Witam, drodzy czytelnicy i goście serwisu Notatki Elektryka.

W jednym z moich artykułów powiedziałem ci, że za oświetlenie wewnętrzne rozdzielnice (RU) podstacji, używamy głównie rurowych i kompaktowych świetlówki(PBL).

Przeczytaj o ich zaletach i wadach.

W tym artykule opowiem jak naprawić świetlówkę kompaktową Sylvania Mini-Lynx Economy 20 (W) wyprodukowaną w Chinach.

Lampa ta pracowała w podstacji przez około 1,5 roku. Jeśli przełożyć tryb jego działania na godziny, to uzyska się średnio około 2000 godzin, zamiast 6000 godzin deklarowanych przez producenta.

Pomysł na naprawę świetlówek zrodził się, gdy natknąłem się na kolejne pudełko z przepalonymi lampami, które planowano wyrzucić. Podstacji jest wiele, ilość lamp jest duża, a spalone lampy gromadzą się regularnie.

Przypomnę, że świetlówki zawierają rtęć, dlatego nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi.

Na początek podam główne cechy naprawionej lampy Sylvania Mini-Lynx Economy:

• moc 20 (W)
• cokół E27
• napięcie sieciowe 220-240 (V)
• typ lampy - 3U
• strumień świetlny 1100 (lm)

Energooszczędna naprawa lamp zrób to sam

Za pomocą płaskiego śrubokręta z szerokim żądłem należy ostrożnie odpiąć zatrzaski obudowy na styku jej dwóch połówek. Aby to zrobić, włóż śrubokręt w rowek i obróć go w jednym lub drugim kierunku, aby wyłamać pierwszy zatrzask.

Gdy tylko pierwszy zatrzask się otworzy, kontynuujemy otwieranie reszty wzdłuż obwodu obudowy.

Bądź ostrożny, w przeciwnym razie podczas demontażu możesz wyszczerbić korpus lampy lub, nie daj Boże, złamać samą kolbę, wtedy będziesz musiał z powodu obecności oparów rtęci w kolbie.

Świetlówka kompaktowa składa się z trzech części:

• 3 kolby łukowe w kształcie litery U
• tablica elektroniczna (statecznik elektroniczny)
• cokół E27

Okrągły płytka drukowana- jest to płyta statecznika elektronicznego (statecznika elektronicznego), czyli statecznika elektronicznego. Częstotliwość pracy statecznika elektronicznego wynosi od 10 do 60 (kHz). W związku z tym eliminowany jest efekt stroboskopowy „mrugania” (znacznie zmniejszony współczynnik pulsacji lamp), który występuje w świetlówkach montowanych na stateczniku elektromagnetycznym (opartym na dławiku i rozruszniku) i pracujących na częstotliwości sieciowej 50 (Hz).

Nawiasem mówiąc, wkrótce przyniosą mi urządzenie do pomiaru współczynnika tętnienia. Zmierzmy i porównajmy współczynniki tętnienia lampy żarowej, świetlówki ze statecznikiem elektronicznym i statecznikiem oraz lampy LED.

Subskrybuj wiadomości z witryny, aby nie przegapić nowych artykułów.

Przewody zasilające od podstawy są bardzo krótkie, więc nie ciągnij mocno, bo możesz je oderwać.

Przede wszystkim musisz sprawdzić integralność włókien. W tej energooszczędnej lampie są ich dwa. Są one oznaczone na tablicy jako A1-A2 i B1-B2. Ich wnioski są nawijane na druciane szpilki w kilku zwojach bez użycia lutowania.

Za pomocą multimetru sprawdź rezystancję każdego gwintu.

Gwint A1-A2.

Filament A1-A2 jest zepsuty.

Gwint B1-B2.

Drugi wątek B1-B2 ma rezystancję 9 (Ohm).

W zasadzie spalone włókno można rozpoznać wizualnie po zaciemnionych obszarach szkła na kolbie. Ale nadal nie możesz się obejść bez pomiaru oporu.

Wypalone włókno A1-A2 można zbocznikować rezystorem o wartości znamionowej zbliżonej do działającego żarnika, tj. około 9-10 (Ohm). Zainstaluję rezystor o rezystancji 10 (Ohm) o mocy 1 (Watt). Wystarczy.

Rezystor na odwrocie płytki przylutowałem do zacisków A1-A2. Oto, co się stało.

Między rezystorem a płytą musisz zainstalować uszczelkę (nie ma jej jeszcze na zdjęciu). Teraz musisz sprawdzić lampę pod kątem działania.

Lampa jest włączona. Teraz możesz złożyć obudowę i dalej ją obsługiwać.

Przy takiej naprawie uruchomienie świetlówki nastąpi z pewnym migotaniem (około 2-3 sekund) - zobacz wideo, aby to potwierdzić.

Błędy napotkane podczas naprawy lamp

Jeśli żarniki w lampie działają, możesz przystąpić do rozwiązywania problemów z płytą elektroniczną (statecznik elektroniczny). Wizualnie oceń jego stan pod kątem obecności uszkodzenie mechaniczne, odpryski, pęknięcia, przypalone elementy itp. Nie zapomnij też sprawdzić jakości lutowania - to produkt chiński.

W moim przykładzie płyta wygląda na czystą, nie widać pęknięć, odprysków ani spalonych elementów.

Oto najczęstszy obwód statecznika elektronicznego, który jest używany w większości kompaktowych lamp fluorescencyjnych (CFL). Każdy producent ma swoje niewielkie różnice (rozrzut w parametrach elementów obwodu w zależności od mocy lampy), ale ogólna zasada schemat pozostaje taki sam.

Może zawieść następujące produkty opłaty:

• rezystor ograniczający
• mostek diodowy
• kondensator wygładzający
• tranzystory, rezystory i diody
• kondensator wysokiego napięcia
• dinistor

Porozmawiajmy teraz o każdym elemencie bardziej szczegółowo.

1. Rezystor ograniczający

Obwód pokazuje bezpiecznik FU, ale często go po prostu brakuje, jak w moim przykładzie.

Jego rolę pełni rezystor ograniczający wejście. Jeśli w lampie wystąpi jakakolwiek awaria (zwarcie lub przeciążenie), prąd w obwodzie wzrasta, a rezystor przepala się, przerywając w ten sposób obwód zasilania. Rezystor jest osadzony w rurce termokurczliwej. Jedno z jego wyjść jest połączone z gwintowanym stykiem podstawy, a drugie - z płytą.

Postanowiłem sprawdzić ten rezystor - okazał się nienaruszony, co oznacza, że ​​możemy wywnioskować, że nie było zwarcia w obwodzie - po prostu była przerwa w wątku A1-A2. Rezystancja rezystora wynosi 6,3 (Ohm).

Jeśli twój rezystor „nie dzwoni”, to w każdym razie musisz poszukać powodów, dla których się wypalił (patrz dalej w tekście). Przy spalonym rezystorze lampa się nie zapali.

2. Mostek diodowy

Do prostowania służy mostek diodowy VD1-VD4 napięcie sieciowe 220(B). Wykonany jest na 4 diodach marki 1N4007 HWD.

Jeśli diody są „zepsute”, to odpowiednio je wymieniamy. Gdy diody się psują, rezystor ograniczający z reguły również się przepala, a lampa przestaje się palić.

Kondensator elektrolityczny C1 wygładza tętnienie wyprostowanego napięcia. Bardzo często zawodzi (traci pojemność i pęcznieje), zwłaszcza w lampach chińskich, więc sprawdzanie tego nie będzie zbyteczne. Jeśli działa nieprawidłowo, lampa włącza się słabo i brzęczy.

Na zdjęciu jest zielony. Posiada pojemność 4,7 (uF) przy napięciu 400 (V).

4. Tranzystory, rezystory i diody

Generator wysokiej częstotliwości (konwerter impulsów) jest montowany na dwóch tranzystorach VT3 i VT4. Jako tranzystory stosuje się wysokonapięciowe tranzystory krzemowe serii MJE13003 i MJE13001. W mojej 20-watowej lampie zainstalowane są dwa tranzystory z serii MJE13003 TO-126.

Aby przetestować tranzystory, muszą być lutowane z obwodu, ponieważ. diody, rezystory i uzwojenia niskooporowe transformatora toroidalnego są połączone między ich złączami, co będzie fałszywie odbite przy pomiarze multimetrem. Rezystory R3 i R4 często zawodzą w obwodzie bazowym tranzystora - ich wartość wynosi około 20-22 (Ohm).

5. Kondensator wysokiego napięcia

Jeśli lampa silnie migocze lub świeci w obszarze elektrod, najprawdopodobniej przyczyną tego jest uszkodzenie kondensatora wysokonapięciowego C5 połączonego między żarnikami. Ten kondensator wytwarza impuls wysokiego napięcia, który powoduje pojawienie się wyładowania w żarówce. A jeśli zostanie zerwana, lampa nie zaświeci się, a w obszarze elektrod będzie widoczny blask z powodu nagrzewania się spiral (włókien). Nawiasem mówiąc, to jeden z najczęstszych problemów.

