Cześć wszystkim. Chcę opowiedzieć o moim ostatnim „rzemiośle”, a mianowicie o zegarze włączonym wskaźniki wyładowania gazu(GRI).
Wskaźniki wyładowań gazowych już dawno poszły w zapomnienie, osobiście nawet te najbardziej „nowe” są starsze ode mnie. GRI był używany głównie w zegarkach i urządzenia pomiarowe, później zastąpiono je próżniowymi wskaźnikami fluorescencyjnymi.
Czym więc jest lampa GREE? To szklana butelka (w końcu to lampa!) wypełniona neonem w środku z niewielką ilością rtęci. Wewnątrz znajdują się również elektrody zakrzywione w postaci cyfr lub znaków. Ciekawostką jest to, że symbole znajdują się jeden po drugim, dlatego każdy symbol świeci na swojej własnej głębokości. Jeśli są katody, to musi być anoda! - Jest jeden za wszystkich. Tak więc, aby zaświecić określony symbol we wskaźniku, należy przyłożyć napięcie, a nie małe, między anodę i katodę odpowiedniego symbolu.
Dla odniesienia chciałbym napisać, jak powstaje poświata. Po zastosowaniu Wysokie napięcie między anodą a katodą gaz w lampie, który był wcześniej obojętny, zaczyna jonizować (tj. jon dodatni i elektron powstają z obojętnego atomu). Utworzone jony dodatnie zaczynają przemieszczać się do katody, uwolnione elektrony do anody. W tym przypadku elektrony „po drodze” dodatkowo jonizują atomy gazu, z którymi się zderzają. W rezultacie następuje lawinowy proces jonizacji i Elektryczność w lampie (wyładowanie jarzeniowe). Więc teraz najciekawsza rzecz, oprócz procesu jonizacji, czyli powstawanie jonu dodatniego i elektronu, zachodzi również proces odwrotny, nazywa się to rekombinacją. Kiedy dodatni jon i elektron „zmienią się” ponownie w jedno! W tym przypadku energia uwalniana jest w postaci poświaty, którą obserwujemy.
Teraz bezpośrednio do zegara. Lampy, których użyłem IN-12A. Mają nie do końca klasyczny kształt lampy i zawierają znaki 0-9.
Kupiłem sporo nieużywanych lamp!
Że tak powiem, żeby każdy miał dość!
Ciekawie było zrobić miniaturowe urządzenie. Rezultatem jest dość kompaktowy produkt.
Obudowa została wycięta na maszynie laserowej z czarnego akrylu według modelu 3D, który wykonałem na podstawie płytek drukowanych:
Schemat urządzenia.
Zegar składa się z dwóch tablic. Na pierwszej płytce znajdują się cztery lampy IN-12A, dekoder K155ID1 oraz transoptory do sterowania anodami lamp.
Płytka posiada również wejścia do podłączenia zasilania, sterowania transoptorami oraz dekoderem.
Druga tablica to już mózg zegarka. Zawiera mikrokontroler, zegar czasu rzeczywistego, konwerter 9V na 12V, konwerter 9V na 5V, dwa przyciski sterujące, brzęczyk i wyjścia wszystkich przewodów sygnałowych pasujących do płytki wyświetlacza. Zegar czasu rzeczywistego posiada baterię podtrzymującą, która nie pozwala na utratę czasu w przypadku wyłączenia głównego zasilania. Zasilanie dostarczane jest z bloku 220V-9V (wystarczy 200mA).
Te płytki łączy się za pomocą złącza pinowego, ale nie przez wstawianie, ale przez lutowanie!
Całość przebiega w ten sposób. Najpierw długa śruba M3*40. Na tę śrubę nakładana jest rurka z 4mm węża powietrznego (jest gęsta i nadaje się do trzymania płytek drukowanych, bardzo często jej używam). Następnie stojak między płytkami drukowanymi (wydrukowanymi na drukarce 3D), a następnie mosiężna nakrętka przelotowa zaciska to wszystko. Tylna ściana zostanie również przymocowana śrubami M3 do mosiężnych nakrętek.
Podczas montażu wykryto tak nieprzyjemną cechę. Napisałem oprogramowanie, ale zegar odmówił pracy, lampy migotały w niezrozumiałej kolejności. Problem rozwiązano instalując dodatkowy kondensator między +5V a masą tuż obok mikrokontrolera. Widać to na powyższym zdjęciu (zainstalowałem go w slocie do programowania).
