Ten artykuł (pierwsza wersja robocza) został napisany dla mojego własnego projektu, który jest obecnie w stanie agonalnym i zostanie przerobiony. Ponieważ wierzę, że artykuł przyda się wielu osobom (oceniam po licznych listach, w tym od czytelników Twojego zasobu), proponuję zamieścić drugie wydanie tego dzieła.

Mam nadzieję, że to zainteresuje Ciebie i Twoich czytelników.

Z poważaniem Sasha Cherny.

reklama

Dobra i stabilna praca komputera zależy od wielu czynników. Last but not least zależy od prawidłowego i niezawodnego zasilania. Przeciętny użytkownik zajmuje się przede wszystkim wyborem procesora, płyty głównej, pamięci i innych komponentów do swojego komputera. Niewiele (jeśli w ogóle) zwraca się uwagę na zasilanie. W efekcie głównym kryterium wyboru zasilacza jest jego koszt oraz deklarowana moc wskazana na etykiecie. Rzeczywiście, gdy na etykiecie jest napisane 300 watów, to z pewnością dobrze, a jednocześnie cena obudowy z zasilaczem wynosi 18 - 20 USD - ogólnie cudowna ... Ale nie wszystko jest takie proste.

A rok, dwa, trzy lata temu cena obudów z zasilaczem nie zmieniła się i wyniosła te same 20 dolarów. Ale co się zmieniło? Zgadza się - deklarowana moc. Najpierw 200 watów, potem 235 - 250 - 300 watów. W przyszłym roku będzie 350 - 400 watów... Czy nastąpiła rewolucja w strukturze zasilania? Nic takiego. Sprzedają ci te same zasilacze tylko z różnymi etykietami. Co więcej, często 5-letni zasilacz o deklarowanej mocy 200 watów wytwarza więcej niż świeże 300 watów. Co możesz zrobić - taniej i oszczędniej. Jeśli dostaniemy skrzynkę z zasilaczem za 20 dolarów, to ile jest jej realny koszt, biorąc pod uwagę transport z Chin i 2-3 pośredników w sprzedaży? Prawdopodobnie 5-10 dolarów. Czy możesz sobie wyobrazić, jakie części umieścił tam wujek Liao za 5 dolarów? I chcesz normalnie zasilać komputer o wartości 500 USD lub więcej za pomocą TEGO? Co robić? Zakup drogiego zasilacza za 60 - 80 USD to oczywiście dobre wyjście, gdy masz pieniądze. Ale nie najlepszy (nie każdy ma pieniądze i za mało). Dla tych, którzy nie mają dodatkowych pieniędzy, ale mają wyprostowane ramiona, jasną głowę i lutownicę, proponuję prostą rewizję chińskich zasilaczy w celu ich ożywienia.

Jeśli spojrzysz na obwody markowych i chińskich (bez nazwy) zasilaczy, zobaczysz, że są one bardzo podobne. Ten sam standardowy obwód przełączający jest używany w oparciu o układ KA7500 PWM lub analogi w TL494. Jaka jest różnica między zasilaczami? Różnica polega na użytych częściach, ich jakości i ilości. Rozważ typowy markowy zasilacz.

Dobry zasilacz laboratoryjny jest dość drogi i nie wszyscy radioamatorzy mogą sobie na to pozwolić.
Niemniej jednak w domu można zmontować zasilacz, który nie jest zły pod względem właściwości, który poradzi sobie z zasilaniem różnych projektów radioamatorskich, a także może służyć jako ładowarka do różnych akumulatorów.
Radioamatorzy montują takie zasilacze, najczęściej z takich, które są dostępne wszędzie i tanie.

W tym artykule niewiele uwagi poświęca się konwersji samego ATX, ponieważ zwykle nie jest trudno przekonwertować zasilacz komputerowy dla średnio wykwalifikowanych radioamatorów na laboratoryjny lub do innego celu, ale początkujący radioamatorzy mają wiele pytań na ten temat. Zasadniczo, jakie części w zasilaczu należy usunąć, które zostawić, co dodać, aby taki zasilacz zamienić w regulowany i tak dalej.

Tutaj, szczególnie dla takich radioamatorów, w tym artykule chcę szczegółowo omówić konwersję zasilaczy komputerowych ATX na zasilacze regulowane, które mogą służyć zarówno jako zasilacz laboratoryjny, jak i jako ładowarka.

Do przeróbki potrzebujemy działającego zasilacza ATX, który jest wykonany na kontrolerze TL494 PWM lub jego analogach.
Obwody zasilania takich kontrolerów w zasadzie nie różnią się zbytnio od siebie i wszystkie są w większości podobne. Moc zasilacza nie powinna być mniejsza niż ta, którą planujesz w przyszłości usunąć z konwertowanego urządzenia.

Przyjrzyjmy się typowemu układowi zasilania ATX o mocy 250 watów. W przypadku zasilaczy „Codegen” obwód jest prawie taki sam jak ten.

Obwody wszystkich takich zasilaczy składają się z części wysokonapięciowej i niskonapięciowej. Na rysunku płytki obwodu zasilania (poniżej), od strony torów część wysokiego napięcia jest oddzielona od niskiego napięcia szerokim pustym paskiem (bez torów) i znajduje się po prawej stronie (jest mniejszy rozmiar). Nie dotkniemy go, ale będziemy pracować tylko z częścią niskonapięciową.
To jest moja płyta i na jej przykładzie pokażę Wam opcję przerobienia zasilacza ATX.

Niskonapięciowa część obwodu, którą rozważamy, składa się z kontrolera TL494 PWM, obwodu wzmacniacza operacyjnego, który kontroluje napięcia wyjściowe zasilacza, a jeśli nie pasują, daje sygnał do czwartej nogi PWM kontroler, aby wyłączyć zasilanie.
Zamiast wzmacniacza operacyjnego na płycie zasilacza można zainstalować tranzystory, które w zasadzie pełnią tę samą funkcję.
Dalej jest część prostownika, która składa się z różnych napięć wyjściowych, 12 V, +5 V, -5 V, +3,3 V, z których do naszych celów będzie potrzebny tylko prostownik +12 V (żółte przewody wyjściowe).
Reszta prostowników i związane z nimi części będą musiały zostać usunięte, z wyjątkiem prostownika „obowiązkowego”, który będziemy potrzebować do zasilania kontrolera PWM i chłodnicy.
Prostownik roboczy dostarcza dwa napięcia. Zwykle jest to 5 woltów, a drugie napięcie może być w zakresie 10-20 woltów (zwykle około 12).
Do zasilania PWM użyjemy drugiego prostownika. Do niego podłączony jest również wentylator (chłodnica).
Jeśli to napięcie wyjściowe będzie znacznie wyższy niż 12 woltów, wówczas wentylator będzie musiał być podłączony do tego źródła za pomocą dodatkowego rezystora, jak będzie to dalej w rozważanych obwodach.
Na poniższym schemacie część wysokonapięciową zaznaczyłem zieloną linią, prostowniki "obowiązkowe" niebieską linią, a wszystko inne co trzeba usunąć jest na czerwono.

Tak więc wszystko, co jest zaznaczone na czerwono, jest przylutowane, a w naszym prostowniku 12 V zmieniamy standardowe elektrolity (16 V) na wyższe napięcia, które będą odpowiadały przyszłemu napięciu wyjściowemu naszego zasilacza. Konieczne będzie również przylutowanie w obwodzie 12. nogi sterownika PWM i środkowej części uzwojenia transformatora dopasowującego - rezystora R25 i diody D73 (jeśli są w obwodzie), a zamiast nich przylutować zworkę w płytkę, która jest narysowana na schemacie niebieską linią (można po prostu zamknąć diodę i rezystor bez ich lutowania). W niektórych schematach ten obwód może nie być.

Ponadto w uprzęży PWM na pierwszej nodze zostawiamy tylko jeden rezystor, który trafia do prostownika +12 woltów.
Na drugiej i trzeciej nodze PWM zostawiamy tylko łańcuch Master RC (na schemacie R48 C28).
Na czwartej nodze PWM zostawiamy tylko jeden rezystor (oznaczony na schemacie jako R49. Tak, w wielu obwodach między nogą czwartą a nogą 13-14 PWM - zwykle jest kondensator elektrolityczny, nie dotykamy go (jeśli każdy), skoro jest przeznaczony do miękkiego startu zasilacza, po prostu nie było go w mojej płycie, więc go włożyłem.
Jego pojemność w standardowe schematy 1-10uF.
Następnie zwalniamy nogi 13-14 ze wszystkich połączeń, z wyjątkiem połączenia z kondensatorem, a także zwalniamy 15 i 16 nogi PWM.

Po wszystkich wykonanych operacjach powinniśmy otrzymać następujące.

Oto jak to wygląda na mojej tablicy (poniżej na rysunku).
Przewijam tu cewkę stabilizacji grupowej drutem 1,3-1,6 mm w jednej warstwie na moim rodzimym rdzeniu. Pasuje gdzieś około 20 obrotów, ale nie można tego zrobić i zostawić tego, który był. Dobrze też z nim działa.
Zainstalowałem też na płytce kolejny rezystor obciążający, który posiadam składa się z dwóch połączonych równolegle rezystorów 1,2 kOhm 3W, sumaryczna rezystancja okazała się 560 Ohm.
Natywny rezystor obciążenia jest przystosowany do napięcia wyjściowego 12 woltów i ma rezystancję 270 omów. Moje napięcie wyjściowe będzie wynosić około 40 woltów, więc umieściłem taki rezystor.
Należy go obliczyć (przy maksymalnym napięciu wyjściowym zasilacza na biegu jałowym) dla prądu obciążenia 50-60 mA. Ponieważ praca zasilacza bez obciążenia nie jest pożądana, dlatego jest on włączany do obwodu.

Widok tablicy od strony detali.