Moja lampa ma kondensator B472J 1200(V). Jeśli się nie powiedzie, można go zastąpić kondensatorem z większą ilością Wysokie napięcie np. 3,9 (nF) 2000 (V).

6. Dinistor

Dinistor VS1 (wg schematu DB3) wygląda jak miniaturowa dioda.

Gdy napięcie między anodą a katodą osiągnie około 30 (V), otwiera się. Za pomocą multimetru nie można sprawdzić dinistora, a jedynie jego integralność - nie powinien „dzwonić” w żadnym kierunku. Zawodzi znacznie rzadziej niż poprzednie elementy. Lampy o małej mocy zwykle nie mają dinistora.

7. Transformator toroidalny

Transformator toroidalny T1 ma pierścieniowy obwód magnetyczny, na którym nawinięte są 3 uzwojenia. Liczba zwojów każdego uzwojenia mieści się w zakresie od 2 do 10. Praktycznie nie zawodzi.

Chciałbym zauważyć, że lampa Sylvania ma zimny start, ponieważ. nie ma w obwodzie pozystora PTC (termistora o dodatnim współczynniku).

Oznacza to, że gdy lampa jest włączona, prąd jest dostarczany do zimnych włókien (spirali), co negatywnie wpływa na ich żywotność, ponieważ. nie nagrzewają się i nie wypalają podczas zimnego rozruchu od udaru prądowego (podobnie jak żarówki). Ale w naszym kraju jeden z włókien (A1-A2) właśnie się wypalił i to jest dobrze do tego potwierdzenie.

Po zainstalowaniu pozystora RTS prąd przepływa szeregowo przez pozystor RTS i żarniki, w ten sposób płynnie je nagrzewając. Następnie rezystancja pozystora RTS wzrasta, przestając bocznikować lampę, co prowadzi do rezonansu napięciowego na kondensatorze C5 i elektrodach lampy. Wysokie napięcie przebija gaz w żarówce i lampa zapala się. Nazywa się to gorącym startem lampy, co ma pozytywny wpływ na żywotność żarników.

Dlaczego elementy elektroniczne płyty zawodzą?

Tak naprawdę przyczyn może być kilka: stosowanie wadliwych elementów, złe wykonanie, niewłaściwa eksploatacja (częste włączanie, niska lub wysoka temperatura). Jak widać, wśród niesprawnych lamp znajdują się zarówno chińscy producenci, jak i znane marki, takie jak Osram czy Philips. Tutaj, kogo to obchodzi.

Jeśli dwa włókna wypaliły się jednocześnie, a elektroniczna płytka balastowa pozostała nienaruszona, można ją wykorzystać do zasilania konwencjonalnej rurowej lampy fluorescencyjnej, pozbywając się w ten sposób obwodu dławiącego za pomocą rozrusznika i zmniejszając jego współczynnik tętnień.

PS Drodzy czytelnicy i goście serwisu Notatki Elektryka, którzy macie doświadczenie w naprawie lamp energooszczędnych, będę zadowolony, jeśli podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Dziękuję za uwagę.

93 komentarze do wpisu „Zrób to sam naprawa energooszczędnej lampy Sylvania o mocy 20 (W)”

„Jeśli masz wypalone dwa włókna naraz, a elektroniczna płytka balastowa pozostaje nienaruszona, można ją wykorzystać do zasilania konwencjonalnej rurowej lampy fluorescencyjnej, pozbywając się w ten sposób obwodu dławiącego za pomocą rozrusznika i zmniejszając jego współczynnik tętnienia”.

Czy dozwolone jest zastępowanie odwrotne? Oznacza to, że podłącz żarówkę lampy CFL do statecznika elektronicznego dla konwencjonalnego rurowego LL.

Odwrotne podstawienie jest wykluczone.

Admin, dlaczego wypalają się żarniki lub kontrolki, czy są to przeliczenia w obwodzie czy to było specjalnie wykonane przez producenta? Widziałem filmy na YouTube o „planowanym” starzeniu się, czy to prawda?

Alexey, nie wierzę w planowane starzenie się. Na końcu artykułu wskazałem prawdziwe przyczyny awarii lamp.

Dmitry, na zdjęciu, toroidalny tr-r, jak się wydaje, nie jest poprawnie wskazany.
I jeszcze jedno pytanie: czy zwykłe rurkowe LL (przy 20 i 40 (W)) również można „leczyć” rezystorem, gdy zerwie się nić? Dziękuję Ci.

Gdzie byłeś wcześniej?
Regularnie odnawiam świetlówki kompaktowe. Naprawiał płytki elektroniczne, ale nie myślał o bocznikowaniu spalonej spirali rezystorem.
Niedawno przekazałam do recyklingu całą torbę butelek. Teraz spróbuję przylutować rezystor.
Dzięki za radę!

Nie uwierzysz, ale kiedy przeczytałem o otwarciu obudowy, jedna z tych samych lamp zgasła.Zgodnie z zamówieniem))

Dobry wieczór. Zainteresowany takim pytaniem, rezystor MLT-1 o rezystancji 10 (Ohm), produkcji radzieckiej? Lub rosyjski? Jeśli pierwsza opcja, skąd pochodzą takie rezerwy?)

Artykuł jest przydatny tylko w skali mieszkania i tylko dla ciasnych właścicieli))) Nie widzę powodu, aby robić SO w produkcji, zwłaszcza państwowej. Nikt nie da medalu w 100%. A artykuł jest bardzo przydatny, dzięki za pracę!

Dmitry, zainteresował Cię Twój artykuł o naprawie świetlówek kompaktowych. Zabrałem się do pracy w nocy szukając (był jeden leżący), robiłem wszystko zgodnie z instrukcjami. Jedyne, że zamiast 12 omów (rezystancja całego gwintu) wlutowałem bocznik 15 omów (który się znalazł). Lampa DZIAŁAŁA! Cóż, myślę, że możesz iść spać z poczuciem spełnienia. Jednak po krótkiej pracy lampy zauważyłem, że żarówka bardzo się nagrzewa (jak LN). Czemu??? W końcu tak nie powinno być. Czy to wina źle dobranej rezystancji, czy też sama zasada działania SHUNTY? Czy w twoim doświadczeniu wydarzyło się coś podobnego?

Ale co z poprawą wentylacji poprzez przewiercenie obudowy?

Andrey, masz rację, opornik produkcji sowieckiej. Zapasy zostały zachowane od tego samego czasu. Rezystory i inne elementy półprzewodnikowe zostały zakupione dla grupy napraw przyrządów, która była częścią naszego laboratorium elektrycznego. Teraz grupa została przeniesiona do innej jednostki, ale zapasy pozostały.

Monsieur Serge, naprawiam je nie ze względu na medal, ale wyłącznie ze względu na doświadczenie.

Anton, spróbuj wymienić rezystor na 9-10 (Ohm) i powtórz eksperyment. Moja lampa nie nagrzewa się bardziej niż zwykle.

elalex, nie wierciłem otworów do chłodzenia na tym egzemplarzu, chociaż nie byłoby źle.

Dmitrij, może moje pytanie wyda Ci się głupie, ale jednak: żarnik przepalony, montujemy bocznik - z powodu czego zapala się lampka ??? Przecież nitka pozostała w kolbie wypalona ???

Mam problem z eprą 18 X 4. Wymiana epry to bolesna sprawa, schemat elektryczny nie zgadza się z oryginałem, za każdym razem trzeba wymontować lampę i zrobić nowe okablowanie do nowej epry. Czy da się naprawić spaloną epra?

Czy możesz opublikować wersję do druku?

Artykuł jest dobry, ale tylko dla tych, którzy są przyjaciółmi elektroniki. Osobom z dala od takich rzeczy łatwiej będzie kupić nowy, niż szukać specjalisty, który go naprawi. Nie sądzę, żeby naprawa była tańsza niż kupno nowej lampy.
Czysto moja opinia.

Dzięki za artykuł, Dmitry.Jak zawsze wszystko jest dokładnie zdemontowane, nie da się lepiej napisać.Dla mnie innowacją jest przetaczanie spalonego wątku.

Dzięki jeszcze raz!

Myślę, że zanim zmierzysz rezystancję żarników i określisz ich integralność, musisz odłączyć je od obwodu. Czy się mylę?

Siergiej niekoniecznie, nie ma łańcuchów omijających.

