کار شده است شروع شود ...

اما از این قبیل زیاد است، همانطور که تمرین مطالعه موضوع نشان داده است.

و در اینجا، شاید، ارزش شروع به اشتراک گذاری تجربه خود را داشته باشد.

کلیشه های ثابت زیادی در ذهن ما وجود دارد. بنابراین، به عنوان مثال، رانندگی با اتومبیل با سرعت بالا ناگزیر تداعی کننده ارتباط با مایکل شوماخر است، و خود ماشین مسابقه ناگزیر فراری قرمز را تداعی می کند ...

به همین ترتیب، در شرایطی که صحبت از تیوب Hi-End می شود، اولین چیزی که به ذهن افرادی می رسد که حداقل تا حدی با این موضوع در تماس بوده اند، البته Audio Note است.

برای بیش از ده سال، صدای Audionot تقریباً مانند یک مذهب در میان بخش بزرگی از "بازیکن های پیشرفته پیشرفته" بوده است.

زمانی کپی های زیادی در زمینه بحث در مورد اینکه این راز صدای خلاقیت پیتر کوارتاپ (پدر و یکی از طراحان اصلی Audio Note) چیست، شکسته شد.

به یاد دارم که این صندوق به راحتی باز می شد.

تعداد نسبتاً کمی از آزمایش ها این امکان را به وجود آورد که دریابیم که سهم اصلی رنگ ها در صدای Audinot توسط اولین آبشار ساخته شده است که معمولاً طبق طرح به اصطلاح SRPP (آبشار) ساخته می شود.

من هم فلسفی نکردم، چون تشخیص دادم که او باید در ورودی باشد و هیچ چیز دیگری، اگرچه چیز دیگری می تواند ساده تر باشد، اما نه زیاد.

حتی با مرحله خروجی راحت تر است!

در اینجا لازم است از اصل دسترس پذیری استفاده کنیم. صحبت از دسترسی، اول از همه، پایه عنصر است که بر اساس آن می توانید چیزی کاملاً شایسته صداسازی بسازید.

در این امر شایسته است به «تجربه نیاکان» تکیه کنیم که به وفور در قالب بقایای تلویزیون های لوله ای قدیمی و رادیوگرام ها (سلام زباله دانی!!!) به دست ما رسیده است.

در موارد شدید، این آشغال ها، به شکل ترانسفورماتورهای آخر هفته (TVZ-Sh) و برق (TS-180)، معمولاً در بازارهای محلی که در تعطیلات آخر هفته در همه مناطق و روستاهای "بسیار" ما برگزار می شود، به وفور یافت می شود. ...

و در نتیجه، مشکل انتخاب یک لامپ خروجی به این درک برمی گردد که همین ترانسفورماتورهای خروجی TVZ-Sh برای کار با تقریباً تنها لامپ توسعه یافته در سرزمین پدری سوسیالیستی طراحی شده اند که به طور خاص برای تقویت صدا طراحی شده است. البته، ما در مورد 6P14P افسانه ای یا همتایان مدرن تر آن 6P15P یا 6P18P صحبت می کنیم.

با این حال، انتخاب شماست! شما همچنین می توانید یک آنالوگ "با نام تجاری" به شکل EL 84 ارائه دهید. این که نتیجه چقدر ارزش دارد، به قضاوت شما بستگی دارد. در اینجا فقط متذکر می شوم که این جایگزینی ها نباید تغییرات ساختاری یا شماتیکی را به دنبال داشته باشند. حتی حالت های این لامپ ها تقریباً یکسان است و به احتمال زیاد، شما مجبور نخواهید بود چیزی را با چنین جایگزینی روی یک تقویت کننده از قبل ساخته شده و کار تنظیم کنید.

از آنجایی که ما در مورد لامپ صحبت می کنیم، شاید ذکر لامپ برای مرحله اول خالی از لطف نباشد.

من از سپرهای کپی های مخرب "مخالفان" نمی ترسم، اما IMHO به سادگی هیچ نامزدی بهتر از 6N23P-EV برای اولین آبشار وجود ندارد. با این حال بلافاصله به شما هشدار می دهم که تعداد افرادی که با من موافق هستند تقریباً برابر با تعداد مخالفان خواهد بود. بگذارید فقط بگویم که اگر ما به طور خاص برای صدای Audionot تلاش می کنیم، پس این دقیقاً همان چیزی است!جی

خوب، در واقع، ما تقریباً طرح خود را ترسیم کرده ایم.

به همه موارد فوق، ارزش افزودن را دارد، با این تفاوت که در مورد مرحله خروجی، منظور من دقیقاً و منحصراً گنجاندن تریود 6P14P بود. در این گنجاندن است که این چراغ قادر است تارهای روح را به گونه ای لمس کند که نه بسیاری دیگر.

آره! این منجر به از دست دادن قدرت می شود. اما، شاید، ارزش این را داشت که زودتر بگویم ... Hi-End برای دوبله دیسکو نیست. علاوه بر این! در Hi-End، کیفیت دستگاه معمولاً با توان (حجم خواندن صدا) که در آن تقویت کننده پتانسیل کامل خود را نشان می دهد، نسبت معکوس دارد.

علاوه بر این، من به شما اطمینان می دهم که بسیار 1.5 - 2 وات در هر کانال که می توانیم با 6P14P در اتصال تریود به دست آوریم، از نظر حجم صدای ذهنی، برای 10 وات در هر کانال، که از یک ترانزیستور سیلیکونی معمولی به دست می آید، کافی به نظر می رسد. سبیل.