Dołączone są pliki projektu w EagleCAD i firmware w CodeVisionAVR. W razie potrzeby możesz uaktualnić do własnych celów)))
Oprogramowanie układowe zegara jest wykonane po prostu bez dzwonków i gwizdków! Tylko zegarek. Dwa przyciski sterujące. Jeden przycisk to „tryb”, drugi to „ustawienie”. Po pierwszym naciśnięciu przycisku „mode” wyświetlane są tylko liczby odpowiedzialne za zegar, jeśli naciśniesz „ustawienie” w tym trybie, zegar zacznie rosnąć (gdy osiągnie 23, resetuje się do 00). Jeśli ponownie naciśniesz „mode”, wyświetlą się tylko minuty. Odpowiednio, jeśli naciśniesz „ustawienie” w tym trybie, minuty również wzrosną w sposób „kołowy”. Po ponownym kliknięciu na "tryb" - wyświetlane są zarówno godziny, jak i minuty. Podczas zmiany godzin i minut sekundy są resetowane do zera.
Lampowy zegar w stylu znanej gry „Fallout”. Czasami zastanawiasz się, do czego zdolni są niektórzy ludzie. Fantazja w połączeniu z prostymi ramionami i czystą głową zdziała cuda! Cóż, czas zacząć mówić o prawdziwym dziele sztuki :)
W swoim produkcie autor wykorzystuje tylko elementy wyjściowe, ścieżki na płytce drukowanej o szerokości co najmniej 1 milimetra, co z kolei jest bardzo wygodne dla początkujących i niedoświadczonych radioamatorów. Cały obwód znajduje się na jednej płytce, oznaczenia elementów i same elementy są oznaczone. Ponieważ autor produktu nie mógł zdecydować się na kolor podświetlenia LED lamp, zdecydowano się użyć sterownika PIC12F765 do regulacji diod RGB. Stosowane są również żarówki żarowe, które dają przytulne światło do oświetlania deski rozdzielczej i amperomierza. Niektóre części i sama obudowa zostały zaczerpnięte ze starego radzieckiego multimetru TT-1 z 1953 r. Chciałbym używać tylko oryginalnych części z tego multimetru, więc postanowiono zachować amperomierz z deską rozdzielczą, a wskaźniki wyładowań wsadzić w umieść pod pokrywą. Ale pojawił się pierwszy problem - pod pokrywą było za mało miejsca na wskaźniki, więc pokrywka po prostu nie mogła się zamknąć ze wskaźnikami w środku. Ale autor znalazł wyjście - lekko zatopić panel w obudowie i nieco zmniejszyć objętość amperomierza.
Potężny magnes ferrytowy został zastąpiony dwoma miniaturowymi magnesami neodymowymi, ogólnie autor usunął wszystkie niepotrzebne szczegóły, aby zrobić miejsce na farsz, zachowując jednocześnie funkcjonalność TT-1. Amperomierz ma być podłączony do nogi MK, która reguluje dopływ prądu do anody przy szóstej lampie, która odpowiada za obraz sekund, dzięki czemu wskazówka będzie poruszać się w takt ze zmieniającymi się sekundami na lampa.
Autor użył transformatora toroidalnego 0,8A do konwersji 220 woltów na 12 woltów. Szkoda, że transformatora nie dało się umieścić poza obudową, bo jest tak spójny z konstrukcją Fallouta.
Tablica wykonana jest zgodnie ze standardami technologii LUT. Zaprojektowany zgodnie z wymiarami obudowy.
Autor zwraca szczególną uwagę na układ zegara DS1307. Na zdjęciu jest w opakowaniu DIP, ale okablowanie tego mikroukładu jest wykonane jak dla SMD, więc nogi są odwrócone, a sam mikroukład utknął brzuchem. Zamiast K155ID1 zastosowano KM155ID1, autor twierdzi, że tylko z wymienioną częścią można było uniknąć błysków. Rozmieszczenie elementów na planszy:
Autor zebrał najprostszy programator LPT do programowania K ATMega8 (firmware dla ATMega8, wszystkie płyty, firmware dla PIC na końcu artykułu)
Programista PIC:
Wskaźniki wyładowań gazowych IN-14 mają długie przewody do lutowania miękkiego, ale ze względu na ich ograniczony zasób, zdecydowano się na ich łatwą wymianę. Dlatego autor zastosował tuleje zaciskowe z panelu mikroobwodowego DIP i skrócił nogi IN-14 do głębokości tulei zaciskowych. Otwory na środku w gniazdach są wykonane specjalnie pod diody LED, które znajdują się pod lampami na osobnej płytce. Diody są połączone równolegle, jeden rezystor służy do ograniczenia prądu na kolor.