Co teraz będziemy musieli dołożyć do przygotowanej płytki naszego zasilacza, aby zamienić go w zasilacz regulowany;

Przede wszystkim, aby nie spalić tranzystorów mocy, będziemy musieli rozwiązać problem stabilizacji prądu obciążenia i ochrony przed zwarciami.
Na forach dotyczących przeróbek takich bloków spotkałem tak ciekawą rzecz - eksperymentując z obecnym trybem stabilizacji, na forum pro-radio, forumowicz DWD Oto cytat, tutaj jest w całości:

„Kiedyś powiedziałem, że nie mogę zmusić zasilacza UPS do normalnej pracy w trybie źródła prądu z niskim napięciem odniesienia na jednym z wejść wzmacniacza błędu kontrolera PWM.
Więcej niż 50mV jest normalne, mniej nie. Zasadniczo 50mV jest gwarantowanym wynikiem, ale w zasadzie możesz uzyskać 25mV, jeśli spróbujesz. Mniej niż to nie działało. Nie działa stabilnie i jest podekscytowany lub zdezorientowany przez zakłócenia. Dzieje się tak z dodatnim sygnałem napięciowym z czujnika prądu.
Ale w arkuszu danych na TL494 istnieje opcja, gdy ujemne napięcie zostanie usunięte z czujnika prądu.
Przerobiłem obwód dla tej opcji i uzyskałem doskonały wynik.
Oto fragment diagramu.

Właściwie wszystko jest standardowe, z wyjątkiem dwóch punktów.
Po pierwsze, czy najlepszą stabilnością jest stabilizacja prądu obciążenia ujemnym sygnałem z czujnika prądu, czy to przypadek, czy wzór?
Obwód działa dobrze przy napięciu odniesienia 5mV!
Przy dodatnim sygnale z czujnika prądu stabilną pracę uzyskuje się tylko przy wyższych napięciach odniesienia (co najmniej 25mV).
Przy wartościach rezystorów 10Ω i 10KΩ prąd ustabilizował się na poziomie 1,5A aż do zwarcia wyjścia.
Potrzebuję więcej prądu, więc wstawiłem rezystor 30 omów. Stabilizacja okazała się na poziomie 12…13A przy napięciu odniesienia 15mV.
Po drugie (i najciekawsze), nie mam czujnika prądu, jako takiego ...
Jego rolę pełni fragment toru na desce o długości 3 cm i szerokości 1 cm. Tor pokryty jest cienką warstwą lutowia.
Jeśli ten tor jest używany jako czujnik na długości 2 cm, to prąd stabilizuje się na poziomie 12-13A, a jeśli na długości 2,5 cm, to na poziomie 10A.

Ponieważ ten wynik okazał się lepszy od standardowego, pójdziemy tą samą ścieżką.

Na początek trzeba odlutować środkowy zacisk uzwojenia wtórnego transformatora (elastyczny oplot) od przewodu ujemnego, lub lepiej bez lutowania go (jeśli pozwala na to sygnet) - wyciąć wydrukowaną ścieżkę na płytce, która go łączy do przewodu ujemnego.
Następnie będziesz musiał przylutować czujnik prądu (bocznik) między cięciem toru, który połączy środkowe wyjście uzwojenia z przewodem ujemnym.

Boczniki najlepiej pobierać z wadliwych (jeśli można znaleźć) amperomierzy wskaźnikowych (tseshek) lub z chińskich urządzeń wskaźnikowych lub cyfrowych. Wyglądają tak. Kawałek o długości 1,5-2,0 cm wystarczy.

Możesz oczywiście spróbować zrobić to samo, co powyżej. DWD czyli jeśli droga od oplotu do wspólnego przewodu jest dostatecznie długa to spróbuj użyć go jako czujnika prądu, ale tego nie zrobiłem, dostałem płytkę o innej konstrukcji, jak ta, gdzie dwa zworki drutowe, które łączyły wyjście, są oznaczone czerwonymi oplotami ze strzałkami ze wspólnym przewodem i nadrukowanymi ścieżkami przechodzącymi między nimi.

Dlatego po wyjęciu z płytki zbędnych części rozlutowałem te zworki i w ich miejsce wlutowałem czujnik prądu z niesprawnego układu chińskiego.
Następnie przylutowałem nawiniętą cewkę indukcyjną, zainstalowałem elektrolit i rezystor obciążenia.
Oto kawałek płytki, który mam, na którym zaznaczyłem zainstalowany czujnik prądu (bocznik) czerwoną strzałką w miejscu zworki przewodu.

Następnie oddzielnym przewodem ten bocznik musi być podłączony do PWM. Od strony oplotu - z 15. nogą PWM przez rezystor 10 Ohm i podłącz 16. nogę PWM do wspólnego przewodu.
Za pomocą rezystora 10 omów będzie można wybrać maksymalny prąd wyjściowy naszego zasilacza. Na schemacie DWD jest rezystor 30 omów, ale na razie zacznij od 10 omów. Zwiększenie wartości tego rezystora zwiększa maksymalny prąd wyjściowy zasilacza.

Jak powiedziałem wcześniej, napięcie wyjściowe zasilacza wynosi około 40 woltów. Aby to zrobić, przewinąłem transformator, ale w zasadzie nie można przewinąć, ale zwiększyć napięcie wyjściowe w inny sposób, ale dla mnie ta metoda okazała się wygodniejsza.
Opowiem o tym wszystkim nieco później, ale na razie kontynuujmy i zacznijmy instalować niezbędne dodatkowe części na płytce, abyśmy otrzymali sprawny zasilacz lub ładowarkę.

Przypomnę jeszcze raz, że jeśli nie miałeś kondensatora na płytce między nogami 4 a 13-14 PWM (jak w moim przypadku), to wskazane jest dodanie go do obwodu.
Będziesz także musiał zainstalować dwa zmienne rezystory (3,3-47 kOhm), aby wyregulować napięcie wyjściowe (V) i prąd (I) i podłączyć je do poniższego obwodu. Pożądane jest, aby przewody połączeniowe były jak najkrótsze.
Poniżej podałem tylko część obwodu, którego potrzebujemy - łatwiej będzie taki obwód zrozumieć.
Na schemacie nowo zamontowane części są zaznaczone na zielono.

Schemat nowo zainstalowanych części.

Podam kilka wyjaśnień według schematu;
- Najwyższy prostownik to pomieszczenie dyżurne.
- Wartości ​​oporników zmiennych są pokazane jako 3,3 i 10 kOhm - to te, które zostały znalezione.
- Wartość rezystora R1 wynosi 270 omów - jest wybierana zgodnie z wymaganym limitem prądu. Zacznij od małego, a możesz skończyć z zupełnie inną wartością, na przykład 27 omów;
- nie oznaczyłem kondensatora C3 jako nowo zainstalowanego w oczekiwaniu, że może być obecny na płytce;
- Pomarańczowa linia wskazuje elementy, które mogą wymagać wybrania lub dodania do obwodu w procesie konfiguracji zasilacza.

Następnie mamy do czynienia z pozostałym prostownikiem 12 V.
Sprawdzamy jakie maksymalne napięcie jest w stanie dostarczyć nasz zasilacz.
Aby to zrobić, tymczasowo odlutuj od pierwszej nogi PWM - rezystor, który trafia na wyjście prostownika (zgodnie z powyższym schematem o 24 kOhm), następnie musisz włączyć urządzenie w sieci, najpierw je podłącz do zerwania dowolnego przewodu sieciowego, jako bezpiecznik - zwykła lampażarowe 75-95 watów. Zasilacz w tym przypadku da nam maksymalne napięcie, do jakiego jest zdolny.

Przed podłączeniem zasilacza do sieci upewnij się, że kondensatory elektrolityczne w prostowniku wyjściowym są wymienione na wyższe napięcia!

Wszelkie dalsze włączanie zasilacza powinno odbywać się tylko z żarówką, uchroni to zasilacz przed sytuacjami awaryjnymi, w przypadku popełnienia jakichkolwiek błędów. Lampa w tym przypadku po prostu się zaświeci, a tranzystory mocy pozostaną nienaruszone.

Następnie musimy ustalić (ograniczyć) maksymalne napięcie wyjściowe naszego zasilacza.
Aby to zrobić, rezystor 24 kΩ (zgodnie z powyższym schematem) z pierwszej nogi PWM, tymczasowo zmieniamy go na trymer, na przykład 100 kΩ i ustawiamy maksymalne napięcie, którego potrzebujemy. Wskazane jest ustawienie go tak, aby było mniej niż 10-15 procent maksymalnego napięcia, jakie jest w stanie dostarczyć nasz zasilacz. Następnie w miejsce rezystora dostrajającego przylutuj stałą.

Jeśli planujesz używać tego zasilacza jako ładowarka, można pozostawić standardowy zespół diodowy używany w tym prostowniku, ponieważ jego napięcie wsteczne wynosi 40 woltów i jest całkiem odpowiednie dla ładowarki.
Wtedy maksymalne napięcie wyjściowe przyszłej ładowarki będzie musiało zostać ograniczone w sposób opisany powyżej, w zakresie 15-16 woltów. W przypadku ładowarki 12 V jest to wystarczające i nie ma potrzeby zwiększania tego progu.
Jeśli planujesz używać przekonwertowanego zasilacza jako regulowanego zasilacza, w którym napięcie wyjściowe będzie wyższe niż 20 woltów, ten zespół nie jest już odpowiedni. Będzie musiał zostać zastąpiony wyższym napięciem o odpowiednim prądzie obciążenia.
Umieściłem dwa zespoły równolegle na mojej płycie przy 16 amperach i 200 woltach.
Podczas projektowania prostownika na takich zespołach maksymalne napięcie wyjściowe przyszłego zasilacza może wynosić od 16 do 30-32 woltów. Wszystko zależy od modelu zasilacza.
Jeśli podczas sprawdzania zasilacza pod kątem maksymalnego napięcia wyjściowego, zasilacz wytwarza napięcie mniejsze niż planowano, a ktoś będzie musiał więcej napięcia na wyjściu (na przykład 40-50 woltów), to zamiast zespołu diodowego konieczne będzie zmontowanie mostka diodowego, wylutowanie oplotu z miejsca i pozostawienie go wiszącego w powietrzu oraz podłączenie ujemnego wyjścia mostek diodowy do miejsca lutowanego oplotu.

Schemat prostownika z mostkiem diodowym.