Anton (za 16.10.14): Ze względu na 2. żarnik - emituje elektrony, a lutowany rezystancja bocznikowa przywraca obwód, który powinien działać przed zapaleniem się lampy (przed przebiciem szczeliny gazowej). Po zapaleniu lampy ten łańcuch nie będzie potrzebny. Zobacz schemat w artykule. Analog tego łańcucha w konwencjonalnych rurowych lampach fluorescencyjnych - obwód elektryczny, w którym znajduje się rozrusznik (po zapaleniu lampy rozrusznik jest bocznikowany przez obwód przez samą lampę, której rezystancja staje się mała).

Dmitry, dzięki za artykuł! Mam podobną lampę ze statecznikiem elektronicznym. Problem w tym. Jeszcze wczoraj, kiedy lampa działała, nastąpił mały wybuch. Dotarłem do płytki, w końcu stwierdziłem, że rezystory R3 i R4 w obwodzie bazy tranzystora (zgodnie z twoim schematem) - ich wartość okazała się być gdzieś około 7 omów (sądząc po kolorowych kółkach) są wadliwe. Wlutowane, zastąpione sprawnymi - po ponownym włączeniu mikroeksplozja - (
Jednocześnie sprawdziłem testerem wszystkie elementy, a pojemności kondensatorów nie znalazłem żadnych odchyleń, do kondensatora C1 dochodzi około 300V. Nie rozumiem, na czym polega problem, czy możesz mi powiedzieć, jaka jest główna przyczyna niepowodzenia tych odporności?

Dziękuję za artykuł. Przywróciłem dwie lampy))) W jednym styki na spirali zostały przylutowane, w drugim kondensator wysokonapięciowy został wymieniony.
Po drodze jeszcze trzy ze zerwanymi nitkami. Pozostaje znaleźć rezystory.

Andrei: Czy sprawdziłeś same tranzystory? Często z powodu przegrzania / nie zła konstrukcja - myślę, że wszystko robi się w ten sposób celowo w celu zwiększenia dopływu tego śmiecia / same tranzystory lub zwarcie prostowników. W tranzystorach złącze emitera umiera najpierw, a stamtąd ... Chociaż były rzeczy, / wszystko wydaje się być w porządku, ale nie orają / w którym współczynnik transferu prądu właśnie umarł. Tak, pływało, gdzieś poniżej 5, a nawet 3 jednostek. Znowu z powodu przegrzania. Skrzynki „przewierciłem” grotem lutownicy z boków /gdy obudowa była zdemontowana/. Wszystko w porządku. Inna sprawa: Lampy palą się dłużej z opuszczoną podstawą, ponieważ ciepło z lamp nagrzewa pudełko, gdy jest na górze. Fakt. Postaw je, lepiej żeby stały, a nie żeby „wisały”. Dodatkowo co jakiś czas trzeba zdmuchnąć kurz i usmażone mole z /niewystarczających/ centralnych otworów na pokrywie obudowy, czyli od strony rurek. Zatkaj otwory i 3.14zdets chłodzenie konwekcyjne PPP. Te są już dobrze rozciągnięte, po uszy i bez okularów. Dalej: lepiej, jeśli wstawisz rezystor w miejsce spalonego gwintu, a następnie połącz dwa jego przewody, łamiąc tor przed / lub za / pinem, w którym umieszczamy rezystor. Emisja się poprawia, ponieważ połówki nici orają już przy tych samych potencjałach.
Tych. powinien orać. I zobaczymy tam.

Zainstalowany rezystor 10 omów. Połączone 2 przewody. Po podłączeniu do jednego z zacisków rezystora świeci. Koniec kolby jest podgrzewany, gdzie znajduje się złamana spirala. Plastik topi się.

Admin pewnie głupie pytanie, ale dlaczego rezystancja 1W? Dostępna jest lampa na 11W Ecolight. Sprawdziłem cewki, jedna jest martwa, druga 12,3 ohm. Występuje rezystancja 12 Ohm / 0,25 W. Czy mogę go zainstalować i co może się stać w moim przypadku, nie chciałbym rozpalić ognia przy pierwszej naprawie lamp??? Przeczytaj o prawie Ohma. Moc rezystancji można obliczyć, ale znam tylko rezystancję rezystora. A jakie napięcie jest przykładane do żarników lub jaki prąd przez nie przepływa?

Wszystko jest w porządku, ale bocznikowanie spalonej nici to szczerze kiepska rada, może się to skończyć rozszczelnieniem żarówki, statecznikiem elektronicznym, a nawet pożarem. Włókna w świetlówkach z reguły nie wypalają się w ten sposób, podczas pracy natryskiwana jest z nich pasta emiterowa (co wyraźnie widać po pojawieniu się charakterystycznej „sadzy” na bańce lampy w pobliżu żarnika), oraz odkąd. czysty metal ma najgorszą emisyjność, wtedy nić zaczyna się bardziej nagrzewać, aż do jasnego, białego ciepła i stopienia szkła żarówki wraz z plastikiem podstawy.

Możliwe jest bocznikowanie (wystarczy prosta zworka, rezystor jest zbędny) wątek jest możliwy tylko wtedy, gdy emisja jest normalna, a na przykład wątek został po prostu strząsnięty. A wtedy taka lampa będzie bombą zegarową. Szczerze mówiąc, oszczędności są wszystkie, ponieważ stateczniki elektroniczne nie mają zabezpieczenia (bezpiecznik się nie liczy, a zdarzają się przypadki, gdy tak nie jest) w ogóle! Młóci to, co jest wezwane do gorzkiego końca. Dotyczy to w pełni najprostszych chińskich stateczników elektronicznych do lampy liniowe w rzeczywistości mają schemat jeden do jednego. Zastrzeżony statecznik elektroniczny po prostu się wyłączy.

I tutaj należy zauważyć, że „grube” lampy, w porównaniu do kolb kompaktowych, mają zupełnie inne parametry pracy (niższe napięcie, ale większy prąd) i dlatego nie do końca poprawne jest podłączanie ich do stateczników elektronicznych z CFL. Lampa będzie niedociążona (a ponieważ żarniki są ogrzewane bezpośrednio przez prąd rozładowania podczas pracy, emiter będzie z nich intensywnie rozpylany, jeśli będą niedociążone, ponieważ są zaprojektowane na określoną temperaturę roboczą, którą osiąga się przy prądzie znamionowym, w rezultacie lampa zgaśnie szybciej), a sam statecznik będzie przeciążony. W związku z tym można podłączyć tylko lampy o podobnej całkowitej długości/średnicy rurki lampy. I dobrze byłoby zmierzyć rzeczywisty pobór mocy powstałego „centaura”, co w przypadku braku niezbędnych urządzeń najłatwiej zrobić, zasilając statecznik elektroniczny z prąd stały(prostownik sieciowy o wystarczającej wydajności filtrowania, dostępny np. jako część zasilacza komputerowego). Wygodniej jest zmierzyć pobór prądu pośrednio, bez przerywania obwodu, poprzez podłączenie statecznika elektronicznego do prostownika przez rezystor o małej rezystancji o znanej rezystancji.

Nawiasem mówiąc, podczas naprawy stateczników elektronicznych bardzo pożądane jest, aby pierwsze włączenie za pomocą żarówki, jeśli coś jest nie tak, a w obwodzie jest zwarcie, nie będzie „mikrowybuchu”, ale zapali się tylko żarówka. Moc żarówki o mocy 60-75 watów, a nawet 40 w zupełności wystarczy. Zasada jest następująca - lepiej zacząć od mniej mocy, a jeśli statecznik elektroniczny jako całość zachowuje się odpowiednio, to można spróbować z większą mocą żarówki, a potem bezpośrednio do sieci.

Przydatne jest również zwiększenie kondensatora filtrującego o 1 uF na 1 W mocy statecznika elektronicznego lub po prostu o cokolwiek pasuje. Ma bardzo trudny tryb, jego zakres tętnień wynosi poniżej 100 V!

Administracja dozwolona jest wymiana odwrotna (żarówka CFL na statecznik elektroniczny lamp bezpośrednich), ponieważ są to absolutnie identyczne stateczniki elektroniczne, różnią się tylko formą płytki.Nawiasem mówiąc, jeśli zaadaptujesz żarówkę z CFL na statecznik elektroniczny zwykłe bezpośrednie lampy typu LB20 i tym podobne, wtedy zarówno żarówka, jak i statecznik elektroniczny będą żyły znacznie dłużej (w świetlówkach kompaktowych złe jest to, że gdy lampa pracuje z podstawą do góry, statecznik elektroniczny jest PO PROSTU SMAŻONY z ciepła żarówki i dlatego nie działa

Edwardzie, nie możesz tego zrobić! Tryby kolb CFL i lamp bezpośrednich są różne, o czym wspomniałem powyżej. W takim przypadku przeciążymy „cienką” rurkę kolby, będzie żyła jasno, ale nie na długo.

Ale co do działania bazy w górę - zgadzam się.