بنابراین، فقط به هزاران نفری که قبلاً این مسیر را پیش از شما پیموده اند و باور کنید از نتیجه کاملاً راضی بوده اند اعتماد کنید. ;)

علاوه بر این! من همچنین دستگاه های بسیار "جدی" تری دارم که البته از نظر عینی بهتر از این ساخته شده اند. اما این دستگاه ساده و به نظر می رسد کاملاً بی عارضه روح خاص خود را دارد، ملایم و مهربان ... می تواند با صدای بسیار گرم خود روح مردم را لمس و گرم کند.جی (ایوان من را از هم جدا کرد!.. یک بار دیگر برای هجای پرمدعا متاسفم.)

شاید تنها سوال مدار ووشیا ما سوال "درست و تغذیه سالم". و این، باید گفت، در مورد صدا از اهمیت بالایی برخوردار است! زیرا، صدایی که در نتیجه می شنویم، در واقع چیزی نیست جز قدرت تقویت کننده شما که توسط سیگنال ورودی مدوله شده است.

از این رو نتیجه گیری - منبع تغذیه تقویت کننده لوله نیز باید لوله باشد! بنابراین این یک کنوترون است! و اگر کاملاً طرفدار کلاسیک هستید ، دریچه گاز ...

و اگر همه چیز با یک کنوترون ساده باشد (با جمع کردن جریان های آند همه لامپ ها ، کل مصرف را بدست می آوریم که بر اساس آن کنوترون مورد نظر انتخاب می شود) ، با یک چوک واقعاً می تواند مشکل ایجاد کند ...

با این حال، من خوش شانس بودم. در سطل های من یک خفه واقعی از یک تلویزیون لوله قدیمی وجود داشت. اما حتی اگر نه، ساده ترین و موثرترین راه حل برای این مشکل خرید یک چوک 18 وات معمولی برای لامپ های فلورسنت قدیمی در نزدیکترین بازار ساخت و ساز برای 120 لامپ چوبی است. 2 اندوکتانس هنری آنها (معمولاً چیزی شبیه به آن ...) برای اهداف ما کافی است.

چه مدت - چقدر کوتاه، اما در فضاهای Runet موفق شدم دو طرح کامل را پیدا کنم که تقریباً به طور کامل با تمام جنبه های بیان شده در بالا مطابقت دارد. اولین آنها دقیقاً مطابق با ایده ای که در بالا توضیح داده شد ساخته شده است. تفاوت دومی فقط در این است که یک جفت لامپ خروجی به صورت موازی در خروجی دارد، اما منبع تغذیه زیبایی رنگ آمیزی دارد که به طور کامل تمام نیازهای من را برآورده می کند.

در اینجا نمودارها آمده است:

در واقع، اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد، ماهیت مقاله من مستقیماً به مدار تقویت کننده مربوط نمی شود ... در هر صورت، این برای من در این مورد اصلی نیست. نکته اصلی این است که در مورد نحوه جمع آوری همه اینها بگویید؟

شایان ذکر است که رویکرد کلاسیک برای ساخت یک تقویت کننده لوله، بر خلاف دستگاه های ترانزیستوری، که معمولاً بر روی تخته های مدار چاپی مونتاژ می شوند، مونتاژ به اصطلاح نصب سطحی است.

صادقانه بگویم، برای من همیشه این عامل دفع کننده ترین عامل در موضوع مونتاژ مدارهای لوله بوده است. برای من که عادت دارم یک برد مدار چاپی جداگانه حتی برای یک ولوم ولومول مستقل بسازم تا همه چیز درست و مرتب باشد، فکر قطعات آویزان آزادانه در بدنه آمپلی فایر، فقط با لحیم کاری و ببخشید. ، آویزان شدن به snot ترسناک بود ... و با شروع ساختن این دستگاه ، مجبور شدم بر برخی از موانع داخلی غلبه کنم و عملاً در حال حرکت اختراع کنم که چگونه همه چیز را درست کنم تا در آینده نگران آن نباشم و نه آن .... آیا چیزی در یک لحظه خوب وجود دارد؟

خوب، بله، همه چیز مرتب است.

ما مورد تقویت کننده خود را در نظر می گیریم.

اولاً، ارزش دارد آن جابجایی هایی را که بعداً به آنها نیاز خواهیم داشت، رقیق کنیم. با اجازتون از این مرحله صرف نظر میکنم چون مشخصه و راه حل زیادی نداره.

من فقط نتیجه را به عنوان یک داده ارائه می کنم. در مورد من، سیم کشی سوئیچ ورودی، ALPS برای کنترل صدا، و خود کانکتورهای ورودی، خروجی و برق واقعی بود.

مشخصه که در این مرحله پنل های بالا و پایین کیس را جدا می کنیم. پانل پایین فقط با ما تداخل دارد و ما به پانل بالایی به عنوان اساس طراحی خود نیاز داریم.

در اینجا چیزی است که ما در این مرحله داریم:

به نظر می رسد من یک نکته مهم را از دست داده ام ... واقعیت این است که قبل از مونتاژ تقویت کننده، ابتدا باید حداقل عناصر اصلی دستگاه آینده را انتخاب کنید. آنها برای تعیین طراحی دستگاه شما ضروری هستند.

این در درجه اول در مورد لامپ ها، سوکت های آنها، ترانسفورماتورهای خروجی و قدرت و چوک ها است. در مورد همان عناصری که مستقیماً به بدن متصل می شوند.

و فقط پس از برداشتن کامل همه چیزهایی که نیاز دارید، می توانیم آن را به روشی که دوست دارید مرتب کنیم، مکان های این عناصر را تعیین کنیم و پانل بالایی را مشخص کنیم.