Dzięki mostkowi diodowemu napięcie wyjściowe zasilacza będzie dwa razy większe.
Diody KD213 (z dowolną literą) są bardzo dobre dla mostka diodowego, którego prąd wyjściowy może osiągnąć do 10 amperów, KD2999A, B (do 20 amperów) i KD2997A, B (do 30 amperów). Te ostatnie są najlepsze.
Wszystkie wyglądają tak;

W takim przypadku konieczne będzie rozważenie zamontowania diod do grzejnika i odizolowania ich od siebie.
Ale poszedłem w drugą stronę - po prostu przewinąłem transformator i poradziłem sobie, jak powiedziałem powyżej. dwa zespoły diod równolegle, ponieważ przewidziano na to miejsce na płytce. Dla mnie ta droga była łatwiejsza.

Przewijanie transformatora i jak to zrobić nie jest trudne - rozważymy poniżej.

Na początek odlutowujemy transformator od płytki i patrzymy na płytkę, do której przylutowane są piny 12-woltowe uzwojenia.

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje. Takich jak na zdjęciu.
Następnie musisz zdemontować transformator. Oczywiście łatwiej będzie poradzić sobie z mniejszymi, ale większe też się nadają.
Aby to zrobić, musisz oczyścić rdzeń z widocznych resztek lakieru (kleju), wziąć mały pojemnik, wlać do niego wodę, umieścić tam transformator, postawić go na kuchence, doprowadzić do wrzenia i "ugotować" nasz transformator przez 20-30 minut.

W przypadku mniejszych transformatorów to wystarczy (mniej może być) i taka procedura absolutnie nie uszkodzi rdzenia i uzwojeń transformatora.
Następnie trzymając rdzeń transformatora pęsetą (można bezpośrednio w pojemniku) - ostrym nożem próbujemy odłączyć zworkę ferrytową od rdzenia w kształcie litery W.

Robi się to dość łatwo, ponieważ lakier mięknie po takiej procedurze.
Następnie równie ostrożnie staramy się uwolnić ramę od rdzenia w kształcie litery W. Jest to również dość łatwe do zrobienia.

Następnie nawijamy uzwojenia. Połowa idzie pierwsza uzwojenie pierwotne, przeważnie około 20 tur. Nawijamy go i zapamiętujemy kierunek nawijania. Drugiego końca tego uzwojenia nie wolno lutować od miejsca jego połączenia z drugą połówką uzwojenia pierwotnego, jeśli nie przeszkadza to w dalszej pracy z transformatorem.

Następnie nawijamy wszystkie drugorzędne. Zwykle są 4 zwoje naraz obu połówek uzwojeń 12-woltowych, a następnie 3 + 3 zwoje 5-woltowych. Wszystko nawijamy, lutujemy z wniosków i nawijamy nowe uzwojenie.
Nowe uzwojenie będzie zawierało 10+10 zwojów. Nawijamy go drutem o średnicy 1,2 - 1,5 mm lub zestawem cieńszych drutów (łatwiejszych do nawijania) o odpowiednim przekroju.
Początek uzwojenia jest przylutowany do jednego z zacisków, do którego przylutowano uzwojenie 12 V, nawijamy 10 zwojów, kierunek uzwojenia nie ma znaczenia, doprowadzamy kran do „plecionki” i w tym samym kierunku co my rozpoczęte - nawijamy kolejne 10 zwojów i końcowy lut do pozostałego wyjścia.
Następnie izolujemy wtórny i wiatr na nim, nawinięty przez nas wcześniej, drugą połowę pierwotnego, w tym samym kierunku, w którym był wcześniej nawinięty.
Montujemy transformator, lutujemy go do płytki i sprawdzamy działanie zasilacza.

Jeśli podczas procesu regulacji napięcia wystąpią jakiekolwiek obce hałasy, piski, dorsze, aby się ich pozbyć, musisz wybrać obwód RC zakreślony pomarańczową elipsą poniżej na rysunku.

W niektórych przypadkach można całkowicie usunąć rezystor i podnieść kondensator, aw niektórych jest to niemożliwe bez rezystora. Będzie można spróbować dodać kondensator lub ten sam obwód RC, między 3 a 15 nogami PWM.
Jeśli to nie pomoże, musisz zainstalować dodatkowe kondensatory (zakreślone na pomarańczowo), ich oceny wynoszą około 0,01 mikrofaradów. Jeśli to niewiele pomoże, zainstaluj dodatkowy rezystor 4,7 kΩ z drugiej nogi PWM do środkowego wyjścia regulatora napięcia (nie pokazano na schemacie).

Następnie trzeba będzie załadować wyjście zasilacza, na przykład lampą samochodową o mocy 60 W i spróbować regulować prąd za pomocą rezystora „I”.
Jeśli limit regulacji prądu jest mały, musisz zwiększyć wartość rezystora pochodzącego z bocznika (10 omów) i spróbować ponownie dostosować prąd.
Nie powinieneś zamiast tego umieszczać rezystora dostrajającego, zmieniaj jego wartość tylko poprzez zainstalowanie innego rezystora o wyższej lub niższej wartości znamionowej.

Może się zdarzyć, że przy wzroście prądu zapali się żarówka w obwodzie przewodu sieciowego. Następnie musisz zmniejszyć prąd, wyłączyć zasilacz i przywrócić wartość rezystora do poprzedniej wartości.

Również w przypadku regulatorów napięcia i prądu najlepiej jest kupić regulatory SP5-35, które są dostarczane z przewodami i twardymi przewodami.

Jest to analog rezystorów wieloobrotowych (tylko półtora obrotu), których oś jest połączona z gładkim i gruboziarnistym regulatorem. Najpierw reguluje się "Smooth", a kiedy skończy się limit, zaczyna być regulowany "Rough".
Regulacja takimi rezystorami jest bardzo wygodna, szybka i dokładna, znacznie lepsza niż przy wieloobrotowym. Ale jeśli nie możesz ich zdobyć, zdobądź na przykład zwykłe wieloobrotowe;

Cóż, wygląda na to, że powiedziałem wam wszystko, co planowałem wnieść do przeróbki zasilacza komputera i mam nadzieję, że wszystko jest jasne i zrozumiałe.

Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące konstrukcji zasilacza, zadaj je na forum.

Powodzenia z twoim projektem!

Dawno, dawno temu były komputery. Potrafili liczyć szybko i dużo, a nawet wyświetlać dwuwymiarową grafikę na ekranie monitora. A wszystko na ekranie komputera było płaskie i matowe. Ludzie chcieli także trójwymiarowości, poczucia przestrzeni, kinowej grafiki. Skromnie marzyli o cudzie. I w obliczu 3Dfx Interactive świat pojawił się cud.

Część 1 - Teoretyczna. A także wycieczka do historii

Założona w 1994 roku przez czterech entuzjastów, firma Interaktywny 3Dfx po raz pierwszy przedstawia światu chip Voodoo Graphics. Raczej nawet nie chip, ale chipset - PixelFX oraz Silnik TexelFX z obsługą do 4 MB pamięci lokalnej, co wówczas było cudem. I zdarzył się cud – grafika 3D stała się masowym fenomenem dla komputera osobistego.

W styczniu 1998 roku 3Dfx wprowadziło nowe cudo w postaci drugiej generacji układów graficznych - Voodoo2, wraz z pojawieniem się technologii SLI, która pozwoliła kilku układom Voodoo2 pracować równolegle. SLI (S Móc L ine I interaktywne) [nie mylić z NVIDIA SLI = S kalkulowany L atrament I interfejs], pozwoliło kilku kartom Voodoo2 pracować równolegle, zwiększając w ten sposób fps w grach.

Gry! W uczciwy sposób należy powiedzieć, że wśród rewolucyjnych rozwiązań 3Dfx dysponowało także unikalnym API – Glide. Zdecydowana większość gier z tamtych czasów została stworzona specjalnie dla tego API. Do tej pory wiele osób z ogromnym ciepłem wspomina TE gry. I wielu nadal gra w te klasyczne gry.

Ale to nie wszystko. Nie mniej znaczące były późniejsze zmiany 3Dfx.

Na przykład obsługa rozwiązań wielochipowych wykorzystujących technologię SLI, ale tym razem w ramach jednej (!) płyty dla slotu AGP.

To układ graficzny. VSA-100, który zawierał ciekawe funkcje - wielochipowe przetwarzanie obrazu, bardzo wysokiej jakości pełnoekranowy antyaliasing i dobrą kompresję tekstur.

Po raz pierwszy na jednej „domowej” karcie graficznej połączył dwa (Voodoo5 5500), a nawet 4 (w legendarnym Voodoo5 6000) układy graficzne 3Dfx. Tej ostatniej niestety nie udało się dostać do serii. 3DFX przestał istnieć samodzielnie od grudnia 2000 roku, tk. kupiony przez firmę NVIDIA.

karta graficzna 3Dfx Voodoo5 6000 znany również jako zwiastun nadejścia technologii Quad SLI.

Cztery chipy wideo na jednej płytce drukowanej. Ponieważ był wyposażony w interfejs AGP, a nie było płyt głównych z dwoma portami AGP, możemy założyć, że Voodoo5 6000 był pierwszym rozwiązaniem graficznym łączącym cztery chipy wideo w jednym systemie. Podobny produkt nVidia pokazała tylko!SIX! lata później, wypuszczając sterowniki z obsługą Quad SLI, aby połączyć parę dwuchipowych kart graficznych GeForce 7950 GX2.

Jeśli mówimy o rozwiązaniach wielochipowych, to nie możemy nie wspomnieć o firmie Quantum3D. I jego technologie metal ciężki na chipach 3Dfx.

Przed przystąpieniem do opisu technologii Heavy Metal trzeba powiedzieć, że ta technologia należy do klasy HI-END (nie zapominajmy, że mówimy o latach 1998-2000). Heavy Metal to więc nie tylko stacja graficzna, to coś więcej.

Heavy Metal to wysokowydajna stacja graficzna spełniająca wszystkie potrzeby najbardziej zaawansowanych oprogramowanie(wówczas) dla użytkowników, którym nie zależy na cenie produktu, stosują najdoskonalsze.

Tymi użytkownikami były: wojskowe bazy szkoleniowe, NASA, niektóre duże studia graficzne. Takie rzeczy służyły również do szkolenia specjalistów w zakresie sterowania helikopterem i naprowadzania pocisków, gdy konieczne było odtworzenie scen operacji wojskowych w czasie rzeczywistym z maksymalnym realizmem. System był również używany przez cywilów w laboratoriach badawczych Forda w Dearborn w stanie Michigan.