Naprawiłem 55 W CFL, zamiast standardowego EPR zainstalowałem 30 W z lampy, właśnie wymieniłem tranzystory na mocniejszy s13007 i kondensator filtrujący 47 mikrofaradów. Działa ponad pół roku i do dziś. Spadek jasności nie jest zauważalny. W pracy mam dość brzęczących lamp 2x36 watów. Miałem eprę od 105 watów z żarówką 6U. Przerobiłem 3 lampy - działają perfekcyjnie już od dwóch lat. Zmieniono 2 lub 3 lampy przez cały czas z powodu przerwy w blasku.

Dziękuję za artykuł.
W akapicie, w którym mówi się o transformatorze, na zdjęciu strzałka wskazuje przepustnicę. Za nim znajduje się transformator, nawinięty na pierścień ferrytowy.

Dziękuję za artykuł. Spotkałem się z tym, że gdy lampa w pokoju jest wyłączona, zaczyna migać z okresem 5-10 sekund, co to może być. Lampa jest nowa.

Przekazano do recyklingu ponad 20 lamp 30-55 watów. Zaczął rozumieć. Powód awarii jest taki sam dla wszystkich, statecznik elektroniczny przepalony, żarniki nienaruszone. Widać go stojącego w hermetycznie zamkniętych lampach, stąd przegrzewanie. Jeśli chodzi o stosowanie stateczników elektronicznych z lampami rurowymi o mocy 18 watów, 2,5 roku lotu jest normalne, pod warunkiem, że stateczniki elektroniczne są używane z lampą oszczędzającą 18 watów. Ustawiłem go z mocniejszego 20-26 watów na pół roku, a spirala wypala się na lampie rurowej. Używam również sprawnych stateczników elektronicznych, jak transformator elektroniczny ze stabilizatorem 12 V dla diod LED i taśmy LED
2 lata, jak dotąd bez reklamacji. Musiałem tylko naprawić radiatory na tranzystorach. Używam również odrestaurowanych lamp z różnymi żarówkami i statecznikami elektronicznymi, ale o tej samej mocy, pracują od 3-4 lat. Spróbuję zapalić lampy z bocznikiem, próbowałem bez bocznika, nagrzewają się.

Dziękuję miałeś rację, teraz przepuszczam fazę przez włącznik, lampka przestała migać, ale przechodzą przez nią jakieś błyski. Wynika to zapewne z niskiej jakości samej lampy, jak już pisałeś.

Rezystor przylutowałem, lampka świeciła jakieś pięć minut, pierdnęła i zgasła, było gorąco. Myślę, że nie uwzględnia odporności spirali zimnej i gorącej. Gdy spirale się nagrzewają, ich rezystancja rośnie, a opornik, bo wynosił 10 omów, pozostał. Może ta metoda nie jest odpowiednia dla tych o małej mocy, lub trzeba pobawić się rezystancją rezystora. Lampa 11 W.

Postaram się wnieść skromny wkład w temat)) powodem co najmniej 8 na 10 usterek w obwodzie statecznika elektronicznego jest awaria kondensatora wysokonapięciowego w obwodzie zapłonowym (ten na 1kV) próbowałem naprawić wadliwe świetlówki kompaktowe - prawie każdy ożył po jego wymianie.

Napięcie sieciowe w moim domu to 259V, świetlówki kompaktowe przepalają się od przegrzania. Czy mogę spróbować przekształcić je w przepięcie, rozwijając przewód na wyjściu transformatora podwyższającego napięcie statecznika elektronicznego?

Jarosław 05/20/2015 o 16:13
A jeśli napięcie zostanie przywrócone, czy skończysz? A jak prawdopodobnie cierpią inne urządzenia mieszkania?
W pierwszym przypadku odetnij 10-15V w całym mieszkaniu za pomocą autotransformatora, stale rejestruj statystyki napięcia sieci, a potem zobaczymy.

Jarosław, skontaktuj się z zasilaczem - 259 (V) - jest to wartość napięcia powyżej maksymalnej dopuszczalnej normy. Niech się zmniejszą, bo to jest naruszenie.

Dzięki za radę, ale mieszkam na farmie z 10 jardami. Napięcie od wielu lat wynosi co najmniej 250V, stwierdzenia nie pomagają. Czy to po to, żeby zebrać jakieś papierowe dowody i iść do sądu. Każdy telewizor działa poprzez oddzielny stabilizator. Technika czasów związek Radziecki nie boi się takiego napięcia, z wyjątkiem odkurzacza - spalił się po kilku minutach pracy, ale w mieście, gdzie napięcie było normalne, pracował przez wiele lat. Żarówki żarowe są jaśniejsze i szybciej się wypalają. Pomyślałem więc o zmianie technologii. Jeśli chodzi o uzwojenie, nie sądzę, że będzie to potrzebne, ponieważ niedoszacowane napięcie nie będzie tak krytyczne, jak przeszacowane. Nowoczesne radio zostało już przeprojektowane poprzez dodanie do obwodu mikroukładu stabilizatora KREN142.

Znajdź potężny autotransformator i nakarm wszystko, jeśli cały czas masz 250.

Widzę, że temat jest nadal aktualny, więc pytanie! Empirycznie sam próbowałem wykonać te obejścia pół roku temu. Lampa w obszarze podstawy nagrzewa się do wysoka temperatura i w rezultacie po kilku godzinach pracy obwód przepala się, czego dokładnie nie wybierałem. Wyobrażam sobie czysto teoretycznie, że lampy w lampach sufitowych tuby (20,40,80) działają na tej samej zasadzie co energooszczędne. Na suficie zamontowałem obwód z powielaczem na 4 diodach i pojemnościach, jest używany w przypadku zerwania żarników, w sieci jest dużo artykułów. Ale czy ta mała lampka nie eksploduje z urządzenia energooszczędnego, jeśli zostanie ożywiona obwodem na mnożniku? Kto próbował???

Czy nie jest łatwiej kupić (lub złożyć) stabilizator? istnieją amatorskie proste obwody stabilizatora oparte na autotransformatorze z elektronicznym przełączaniem zaczepów

Chciałbym zobaczyć... Transformator z czterema lub pięcioma odczepami na niewiele się przyda, bo. zbyt „szerokie” będą etapy regulacji wyjścia, a nawet to musi być w stanie nawijać się, robić zakręty, och, to nie jest takie proste. Są obwody, to nie jest pytanie, ale konieczne jest również powiązanie wszystkiego z autotransformatorem, znalezienie dobrych, wysokiej jakości przekaźników, stworzenie obwodu, który nie pozwoli na zwarcie sekcji tr-ra podczas przechodzenia ze sceny na scenę i wiele razy dziennie. Chesslovo, łatwiej jest znaleźć dobry gotowy.

Koledzy mam około pięciu kolb roboczych i kilka różnych stateczników, wszystkie od lamp 15-20W. Ale zapomniałem jak podłączyć gwinty żarówek do balastu, bo ostatni raz naprawiałem to 2 lata temu. Czy ma znaczenie, które nici, że tak powiem, mają „+” i „-”, czy ma znaczenie, gdzie je zapiąć? A czy gwinty trzeba przykręcać, czy można je przylutować do balastu?

Eugene, + i - nie, możesz przykręcić tak wygodnie, jedna para po lewej stronie, druga po prawej stronie kondensatora. Płyta powinna mieć pasujące szpilki.
Zazwyczaj wymieniałem piny na nowe, bo. stary w tlenku.
Aby nie uszkodzić kolby, nie przykładałam dużego wysiłku do gwintów, więc nie zawsze da się ją nakręcić z wysoką jakością, zwłaszcza na małych deskach. Dlatego dodatkowo trochę przylutowałem.

Za radą autora naprawił lampy, przetaczając z oporem wypaloną spiralę. W efekcie lampa działa maksymalnie 3 godziny i przepala się. Nie widzę sensu grzebać. Co więcej, diody już kosztują mniej niż 200 rubli, trzeba przełączyć się na nowoczesne technologie. Ogólnie rzecz biorąc, strona jest przydatna i niezbędna, dzięki autorowi za pracę.

Niestety manewrowanie jest obarczone i częściej wynik będzie negatywny. Lepiej od razu włożyć je do pudełka, a następnie zanieść do punktu zbiórki.

Ogólnie rzecz biorąc, poprzedni poprawnie zauważył - musisz przejść do LED: na AliExpress "kukurydza" 25 W za 130 rubli.

Co więcej, w przeciwieństwie do świetlówek kompaktowych, nie ma niebezpieczeństwa, że ​​się złamie.

A co najważniejsze - możliwa naprawa jest o rząd wielkości prostsza: brak generatorów RF - prosty spadek napięcia zasilania girlandy.

A jeśli dioda (ciemna kropka) jest martwa, wypisz na Ali rolkę SMD5730 (100 szt.) do ewentualnej naprawy.