Tak wyglądają wskaźniki wyładowcze zamontowane w aluminiowym narożniku.
Oprawa, w której rolę pełni aluminiowy narożnik, wytrawiona jest w chlorku żelazowym, przez co bardzo wizualnie się postarzała, co daje więcej entourage'u. Jak się okazało, aluminium bardzo gwałtownie reaguje z chlorkiem żelazowym: uwalnia się bardzo duża ilość chloru i ciepła. Oczywiście rozwiązanie po takich testach nie nadaje się już do użytku.
Pozostałe detale wykonano w podobnej technologii (LUT) (logo fallout-boy, Vault-Tec, a także numer HB-30YR). Urządzenie przeznaczone było na prezent dla przyjaciela z okazji jego 30. urodzin. Dla tych, którzy nie rozumieją, numer HB-30YR oznacza Happy Birthday - 30 Years :)
Autor użył spirali nichromowej z anteną Złącza typu F na końcach do okablowania między obudową a pokrywą. Na szczęście na panelu właściwe miejsce było 6 otworów i służyły jako złącza do przewodów.
Obejrzyj przed całkowitym montażem. Przewody oczywiście nie są starannie ułożone, ale nie wpłynie to w żaden sposób na funkcjonalność.
Przewód zasilający. Niektóre stare złącza wojskowe. Autor sam wykonał adapter do wtyczki.
Złącze do podłączenia kabla zasilającego, a także bezpiecznik na powierzchni obudowy na dole.
Widok urządzenia w stanie zamkniętym. Rzeczywiście, niewiele różni się od TT-1.
Widok ogólny urządzenia.
Zatyczka zapobiegająca przechylaniu się pokrywki do tyłu.
Najlepiej prezentują się zegarki w ciemności.
Spowodowało to wiele pytań od tych, którzy chcieli go złożyć, lub od tych, którzy już go zmontowali, a sam schemat zegara uległ pewnym zmianom, postanowiłem napisać kolejny artykuł poświęcony zegarkom na wskaźnikach wyładowania gazu. Tutaj opiszę ulepszenia/poprawki zarówno obwodów, jak i oprogramowania układowego.
Tak więc pierwszą niedogodnością podczas korzystania z tego zegarka w mieszkaniu była jasność. Jeśli w ciągu dnia w ogóle nie przeszkadzało, to w nocy dobrze oświetlało pomieszczenie, utrudniając spanie. Stało się to szczególnie widoczne po przeprojektowaniu płytki i zamontowaniu niebieskich diod LED w podświetleniu (czerwone podświetlenie okazało się nieudane, ponieważ czerwone światło zagłuszyło blask lamp). Zmniejszanie jasności z czasem nie dawało dużego efektu, bo. Chodzę spać o różnych porach, a zegar w tym samym czasie przygasa. Albo jeszcze nie śpię, a jasność się zmniejszyła i nie widać czasu. Dlatego zdecydowałem się dodać czujnik światła, a prościej fotorezystor. Na szczęście było mnóstwo wyjść ADC do podłączenia. Nie dokonywałem bezpośredniej zależności jasności od poziomu oświetlenia, ale po prostu ustawiłem pięć stopni jasności. Zakres wartości ADC został podzielony na pięć przedziałów, a każdemu przedziałowi nadano własną wartość jasności. Pomiar dokonywany jest co sekundę. Nowy węzeł schematu wygląda tak:
Zwykły fotorezystor działa jak czujnik światła.
Kolejna zmiana dotyczyła układu zasilania zegarka. Faktem jest, że zastosowanie stabilizatora liniowego nałożyło ograniczenia na zakres napięcia zasilania, a sam stabilizator nagrzewał się podczas pracy, zwłaszcza przy pełnej jasności diod LED. Ogrzewanie było słabe, ale chciałem się go całkowicie pozbyć. Dlatego do obwodu dodano kolejny regulator przełączający, tym razem step-down. Mikroukład pozostał taki sam jak w konwerterze Step-Up, zmienił się tylko obwód.