Lockheed Martin wybiera system obrazowania o otwartej architekturze AAlchemia przez Quantum3D w celu zwiększenia realizmu symulatora samolotu C-130.

Do takich zadań zaprojektowano stacje Heavy Metal. W szczególności najpotężniejszym rozwiązaniem VSA-100 3Dfx w historii są moduły AAlchemy.

Podsystemy graficzne AAlchemy mają osobną metalową obudowę, system chłodzenia składający się z dwóch wentylatorów 150 CFM i innych komponentów. Deck AAlchemy pasuje do korpusu Heavy Metal. Co więcej, liczba takich talii może osiągnąć cztery.

Alchemia zawiera od 4 do 32 chipów VSA-100, aby osiągnąć przepustowość pamięci od 12,8 do 102 gigabajtów na sekundę. Alchemy wykorzystuje tę architekturę, aby uzyskać podpróbki 4x4 lub 8x8, jednoprzebiegowe, pełnosceniczne, antyaliasing subpikselowy z szybkością wypełniania 200 Mpikseli/s. do 1 Gpikseli/sek. AAlchemy4 był sprzedawany tylko jako część Heavy Metal GX+.

Specyfikacja:

Obsługuje 4 lub 8 chipów VSA-100 na jednej płycie.

Obsługa 1, 2, 4 kanałów w Heavy Metal GX+

Wsparcie dla precyzyjnej synchronizacji SwapLock i SyncLock.

Obsługa 16-bitowej liczby całkowitej i 24-bitowego bufora Z z 8-bitowym wzornikiem

Obsługa renderowania 32- i 22-bitowego

Pojedyncze, podwójne, potrójne buforowanie

Obsługa dwuliniowego, trójliniowego i selektywnego anizotropowego filtrowania tekstur z poprawną perspektywą z mapowaniem LOD MIP na piksel z modulowanym, szczegółowym i rzutowanym mapowaniem tekstur Gourauda

obsługa przezroczystości i chroma-key

Efekty atmosferyczne na piksel i na wierzchołek z jednoczesnym mieszaniem alfa zgodnym z OpenGL

Obsługa 16, 24, 32-bitowych RGB/RGBA i 8-bitowych YIQ oraz skompresowanych tekstur z indeksowaniem kolorów

Obsługa kompresji tekstur FXT1 i S3TC

Obsługa tekstur do 2048x2048

32 lub 64 Mb bufor ramki

Obsługa 3dfx Glide API, Microsoft Direct3D, OpenGL i Quantum SimGL

Przepustowość pamięci 12,8 - 102,4 Gb/s.

Interfejs 66 MHz PCI 2.1 z możliwością transferu wielochipowego

Wbudowany rurociąg geometrii o przepustowości 2 100 000 teksturowanych wielokątów na sekundę.

135 MHz RAMDAC z obsługą stereo

Wsparcie dla technologii T-Buffer

Biorąc pod uwagę powyższe, staje się jasne, dlaczego 3Dfx zdobył ogromną armię fanów swoich produktów. Z czasem zamienił się w fanów-kolekcjonerów. I tylko gracze, którzy kochają i cenią stare, klasyczne gry.

Ponownie, jeśli w 2000 roku wielu nie odważyło się marzyć system graficzny Heavy Metal AAlchemy GX+, bo nawet z jednym modułem AAlchemy kosztował 15 000 dolarów, teraz cały ten sprzęt można kupić za bardziej rozsądne pieniądze. Jest to możliwe w częściach.

Jak Ci się podoba - spełnić marzenie swojego dzieciństwa, młodości, młodości... kto to lubi? Udekoruj swoją kolekcję taką urodą? Autor artykułu jest jednym z pasjonatów kolekcjonerów produktów 3Dfx i Quantum3D.

Kiedy dostałem szansę na zakup pojedynczego modułu graficznego z systemu Heavy Metal AAlchemy GX+, naturalnie tego nie przegapiłem.

Ale kolekcjonowanie sprzętu komputerowego różni się od kolekcjonowania np. znaczków tym, że sprzęt też działa. Po wystarczającym podziwianiu cudu dokonanego przez człowieka, przyszło mi do głowy, że byłoby bardzo fajnie uruchomić Quake'a na karcie graficznej z OSIEM chipami graficznymi na pokładzie, wyjętymi z symulatora wojskowego lub lotniczego! Zabrałem się do pracy.

Karta wideo ma Interfejs PCI, dzięki czemu jest kompatybilny z każdym nowoczesnym komputerem.

Przypomnij mi o kolejnej decyzji Voodoo5 6000:

posiada interfejs AGP 2x, wymaga płyty głównej dla chipsetu nie starszego niż 333, nie jest kompatybilny z wieloma płytami głównymi (nawet jeśli obsługują AGP 2x)

i jest tak rzadkością, że pojawia się tylko na e-bay nie częściej niż raz w roku w cenie 1000 euro. I ma wydajność dwa razy niższą w porównaniu do AAlchemy. Oczywiście są to rzeczy nieporównywalne, ale jednak.

Wydawałoby się, że jest łatwiej. Płytka na gniazdo PCI. Tak jest w prawie wszystkich komputerach ... Ale, jak zawsze, jest „ALE”. Do zasilania tego graficznego potwora wymagany jest specjalistyczny zasilacz. Z tymi parametrami:

Imponujący? 2,9 V i 75 A!!! Prawie spawarka! Jedynym pocieszeniem jest to, że 75 A jest wymagane dla dwóch kart graficznych AAlchemy połączonych w SLI. Połowa wystarczy na jedną, a to 30-35 A.

3,3 V i 30 A jest nadal realne. Istnieje wiele zasilaczy od 400 watów. Ale skąd wziąć 2,9 V?

Kup markowy (natywny) zasilacz? Z pewnością możesz spróbować, ale to jest niezwykle rzadkie. I warto przyzwoite pieniądze. Nawet na tak ogólnoświatowym pchlim targu jak E-Bay rzadko można go znaleźć.

Wielu zachodnich entuzjastów wychodzi na różne sposoby. Istnieje możliwość zastosowania konwerterów 12 V na 3,3 V DC/ Konwerter DC Artesyn SMT30E 12W3V3J

Na pierwszy rzut oka jest prosty i przystępny. Ale cena takiego urządzenia to około 50 euro, a potrzebujesz trzech. A zdobycie ich w Rosji nie jest łatwe. A kupowanie za granicą… długie, kłopotliwe i drogie.

Istnieje możliwość zastosowania potężnego zasilacza laboratoryjnego i wydajnych przekaźników prądowych

Próbowałem obliczyć, ile taki zasilacz może kosztować. Znalazłem 20 A 5 B. Cena to dwadzieścia kilka tysięcy rubli. Ile będzie kosztować siedemdziesiąt amperów!?

Nie podobały mi się te opcje. Generalnie widziałem takie rozwiązanie: trzy zasilacze - zwykłe, komputerowe. Połącz przewody Pc-ON. Połącz wspólne (czarne) przewody. I jakoś zmodyfikuj jeden z zasilaczy, aby uzyskać z niego pożądane 2,9 V. Pierwsze dwie pozycje zostały ustalone bez problemów. Posiadam dwa zasilacze:

1. Linkworld LPQ6-400W. To dość cienki blok. Ale żeby zasilić mój retrokompon, wystarczy.

2. FCP ATX-400PNF Bardziej nowoczesny blok ma prąd 28A na linii 3,3 V. Praktycznie to, czego potrzebujesz.

Ale z czego uzyskać 2,9V? Zasadniczo mam singiel Alchemia kwantowa 3D 8164. Wystarczy jej połowa 75-tki. Zasilacz jest przeznaczony do SLI dwóch Quantum 3D AAlchemy 8164. Mam tylko jeden dostępny. Według doświadczeń zagranicznych użytkowników wystarczy 30 amperów.

I wtedy sobie przypomniałem Powerman HPC-420-102DF. Mam schemat obwodu bardzo zbliżony do tego bloku. I postanowiłem zabrać go do bazy.

kliknij na zdjęcie, aby powiększyć

W zasilaczach wykonanych według tego schematu z jednego uzwojenia transformatora pobierane są 5 i 3,3 V. Oznacza to, że taki blok ma rezerwę mocy wzdłuż linii 3,3 wolta. Ale są dwa małe problemy. Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego prądu obciążenia oraz zabezpieczenie przed przepięciem i podnapięciem. Jest też coś takiego, co nazywa się - „skos napięcia z powodu nierównomiernego obciążenia wzdłuż linii”. Jak radzić sobie z tymi problemami, nie zastanawiałem się. Postanowił „rozwiązywać problemy na bieżąco”. Jeśli podczas pracy urządzenie zacznie się wyłączać, to będę się męczyć.

Otworzyłem blok i odświeżyłem pamięć, pobierając i czytając arkusz danych na SG6105. To na tym chipie jest wykonany mój zasilacz. Duże, dwudziestopinowe złącze ma trzy pomarańczowe przewody. Są to linie 3,3 V. Jedna z nich jest podłączona do brązowego (zazwyczaj) przewodu Vsens. Czasami jest tego samego koloru, ale cieńszy niż inne. Ten przewód kontroluje zmianę napięcia na wyjściu urządzenia wzdłuż linii 3,3 V.

Przewód biegnie do płytki zasilacza.

I przez rezystor R29 przechodzi do nogi 12 układu SG6105. Noga nazywa się VREF2. Wartość tego rezystora określa napięcie wyjściowe zasilacza na linii 3,3 V.

Według schematu 18kOhm. Znalazłem ten rezystor na płytce bloku:

Wlutowałem jedną nogę tego rezystora wyłączając go. Widać to na zdjęciu. Rzeczywistą rezystancję zmierzyłem multimetrem. Okazało się, że jest to 4,75 kOhm. Wow! Schematy i życie często różnią się od siebie!

Teraz biorę zmienny rezystor z przekładnią ślimakową o rezystancji 10 kOhm. Takie rezystory są bardzo popularne wśród overclockerów, ponieważ. pozwalają na płynną zmianę oporu. Obracając silnik rezystora śrubokrętem, ustawiłem go na wymagane 4,75 kOhm. Wartość kontroluję multimetrem i lutuję zamiast R29 od strony drukowanych ścieżek.