در اینجا تصمیم گرفتم عناصر تقویت کننده خود را مرتب کنم:

اعتراف می کنم، ایده ای داشتم که توپولوژی چیدمان عناصر را از یکی از محبوب ترین تقویت کننده های Audio Note سرقت کنم، اما با غلبه بر این وسوسه، تصمیم گرفتم عناصر را طبق طرح کلاسیک مرتب کنم. ایده این توپولوژی، در این مورد، اساسی نیست. خود واقعیت به عنوان یک مرحله مهم است. این کار باید با دقت انجام شود و در مورد اینکه مکان انتخاب شده برای نصب بعدی داخلی و تأثیر متقابل عناصر بر یکدیگر چقدر راحت است فکر کنید.

البته این در مورد میدان مغناطیسی ترانسفورماتورها و جهت گیری آنها است.

فکر می کنم نیازی به ارائه یک دوره کوتاه فیزیک مدرسه نیست. فقط این را به خاطر بسپارید. ;)

اول از همه، پانل ها را برای لامپ های خود قرار می دهیم و اندازه سوراخ ها را برای آنها تعیین می کنیم:

در اینجا ما در کمین دیگری هستیم و یک سوال بی صدا در چشمان ماست: «و چگونه چنین سوراخ هایی را در یک ورقه آهن سوراخ کنیم؟!»... در مورد من، دقیقاً همینطور بود. و پاسخ به این سوال در مقالات "همکاران" که با خوشحالی به من گزارش دادند که چقدر عالی تقویت کننده های لوله را با دستان خود مونتاژ کردند ، نتوانستم پیدا کنم.

مجبور شدم به نزدیکترین بازار ساخت و ساز بروم و از یک مهندس الکترونیک به یک قفل ساز بازآموزی کنم.

قبل از رفتن به بازار دیتا را با کولیس معمولی گرفتم. معلوم شد که قطر سوراخ های سوکت لامپ های انگشتی 18 میلی متر است و قطر سوراخ سوکت برای لامپ اکتال (کنوترون) در حال حاضر 28 میلی متر است!

بررسی موضوع نشان داد که برای حفاری سوراخ هایی با قطر 18 میلی متر. می توانید یک مته کلاسیک پیدا کنید ، اما برای سوراخ های بزرگتر باید از "تاج" از "Bimetal" استفاده کنید.

در اینجا به نظر می رسد:

خوشبختانه هر دو را به راحتی در بازار ساختمانی با قیمت هر واحد 350 چوبی خریدم.جی

شما باید سوراخ ها را با دقت و همیشه از طرف دیگر سوراخ کنید. پنل بالایی، که بعداً داخل کیس می چرخد. من این را بر اساس تجربه خودم تأیید می کنم. در واقع، یک چشم کنجکاو می تواند عواقب ایرادات من را در عکس هایی که با داستان خود همراهی می کنم ببیند ...

دور مته حداقل ترین است. در این صورت، در صورت امکان، ارزش دارد که از دسته کمکی مته استفاده کنید تا ضربان تاج را تا حد امکان تثبیت کنید.

به طور طبیعی، لبه های سوراخ های به دست آمده باید پردازش شوند تا سوراخ هایی که به طور اجتناب ناپذیر پس از سوراخ کردن سوراخ ها باقی می مانند، از بین بروند.

چیزی شبیه به این معلوم می شود:

ادامه دارد…

همانطور که می دانید، در محافل آماتورهای رادیویی، طرح های تقویت کننده اغلب طرح بندی باقی می مانند. مونتاژ سریع طرح "روی تخته سه لا" اما ساختن آسان است بدن زیبااغلب کمبود وقت! سخت، گران، تنبل...

با این مقاله می خواهم به "محفظه" طرح های آماتور کمک کنم. بنابراین، مورد تقویت کننده هدفون لوله از ابتدا در یکی دو روز! اساس گرفته شد، در پورتال منتشر شد. مهم نیست. بنابراین شما می توانید یک مورد برای هر طرحی جمع آوری کنید.
یک گوشه آلومینیومی را به عنوان پایه در نظر می گیریم (من از گوشه ای با مقطع 20 × 20 میلی متر استفاده کردم). بهتر است ضخامت آن حداقل یک و نیم میلی متر باشد. و جاهای خالی مورد آینده را با دقت برش دهید.

گوشه ها را در 45 درجه با دقت برش دهید:

به آرامی شروع به مونتاژ ساختار می کنیم:

این قاب به دست آمده است:

توجه داشته باشم که این هنوز یک مونتاژ میانی است، پس تمام اتصالات پیچی صاف خواهند شد.

ما یک ورق دورالومین می گیریم و قسمت های خالی را برای پوشش های بالا و پایین قاب آینده برش می دهیم:

مهم! ما با کمک هزینه 1-2 میلی متر برش می دهیم.

ورق بریده شده را با گیره به بدنه فشار می دهیم (با عرض پوزش ، فراموش کردم چنین عکسی بگیرم) و سوراخ هایی را برای بستن فوراً در درب / پایین و گوشه های قاب سوراخ می کنیم. واقعیت این است که سوراخ ها ابتدا با مته ای با قطر کوچکتر - برای رزوه کشی و تنها پس از آن بزرگتر - برای پیچ ها به طور جداگانه در پوشش های مسکن ساخته می شوند. اگر به طور جداگانه سوراخ کنید، هیچ چیز خوبی از آن حاصل نمی شود. سوراخ ها فقط یک ردیف نیستند!
به عهده گرفتن قانون کلیتمام سوراخ های اتصال را بلافاصله در "بسته" سوراخ کنید.

روکش ها باید کمی از بدنه بیرون بزنند. اضافی در محل را می توان به راحتی با یک سوهان یا آسیاب پاک کرد.