Tutaj wszystko jest standardowe, z arkusza danych. Prąd wymagany przez obwód do działania jest mniejszy niż 500mA, a zewnętrzny tranzystor nie jest potrzebny, wystarczy wewnętrzny klucz mikroukładu. W rezultacie zatrzymało się jakiekolwiek ogrzewanie części zasilającej obwodu. Ponadto konwerter ten nie boi się zwarcia na wyjściu i przeciążeń. Zajmuje również mniej miejsca na płytce i zabezpiecza przed przypadkowym odwróceniem polaryzacji napięcia zasilającego. Ogólnie solidne plusy. Co prawda tętnienia mocy powinny wzrosnąć, ale nie ma to wpływu na działanie obwodu.
Oprócz części elektronicznej, wygląd zewnętrzny urządzenia. Nie ma już ogromnej sterty przewodów. Całość zmontowana jest na dwóch planszach, które składa się w „kanapkę” i łączy złączami PLS/PBS. Same deski są mocowane za pomocą śrub. Na górnej płytce znajdują się lampy, przełączniki tranzystorowe anodowe oraz podświetlenie diodami LED. Same diody LED są instalowane za lampami, a nie pod nimi. A na dole znajdują się obwody zasilające, a także MK z taśmą (na zdjęciu więcej stara wersja zegarki, które nie miały jeszcze czujnika światła). Rozmiar płyty 128x38mm.
Lampy IN-17 zostały zastąpione przez IN-16. Mają ten sam rozmiar znaków, ale współczynnik kształtu jest inny: Po tym, jak wszystkie lampy stały się „pionowe”, uproszczono układ tablicy i poprawiono wygląd.
Jak widać na zdjęciu, wszystkie lampy są zainstalowane w swego rodzaju gniazdkach. Gniazda dla IN-8 wykonane są z pinów złącza D-SUB w formacie żeńskim. Po zdjęciu metalowej ramki łatwo i naturalnie rozstał się z tymi samymi stykami. Samo złącze wygląda tak:
A dla IN-16 ze styków konwencjonalnej linijki z tuleją zaciskową:
Myślę, że powinniśmy natychmiast położyć kres ewentualnym pytaniom o potrzebę takiej decyzji. Po pierwsze, zawsze istnieje ryzyko stłuczenia lampy (być może kot wdrapie się do środka lub zostanie pociągnięty za przewód, generalnie wszystko może się zdarzyć). A po drugie, grubość pinu złącza jest znacznie mniejsza niż grubość pinu lampy, co znacznie upraszcza układ płytki. Dodatkowo podczas lutowania lampy w płytce istnieje niebezpieczeństwo naruszenia szczelności lampy z powodu przegrzania wyjścia.
Cóż, jak zwykle schemat całego urządzenia:
Oraz wideo z pracy:
Działają stabilnie, przez sześć miesięcy pracy nie wykryto żadnych błędów. Latem staliśmy ponad miesiąc bez jedzenia, kiedy mnie nie było. Przyjechałem, włączyłem - czas nigdzie nie uciekł i tryb pracy nie zbłądził.
Zegar jest sterowany w następujący sposób. Krótkie naciśnięcie przycisku BUTTON1 przełącza tryb pracy (ZEGAR, ZEGAR + DATA, ZEGAR + TEMPERATURA, ZEGAR + DATA + TEMPERATURA). Gdy przytrzymasz ten sam przycisk, włącza się tryb ustawiania godziny i daty. Zmiana odczytów odbywa się za pomocą przycisków BUTTON2 i BUTTON3, a przejście przez ustawienia odbywa się poprzez krótkie wciśnięcie BUTTON1. Włączanie/wyłączanie podświetlenia odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku BUTTON3.
Teraz możesz iść do następna wersja schemat. Został wykonany tylko na czterech lampach IN-14. Po prostu nie ma miejsca na małe lampki na sekundy, jak w innych sprawach i IN-8. Ale kup IN-14 w rozsądna cena nie stwarza problemów.