1- Twoja kukurydza jest czasami zasilana przez bardziej złożony statecznik niż tylko kondensator i HF. tam też.
2- degradacja kryształów w proste obwody odżywianie jest zjawiskiem tradycyjnym, wypalenie jest tanie w dużych ilościach.
Jeśli przypomnimy sobie rozmowę o LL i tak dalej, to podobnie dobre lampy LED nie mogą być tanie.
3- Ali i tak dalej. sprzedają wszystko, ale czy charakterystyka prądowo-napięciowa tych diod będzie zbliżona do twoich starych?
4- nie ma niebezpieczeństwa pęknięcia, ale nagrzewanie?

Witam, w artykule jest błąd. Na jednym ze zdjęć nie widać transformatora toroidalnego, a cewkę wyjściową. Transformator, jak sama nazwa wskazuje, ma rdzeń w kształcie pierścienia.

Artem, od dawna wiem, czym jest TOR, ale jeśli tak jest napisane w prospekcie, to co powinien zrobić laik?

Dobry dzień!
Ostatnio spotkałem się z takim problemem. Z jakiegoś powodu żarniki lampy zaczynają się przegrzewać i zawodzą. Tych. miejsca w kolbie ciemnieją, a plastik w tym miejscu jest już zwęglony.
Co może się stać? Jeśli kondensatory bocznikujące kolbę nie są zepsute i RTS działa normalnie.

Na rysunku *29.jpg nieprawidłowo zaznaczono transformator toroidalny.
Strzałka wskazuje na dławik, a sam transformator jest częściowo widoczny
na tym samym zdjęciu.

Naprawa lamp energooszczędnych pozwala w pełni przywrócić wydajność źródeł światła. Aby skutecznie naprawić żarówkę, musisz przestrzegać określonego schematu, który wskazuje zasady podłączenia i obsługi systemu oświetleniowego.

Czy warto naprawiać lampy energooszczędne?

Decyzja o naprawie lampy zależy w dużej mierze od liczby uszkodzonych źródeł światła. Jeśli mówimy o pojedynczej przepalonej żarówce, nie należy zadzierać z żmudnym procesem naprawy. Gdy lamp jest dużo, naprawy mają sens ekonomiczny. Z części kilku lamp naprawdę można złożyć taką, która będzie sprawna. Z praktyki wiadomo, że do montażu jednej żarówki potrzebne będą części z 3-4 uszkodzonych źródeł światła.



Powinien wiedzieć! Każda lampa jest zaprojektowana na określoną żywotność i charakteryzuje się ograniczoną rezerwą przełączania. Żywotność jest najczęściej wskazywana w godzinach (na przykład 10 lub 20 tysięcy godzin).

Decydując się na naprawę lampy warto wziąć pod uwagę nadchodzące koszty. Będziesz musiał wydać pieniądze na zakup części (jeśli nie można ich wyjąć z przepalonych żarówek), na wycieczkę do sklepu lub na targ. Ponadto proces poszukiwania i przyczyn jest dość pracochłonny, dlatego należy wziąć pod uwagę poświęcony czas.

Notatka! Często naprawiane lampy mają usterkę: oświetlenie jest załączane z pewnym opóźnieniem.

Zasada działania i schemat

Lampy energooszczędne składają się z kilku elementów:

• kolba z elektrodami;
• podstawa gwintowana lub szpilkowa;
• elektroniczne urządzenie sterujące.

Żarówki energooszczędne wykorzystują wbudowany statecznik. Dzięki temu uzyskuje się niewielki rozmiar urządzenia.

Zasada funkcjonowania „gospodyń domowych” jest następująca:

1. W wyniku zasilania napięciem elektrody nagrzewają się. W rezultacie uwalniane są elektrony.
2. W kolbie wypełnionej gazem (gaz obojętny lub para rtęci) cząstki elementarne oddziałują z atomami rtęci. Wytwarzana jest plazma, która wytwarza promieniowanie ultrafioletowe.
3. Jednak światło ultrafioletowe jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Dlatego w konstrukcji urządzenia zastosowano specjalną substancję (fosfor), która pochłania promieniowanie ultrafioletowe i zamiast tego emituje zwykłe światło.



Schemat podłączenia żarówki energooszczędnej 11 W:



Przyczyny awarii żarówki

Przed naprawą lampy należy ją zdemontować, aby ustalić przyczynę awarii.

Najlepszym sposobem rozwiązania problemu jest systematyczne działanie. Dlatego wykonamy pracę, przestrzegając wyraźnej kolejności:

1. Przygotowujemy zestaw narzędzi.
2. Demontujemy lampę.
3. Znajdowanie i naprawianie błędów.
4. Lampę montujemy w odwrotnej kolejności.

Do wykonania naprawy potrzebne będą następujące narzędzia:

• płaski śrubokręt;
• multimetr;
• lutownica o mocy 25–30 W, a także zestaw lutowniczy.

Demontaż odbywa się w następującej kolejności:

1. Najpierw odepnij kolbę od podstawy. Operację należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, aby zachować integralność podstawy. Części żarówki są połączone zatrzaskami. Do demontażu urządzenia zaleca się użycie śrubokręta z cienkim, ale szerokim ukłuciem. Jeden z zatrzasków zwykle znajduje się tam, gdzie wskazane są dane techniczne żarówki. Kierujemy śrubokręt w szczelinę i delikatnie rozsuwamy połówki. Następnie przesuwamy śrubokręt w kółko - aż lampa podzieli się na dwie części, a następnie odpinamy podstawę i żarówkę.
2. Odłącz przewody prowadzące do żarników. Do kolby przymocowane są dwie pary przewodów (są to żarniki), w celu sprawdzenia przydatności do użytku należy je odłączyć. Gwinty zwykle nie są lutowane, ale nawijane na kołki druciane w kilku zwojach. Pod tym względem oderwanie nici zwykle nie jest trudne.
3. Sprawdzamy żarniki lamp pod kątem działania. W kolbie najczęściej znajduje się para spiral o rezystancji 10–15 omów. Sprawdzamy multimetrem. Jeśli nici nie są uszkodzone, najprawdopodobniej problem dotyczy balastu. I odwrotnie: przy uszkodzonych gwintach balast jest nienaruszony.



Notatka! Ważne jest, aby postępować ostrożnie, aby przypadkowo nie przerwać przewodów wystających z podstawy żarówki.

Rozwiązywanie problemów

Jeden z Możliwe przyczyny awaria urządzenia - zwarcie i awaria. Najpierw sprawdzamy płytę pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Musisz obejrzeć schemat z obu stron. Uszkodzenia zewnętrzne obejmują obszary, które są zdeformowane lub poczerniałe od spalenia.

Rada! Nawet przy widocznych uszkodzeniach zewnętrznych zaleca się sprawdzenie całego obwodu.

Bezpiecznik

Znalezienie bezpiecznika jest łatwe. Ten element konstrukcyjny łączy podstawę i płytę. Bezpiecznik jest traktowany izolatorem od góry i zadokowany rezystorem.

Do sprawdzenia bezpiecznika potrzebny będzie multimetr. Jedną z sond kontaktowych umieszczamy w obszarze z bezpiecznikiem, a drugą przenosimy na płytkę. Mierzymy opór. Jeśli wszystko jest w porządku, liczba ta wyniesie około 10 omów. W przypadku spalonej lampy multimetr określi jednostkę.

Jeżeli przyczyną awarii jest bezpiecznik, należy go zdemontować. Musisz „odgryźć” bezpiecznik bliżej obudowy rezystora. Takie podejście umożliwi bezproblemowe lutowanie nowego elementu.

Kolba

Przed sprawdzeniem płytki należy przyjrzeć się stanowi elektrod w kolbie. Przypalony nić należy wymienić. W przypadku braku tego samego gwintu można zastosować rezystor o tym samym poziomie rezystancji. Rezystor lutujemy równolegle do wypalonej spirali. Sprawdzamy również wydajność wszystkich półprzewodników na płytce.

Tranzystory i rezystory

Aby sprawdzić stan tranzystorów, najpierw usuwamy je z obwodu. Należy to zrobić, ponieważ złącza p-n są bocznikowane w uzwojeniu transformatora. W przypadku wykrycia awarii dopuszcza się wymianę tranzystora na ten sam, o tych samych parametrach. Ponadto wymiary obudowy tranzystora mogą się różnić, ale charakterystyka działania musi być identyczna.

Rezystancję rezystorów sprawdzamy w ten sam sposób - za pomocą multimetru. Znamionowe wskaźniki rezystancji są zwykle wskazane na obudowie urządzenia. Jeśli jest inna (sprawna) żarówka, porównujemy pracę wszystkich elementów, dzwoniąc po kolei.

Kondensatory

Procedura sprawdzania kondensatora jest taka sama jak w przypadku wcześniej wymienionych elementów. W przypadku awarii element ten należy wymienić.



Wadliwy kondensator łatwo rozpoznać po jego deformacji. Zwykle obserwuje się wzdęcia, widoczne są smugi. Awaria kondensatora jest najczęstsza popularny przypadek awaria niedrogich lamp wyprodukowanych w Chinach.