این تصویری از یک مورد دیگر است، اما اصل موضوع روشن است.

نوارهای چوبی را برای "طرف" تقویت کننده برش می دهیم. فلاشینگ های چوبی (آنها همچنین تزئینات درب هستند) به عنوان یک ماده عالی هستند.

اینجاست که ابزار مناسب یک مزیت بزرگ است. من از کیت زیر استفاده می کنم: جعبه میتر دیسکی دقیق و اره فلزی با کیفیت بسیار بالا برای پیرایش Kataba Speed ​​Saw 265. برش بسیار دقیق شروع می شود، تیغه "راه نمی رود"، زاویه با اره آهسته بسیار خوب حفظ می شود. .

این مجموعه علاوه بر اره برقی و جعبه میتر شامل یک تیغه مربعی و تستی بدون دندانه برای صفر کردن می باشد.

ساخته شده در ژاپن. سیم کشی حیله گر به وضوح قابل مشاهده است - دندان ها به سمت داخل تیز می شوند.

اگرچه، با کمی تجربه، می توانید با ابزارهای معمولی مدیریت کنید.
نصیحت! جاهای خالی را «آدرس» ببرید. آن ها ریل را به نمای کیس وصل کردند و خط دقیق برش را مشخص کردند و برش دادند و وصل کردند. دقیقا. پس از آن، آنها یک ریل، به عنوان مثال، به سمت چپ بدنه وصل کردند، خط برش را علامت زدند، آن را قطع کردند و دقیقاً وصل کردند. این تنها راه برای جلوگیری یا به حداقل رساندن ظاهر شکاف بین نوارها است.
شکاف های کوچک پس از مونتاژ را می توان به راحتی با بتونه چوب بست.

خود تقویت کننده روی یک شاسی دورالومین کوچک مونتاژ شد که با پیچ و قفسه های 5-7 میلی متری به پوشش بالایی متصل شد. این کار به منظور پنهان کردن پانل های لامپ انجام می شود. به طور طبیعی، تمام سوراخ های شاسی و پوشش بالایی در "پکیج" از قبل سوراخ شده بود. در مورد این بالا نوشتم.

فرآیند مونتاژ:

قسمت های یکسو کننده و دوبرابر ولتاژ آند به پوشش پایینی متصل می شوند. برق رشته ای لامپ ها توسط سیم پیچ های جداگانه تغذیه می شود. ولتاژ ACو با یک جفت مقاومت 150 اهم به زمین استراحت داد.

اجرای آزمایشی:

سپس همه چیز طبق معمول است. سنباده کاری، رنگ آمیزی، لاک زدن. لحیم کردن محفظه ترانسفورماتور از textolite راحت است. در مورد من ورق فلزی است. در یک جارو باز کنید.

- اکثر خبره های موسیقی با کیفیت، که می دانند چگونه کار کنند تجهیزات لحیم کاریو کسانی که تجربه ای در تعمیر تجهیزات رادیویی دارند می توانند سعی کنند یک تقویت کننده لوله پیشرفته که معمولا Hi-End نامیده می شود را به تنهایی مونتاژ کنند. دستگاه های لوله ای از این نوع از همه جهات به کلاس خاصی از تجهیزات رادیویی الکترونیکی خانگی تعلق دارند. اساسا، آنها طراحی جذابی دارند، در حالی که هیچ چیز با یک پوشش پوشانده نمی شود - همه چیز در چشم است.

پس از همه، واضح است که شما می توانید موارد بیشتری را روی شاسی نصب کنید قطعات الکترونیکی، دستگاه از اختیارات بیشتری برخوردار است. به طور طبیعی، مقادیر پارامتریک تقویت کننده لوله به طور قابل توجهی برتر از مدل های ساخته شده بر روی عناصر انتگرال یا ترانزیستوری است. علاوه بر این، هنگام تجزیه و تحلیل صدای یک دستگاه لوله، تمام توجه به ارزیابی شخصی صدا به جای تصویر روی صفحه اسیلوسکوپ معطوف می شود. علاوه بر این، در مجموعه کوچکی از قطعات استفاده شده متفاوت است.

نحوه انتخاب مدار تقویت کننده لوله

اگر طرح انتخاب شود پیش تقویت کنندههیچ مشکل خاصی وجود ندارد، پس هنگام انتخاب یک مدار مناسب برای مرحله نهایی، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. تقویت کننده قدرت صوتی لولهممکن است چندین گزینه داشته باشد. مثلا دستگاه های تک زمانه و دو زمانه وجود دارند و دارند حالت های مختلفعملیات مسیر خروجی، به ویژه "A" یا "AB". مرحله خروجی تقویت تک سر به طور کلی یک مدل است، زیرا در حالت "A" است.

این حالت عملکرد با کمترین مقادیر اعوجاج غیر خطی مشخص می شود، اما کارایی آن زیاد نیست. همچنین توان خروجی چنین آبشاری خیلی زیاد نیست. بنابراین در صورت لزوم صداگذاری فضای دروندر اندازه متوسط، به یک تقویت کننده فشار کش با حالت عملکرد "AB" نیاز دارید. اما زمانی که بتوان یک دستگاه تک چرخه را تنها با دو مرحله ساخت که یکی مقدماتی و دیگری تقویت کننده است، برای مدار فشار کش و عملکرد صحیح آن به درایور نیاز است.