Nie ma prawie żadnych różnic w obwodzie, te same dwa przełączające konwertery mocy, ten sam mikrokontroler AtMega8, te same przełączniki anodowe. To samo podświetlenie RGB... Stop, nie było podświetlenia RGB. Więc są różnice! Teraz zegar może świecić w różnych kolorach. Ponadto program daje możliwość sortowania przez wyliczanie kolorów w okręgu, a także możliwość ustalenia koloru, który Ci się podoba. Oczywiście z zachowaniem samego koloru i trybu działania w nieulotnej pamięci MK. Długo myślałem, jak ciekawiej byłoby wykorzystać punkty (w każdej lampie są po dwa) i na koniec przywiozłem do nich sekundy format binarny. Dziesiątki sekund mijają na lampach godzin, a jednostki na lampach minut. W związku z tym, jeśli mamy na przykład 32 sekundy, to liczba 3 zostanie wykonana z czubków lamp lewych, a liczba 2 z lamp prawych.
Współczynnik kształtu pozostał „kanapką”. Na dolnej płytce znajdują się dwa konwertery do zasilania układu, MK, K155ID1, DS1307 z baterią, fotorezystor, czujnik temperatury (obecnie jest tylko jeden) oraz przełączniki tranzystorowe do żarówek i podświetlenia RGB.
A na górze klawisze anodowe (swoją drogą są teraz w wersji SMD), lampki i podświetlane diody LED.
W sumie wygląda całkiem nieźle.
Cóż, wideo z pracy:
Zegar jest sterowany w następujący sposób. Krótkie naciśnięcie przycisku BUTTON1 przełącza tryb pracy (ZEGAR, ZEGAR+DATA,ZEGAR + TEMPERATURA,ZEGAR+DATA+TEMPERATURA). Gdy przytrzymasz ten sam przycisk, włącza się tryb ustawiania godziny i daty. Zmiana odczytów odbywa się za pomocą przycisków BUTTON2 i BUTTON3, a przejście przez ustawienia odbywa się poprzez krótkie wciśnięcie BUTTON1. Zmiana trybów podświetlenia podświetlenia odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku BUTTON3.
Bezpieczniki pozostały takie same jak w pierwszym artykule. MK jest zasilany przez wewnętrzny oscylator 8 MHz.W systemie szesnastkowym:WYSOKI: D9, NISKI: D4 i zdjęcie:
Oprogramowanie sprzętowe MK, źródła i płytki z obwodami drukowanymi w załączeniu.
Lista elementów radiowych
| Przeznaczenie | Typ | Określenie | Ilość | Notatka | Wynik | Mój notatnik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z podświetleniem RGB | |||||||
| U1 | Żeton | K155ID1 | 1 | Do notatnika | |||
| U2 | MK AVR 8-bitowy | ATmega8A-AU | 1 | Do notatnika | |||
| U3 | Zegar czasu rzeczywistego (RTC) | DS1307 | 1 | Do notatnika | |||
| U4, U5 | Przetwornica przełączająca DC/DC | MC34063A | 2 | Do notatnika | |||
| P9 | czujnik temperatury | DS18B20 | 1 | Do notatnika | |||
| Q1, Q2, Q7-Q10 | tranzystor bipolarny | MPSA42 | 6 | MMBTA42 | Do notatnika | ||
| Q2, Q4-Q6 | tranzystor bipolarny | MPSA92 | 4 | MMBTA92 | Do notatnika | ||
| Q11-Q13, Q16 | tranzystor bipolarny | BC857 | 4 | Do notatnika | |||
| Q14 | tranzystor bipolarny | BC847 | 1 | Do notatnika | |||
| Q15 | Tranzystor MOSFET | IRF840 | 1 | Do notatnika | |||
| D1 | dioda prostownicza | HER106 | 1 | Do notatnika | |||
| D2 | Dioda Schottky'ego | 1N5819 | 1 | Do notatnika | |||
| L1, L2 | Induktor | 220uH | 2 | Do notatnika | |||
| Z1 | Kwarc | 32,768 kHz | 1 | Do notatnika | |||
| BT1 | Bateria | Bateria 3V | 1 | Do notatnika | |||
| HL1-HL4 | Dioda LED | RGB | 4 | Do notatnika | |||
| R1-R4 | Rezystor | 12 kiloomów | 4 | Do notatnika | |||
| R5, R7, R9, R11, R34, R35 | Rezystor | 10 kΩ | 6 | Do notatnika | |||
| R8, R10, R12, R14 | Rezystor | 1 MΩ | 4 | Do notatnika | |||
| R13-R18, R37, R38, R40 | Rezystor | 1 kΩ | 9 | Do notatnika | |||
| R19, R20, R33, R39, R41-R43, R46, R47, R51, R53 | Rezystor | 4,7 kΩ | 11 | Do notatnika | |||
| R21, R24, R27, R30 | Rezystor | 68 omów | 4 | Do notatnika | |||
| R22, R23, R25, R26, R28, R29, R31, R32 | Rezystor | 100 omów | 8 | Do notatnika | |||
| R36 | Rezystor | 20 kΩ | 1 | Do notatnika | |||
| R44 | Rezystor | ||||||
Witajcie ponownie i dotrzymajcie obietnicy!