Robię to dla dostosowania. Następnie robię otwór w obudowie bloku, aby uzyskać dostęp do tego rezystora.

Teraz musimy wykonać przewody łączące bloku za pomocą karty graficznej. AAlchemy posiada specjalną płytkę ze złączami. Możesz połączyć się z nim za pomocą płatków. Ale projekt mojej domowej obudowy jest taki, że karta graficzna jest do góry nogami. Dlatego przykręcę przewody bezpośrednio do samej karty. Tutaj:

W uprzęży znajduję pomarańczowe przewody. Przecinam go, czyszczę, dokładnie cynuję i przylutowuję do nich dwa przewody o przekroju kwadratu co najmniej 2,5 mm. To samo robię z czarnymi przewodami.

(wspólny, uziemiony, minus zasilanie). Biorę również trzy przewody, aby przekrój wychodzących przewodów był równy przekrojowi przewodów przychodzących.

Składam blok, izoluję miejsca lutowania przewodów taśmą elektryczną. I zaczyna się proces weryfikacji.

Do obciążenia użyłem spotu meblowego o mocy 20 watów. Wszystkie założenia okazały się słuszne i wszystko działało poprawnie. Bez problemu ustawiono 2,9 V. Jeśli powtórzysz ten moment, to zauważ, że włączyłem zasilanie bez dmuchania wentylatora. Jest to możliwe przez krótki czas. Ale lepiej biegać z przepływem powietrza.

Od dawna mam prowizoryczne etui chłodzony wodą, bohater artykułu.

Teraz zawiera retrokonfigurację:

• Procesor Athlon 1700
• MB EP-8KTA3L+
• Mem 3 przy 256mB
• Karty wideo GeForce GT
• ALCHEMIA QUANTUM3D

Instaluję na nim wszystkie trzy zasilacze.

Bloki są połączone zgodnie z następującym schematem.

Podłączam zielone przewody złącza wszystkich zasilaczy. Teraz wszystkie bloki włączą się jednocześnie. Łączę ze sobą dowolny czarny przewód każdego zasilacza.

Ten budynek jest bardzo przestronny. Taki gigant jak Alchemia kwantowa 3D. Jeśli załadowany jest pierwszy blok - płyta główna, procesor, dysk twardy, karta graficzna GeForce GTS, reszta obciążenia jest tylko na linii 3,3 V. Zniekształcenia napięcia nie wystąpią w tym przypadku, ponieważ. 3,3 V jest stabilizowane oddzielnie od 5 V i 12 V. Ale linii 5 V i 12 V nie można pozostawić całkowicie nieobciążonych. Dlatego wieszam na nich neony i wachlarze. Takie piękno uzyskuje się:

Mój Quantum 3D AAlchemy okazał się starą wersją i wymagał zasilania a nie 2,9 V 2,7 V. Bez problemu wyregulowałem żądane napięcie zmiennym rezystorem.

Po ponownym sprawdzeniu wszystkiego uruchomiłem system. Do tej pory monitor był podłączony tylko do GeForce GTS. Po załadowaniu systemu operacyjnego sprawdziłem napięcia zasilania na AAlchemy. Linia 3,3V okazała się normalna. Ale 2,7 V spadło do 2,65 V. Ustawiłem ponownie na 2,7 V.

System operacyjny natychmiast zobaczył nowe urządzenie i zażądał sterownika. Mam stąd kierowcę.

Oto jest, legenda, to działa. Drugi monitor podłączam do wyjścia AAlchemy. I przeprowadzam test.

AAlchemy działa jako akcelerator wideo w zwykłym komputerze. Obraz w 2D jest wyświetlany przez zwykłą kartę graficzną, a AAlchemy wyświetla aplikacje Glide.

Część 2 - Najczęściej zadawane pytania

Po udanym eksperymencie w modernizacji konwencjonalnego źródła zasilania i uruchomieniu AAlchemy (dalej w skrócie „AA5”) na zwykłej płycie głównej próbowałem zmontować natywny pakiet stacji graficznej Heavy Metal Alchemia GX+:

• 2 procesory Pentium III - 1000 MHz/100/256
• 2 x płyta główna procesora Intel L440GX+
• Wbudowane wideo CL-GD5480
• Synchronizacja 1,5 Gb SDRAM ECC. PC100R

Płytka posiada dwa rodzaje złącz PCI 66 MHz i 33 MHz.

Jeździłem na nim AA5. W tym procesie pewne subtelności działania stały się jasne. Na początku chciałem napisać kontynuację artykułu. Ale zdałem sobie sprawę, że bardziej przydatne byłoby podanie wszystkich zmian w formularzu FAQ. i umieść go na końcu pierwszego artykułu. Plusy - wszystkie informacje w jednym miejscu i przejrzyście przedstawione.

Właściwie to F.A.Q jest przedstawiane twojej uwadze:

1. Gdzie mogę otrzymać instrukcję obsługi AA5?

2.Co system operacyjny posługiwać się?

Stacja graficzna została zaprojektowana do użytku z Microsoft Windows NT4 i Windows 2000. Ale działa również dobrze z Windows XP.

3.Gdzie mogę dostać sterownik do AA5?

Tutaj jest ogromny wybór sterowników do 3DFX

4. Gdzie mogę zadawać pytania i omawiać AA5?

Część 3 - Ekstremalne. Testy praktyczne

Trzecia część jest najbardziej ekstremalna. W pierwszych dwóch częściach okazało się, że pojedyncza karta graficzna AA5 nie jest tak trudna do uruchomienia na zwykłym komputerze domowym. Cena emisji to łatwy upgrade osobnego zasilacza. Ale… Znowu „ale”. Teraz możesz zakupić moduł składający się z dwóch postprocesorów QUANTUM 3D AALCHEMY 8164 i nVSensor. 16 GPU! Ale wtedy do zasilania dwóch kart graficznych potrzeba 75 amperów! Z niestandardowym napięciem 2,7-2,9 V.

Dla takich prądów powyższa modyfikacja nie ma zastosowania. Po pierwsze część zasilania trafia do innych linii 5V, 12V, -5V, -12V. Linia 5V musiała być obciążona żarówką, w przeciwnym razie nadal występowała asymetria napięcia i urządzenie przestało działać poprawnie. A to jest dodatkowa utrata mocy.

Działała również ochrona przed przeciążeniem. Krótko mówiąc, trzeba było uzyskać z zasilacza uczciwe 75 A przy regulowanym i stabilizowanym napięciu 2,7-2,9 V. Dwukrotnie więcej, niż może dać urządzenie. Ale jeśli zasilacz jest w stanie dostarczyć 400-480W na wszystkich liniach, to dlaczego nie można go zmusić do oddawania całej tej mocy w jednej linii? Mogą.

Pierwotny plan był taki. Wyłączam wszystkie zabezpieczenia i monitorowanie wszystkich napięć. Lutuję wszystkie dodatkowe części. I sprawiam, że blok działa tylko na jednej linii. I szczerze rozdaj wszystko, do czego jest zdolny w JEDNYM z tych wierszy regulowane napięcie 2,7-2,9 V. Ta odmiana wynika z faktu, że istnieją dwie wersje AA5. Są z zasilaniem 2,7 V, są też z 2,9 V.

Bardziej szczegółowo studiuję arkusz danych na SQ6105. I opracowuję sposoby na wyłączenie wszystkich zabezpieczeń. Zasada jest prosta. Trzeba oszukać SQ6105. W bloku znajduje się tzw. „dyżur”. Jest to niezależne źródło 5 V. Z niego zasilanie jest dostarczane do SQ6105, zanim cały zasilacz zostanie włączony.

Na przykład, jak wyłączyć monitorowanie 5V? Na odpowiadające za ten monitoring wyjście SQ6105 należy podać napięcie 5 V. I zabiorę je z tego właśnie „dyżurki”. Monitorować +3,3V? Wezmę 5 V z „dyżurki” i użyję dzielnika rezystorowego, aby dostarczyć wymagane 3,3 V do SQ6105! Jedyny problem to 12 woltów. Ale też to rozwiązałem. Zresztą do zasilania komputera z zainstalowanym AA5 używam trzech zasilaczy. Od każdego z nich wezmę +12 V.

To, co zrobiłem, stwierdzam ściśle punkt po punkcie. Zmieniłem zasilacz codegen 480 watów. Jeszcze go nie uaktualniłem. Proste, bez dodatków. I niezawodny. Jedynym słabym punktem są zespoły diod. Ale zmieniłem je dawno temu. Po poprzednich przeróbkach wyglądało to tak.

Ma schemat bardzo zbliżony do tego:

Schemat nr 1

Zacznijmy.

1. Do wyjścia zasilacza podłączam obciążenie - żarówkę 12 V. Przewód PS-ON do masy oznacza, że ​​zwieram spinaczem do papieru przewody zielony i czarny złącza 20-pinowego. Żarówka jest włączona. Blok działa.

2. Odłączam zasilacz od sieci 220 V. (Musisz wyciągnąć przewód zasilający z urządzenia!) To ważne. W przeciwnym razie porażenie prądem i prawdopodobnie śmierć. Elektryczność to nie żart. Wyłączam analizę SQ6105 plus 5 V - odcinam tor wychodzący z pinu 3, SQ6105 (wejście napięciowe V5 + 5V, obwód 1), a pin 3 podpinam do pinu 20 SQ6105 zworką lub 50-200 Rezystor omowy (RR5 w obwodzie 1). W ten sposób odłączam SQ6105 od obwodu zasilania i zastępuję monitorowanie napięcia wyjściowego 5 woltów pięcioma woltami „obowiązku”. Teraz, nawet jeśli zasilacz nie dostarcza 5 V do obciążenia, SQ6105 uważa, że ​​wszystko jest w porządku i zabezpieczenie nie działa. Gotowy.

Włączam zasilanie do sieci do sprawdzenia, kontrolka powinna się świecić.