اما اگر مجرد تقویت کننده قدرت صوتی لولهممکن است فقط از دو مرحله تشکیل شده باشد - یک تقویت کننده پیش و یک تقویت کننده قدرت، سپس یک مدار فشاری برای عملکرد عادی نیاز به یک درایور یا مرحله ای دارد که دو ولتاژ با دامنه یکسان تولید می کند که در فاز 180 جابجا شده است. مراحل خروجی بدون توجه به از اینکه تک سر باشد یا فشار کش، حضور در ترانسفورماتور خروجی مدار را فرض کنید. که به عنوان یک دستگاه منطبق برای مقاومت بین الکترودی یک لوله رادیویی با مقاومت صوتی کم عمل می کند.

طرفداران واقعی صدای "لوله" استدلال می کنند که مدار تقویت کننده نباید هیچ وسیله نیمه هادی داشته باشد. بنابراین، یکسو کننده منبع تغذیه باید بر روی یک دیود خلاء، که به طور خاص برای یکسو کننده های ولتاژ بالا طراحی شده است، اجرا شود. اگر قصد دارید یک مدار تقویت کننده لوله ثابت شده را تکرار کنید، دیگر نیازی به مونتاژ فوری یک دستگاه فشار کش دشوار ندارید. برای به صدا درآوردن یک اتاق کوچک و دریافت تصویر صوتی عالی، یک آمپلی فایر لوله تک سر کاملاً کافی است. علاوه بر این، ساخت و پیکربندی آن آسان تر است.

اصل مونتاژ تقویت کننده های لوله

قوانین خاصی برای نصب سازه های رادیویی الکترونیکی وجود دارد، در مورد ما چنین است تقویت کننده قدرت صوتی لوله. بنابراین، قبل از شروع ساخت دستگاه، مطلوب است که اصول اساسی برای مونتاژ چنین سیستم هایی را به طور کامل مطالعه کنید. قانون اصلی هنگام مونتاژ سازه ها بر روی لوله های رادیویی خلاء، سیم کشی هادی های اتصال در کوتاه ترین مسیر ممکن است. موثرترین روش این است که از استفاده از سیم ها در مکان هایی که می توانید بدون آنها کار کنید خودداری کنید. مقاومت ها و خازن های ثابت باید مستقیماً روی سوکت های لامپ نصب شوند. در عین حال، باید از "گلبرگ" های ویژه به عنوان نقاط کمکی استفاده شود. این روش مونتاژ یک دستگاه رادیو الکترونیکی "نصب لولایی" نامیده می شود.

در عمل، هنگام ایجاد تقویت کننده های لوله برد مدار چاپیاعمال نمی شود. همچنین یکی از قوانین می گوید - از گذاشتن هادی ها به موازات یکدیگر خودداری کنید. با این حال، در نگاه اول، سیم کشی هرج و مرج یک هنجار در نظر گرفته می شود و کاملاً توجیه می شود. در بسیاری از موارد، هنگامی که تقویت کننده از قبل مونتاژ شده است، پس زمینه فرکانس پایین در بلندگوها شنیده می شود، باید حذف شود. وظیفه اصلی را انجام می دهد انتخاب صحیحنقاط زمین دو روش برای سازماندهی زمین وجود دارد:

• اتصال تمام سیم هایی که به "زمین" در یک نقطه می روند - به نام "ستاره"
• نصب یک باس الکتریکی مسی کم مصرف در اطراف محیط برد و لحیم کردن هادی ها به آن.

لازم است مکان را برای نقطه زمین با آزمایش، گوش دادن برای وجود پس زمینه بررسی کنید. برای تعیین اینکه پس‌زمینه فرکانس پایین از کجا می‌آید، باید این کار را انجام دهید: باید از روش آزمایش متوالی استفاده کنید، که از سه‌راهه دوگانه پیش تقویت‌کننده شروع می‌شود تا شبکه‌های لامپ را به "زمین" کوتاه کنید. در صورت کاهش محسوس در پس زمینه، مشخص می شود که کدام مدار از کدام لامپ "تلفن می زند". و سپس، همچنین از نظر تجربی، باید سعی کنید این مشکل را از بین ببرید. روش های کمکی وجود دارد که برای استفاده اجباری هستند:

لامپ های پیش مرحله ای

• لامپ های خلاء مرحله مقدماتی باید با درپوش بسته شوند و آنها نیز به نوبه خود باید زمین شوند.
• موارد مقاومت های تریمر نیز مشمول اتصال به زمین هستند
• سیم های لامپ باید پیچانده شوند

تقویت کننده قدرت صوتی لوله، یا بهتر است بگوییم، مدار فیلامنت لامپ پیش تقویت کننده را می توان تغذیه کرد جریان مستقیم. اما در این مورد، باید یکسو کننده دیگر مونتاژ شده روی دیودها را به منبع تغذیه اضافه کنید. و استفاده از دیودهای یکسو کننده به خودی خود نامطلوب است، زیرا اصل سازنده ساخت تقویت کننده لوله Hi-End بدون استفاده از نیمه هادی ها را زیر پا می گذارد.

با جفت کردن ترانسفورماتورهای خروجی و اصلی در یک دستگاه لامپ کافی است نکته مهم. این اجزا باید کاملاً عمودی نصب شوند و در نتیجه سطح پس‌زمینه شبکه را کاهش دهند. یکی از آنها راه های موثرنصب ترانسفورماتورها قرار دادن آنها در یک محفظه فلزی و زمینی است. مدارهای مغناطیسی ترانسفورماتورها نیز باید به زمین متصل شوند.