Dzisiaj zaczynam publikować szczegółowy fotoreportaż z produkcji zegarków na wskaźnikach wyładowania gazu (GDI). Na podstawie IN-14.
Wszystkie manipulacje w tym i kolejnych postach są dostępne dla osoby bez doświadczenia, wystarczy mieć trochę umiejętności. Dzieło podzielę na kilka części, z których każda zostanie przeze mnie szczegółowo opisana i zamieszczona w sieci.
Przechodzimy do pierwszego etapu - trawienia desek. Po przeszukaniu literatury znalazłem kilka technologii:
- . Do działania potrzebuje trzech komponentów: drukarka laserowa, chlorek żelaza i żelazo. Metoda jest najłatwiejsza i najtańsza. Ma tylko jeden minus - trudno jest przenieść bardzo cienkie ślady.
- Zdjęcie oprzeć. Do pracy potrzebne są następujące materiały: fotorazist, folia do drukarki, soda kalcynowana i lampa UV. Metoda pozwala na wytrawianie desek w domu. Minusem jest to, że nie jest tanie.
- Reaktywne trawienie jonowe (RIE). Plazma reaktywna jest potrzebna do pracy, dlatego nie jest to możliwe w domu.
Najczęściej stosuje się trawienie anodowe. Proces trawienia anodowego polega na elektrolitycznym rozpuszczeniu metalu i mechanicznym oddzieleniu tlenków przez uwolniony tlen.
Jest całkiem zrozumiałe, że wybrałem metodę LUT do wytrawiania desek. Zwój niezbędny sprzęt a materiały powinny wyglądać mniej więcej tak:
- Chlorek żelaza. Jest skąpany w produktach radiowych w cenie 100-150 rubli za puszkę.
- Folia z włókna szklanego. Można go znaleźć w sklepach radiowych, radiowych pchlich targach lub fabrykach.
- Pojemność. Wystarczy zwykły pojemnik na żywność.
- Żelazo.
- Błyszczący papier. Wystarczy papier samoprzylepny lub zwykła strona błyszczącego magazynu.
- Drukarka laserowa.
WAŻNY! Wersja do druku musi być lustrzanym odbiciem, ponieważ gdy obraz zostanie przeniesiony z papieru na miedź, zostanie z powrotem wyświetlony.
Konieczne jest zaznaczenie i odcięcie kawałka tekstolitu na tablicę. Odbywa się to za pomocą piły do metalu, noża do krojenia chleba lub, jak w moim przypadku, wiertarki.
Następnie wyciąłem z papieru szkic przyszłej deski i przymocowałem wzór do tekstolitu (od strony folii). Papier pobierany jest z marginesem w celu owinięcia tekstolitu. Arkusz mocujemy z tyłu taśmą samoprzylepną do mocowania.
Od strony rysunku kilkakrotnie rysujemy przyszłą deskę żelazkiem przez arkusz A4. Przeniesienie tonera na miedź zajmie co najmniej 2 minuty intensywnego „prasowania”.
Obrabiany przedmiot podstawiamy pod strumień zimnej wody i łatwo usuwamy warstwę papieru (mokry papier powinien samoistnie schodzić). Jeśli nagrzanie powierzchni było niewystarczające, małe kawałki tonera mogą odpaść. Wykańczamy je tanim lakierem do paznokci. W rezultacie blank na planszy powinien wyglądać tak:
W przygotowanym pojemniku przygotowujemy roztwór chlorku żelazowego i wody. Do tych celów lepiej jest używać gorącej wody, co zwiększy szybkość reakcji. Lepiej odmówić wrzącej wody, ponieważ ciepło deformuje deskę. Gotowy płyn powinien mieć kolor średnich liści herbaty. Wkładamy deskę do roztworu i czekamy, aż nadmiar folii całkowicie się rozpuści.