Na podstawie wykonanych pomiarów wyciągamy szereg wniosków:

1. Jeśli włókno pęknie, balast jest najprawdopodobniej w dobrym stanie.
2. Jeśli wątek się wypali, można go przywrócić.
3. Jeśli wszystko jest w porządku z żarówką lampy, mówimy o awarii statecznika.

Naprawa balastu

Przede wszystkim należy sprawdzić balast pod kątem spalonych elementów. Na problemy wskazują spuchnięte pojemności, zdeformowane obudowy tranzystorów, ślady spalania. Gdy wymiana tych elementów nie doprowadzi do przywrócenia lampy, konieczne będzie sprawdzenie całego obwodu.

Na ryc. 3 przedstawia typowy schemat balastu. Dotyczy to, z niewielkimi modyfikacjami, wszystkich stateczników.



Symbole na schemacie są rozszyfrowane na poniższym rysunku.



Cewka L1 i pojemność C1 działają jak filtr szumów. W chińskich produktach niskiej jakości zamiast cewki instalowana jest zworka.

Cewka L2 jest wyposażona w określoną liczbę zwojów - od 250 do 350. Nawinięte są drutem o średnicy 0,2 mm na rdzeniu ferrytowym. Detal wykonany jest w formie litery Ш i wygląda jak mały transformator.

Transformator T1 ma od 3 do 9 zwojów. Najczęściej stosowany drut o średnicy 0,3 mm. Pierścień ferrytowy działa jak przewodnik magnetyczny.

Bezpiecznik FY1-0,5 A zwykle nie jest zawarty w konfiguracji chińskich produktów. W takich przypadkach rezystancja o niskiej rezystancji (R1) działa jak bezpiecznik. Ta część wypala się najczęściej. Wymiana rzadko pozwala przywrócić sprawność lampy, ponieważ przepalony bezpiecznik jest konsekwencją, a nie przyczyną problemu.



Rozwiązywanie problemów ze statecznikiem

Sekwencja działań jest następująca:

1. Zmień rezystor bezpiecznika. Problemy ze statecznikiem prawie zawsze wiążą się z przepaleniem rezystora.
2. Szukam usterek. Najczęściej kontenery zawodzą, więc od nich zaczynamy poszukiwania. Za pomocą lutownicy przylutuj kondensatory C3-C5. Następnie przetestuj je za pomocą multimetru. Jeśli w obszarze żarników występuje lekki blask żarówki, prawie na pewno konieczna jest wymiana pojemności C5. Ona odnosi się do obwód oscylacyjny, który bierze udział w tworzeniu impulsu wysokiego napięcia, który powoduje wyładowanie. Przy wypalonej pojemności lampa nie będzie mogła wejść w tryb pracy, chociaż na spirali będzie zasilanie, które objawia się poświatą.
3. Jeśli nie ma problemów z pojemnościami, sprawdzamy diody w mostku. Testowanie odbywa się bez lutowania diod z płytki. Jeśli przynajmniej jedna z diod jest uszkodzona, istnieje duże prawdopodobieństwo przebicia pojemności C2. Wykryto spuchnięte C2 - prawie na pewno jest to jedna lub więcej przepalonych diod mostkowych.
4. Załóżmy, że opisane powyżej elementy pozostają sprawne, a następnie sprawdzamy tranzystory. W takim przypadku nie można obejść się bez lutowania, ponieważ wiązanie nie pozwoli uzyskać dokładnych wyników podczas pomiaru.
5. Po znalezieniu źródła problemu sprawdzamy działanie źródła światła, zasilając bazę. Czynność tę wykonujemy ostrożnie, gdyż na płytkę podawane jest napięcie zagrażające życiu.
6. Jak tylko lampa zacznie działać, wyłącz zasilanie i rozpocznij proces montażu.

Naprawa przypalonego gwintu

Prace naprawcze z gwintem wiążą się z pracą balastu w trybie awaryjnym. Oznacza to, że w przypadku poważnego przeciążenia statecznik ulegnie awarii. W przypadku braku przeciążeń lampa zwykle działa płynnie przez 9-18 miesięcy. Żywotność zależy od części użytych w obwodzie, a także od ich jakości.

W przypadku wypalenia tylko jednej nitki przetaczamy ją z oporem. Jak to zrobić, pokazano na rysunku.



Aby wytworzyć rezystancję bocznikową (Rsh), zaleca się zainstalowanie rezystora, którego rezystancja jest równa drugiemu (nienaruszonemu) żarnikowi. Jednak takie podejście nie jest całkowicie wiarygodne, ponieważ zmierzyliśmy rezystancję „zimnej” nici. Jeśli zainstalujesz równoważny rezystor, istnieje ryzyko, że wkrótce się wypali. Dlatego lepiej jest zainstalować rezystor o nominalnej rezystancji 22 omów i mocy 1 wata lub więcej.

Montaż lampy energooszczędnej

Przed rozpoczęciem procesu montażu sprawdzamy „gospodynię”, aby nie okazało się, że zmontowana już żarówka nie działa. Po podłączeniu okablowania wkręcamy lampę do wkładu (wcześniej wyłączając zasilanie). Świecąca się i nie migocząca lampka sygnalizuje poprawność poprzednich działań.

Z góry ustalamy, czy sterownik elektroniczny nadaje się do swojej niszy w obudowie. W razie potrzeby wygnij kondensatory oporowe. Jednocześnie upewniamy się, że nie ma zamknięcia. Następnie montujemy lampę i sklejamy oderwane elementy (jeśli są po niedbałym demontażu).



Zapobieganie

Awarie lamp energooszczędnych 220 V występują z następujących powodów:

1. Zwarcie. Źródłem problemu jest wada fabryczna lub niedostateczne odprowadzanie ciepła. Przegrzanie żarówki lub obwodu statecznika następuje w przypadku przerwania warstwy izolacyjnej, co prowadzi do zwarcia. Niezawodna wentylacja i lepszy odpływ ciepła pozwalają uniknąć takiego rozwoju zdarzeń.
2. Podział balastu. Problem zwykle tkwi w wadach fabrycznych, gdy producent stara się wyprodukować jak najtańszy produkt. Znaczne wahania napięcia sieciowego również prowadzą do awarii. Jeśli problem tkwi w różnicach, zaleca się umieszczenie stabilizatora na wejściu do pomieszczenia.
3. Wypalony żarnik. Nie da się temu zapobiec. W przypadku podobnego problemu nie pozostaje nic innego jak wymienić lub naprawić żarówkę.

Modernizacja lampy energooszczędnej



W razie potrzeby możesz nadać lampie drugie życie, ulepszając ją. Aby to zrobić, umieszczamy termistor NTC między włóknami. Ten element pozwala ograniczyć prąd rozruchowy. W rezultacie zmniejsza się ryzyko spalenia włókien.

Ważny punkt: termistor nie powinien być instalowany w pobliżu balastu, ponieważ w tym przypadku przegrzeje się i ulegnie awarii.

Naprawa energooszczędnej żarówki własnymi rękami to bardzo żmudna praca, ale całkiem wykonalna dla każdego. Naprawa zepsutej żarówki jest znacznie tańsza niż kupno nowej, zwłaszcza jeśli chodzi o wiele zepsutych źródeł światła.

Energooszczędna lampa jest w każdym domu. Czy jest jakaś szkoda, dlaczego lampy energooszczędne przepalają się lub pachną, co robić, gdy żarówka błyska, pęka lub pęka, dowiesz się z tego artykułu.

W tym artykule rozważymy następujące pytania:

Lampy energooszczędne obejmują lampy, które działają na efekt poświaty dzięki luminescencji luminescencji i emisyjności diod LED. Posiadają tradycyjną konstrukcję: szklaną kolbę osadzoną w podstawie (wkład).

Działanie lamp polega na rozpoczęciu procesu wyładowania gazowego, który powoduje świecenie luminoforu skupionego na ściankach szklanej bańki lampy. Proces wyładowania gazu jest spowodowany działaniem wysokiego napięcia na ośrodek gazowy składający się z gazu obojętnego i par rtęci. Proces ten nazywa się emisją lawinową elektronów z katody w kierunku innej elektrody.

Nowoczesne lampy energooszczędne nie wymagają oddzielnych źródeł zasilania, wykorzystują typ wkładu znany żarówkom, są zaawansowane technologicznie i spełniają wymogi bezpieczeństwa elektrycznego.

Dlaczego energooszczędna żarówka jest szkodliwa?

Ze względu na to, że środowisko gazowe świetlówki zawiera pewną ilość oparów rtęci, w wyniku czego istnieje niebezpieczeństwo zatrucia. Długotrwały kontakt człowieka z parami rtęci i jej związkami chemicznymi kończy się śmiercią, ale należy też rozumieć, że nawet krótkotrwały kontakt może spowodować zatrucie, a nawet chorobę neurologiczną – rtęć.