اجزای یکپارچهسازی با سیستمعامل

لوله های رادیویی دستگاه هایی از زمان های دور هستند، اما دوباره مد شده اند. بنابراین تکمیل آن ضروری است تقویت کننده قدرت صوتی لولههمان عناصر یکپارچهسازی با سیستمعامل که در طرح های اصلی لامپ نصب شده بودند. اگر مربوط به مقاومت های ثابت باشد، می توان از مقاومت های کربنی با پایداری پارامتر بالا یا مقاومت های سیمی استفاده کرد. با این حال، این عناصر گسترش زیادی دارند - تا 10٪. بنابراین، برای تقویت کننده لوله بهترین انتخاباستفاده از مقاومت های دقیق با اندازه کوچک با یک لایه رسانای فلزی-دی الکتریک - C2-14 یا C2-29 وجود خواهد داشت. اما قیمت چنین عناصری به طور قابل توجهی بالا است، پس MLT ها برای آنها کاملا مناسب هستند.

مخصوصاً طرفداران متعصب سبک یکپارچهسازی با سیستمعامل، "رویای ادیوفیل" را برای پروژه های خود دریافت می کنند. اینها مقاومت های کربنی BC هستند که در اتحاد جماهیر شوروی به طور خاص برای استفاده در تقویت کننده های لوله ای توسعه یافته اند. در صورت تمایل، آنها را می توان در رادیوهای لوله ای دهه 50-60 یافت. اگر طبق طرح، مقاومت باید بیش از 5 وات قدرت داشته باشد، مقاومت های سیم PEV پوشش داده شده با مینای مقاوم در برابر حرارت زجاجیه مناسب هستند.

خازن های مورد استفاده در تقویت کننده های لوله اساساً برای این یا آن دی الکتریک و همچنین برای طراحی خود عنصر حیاتی نیستند. در مسیرهای کنترل تن می توان از هر نوع خازن استفاده کرد. همچنین در مدارهای یکسو کننده منبع تغذیه می توانید هر نوع خازن را به عنوان فیلتر نصب کنید. هنگام طراحی تقویت کننده های فرکانس پایین با کیفیت بالا، پراهمیتخازن های ایزوله در مدار نصب شده باشد.

این آنها هستند که تأثیر ویژه ای در بازتولید سیگنال صوتی طبیعی و نه تحریف شده دارند. در واقع به لطف آنها ما یک "صدای لوله" استثنایی دریافت می کنیم. هنگام انتخاب خازن های ایزوله برای نصب تقویت کننده قدرت صوتی لوله، باید دقت ویژه ای داشت تا جریان نشتی تا حد امکان پایین بماند. زیرا عملکرد صحیح لامپ، به ویژه نقطه عملکرد آن، مستقیماً به این پارامتر بستگی دارد.

علاوه بر این، نباید فراموش کنیم که خازن جداکننده به مدار آند لامپ متصل است، از این رو به این نتیجه می رسد که تحت تنش بزرگ. بنابراین، چنین خازن هایی باید دارای ولتاژ کاری حداقل 400 ولت باشند. یکی از بهترین خازن هایی که به عنوان خازن انتقال کار می کند خازن های JENSEN هستند. این ظرفیت‌ها هستند که در تقویت‌کننده‌های کلاس HI-END بالا استفاده می‌شوند. اما قیمت آنها بسیار بالا است و برای یک خازن به 7500 روبل می رسد. اگر از اجزای داخلی استفاده می کنید، مناسب ترین آن ها به عنوان مثال: K73-16 یا K40U-9 است، با این حال، آنها از نظر کیفیت به طور قابل توجهی نسبت به مارک های مارک پایین تر هستند.

تقویت کننده قدرت صوتی تک لوله

مدار تقویت کننده لوله ارائه شده دارای سه ماژول جداگانه است:

• پیش تقویت کننده با کنترل تون
• مرحله خروجی، یعنی خود تقویت کننده قدرت
• منبع قدرت

پیش تقویت کننده طبق یک طرح ساده با قابلیت تنظیم افزایش سیگنال ساخته شده است. همچنین دارای یک جفت کنترل باس و سه صدای مجزا است. برای افزایش کارایی دستگاه می توان یک اکولایزر چند باندی را در طراحی پیش تقویت کننده وارد کرد.

پیش تقویت کننده الکترونیک

مدار پیش تقویت کننده ارائه شده در اینجا بر روی نیمی از یک تریود دوگانه 6N3P ساخته شده است. از نظر ساختاری، پیش تقویت کننده را می توان روی یک قاب مشترک با یک مرحله خروجی ساخت. در مورد نسخه استریو، به طور طبیعی دو کانال یکسان تشکیل می شود، بنابراین، تریود به طور کامل درگیر خواهد شد. تمرین نشان می دهد که هنگام شروع به ایجاد هر طرحی، بهتر است ابتدا از برد مدار استفاده کنید. و پس از تنظیم، از قبل در ساختمان اصلی مونتاژ کنید. به شرطی که پیش تقویت کننده به درستی مونتاژ شود، بدون هیچ مشکلی به طور همزمان با ولتاژ تغذیه شروع به کار می کند. با این حال، در مرحله راه اندازی، باید ولتاژ آند لوله رادیویی را تنظیم کنید.

خازن در مدار خروجی C7 را می توان با K73-16 استفاده کرد ولتاژ محاسبه شده 400 ولت، اما ترجیحا از JENSEN، که ارائه می دهد بهترین کیفیتصدا. تقویت کننده قدرت صوتی لولهبه خصوص برای خازن های الکترولیتی مهم نیست، بنابراین می توان از هر نوع استفاده کرد، اما با حاشیه ولتاژ. در مرحله تیونینگ، یک ژنراتور فرکانس پایین را به مدار ورودی پیش تقویت کننده متصل می کنیم و یک سیگنال اعمال می کنیم. یک اسیلوسکوپ باید به خروجی متصل شود.