Jeśli od czasu do czasu będziesz mieszać roztwór w pojemniku, szybkość reakcji również wzrośnie. Dla skóry rąk chlorek żelaza nie jest niebezpieczny, ale palce mogą zostać poplamione.
Aby zapewnić większą przejrzystość procesu, częściowo umieściłem płytkę w roztworze. Jakie zmiany powinny zajść widać na zdjęciu:
Nadmiar miedzi rozpuszcza się w kompozycji po około 40 minutach. Następnie proces trawienia można uznać za zakończony. Pozostaje tylko zrobić kilka dziur. Zaznaczamy szydłem i wiercimy małe otwory wiertłem. Narzędzie musi pracować z dużą prędkością, aby wiertło się nie wysuwało. Wynik pracy powinien wyglądać mniej więcej tak:
Drugim etapem produkcji zegarków na GRI jest lutowanie komponentów. Opowiem o tym w następnym poście.
Ściąganie:
- Program ).
- Post o lutowaniu elementów -;
- Napisz o oprogramowaniu mikrokontrolera -;
- Post o zrobieniu sprawy -.
Poręczny obcinacz frędzli do transformatorów. Regulator ogrzewania lutownicy ze wskaźnikiem mocy
Witajcie drodzy czytelnicy. Przez długi czas chciałem montować zegarek na wskaźnikach wyładowań gazowych, ale bardzo brakowało czasu, w końcu zakończyłem ten projekt. Pod cięciem trochę o tym, czym są wskaźniki wyładowania gazu, a także jak zmontowałem zegarek, zaczynając od obwodu, a kończąc na obudowie.
Wstęp
Według Wikipedii pierwsze wskaźniki wyładowań gazowych opracowano w latach 50. ubiegłego wieku. Za granicą takie wskaźniki nazywane są „Nixie”, nazwa pochodzi od skrótu „NIX 1” – „Numerical Indicator eXperimental 1” (" wskaźnik cyfrowy eksperymentalne, rozwojowe 1"). Ten zegarek wykorzystuje kultowe radzieckie wskaźniki typu IN-12B.
Z założenia są to bańka szklana, wewnątrz której znajduje się dziesięć cienkich metalowych elektrod (katod), z których każda odpowiada jednej cyfrze od 0 do 9, elektrody są ułożone tak, że różne liczby pojawiają się na różnych głębokościach. Jest też jedna elektroda w postaci metalowej siatki (anody), umieszczona przed wszystkimi pozostałymi. Kolba wypełniona jest gazem obojętnym, neonem, z niewielką ilością rtęci. Gdy między anodą a katodą przyłożony jest potencjał elektryczny od 120 do 180 woltów prąd stały, w pobliżu katody pojawia się poświata, zapala się odpowiednia cyfra. To miękkie pomarańczowe światło jest tym, za co cenione są te wskaźniki.
Dodatkowe informacje
Gwoli ścisłości, w lampach IN-12B jest jeszcze jedna katoda – w formie szpica, nie jest stosowana w tym zegarku.
Również w tym zegarku inny wskaźnik wyładowania gazu, INS-1, służy do oddzielania godzin i minut. 
Wskazanie odbywa się przez kopułę soczewki cylindra, wygląda ona jak świecąca kropka koloru pomarańczowego.
Schemat
Schemat zegara został znaleziony w Internecie przez Timofeya Nosova. Opiera się na mikrokontrolerze PIC16F628A i radzieckim mikroukładzie K155ID1, który jest dekoderem wysokiego napięcia do sterowania wskaźnikami wyładowania gazu.
Lampy są zasilane przez konwerter przełączający step-up zamontowany na tranzystor polowy indukcyjności, kondensatora i diody, sygnał PWM jest generowany przez mikrokontroler. Ten schemat wykorzystuje wskazanie dynamiczne, mikrokontroler za pomocą dekodera K155ID1 steruje katodami wszystkich lamp jednocześnie, synchronicznie steruje anodami lamp poprzez transoptory. Szybkość przełączania lamp występuje z dużą częstotliwością, a ponieważ wskaźniki wyładowania gazu, jak każda lampa, potrzebują czasu, aby zgasnąć, ludzkie oko nie widzi migotania (powiem więcej - nawet kamera nie widzi) .
Obwód implementuje zasilanie awaryjne na elemencie CR2032, gdy zasilanie jest wyłączone, wskazanie gaśnie, a zegar nadal działa.