Szklana bańka świetlówki emituje promieniowanie ultrafioletowe, które może być niebezpieczne dla osób o wrażliwej skórze. Jego niebezpieczeństwo polega na uderzeniu w oczy, uszkodzeniu siatkówki i rogówki.

Szkoda od żarówki energooszczędne jest niebezpieczeństwo zatrucia parami rtęci oraz narażenia rogówki i siatkówki na promieniowanie ultrafioletowe.

Żarówki energooszczędne na rynku pozycjonowane są nie tylko jako ekonomiczne, ale są również bardziej niezawodne niż żarówki. Moda obejmuje różne urządzenia ułatwienie życia człowieka w metropolii. To są włączniki światła. Jeśli oświetlenie odbywa się za pomocą żarówki neonowej, lampa jest stale zasilana, co prowadzi do jej przedwczesnego zużycia zasobów i szybkiej awarii.



Innym powodem, dla którego lampy energooszczędne szybko się wypalają, może być zamknięty sufit lub inna zamknięta przestrzeń, w której wentylacja jest utrudniona. Odpowiedz na pytanie: " Dlaczego żarówki energooszczędne się przepalają? " analiza obwodu pod kątem jego włączenia, pozwoli również na przepięcia. Jak to się mówi, nic nie jest wieczne.

Dlaczego lampy energooszczędne pachną lub śmierdzą?

Obcy zapach z lampy energooszczędnej może być spowodowany nagrzewaniem się jej plastikowych elementów. Elementy półprzewodnikowe zasilacza umieszczone w podstawie lampy działają w trybie klucza. Jest to najtrudniejszy pod względem energetycznym tryb działania elementów przełączających - tranzystorów. Na płytce są tranzystory bez radiatorów, odprowadzanie ciepła jest minimalne, dzięki plastikowej obudowie. Dlatego zapach mogą nadać plastikowe elementy zastosowane w lampie elektrycznej.

W przypadku wykrycia zapachu należy dokładnie zbadać źródło. Bo zapach może dać nie tylko sama lampa, ale także wkład, do którego jest włożona, oraz izolacja przewodów zasilających. Element emitujący zapach należy wymienić na nowy, sprawny. Ważne jest, aby wiedzieć, że wkład, do którego włożona jest żarówka, ma również limit mocy włożonego obciążenia. Nigdy nie należy przekraczać tego obciążenia.

Zdarzały się również przypadki, w których źródłem zapachu był lakier, którym pokryto płytkę drukowaną zasilacza lampy. To dowód na nieuczciwość producenta lampy, który zdecydował się na zastosowanie w produkcie nieodpowiedniego elementu. Aby tego uniknąć, konieczne jest kontrolowanie norm na opakowaniu lampy, które muszą spełniać lampy. Im więcej standardów spełnia lampa, tym lepiej. Lampę wydzielającą nieprzyjemny zapach należy wymienić.

Zapach żarówek energooszczędnych powinien być powodem poszukiwania ewentualnego źródła zapłonu. Elementy serwisowalne pracują praktycznie bez zapachu.

Dlaczego wyłączone lampy energooszczędne migają?

Miganie lamp elektrycznych jest wyraźnie widoczne w nocy lub w ciemnym pomieszczeniu. Są to takie zauważalne błyski światła z częstotliwością około raz na sekundę. Tutaj też problem może być ukryty w podświetlanym włączniku. Nie ma problemu na przełącznikach, które nie mają takiego podświetlenia.

Powód tego jest następujący. Każda energooszczędna lampa ma kondensator, który uruchamia lampę. Gdy przełącznik jest wyłączony, jego dioda LED świeci. Oznacza to, że przepływa przez nią niewielki prąd elektryczny (z sieci i przez naszą energooszczędną lampę).



To właśnie ten mały płynący prąd ładuje kondensator, który w pewien moment czas uruchamia lampę energooszczędną. Następnie pojawia się mały błysk i kondensator ponownie się rozładowuje i proces się powtarza. Dlatego migoczą żarówki energooszczędne.

Dlaczego energooszczędna żarówka migocze?

Obcy efekt dźwiękowy występuje z powodu awarii elementów zasilających samej lampy. Przypomnijmy, że działa w trybie pulsacyjnym, jeśli elementy zasilacza ulegną awarii, może wystąpić nieprzyjemne ćwierkanie.

Dźwięk może być również pochodzenia kontaktowego z powodu słabego kontaktu we wkładzie. Jeśli efekt jest pochodzenia kontaktowego, można go łatwo wyeliminować przez przywrócenie dobry kontakt. Przede wszystkim konieczne jest mocniejsze dokręcenie lampy we wkładzie.

Kiedy wynik pozytywny nie jest osiągane w ten sposób, należy przy wyłączonym wyłączniku i odkręconej lampie spróbować popchnąć język lampy, na którym jest osadzony we wkładzie. Ostatni eksperyment to wymiana lampy na nową lub sprawdzenie jej w innym wkładzie.

Gdy trzeszczy energooszczędna żarówka, należy sprawdzić samą lampę i wkład, w którym jest dołączona.

Co zrobić, jeśli żarówka jest zepsuta?

Gdy energooszczędna lampa pęknie, ostrożnie zbierz resztki lampy, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Ma to na celu przewietrzenie pomieszczenia, aby pozostałości oparów rtęci wyparowały. Czyszczenie na mokro w pomieszczeniu użyj roztworu wody z mydłem.



Podczas czyszczenia użyj gumowe rękawiczki, po dokładnym oczyszczeniu umyj ręce mydłem, usuwając z pomieszczenia wszelkie możliwe resztki lampy.

Jak pozbyć się energooszczędnych żarówek?

Należy pamiętać, że świetlówki nie są wyrzucane jak zwykłe śmieci, gdzie pękają i wszyscy oddychają oparami rtęci, ale recykling energooszczędnych żarówek odbywa się poprzez przekazanie ich do odpowiednich punktów zbiórki.



Wynik

Ze świetlówkami energooszczędnymi jest wiele problemów. Najczęstsze to miganie, efekty dźwiękowe i obce nieprzyjemne zapachy. Aby zapobiec tym zjawiskom, należy wybierać lampy od sprawdzonych producentów, którzy spełniają dużą liczbę międzynarodowych standardów (od pięciu), stosować energooszczędne lampy typu LED.

Wideo: Lampa energooszczędna miga. Przyczyny i sposoby naprawy

To, co nie przepuszcza światła
Pozbawia się go.

Marek Aureliusz




Wchodzisz do mieszkania, zapalasz światło… nie, gdzieś już to słyszeliśmy. W zeszłym tygodniu zajmowaliśmy się przyczynami przepalania się żarówek. Spróbujmy teraz zrozumieć, dlaczego wypalają się lampy energooszczędne.

Energooszczędne lampy fluorescencyjne są znacznie bardziej złożone niż żarówki. A to oznacza, że ​​jest więcej elementów, które mogą się zepsuć. Najpierw zrozummy, czym jest świetlówka, z czego jest wykonana i jaka jest zasada jej działania. Na podstawie tych danych będziemy w stanie zrozumieć wszystkie przyczyny wypalenia i innych usterek, a co najważniejsze, zrozumiemy, jak ich uniknąć.




Co dziwne, lampa energooszczędna ma również żarniki, a raczej elektrody, a przy okazji również wykonane z wolframu, pokryte tylko tlenkami drogich metali, takich jak stront, bar i cynk. Co prawda zasada działania tej konstrukcji jest inna, stąd wielokrotnie mniejsze zużycie energii. Żarówka takiej lampy pokryta jest od wewnątrz luminoforem. Warto zauważyć, że gdy jesteś w pracy w biurze, z reguły masz nad głową długie świetlówki, 60 lub 120 cm.Takie lampy mają tę samą zasadę działania, ale w swojej konstrukcji nie mają części elektroniczne, które są umieszczone osobno w lampie i są pokryte tańszym luminoforem, a więc są tańsze. Lampy biurowe nazywane są również świetlówkami. Takie lampy mają jeszcze bardziej szkodliwe promieniowanie niż domowe.




Tak więc w ciemności znalazłeś przełącznik oszczędzania, kliknij i zapali się światło. Co się dzieje w tej chwili w lampie? Czy zauważyłeś, że stopniowo wybucha? Tym razem nie jest to łatwe. Konstrukcja lampy posiada jednostkę elektroniczną, która w momencie przełączenia włącznika generuje zwiększone napięcie potrzebne do zapalenia lampy. Jeśli lampa się nie zapala, to raz za razem generuje wyładowanie i tak dalej, aż się zapali, zwykle trwa to dłużej niż jedną lub dwie sekundy.