در ابتدا، محدوده سیگنال ورودی در 10 mv تنظیم می شود. سپس مقدار ولتاژ خروجی را تعیین می کنیم و ضریب تقویت را محاسبه می کنیم. سیگنال صوتیدر محدوده 20 هرتز - 20000 هرتز در ورودی قابل محاسبه است توان عملیاتیمسیر تقویت و پاسخ فرکانسی آن را به تصویر می کشد. با انتخاب مقدار خازنی خازن ها می توان نسبت قابل قبولی از فرکانس های بالا و پایین را تعیین کرد.

راه اندازی آمپر لوله

تقویت کننده قدرت صوتی لولهبر روی دو لوله اکتال اجرا شده است. در مدار ورودی، یک تریود دوتایی با کاتدهای 6N9S جداگانه نصب شده است که به صورت موازی به هم متصل می شوند و مرحله نهایی روی یک تترود پرتو خروجی نسبتاً قدرتمند 6P13S ساخته می شود که به عنوان یک تریود متصل است. در واقع این تریود نصب شده در مسیر نهایی است که کیفیت صدای استثنایی را ایجاد می کند.

برای انجام یک تنظیم ساده آمپلی فایر یک مولتی متر معمولی کافی است و برای انجام تنظیم دقیق و صحیح باید اسیلوسکوپ و ژنراتور داشته باشید. فرکانس های صوتی. باید با تنظیم ولتاژ روی کاتدهای تریود دوگانه 6H9C شروع کنید، که باید بین 1.3 - 1.5 ولت باشد. این ولتاژ با انتخاب یک مقاومت ثابت R3 تنظیم می شود. جریان در خروجی پرتو تترود 6P13S باید در محدوده 60 تا 65 میلی آمپر باشد. اگر مقاومت ثابت قدرتمند 500 اهم - 4 وات (R8) در دسترس نباشد، می توان آن را از یک جفت MLT دو وات با مقدار اسمی 1 کیلو اهم مونتاژ کرد و به صورت موازی وصل کرد. تمام مقاومت های دیگر نشان داده شده در نمودار می توانند از هر نوع نصب شود، اما اولویت همچنان C2-14 داده می شود.

درست مانند پیش تقویت کننده، یک جزء مهم خازن جداکننده C3 است. همانطور که در بالا ذکر شد، گزینه ایده آل نصب این عنصر از JENSEN است. مجدداً ، اگر هیچ کدام در دسترس نباشد ، می توان از خازن های فیلم شوروی K73-16 یا K40U-9 نیز استفاده کرد ، اگرچه آنها بدتر از خازن های خارج از کشور هستند. برای عملکرد صحیح مدار، این قطعات با کمترین جریان نشتی انتخاب می شوند. اگر انجام چنین انتخابی غیرممکن باشد، هنوز هم توصیه می شود عناصر را از تولید کنندگان خارجی خریداری کنید.

منبع تغذیه آمپلی فایر

منبع تغذیه با استفاده از کنوترون 5Ts3S با گرمایش مستقیم مونتاژ می شود که یکسوسازی را فراهم می کند. جریان متناوبکه با استانداردهای طراحی تقویت کننده های برق کلاس HI-END مطابقت دارد. اگر امکان خرید چنین کنوترون وجود ندارد، می توان به جای آن دو دیود یکسو کننده نصب کرد.

واحد منبع تغذیه نصب شده در تقویت کننده نیازی به تنظیم ندارد - روشن شد و تمام. توپولوژی مدار امکان استفاده از هر چوکی با اندوکتانس حداقل 5 Gn را فراهم می کند. به عنوان یک گزینه: استفاده از چنین دستگاه هایی از تلویزیون های قدیمی. ترانسفورماتور قدرت را می توان از تجهیزات قدیمی لامپ ساخت شوروی نیز قرض گرفت. اگر مهارت دارید، می توانید خودتان آن را بسازید. ترانسفورماتور باید از دو سیم پیچ با ولتاژ 6.3 ولت تشکیل شده باشد که برق لوله های رادیویی تقویت کننده را تامین می کند. سیم پیچی دیگر باید با ولتاژ کاری 5 ولت باشد که به مدار فیلامنت کنوترون وارد می شود و سیم پیچ ثانویه که دارای نقطه میانی است. این سیم پیچ دو ولتاژ 300 ولت و جریان 200 میلی آمپر را تضمین می کند.

توالی مونتاژ تقویت کننده قدرت

روش مونتاژ برای تقویت کننده صدای لوله به شرح زیر است: ابتدا یک منبع تغذیه و خود تقویت کننده قدرت ساخته می شود. پس از انجام تنظیمات و تنظیم پارامترهای لازم، پیش تقویت کننده متصل می شود. تمام اندازه گیری های پارامتریک ابزار اندازه گیرینباید در "زنده" انجام شود سیستم صوتی، اما بر روی معادل آن. این به منظور جلوگیری از امکان حذف آکوستیک گران قیمت از ایستادن است. بار معادل می تواند از مقاومت های قدرتمند یا از سیم نیکروم ضخیم ساخته شود.

در مرحله بعد، باید با کیس تقویت کننده صدای لوله برخورد کنید. طرح را می توان به طور مستقل توسعه داد، یا از کسی قرض گرفت. مقرون به صرفه ترین ماده برای ساخت کیس تخته سه لا است. لامپ های مراحل خروجی و مقدماتی و ترانسفورماتور در قسمت بالایی محفظه تعبیه شده است. در پنل جلویی دستگاه هایی برای تنظیم صدا، صدا و نشانگر تامین ولتاژ وجود دارد. در پایان، ممکن است به دستگاه هایی مانند مدل هایی که در اینجا نشان داده شده است، برسید.