Część elektroniczna
Obwód zegara podzielony jest na dwie części - tablicę z lampami i płytę główną urządzenia.
Link do archiwum z plikiem dla Splint Layout - Z pomocą Politechniki Lubelskiej wykonałem dwie tablice 
Zbieramy tablicę z lampkami 
Dostałem lampy ze starej radzieckiej technologii, w rzeczywistości to znalezisko skłoniło mnie do odebrania tego zegarka.
Pobieramy opłatę główną 
Płytki połączone są złączami PLS i PBS, które są lutowane od strony torów. Tak wygląda zmontowany: 
Zakupiony mikrokontroler PIC16F628A -
Kupione transoptory -
FET IFR840 -
Reszta była dostępna lub znajdowała się na miejscu.
Pozostaje flashować mikrokontroler. Będziemy flashować za pomocą programatora PICkit2, kupiłem go dawno temu - 
Uruchamiamy program PICkit2 i flashujemy nasz mikrokontroler 
Po firmware włączam zegar...ale cyfry się nie świecą, tylko druga kontrolka (INS-1) mruga. Po tym, jak znalazłem swój błąd, zamiast rezystora 4,7K w obwodzie zasilania lampy zainstalowano 47K. Po wymianie obwód działał, konieczne jest wykonanie obudowy.
Rama
Mam jeszcze kawałek drewna bukowego, jest to ten sam buk, z którego zrobiono z mojej skrzynki „szaitana”.
Początkowo chciałem wyciąć obudowę na maszynie CNC, uzgodniłem z koleżanką z branży meblarskiej. Ale tak się składa, że nie ma czasu, trzeba pilnie wykonać kolejną pracę. Krótko mówiąc, po miesiącu oczekiwania postanowiłem zrobić to sam.
Wyciąłem blankiet na przyszły budynek, oznaczony 
Wyciąłem wgłębienie na wnętrze, to był sam żmudny etap. Najpierw wierciłem, potem usuwałem nadmiar dłutem, a następnie szlifowałem. 
Dłutem zrobiłem wgłębienie na szybę i tylny panel, wkleiłem ograniczniki wewnątrz obudowy, nasączyłem wszystko olejem lnianym 
Z przyciemnianego szkła wyciąłem kawałek o pożądanym rozmiarze 
Zrobiłem tylny panel z otworami na przyciski i złączem zasilania 
Złóż to wszystko razem, widok z przodu 
Widok z tyłu 
Aby zegarek stał trochę pod kątem, przykleiłem od spodu dwie gumowe nóżki 
W przypadku rzadkiego włączenia poszczególnych katod wskaźnikowych i aktywności innych, cząstki metalu napylone katodami pracującymi osadzają się na rzadko używanych, co przyczynia się do ich „zatrucia”. W urządzeniu zaimplementowano metodę radzenia sobie z tym zjawiskiem, przed zmianą minut następuje szybkie wyliczenie wszystkich cyfr we wszystkich lampach. Demonstracja, jak to działa: 
Od funkcjonalnego - zegar, budzik, regulacja jasności. Zarządzanie odbywa się za pomocą trzech przycisków - „więcej”, „ok” i „mniej”.
Naciskając przycisk OK, wybierane są następujące tryby:
– ustawienie zegara aktualnego czasu (GG _ _);
– ustawienie minut aktualnego czasu (_ _ MM);
– ustawienie budzika (GG._ _);
– ustawienie minut alarmu (_ _.MM);
– ustawienie aktualnego dnia tygodnia od 1 do 7 (0 _ _ 1);
– pobudka w poniedziałek (1 _ _ 1);
– alarm we wtorek (2 _ _ 1);
– pobudka w środę (3 _ _ 1);
– alarm w czwartek (4 _ _ 1);
– alarm w piątek (5 _ _ 1);
– alarm w sobotę (6 _ _ 0);
– pobudka w niedzielę (7 _ _ 0);
- jasność blasku lamp od 0 do 20 (8 _ 05);
– sygnał godzinowy od 9:00 do 21:00 (9 _ _ 1).
Tak to piękno wygląda w ciemności 
Dzięki temu mamy piękną rzecz wykonaną własnymi rękami. W przyszłości pewnie zrobię inne zegarki w innym przypadku, pomysł jest jeden.
Dziękuję wszystkim za uwagę. Dodaj do ulubionych Lubię +209 +319