3. Wyłączam zasilacz z sieci 220 V. Wyłączam definicję SQ6105 plus 3,3 V - przecinam tor w pobliżu pinu 2 i lutuję dwa rezystory 3,3 kOhm od pinu 2 do obudowy (RR7 na schemacie 1) , 1,5 kOhm od pinu 2 do pinu 20 (RR6 na schemacie). Włączam zasilanie sieci, jeśli się nie włącza, należy dokładniej dobrać rezystory, aby na pinie 2 uzyskać +3,3 V. Można zastosować rezystor dostrajający o rezystancji 10 kOhm. Po każdej zmianie lepiej sprawdzić urządzenie pod kątem działania. Wtedy, w przypadku niepowodzenia, krąg wyszukiwania błędów zawęzi się.

4. Odłączam zasilacz od sieci 220 V. Wyłączam definicję SQ6105 minus -5 V i - 12 V - lutuję R44 (w pobliżu pinu 6) i podłączam pin 6 do obudowy przez rezystor 33 kOhm , a dokładniej 32,1 kOhm (RR8 na wykresie 1 ). Włączam zasilanie do sieci, jeśli się nie włącza, należy dokładniej dobrać rezystor.

5. Odłączam zasilacz od sieci. Wyłączam definicję 12 V. W tym celu szukam pinu 7 SQ6105. To jest wejście 12 V. Jeśli nie ma 12 V, mikroukład wyłącza zasilanie. Patrzę na płytkę, od nogi 7 tor idzie do rezystora, zwykle o wartości około 100 omów. Przylutowałem nogę tego rezystora - tą najdalej od mikroukładu. Do lutowanej nogi przylutowuję przewód, do którego doprowadzę 12 V z innego zasilacza. W tym bloku nie ma gdzie wziąć 12 V, a ten przewód będzie pełnił funkcję dodatkowa ochrona oraz gwarancje jednoczesnej pracy kilku jednostek. Projekt wymaga jednoczesnego włączenia kilku zasilaczy.

6. Lutuję wszystkie zespoły diod. Najwygodniej jest to zrobić za pomocą lutownicy z odsysaniem. Zespoły są lutowane razem z grzejnikiem, na którym są zainstalowane. Odkręcam wszystkie zespoły od grzejnika i badam je. Potrzebuję wykręcać minimum 80A i zawsze z tymi samymi zespołami. Z lutowanych nic nie wyszło. Ale w zapasach były dwa zespoły 40A na 100 V. Instaluję oba na grzejniku i łączę je równolegle. Następnie podłączam je przewodami do padów linii 5 V zasilacza. Przewody powinny być jak największe. Od 4 mm 2 nadaje się do zespołów i 8 wychodzących. Ponadto wszystkie zaangażowane ścieżki na płytce, zaczynając od transformatora, muszą być zasilane. Albo przylutuj przewody na górze, albo wypełnij je lutem. I lepiej niż jedno i drugie.

7. Teraz musisz przełączyć wyjście wzmacniacza sygnału błędu i ujemne wejście komparatora SQ6105. Aby to zrobić, szukamy 16 (COMP) i 17 (IN) nóg tego mikroukładu. (Jest to w rzeczywistości sama stabilizacja napięcia wyjściowego).

I zaczynając od nich, idę wzdłuż wydrukowanych ścieżek i porównuję rzeczywisty schemat blokowy z tym, który mam. Dochodzę do rezystora, który łączy nogi 16 i 17 na 12 V i lutuję go (R41 na schemacie 2).

Schemat nr 2

Znajduję rezystor, który łączy mikroukład z napięciem 5 woltów (R40 na schemacie nr 2). Piję to. Następnie mierzę jego wartość i lutuję w jego miejsce nieco większy rezystor zmienny. Oczywiście, wcześniej wystawiając go na ten sam opór. Lutuję oczywiście nie sam rezystor, ale przewody idące do rezystora. Rezystor przynoszę do obudowy zasilacza w dogodnym miejscu. Za jego pomocą wyreguluję napięcie wyjściowe.

Lutuję wszystkie niepotrzebne części (elektrolity na wszystkich liniach oprócz 5 V, dławiki wzmacniacza magnetycznego 3,3 V, jeśli przeszkadzają szczegóły linii -5 V i -12 V) a przewody wychodzące z płytki zamiast nich lutuję dwa przewody z przekrój 4 mm 2 do wyjścia 5 V i ogólnie. (Na zdjęciu są to grube przewody akustyczne). Lepiej jest zduplikować przewody wyjściowe. Przekrój 4 mm to za mało. Drut może się nagrzać.

8. Podłączam obciążenie (żarówka 12 V 20 W) do wyjścia zasilacza. Włączam zasilanie. PS ON do ziemi. Blok powinien działać. Więc nic więcej nie dodałem.

Testerem mierzę napięcie na żarówce i alternatorem dostosowuję napięcie do wymaganej wartości 2,7 V lub 2,9 V. Wszystko się udało. Zostało bardzo mało pracy.

9. Teraz musimy przekonwertować cewkę stabilizującą grupy na wyższy prąd. Przekrój rdzenia induktora jest wystarczający. Niewystarczający rozmiar drutu. Mimo to prąd znamionowy uzwojenia wynosi 40 A i będzie dochodzić do 75 A!

Przylutowuję cewkę i znajduję na niej uzwojenie 5 V. Są to dwa lub trzy przewody o średnicy 1,5 mm. W moim przypadku są to dwa przewody.

Przekrój tych dwóch przewodów wynosi 3,54 mm2. Prąd znamionowy wynosi 40 A. Dla wartości 80 A przekrój należy podwoić. Miałem na stanie drut o średnicy 1,77 mm. Do wybrania wymaganego 7,08 mm 2 potrzebne są trzy przewody (nie mylić przekroju ze średnicą!)

Nawijam wszystkie uzwojenia z grupowego dławika stabilizacyjnego. Liczę liczbę zwojów uzwojenia 5-woltowego. 10 tur. Nowe uzwojenie nawijam na torus obwodu magnetycznego trzema przewodami jednocześnie. Aby to zrobić, wygodnie jest natychmiast zmierzyć wymaganą długość drutów, ostrożnie złożyć je w pasek i skręcić końce za pomocą dwóch szczypiec. Wtedy nawijanie będzie znacznie łatwiejsze. Zwoje wszystkich trzech uzwojeń muszą być dokładnie takie same.

Podczas procesu nawijania zdecydowałem się na użycie dwóch takich dławików dla lepszego wygładzenia zmarszczek. Do drugiego wyjąłem dławik z martwego zasilacza i też go przewinąłem. W zasadzie nie jest to konieczne. Oryginalny obwód wykorzystuje dwa dławiki. Drugi to tylko kilka zwojów drutu owiniętego wokół słupka. Rdzeń jest za mały dla 3 przewodów. Postanowiłem więc umieścić dwa takie same.

Pierwszą cewkę wlutowałem w miejsce cewki stabilizującej grupowej do podkładek stykowych +5 V. Po tym zamontowałem kondensator elektrolityczny 4700 uF przy 25 V, potem drugą cewkę (zastąpiła kondensatory wolne od wylutowania (także wlutowałem je wzdłuż linii 5 V wydawało mi się, że mają niewystarczającą pojemność). Przylutowałem go do podkładek następnego wzbudnika. Stał tam mały, niepozorny. Wyjąłem go, wywierciłem otwory i przylutowałem nowy. I zawiesiłem na jego wyjściu dwa elektrolity po 10 000 mikrofaradów 25 V. Prąd się podwoił i należy zwiększyć pojemność elektrolitów. -10uF. To jest dla lepszego filtrowania wysokich częstotliwości.

Elektrolity tej wielkości na płytce nie zostały usunięte, a przymocowałem je do obudowy zasilacza i podłączyłem przewodami do płytki drukowanej. Przewody muszą mieć przyzwoity przekrój. Nie mniej niż jeden milimetr kwadratowy.

Aby poprawić chłodzenie, wykonałem nową osłonę zasilacza z perforowanej stali i przymocowałem do niej wentylator 120 mm. Został podłączony do przewodów zasilających 12 V z drugiego zasilacza.

Aby kontrolować napięcie wyjściowe, chciałem zrobić wbudowany woltomierz. Najłatwiejszy dla mnie sposób na umieszczenie grotu strzały. Nie znalazłem głowic o nominalnej wartości 4 V. Znalazłem jakieś dziwne urządzenie. Co zmierzył, nie wiem. Ale wszystkie głowice wskaźników to mikrometry. I łatwo jest zrobić z nich woltomierz, stawiając opór gaszący. Więc zrobiłem. Konsekwentnie włączona zmienna głowicy przy 33 kOhm. Zebrane: wyszło całkiem nieźle.

Połączyłem dwa bloki (od drugiego biorę 12 V do działania pierwszego, w przeciwnym razie blok się nie uruchomi, patrz paragraf 5). Na drugim podłączyłem żarówkę jako obciążenie. Nie zaleca się włączania bloków bez obciążenia. Położyłem wszystko na moim ulubionym stołku i zdałem sobie sprawę, że nie ma czym ładować nowego superbloku. Pamiętam fizykę.

Zgodnie z prawem Ohma I=U/R, stąd R=U/I

U - Napięcie, V

R - Opór, Ohm

Przy prądzie 75A i napięciu 2,7 V rezystancja obciążenia powinna wynosić 0,036 oma. Zwykłe multimetry nie mogą mierzyć takich rezystancji. Nie obliczone. Cóż, wróćmy do fizyki.

R - Opór, Ohm

ρ - Rezystywność dla miedzi wynosi 0,0175

L - Długość przewodu w metrach

q - Przekrój, kwadrat mm

Z przewodów mam skrętkę. 24AWG. Taki kaliber odpowiada przekrojowi 0,205 mm2. Takich przewodów jest osiem. Cztery przewody - 0,82 mm 2. Osiem - 1,64 mm 2.

Od razu przy 70 A nie odważyłem się go włączyć. Zacznijmy od 35 A.

Oczekujemy:

Biorę przekrój 4 drutów, długość okazała się 3,6 metra.

Tak więc połowa życia 3,6 metra, rezystancja 0,0771 Ohm, prąd 35A.

Wszystkie osiem rdzeni, 3,6 metra, rezystancja 0,038 Ohm, prąd 71 A. Ogólnie powinno być 70A. Ale przy obliczaniu zaokrągliłem. Jednocześnie wychodzą dwa ładunki.