مخصوصا برای مسابقه از آکا کاسیان و سایت سایت.

یک بار دیگر تولد اک کاسیان را به کانال تبریک می گویم :)

در این مقاله، من می خواهم در مورد صدای لوله و کاردستی های خود از رادیوهای لوله ای صحبت کنم.

ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم و همه می دانیم که تیوب ها در حال از بین رفتن هستند و هیچ جا به جز در تقویت کننده های تیوب استفاده نمی شوند، اما این تجمل (منظورم تولید کارخانه ای است) فقط از عهده افراد "نخبه" بر می آید. اما افراد فوق‌العاده‌ای مانند آماتورهای رادیویی، خوب یا عاشق صدای تیوب وجود دارند، زیرا همانطور که می‌گویند - "ارزش را دارد که یک بار صدای لوله را بشنوی و بعد از آن آن را نخواهی گرفت"، بلکه فقط کسانی هستند که عمیقا در جوانی‌شان، وقتی برای اولین بار ظاهر شدند، به این کار ظریف علاقه دارند، ترانزیستورها در کنار لوله‌ها ماندند، یا در زمان ما عاشق صدای لوله شدند. اما پس از همه، آنها هنوز فکر می کنند که فقط افراد نسل قدیمی به سمت تقویت کننده های لوله و در واقع مهندسی رادیو به طور کلی علاقه دارند. در واقع این به هیچ وجه درست نیست و در این مقاله سعی خواهم کرد این قضاوت را رد کنم. و بنابراین، وقت آن است که خودم را معرفی کنم، من یک آماتور رادیویی مبتدی هستم، نام من دانیل است، من 14 سال سن دارم و اهل شهر ورونژ هستم. معمولاً بعد از گفتن این عبارت، همه بلافاصله من و سرگرمی ام را جدی نمی گیرند. اما افرادی بودند که می توانستند از من حمایت کنند. وقتی اولین ویدیومو گرفتم آکا کاسیان در موردش کامنت گذاشت که بی نهایت خوشحال شدم، از حمایت میخائیل هم خوشحال شدم. و بعد متوجه شدم که چون آکا پاسخ مثبت داد، پس باید ادامه دهم.

تابستان بود و تصمیم گرفتم کار سخت تری را برای خودم انجام دهم و آن تقویت کننده لوله بود. در ابتدا به مطالعه تئوری صدای لوله عمیق رفتم، زیاد خواندم، فیلم تماشا کردم و مطالعه کردم. وقتی قبلاً "دانش پایه" داشتم شروع کردم به جستجوی نوع تقویت کننده ای که می خواهم مونتاژ کنم، زمان زیادی طول کشید، اما تصمیم گرفتم با یک ساده شروع کنم. تقویت کننده تک سرروی 3 لامپ (دو 6P14P و 6N2P).

به نظر می رسد تصمیم گرفتم چه کار کنم، اما ... پیدا کردن جزئیات دشوار بود، و بعد متوجه شدم که باید قدیمی را پیدا کنم. تلویزیون لوله ای. همچنین مدت زیادی طول کشید تا او را پیدا کنم. اما بعد از چندین هفته جستجو، تلویزیونی پیدا کردم که برای تقویت کننده عالی بود. رکورد B312.

وقتی می گفتند رکورد سیاه و سفید کار نمی کند، حیف نشد لامپ ها را برداریم. لامپ‌ها، خازن‌ها (در شرایط خوبی بودند)، چند مقاومت و سه ترانسفورماتور - قدرت، TVK و TV-ZSh را برداشتم (شکل 3.1، 3.2 را ببینید).

عناصر گم شده را خریدم و دوباره مشکلی پیش آمد. همه چیز برای کانال اول کافی بود، اما کانال دوم به چند ترنس دیگر نیاز داشت - TVK و TV-ZSh، جایی که TVK نقش یک خفه کننده برق را بازی می کرد و TV-ZSh یک ترانسفورماتور خروجی بود. خوب، من با این مشکل کنار آمدم و قبلاً با خرید یک ترانسفورماتور افراط کرده ام. در ضمن ماه دوم تابستون داره میاد، آره خیلی وقته دنبالش میگردم. خب، پس لازم بود که با کیس آمپلی فایر برخورد کنم، من کیس منبع تغذیه را از منطق شوروی پیدا کردم و تصمیم گرفتم خلاقانه عمل کنم، البته خیلی خوب نشد، اما فکر می کنم برای اولین بار خواهد بود. . این قاب از BP به عنوان پایه عمل کرد (شکل 1 را ببینید). پایه پایین از یک تخته لمینت ساخته شده است، و پوشش بالاییهمچنین از آن، برای دیواره های جانبی نیز از یک لمینت آستر درست کردم، اما در حال حاضر سبک تر است.

اکنون برای مونتاژ: من ترانسفورماتور برق را در پشت نصب کردم و آن را با یک فلپ از درپوش آهنی PSU مسدود کردم (معلوم شد که یک نوع صفحه نمایش است). در داخل یک پل دیودی از دیودهای her407، دو چوک روی آند و ترانسفورماتورهای صوتی(شکل 4.1، 4.2 را ببینید). سپس، تخته بالایی لمینت با بدنه تنظیم شد و نقاشی دیواری حذف شد، از جمله برای پانل های لامپ با کندر که من روی این تخته نصب کردم (نگاه کنید به شکل 2). حالا او شروع به جمع آوری و لحیم کردن عناصر کرد، زمین را پخش کرد. من سیم های محافظ شوروی را به ورودی لحیم کردم. به هر حال، رشته های رشته ای نیز از سیم های شوروی است (به تصاویر باقی مانده در پایین مقاله مراجعه کنید).