Kolba jest pokryta od wewnątrz luminoforem i wypełniona parami rtęci atomowej. Gdy do elektrod zostanie przyłożony ostry impuls, pod wpływem prądu powstaje łuk elektryczny. Elektrony zaczynają przemieszczać się przez lampę i wchodzą w interakcję z parami rtęci. Oddziaływanie elektronów z rtęcią powoduje promieniowanie ultrafioletowe, które przechodząc przez luminofor zamienia się w poświatę. Teraz wiesz, dlaczego lampa rozpala się stopniowo.




Następnie krótko rozważymy pozostałe elementy lampy. Na wejściu do lampy jest bezpiecznik, jest to też rezystor ograniczający. Wyrównuje napięcie. Po nim następuje dławik (opisana powyżej jednostka elektroniczna) i kondensator. także w nowoczesne lampy jest mostek diodowy, który jest również zawarty w obwodzie zasilania lampy odpornej na zakłócenia. W lampach dobra jakość, a zatem droższe, najczęściej umieszczają również topliwe łącze. Co to jest? Jest to element wykonany z materiału topliwego, który w przypadku przepięć i zwarć spowoduje stopienie i przerwanie obwodu zasilania lampy zapobiegając jej zapłonowi. Cały kompleks komponentów nazywany jest statecznikiem elektronicznym - elektronicznym statecznikiem.

Jeśli śledzisz naszego bloga, pamiętaj, że w jednym z moich poprzednich artykułów opisałem problemy z wypalaniem żarówek z powodu przepięcia i złej jakości okablowania. Wszystkie te powody są również niebezpieczne dla energooszczędnej lampy. Wszelkie elementy obwodu mogą ulec awarii, co oznacza większe niebezpieczeństwo i trzeba być bardziej ostrożnym. Ale są też nadzwyczajne lub nieoczywiste powody, o których nie wszyscy wiedzą.




Kolejnym powodem jest przegrzanie. A dzieje się tak, jeśli umieścisz lampę w zamkniętych abażurach. Lepiej tego nie robić, ponieważ w tym przypadku lampa czasami nie ma czasu na ostygnięcie lub w ogóle nie ma możliwości ostygnięcia. Przyczyną przegrzania może być również częste włączanie i wyłączanie lampy. Tylko oprócz przegrzania w tym przypadku występuje również silne obciążenie statecznika elektronicznego, co również nie jest szczególnie dobre.




Ostatnim głównym powodem są lampy niskiej jakości. Nigdy nie kupuj tanich chińskich lamp. Rosyjskie przysłowie mówi „skąpiec płaci dwa razy”. Tanie lampy są produkowane w niezrozumiałej fabryce z komponentów oczywiście niskiej jakości i bez jakiejkolwiek kontroli produkcji. Czasami dochodzi do tego, że nawet plastik jest kiepskiej jakości i lampa zaczyna się topić i śmierdzieć w suficie. Czasami komponenty po prostu się wypalają. Droższe zaufane marki przeprowadzają kontrolę jakości na wszystkich etapach produkcji i odrzucają lampy, ponieważ nie spełniają one norm na tym czy innym etapie. Odrzucone lampy są często sprzedawane pod nieznaną marką. Nikt nie może powiedzieć, jak zachowa się lampa niskiej jakości, może się po prostu przepalić, a może rozpalić ogień. Uwaga na lampy niskiej jakości!

Korzystając z powyższych wskazówek przedłużysz żywotność lamp i uchronisz się przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Mam nadzieję, że ci się podobało!

Energooszczędne lampy, które nawiasem mówiąc są bardzo drogie, zaprojektowane tak, aby zaoszczędzić nam OGROMNĄ KWOTĘ na energii elektrycznej, nagle się wypalają. Nie za bardzo, przypisałem to jakości i dopiero gdy sukcesywnie wymieniałem kilkadziesiąt lamp, fakt ten skłonił mnie do głębszego przemyślenia i przestudiowania tematu. Jaki jest problem?

Jak się okazało, zasób lampy energooszczędnej zależy bardziej nie od czasu palenia, ale od liczby włączeń i wyłączeń. Jeśli więc widzisz, że twoja lampa miga po wyłączeniu, są to te bardzo „włączone / wyłączone”, które zmniejszają jej zasoby z ogromną prędkością, gdy nie jesteś tego świadomy. Miesiąc lub dwa później - huk - i lampa zgasła.

Więc musiałem wymyślić dlaczego lampka MIGA, zwłaszcza, że ​​z nieodpartej chęci zaoszczędzenia pieniędzy zacząłem przestawiać się na JESZCZE DROŻSZE lampy - diody LED. Migające żarówki LED nie skracają ich żywotności, ale jest o wiele bardziej zauważalne i bardziej irytujące, ponieważ świecą częściej i jaśniej, a spanie w takiej sytuacji jest prawie niemożliwe. A oto co znalazłem...


Co powoduje, że energooszczędne i diody LED migają, gdy przełącznik jest wyłączony?

Zjawisko to jest nie tylko irytujące, ale także psuje lampę, skracając jej żywotność. Jak piszą elektrycy, miganie (okresowe miganie) żarówek energooszczędnych przy wyłączonym wyłączniku następuje z następujących powodów:

1. Podświetlany przełącznik: mają zainstalowaną diodę LED lub lampa neonowa. Gdy wyłącznik jest wyłączony, przez obwód lampki sygnalizacyjnej płynie prąd, który ładuje kondensator statecznika elektronicznego (wewnątrz lampy energooszczędnej) – napięcie osiąga próg działania i lampa miga. Kondensator jest natychmiast rozładowywany, ponieważ prąd płynący przez lampę jest niewystarczający do normalnej pracy lampy energooszczędnej i gaśnie. Proces się powtarza, ponieważ kondensator ładuje się i rozładowuje w nieskończoność...

Niektórzy producenci rozwiązali ten problem, bocznikując lampę, inni zwiększając opóźnienie „zapłonu” lampy.

2. Wadliwe okablowanie. Zgodnie z zasadami przełącznik musi się zepsuć przewód fazowy. W rzeczywistości jest to tylko 50% przypadków ... W dawnych dobrych czasach elektrycy używali jednokolorowych przewodów produkowanych przez naszą branżę (APPV2x2,5) podczas instalowania okablowania. Kolor drutu nie wpływa na wydajność, ale bardzo utrudnia oznaczenie podczas instalowania puszek połączeniowych. Z tego powodu żyrandole i przełączniki są nieprawidłowo połączone w domach ze „starym” okablowaniem.

Jak rozwiązać problem migających lamp energooszczędnych i LED?

- jeśli włącznik jest ze wskaźnikiem to odcinamy go (może nie we wszystkich modelach włączników) lub zmieniamy włącznik.
- jeśli przełącznik jest podłączony nieprawidłowo (nie przerywa obwodu fazowego, ale zerowego), konieczne jest ponowne przełączenie połączeń w skrzynce połączeniowej ...

Możesz rozwiązać problem bez usuwania podświetlenia i bez przerabiania okablowania:

- wkręcanie jednego do żyrandola zwykła lampa rozżarzony. I upewnij się, że jeden z wkładów jest wyłączony przez podświetlany klawisz;
- bocznikując żyrandol z kondensatorem 0,05MkF*400V
- zakup lamp energooszczędnych z tzw. "miękkim startem"...

Migające światła zdarzają się również, gdy przełącznik jest włączony.

Jeśli lampy migają, gdy światło jest włączone, migają (całkowicie gasną i migają), najprawdopodobniej jest to awaria lampy - wyczerpanie jej zasobów. Pod koniec zasobu można również zaobserwować spadek jasności blasku.

Niewielkie wahania jasności mogą nam powiedzieć o awariach sieci (zły kontakt, wahania napięcia ...)

Jest też efekt „migotania” zwykłych tanich żarówek. Dzieje się tak z następujących powodów:
opcja numer 1 w jednym żyrandolu - najprawdopodobniej wkład żyrandola jest uszkodzony i wymaga wymiany. (jeśli nie, to sprawdź cały łańcuch - żyrandol - włącznik)

opcja nr 2 w więcej niż jednym żyrandolu - (opcje nr 1 są bardzo rzadkie, w kilku pokojach jednocześnie) najprawdopodobniej występuje utrata styków w obwodzie skrzynki przyłączeniowej - panelu elektrycznym lub w samym panelu. Takie awarie z reguły są podkreślane, gdy do sieci podłączone jest potężne urządzenie (żelazko, czajnik ...)

Ten proces jest dość podstępny. Z łatwością może zostawić cię bez światła, w najbardziej nieodpowiednim momencie. Najgorszy scenariusz, pożar...

Podświetlane przełączniki - są tak wygodne! Zwłaszcza, gdy w nocy musisz iść do toalety! Dlatego w moim przypadku rozwiązałem problem, instalując jedną żarówkę w żyrandolu. Mam nadzieję, że teraz mogę zaoszczędzić!