Podłączam pierwszą połowę obciążenia. Włączam go. Blok działał. Napięcie trochę osłabło. Ale dostosowałem to za pomocą zmiennej. Podczas majstrowania drut nagrzewał się: 95 watów ciepła!

Teraz podłączam wszystkie osiem: prąd osiągnął wartość 70 A! Włączam - wszystko działa !!!

Po raz kolejny napięcie trochę osłabło. Ale to nie problem - mamy korektę.

Tylko ładunek jest bardzo gorący - nie mogę przeprowadzić długiego testu. Po 15-20 sekundach izolacja staje się miękka i zaczyna „unosić się”.

PS W moim przypadku z jakiegoś powodu nie zadziałała ochrona przed maksymalnym prądem w obciążeniu (zabezpieczenie przed zwarciem). Nie znam powodu. Ale jeśli tak się stanie, to tę ochronę można dostosować. Konieczne jest zmniejszenie rezystancji R8. Im niższy opór, tym więcej prądu będzie działać ochrona.

Zasilacz jest gotowy. I możesz podłączyć AA5 i cieszyć się. Ale... Jak zawsze. Kupione z eBay jeszcze nie dotarł :(

Ten materiał jest omawiany w naszym specjalnym wątku.

Artykuł oparty na 12-letnim doświadczeniu w naprawie i konserwacji komputerów i ich zasilaczy.

Stabilna i niezawodna praca komputera zależy od jakości i właściwości jego komponentów. Z procesorem, pamięcią, płytą główną wszystko jest mniej więcej jasne - im więcej megaherców, gigabajtów itp., tym lepiej. A jaka jest różnica między zasilaczami za 15 USD a powiedzmy za 60 USD? Te same napięcia, ta sama moc na etykiecie – po co płacić więcej? W efekcie zasilacz z obudową kupowany jest za 25-35 USD Koszt zasilacza w nim, biorąc pod uwagę dostawę z Chin, odprawę celną i odsprzedaż przez 2-3 pośredników, to tylko 5-7 USD! !! W rezultacie komputer może ulec awarii, zawiesić się, uruchomić ponownie bez powodu. Stabilność sieci komputerowej zależy również od jakości zasilaczy komputerów, które ją tworzą. Podczas pracy z klockiem nieprzerwana dostawa energii, a w momencie przełączenia na akumulator wewnętrzny, uruchom ponownie. Ale najgorsze jest to, że w wyniku awarii taki zasilacz zakopie kolejną połowę komputera, w tym dysk twardy. Odzyskiwanie informacji z dyski twarde, spalone przez zasilacz, często przewyższają koszt twardy dysk 3-5 razy... Wszystko jest wyjaśnione po prostu - skoro jakość zasilaczy jest trudna do kontrolowania od razu, zwłaszcza jeśli są sprzedawane wewnątrz skrzynek, to jest to powód, dla którego chiński wujek Lee oszczędza pieniądze kosztem jakość i niezawodność - na nasz koszt.

A wszystko odbywa się niezwykle prosto – naklejając nowe tagi z bardziej deklarowaną mocą na stare zasilacze. Moc na naklejkach z roku na rok jest coraz większa, ale wypychanie klocków wciąż takie samo. Codegen, JNC, Sunny, Ultra, inny grzech „bez imienia” z tym.

Ryż. 1 Typowy chiński tani zasilacz ATX. Praca się opłaca.

Fakt: nowy blok Zasilacze Codegen 300W zostały obciążone zrównoważonym obciążeniem 200W. Po 4 minutach pracy jego przewody prowadzące do złącza ATX zaczęły dymić. Jednocześnie zaobserwowano asymetrię napięć wyjściowych: według źródła +5V - 4,82V, według +12V - 13,2V.

Jaka jest strukturalna różnica między dobrym zasilaczem a tymi „bez nazwy”, które zwykle się kupuje? Nawet bez otwierania pokrywy z reguły można zauważyć różnicę w wadze i grubości drutów. Z rzadkimi wyjątkami dobry zasilacz jest cięższy.

Ale główne różnice tkwią w środku. Na płycie drogiego zasilacza wszystkie detale są na swoim miejscu, mocowanie dość ciasne, transformator główny przyzwoitych rozmiarów. Natomiast tania wydaje się w połowie pusta. Zamiast dławików filtrów wtórnych - zworek, część kondensatorów filtra w ogóle nie jest lutowana, nie ma filtra sieciowego, małego transformatora, prostowników wtórnych też, albo są wykonane na dyskretnych diodach. Obecność korektora współczynnika mocy w ogóle nie jest zapewniona.

Dlaczego potrzebujesz filtra sieciowego? W czasie swojej pracy każdy zasilacz impulsowy indukuje tętnienia wysokiej częstotliwości zarówno wzdłuż linii wejściowej (zasilającej), jak i wzdłuż każdej z linii wyjściowych. Elektronika komputerowa jest bardzo wrażliwa na te tętnienia, dlatego nawet najtańszy zasilacz wykorzystuje, choć uproszczone, minimalnie wystarczające, ale wciąż filtry napięcia wyjściowego. Zwykle oszczędzają na filtrach sieciowych, co powoduje uwalnianie dość silnych zakłóceń częstotliwości radiowych w sieci oświetleniowej i w powietrzu. Na co wpływa i do czego prowadzi? Przede wszystkim są to „niewytłumaczalne” awarie w działaniu sieci komputerowych i komunikacji. Pojawienie się dodatkowego szumu i zakłóceń w radiach i telewizorach, szczególnie podczas odbioru na antenie wewnętrznej. Może to spowodować awarię innych precyzyjnych urządzeń pomiarowych znajdujących się w pobliżu lub znajdujących się w tej samej fazie sieci.

Fakt: aby wykluczyć wpływ różnych urządzeń na siebie, wszystkie urządzenia medyczne podlegają ścisłej kontroli kompatybilności elektromagnetycznej. Jednostka chirurgiczna oparta na komputerze PC, która zawsze pomyślnie przechodziła ten test z dużym marginesem wydajności, została odrzucona z powodu przekroczenia limitu akceptowalny poziom ingerencja 65 razy. I tam, podczas naprawy, zasilacz komputera został wymieniony na zakupiony w lokalnym sklepie.

Kolejny fakt: laboratoryjny analizator medyczny z wbudowanym komputerem osobistym zawiódł - w wyniku rzutu spalił się standardowy zasilacz ATX. Aby sprawdzić, czy coś jeszcze się nie wypaliło, pierwszego Chińczyka, na jaki się natknęli, podłączono do miejsca spalonego (okazało się, że to JNC-LC250). Nigdy nie udało nam się uruchomić tego analizatora, chociaż wszystkie napięcia wydawane przez nowy zasilacz i mierzone multimetrem były w normie. Dobrze odgadłem, aby usunąć i podłączyć zasilacz ATX z innego urządzenia medycznego (także opartego na komputerze).

Najlepszą opcją pod względem niezawodności jest początkowy zakup i korzystanie z wysokiej jakości zasilacza. Ale co, jeśli masz mało pieniędzy? Jeśli głowa i ręce są na miejscu, dobre wyniki można uzyskać, uszlachetniając tani chiński. Oni - ludzie oszczędni i rozważni - projektowali obwody drukowane według kryterium maksymalnej uniwersalności, czyli w taki sposób, aby w zależności od ilości zainstalowanych podzespołów można było zróżnicować jakość, a co za tym idzie cenę. Innymi słowy, jeśli zamontujemy te części, na których producent zaoszczędził, i zmienimy coś innego, dostaniemy niezły blok średniej kategoria cenowa. Oczywiście nie można tego porównywać z drogimi kopiami, w których pierwotnie obliczono topologię płytek drukowanych i obwodów drukowanych dobra jakość jak wszystkie szczegóły. Ale dla przeciętnego komputera domowego jest całkiem do przyjęcia.

Więc który blok jest dla Ciebie odpowiedni? Wstępnym kryterium wyboru jest wartość największego transformator ferrytowy. Jeśli ma metkę, na której numer 33 lub więcej jest pierwszy i ma wymiary 3x3x3 cm lub więcej, warto się bawić. W przeciwnym razie nie będzie możliwe osiągnięcie akceptowalnego zrównoważenia napięcia +5V i +12V przy zmianie obciążenia, a ponadto transformator bardzo się nagrzeje, co znacznie obniży niezawodność.

1. Zamieniamy 2 kondensatory elektrolityczne na napięcie sieciowe maksymalnymi możliwymi, które zmieszczą się w gniazdach. Zwykle w tanich jednostkach ich wartości znamionowe to 200 µF x 200 V, 220 µF x 200 V lub co najwyżej 330 µF x 200 V. Zmień na 470 µF x 200 V lub lepiej na 680 µF x 200 V. Te elektrolity, jak każdy inne w zasilaczach komputerowych montuj tylko od serii 105 stopni!



Ryż. 2 Wysokonapięciowa część zasilacza zawierająca prostownik, falownik półmostkowy, elektrolity 200 V (330 µF, 85 stopni). Brak filtra sieci.


2. Montaż kondensatorów i dławików obwodów wtórnych. Cewki indukcyjne można wyjąć z demontażu na rynku radiowym lub nawinąć na odpowiedni kawałek ferrytu lub pierścień 10-15 zwojów drutu w izolacji emaliowanej o średnicy 1,0-2,0 mm (więcej tym lepiej). Kondensatory pasują do serii 16V, Low ESR, 105 stopni. Pojemność należy dobrać jako maksymalną, aby kondensator zmieścił się w swoim zwykłym miejscu. Typowo 2200 µF. Podczas montażu zwróć uwagę na biegunowość!



Ryż. 3 Niskonapięciowa część zasilacza. Prostowniki wtórne, kondensatory elektrolityczne i dławiki, niektórych brakuje.


3. Zamieniamy diody prostownicze i wtórne moduły prostownika na mocniejsze. Przede wszystkim dotyczy to modułów prostownikowych 12 V. Tłumaczy się to tym, że w ciągu ostatnich 5-7 lat pobór mocy komputerów, w szczególności płyt głównych z procesorem, wzrósł w większym stopniu wraz z napięciem +12 V. autobus.



Ryż. 4 Moduły prostownikowe dla źródeł wtórnych: 1 - najbardziej preferowane moduły. Zainstalowany w drogich zasilaczach; 2 - tanie i mniej niezawodne; 3 - 2 dyskretne diody - najbardziej ekonomiczna i zawodna opcja do wymiany.


4. Instalujemy dławik filtra sieciowego (patrz rys. 2 dla miejsca jego instalacji).


5. Jeżeli grzejniki zasilające wykonane są w formie płyt z ciętymi płatkami, to płatki te odginamy w różne strony aby zmaksymalizować wydajność grzejników.

   

   Ryż. 5 Zasilacz ATX ze zmodyfikowanymi radiatorami.
   Jedną ręką trzymamy grzejnik poddawany rewizji, drugą ręką za pomocą szczypiec z cienkimi końcówkami zginamy płatki grzejnika. trzymać się płytka drukowana nie powinno być - istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia lutowania części znajdujących się na grzejniku i wokół niego. Uszkodzenia te mogą nie być widoczne gołym okiem i prowadzić do niefortunnych konsekwencji.

W ten sposób, Zainwestując 6-10 USD w modernizację taniego zasilacza ATX, możesz uzyskać dobry zasilacz do komputera domowego.

Zasilacze boją się nagrzewania, co prowadzi do awarii półprzewodników i kondensatorów elektrolitycznych. Pogarsza to fakt, że powietrze przechodzi przez zasilacz komputera już wstępnie podgrzany przez elementy jednostki systemowej. Polecam w porę oczyścić zasilacz z kurzu od środka i jednocześnie sprawdzić, czy wewnątrz nie ma spęczniałych elektrolitów.

Ryż. 6 Uszkodzone kondensatory elektrolityczne - spuchnięte szczyty obudów.

Jeśli te ostatnie zostaną znalezione, zmieniamy je na nowe i cieszymy się, że wszystko pozostaje nienaruszone. To samo dotyczy całej jednostki systemowej.

Uwaga - uszkodzone kondensatory CapXon! Kondensatory elektrolityczne CapXon serii LZ 105 o C (instalowane płyty główne zasilacze komputerowe), które leżały w ogrzewanym osiedlu od 1 do 6 miesięcy, spuchły, z których część wyciekła elektrolit (ryc. 7). Elektrolity nie były używane, znajdowały się w magazynie, podobnie jak pozostałe detale warsztatu. Zmierzona równoważna rezystancja szeregowa (ESR) okazała się wynosić średnio 2 rzędy wielkości! powyżej limitu dla tej serii.

Ryż. 7 Uszkodzone kondensatory elektrolityczne CapXon - spuchnięte szczyty obudowy i wysoka równoważna rezystancja szeregowa (ESR).

Ciekawa uwaga: prawdopodobnie ze względu na niską jakość kondensatorów CapXon nie ma w sprzęcie o wysokiej niezawodności: zasilacze do serwerów, routery, sprzęt medyczny itp. Na tej podstawie w naszym warsztacie przychodzący sprzęt z elektrolitami CapXon jest traktowany jako oczywiście wadliwe - są natychmiast zmieniane na inne.

Potrzebowałem lekkiego zasilacza, do różnych rzeczy (wyprawy, zasilanie różnych transceiverów HF i VHF lub aby nie nosić zasilacza transformatorowego przy przeprowadzce do innego mieszkania). Po przeczytaniu dostępnych w sieci informacji o przeróbkach zasilaczy komputerowych zdałem sobie sprawę, że sam będę musiał to rozgryźć. Wszystko, co znalazłem, zostało opisane jakoś chaotycznie i nie do końca jasne (Dla mnie). Tutaj opowiem ci po kolei, jak przerobiłem kilka różnych bloków. Różnice zostaną opisane osobno. Znalazłem więc jakieś zasilacze ze starego PC386 200W (przynajmniej tak jest napisane na okładce). Zwykle na obudowach takich zasilaczy piszą coś takiego: +5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA

Prądy wskazywane na szynach +5 i +12V są pulsacyjne. Nie można stale obciążać zasilacza takimi prądami, tranzystory wysokonapięciowe przegrzewają się i pękają. Odejmij 25% od maksymalnego prądu impulsu i uzyskaj prąd, który zasilacz może utrzymywać stale, w tym przypadku jest to 10A i do 14-16A przez krótki czas (nie więcej niż 20 sekund). Właściwie tutaj należy wyjaśnić, że zasilacze 200W są inne, od tych, z którymi się spotkałem, nie każdy mógł utrzymać 20A nawet przez krótki czas! Wielu ciągnęło tylko 15A, a niektórzy do 10A. Miej to w pamięci!

Chcę zauważyć, że konkretny model zasilacza nie odgrywa żadnej roli, ponieważ wszystkie są wykonane prawie według tego samego schematu z niewielkimi różnicami. Najbardziej krytycznym punktem jest obecność układu DBL494 lub jego analogów. Natknąłem się na zasilacz z jednym chipem 494 i dwoma chipami 7500 i 339. Cała reszta nie ma wielkie znaczenie. Jeśli masz możliwość wyboru zasilacza spośród kilku, przede wszystkim zwróć uwagę na wielkość transformatora impulsowego (im większy tym lepszy) oraz obecność filtra sieciowego. Dobrze, gdy listwa przeciwprzepięciowa jest już przylutowana, w przeciwnym razie będziesz musiał sam ją odlutować, aby zmniejszyć zakłócenia. To proste, zwiń 10 obrotów na pierścieniu ferrytowym i włóż dwa kondensatory, miejsca na te części są już na płytce.

PRIORYTETOWE MODYFIKACJE

Najpierw zróbmy kilka prostych rzeczy, po których otrzymasz sprawnie działający zasilacz o napięciu wyjściowym 13,8V, prąd stały do 4 - 8A i krótkotrwale do 12A. Upewnisz się, że zasilacz działa i zdecydujesz, czy musisz kontynuować modyfikacje.

1. Demontujemy zasilacz i wyciągamy płytkę z obudowy i dokładnie czyścimy ją szczotką i odkurzaczem. Nie powinno być kurzu. Następnie lutujemy wszystkie wiązki przewodów idące do szyn +12, -12, +5 i -5V.

2. musisz znaleźć (na pokładzie) chip DBL494 (w innych płytach kosztuje 7500, to jest analog) Przełączamy priorytet ochrony z szyny +5V na +12V i ustawiamy napięcie jakie potrzebujemy (13-14V).
Z pierwszej nogi układu DBL494 odchodzą dwa rezystory (czasami więcej, ale to nie ma znaczenia), jeden idzie do karoserii, drugi do szyny +5V. Potrzebujemy go, ostrożnie przylutuj jedną z jego nóg (zrywa połączenie).

3. Teraz między szyną +12V a pierwszym mikroukładem w stopie DBL494 lutujemy rezystor 18 - 33 kΩ. Możesz założyć trymer, ustawić napięcie na +14V a następnie zastąpić go stałym. Zalecam ustawienie go na 14,0 V zamiast 13,8 V, ponieważ większość firmowych urządzeń HF-VHF działa lepiej przy tym napięciu.

KONFIGURACJA I REGULACJA

1. Czas włączyć nasz zasilacz, żeby sprawdzić, czy wszystko zrobiliśmy dobrze. Wentylatora nie można podłączyć, a samej płytki nie można włożyć do obudowy. Włączamy zasilacz, bez obciążenia, podłączamy woltomierz do szyny +12V i widzimy, jakie to napięcie. Za pomocą rezystora trymującego, który znajduje się pomiędzy pierwszą odnogą układu DBL494 a szyną +12V, ustawiamy napięcie od 13,9 do +14,0V.

2. Teraz sprawdź napięcie między pierwszą a siódmą odnogą układu DBL494, powinno wynosić co najmniej 2V i nie więcej niż 3V. Jeśli tak nie jest, wybierz rezystor pomiędzy pierwszą nogą a korpusem oraz pierwszą nogą a szyną +12V. Zwróć szczególną uwagę na ten punkt, to jest kluczowy punkt. Jeśli napięcie jest wyższe lub niższe od podanego, zasilacz będzie działał gorzej, będzie niestabilny i utrzyma mniejsze obciążenie.

3. Zewrzyj szynę +12V do obudowy cienkim przewodem, napięcie musi zniknąć, aby mogło odzyskać - wyłącz zasilacz na kilka minut (trzeba opróżnić zbiorniki) i włącz go ponownie. Czy było napięcie? Dobrze! Jak widać, ochrona działa. Co nie zadziałało?! Potem wyrzucamy ten zasilacz, to nam nie pasuje i bierzemy kolejny... hej.

Tak więc pierwszy etap można uznać za zakończony. Włóż płytkę do obudowy, wyciągnij zaciski do podłączenia stacji radiowej. Możesz użyć zasilacza! Podłącz transceiver, ale nie jest jeszcze możliwe podanie obciążenia większego niż 12A! Samochodowa stacja VHF będzie działać z pełną mocą (50W), a w transceiverze HF będziesz musiał zainstalować 40-60% mocy. Co się stanie, jeśli obciążysz zasilacz dużym prądem? Jest ok, zabezpieczenie zwykle działa i napięcie wyjściowe znika. Jeśli zabezpieczenie nie zadziała, tranzystory wysokiego napięcia przegrzeją się i pękną. W takim przypadku napięcie po prostu zniknie i nie będzie żadnych konsekwencji dla sprzętu. Po ich wymianie zasilacz znów działa!

1. Wręcz przeciwnie, kręcimy wentylator, powinien dmuchać wewnątrz obudowy. Wkładamy podkładki pod dwie śruby wentylatora, aby go trochę przekręcić, w przeciwnym razie wieje tylko na tranzystorach wysokiego napięcia, jest to błąd, konieczne jest, aby przepływ powietrza był skierowany zarówno na zespoły diodowe, jak i na pierścień ferrytowy.

Wcześniej wskazane jest nasmarowanie wentylatora. Jeśli generuje dużo hałasu, należy połączyć z nim szeregowo rezystor 60-150 omów 2W. lub zrób regulator obrotów w zależności od grzania grzejników, ale o tym poniżej.

2. Usuń dwa zaciski z zasilacza, aby podłączyć transceiver. Od szyny 12V do terminala poprowadź 5 przewodów z wiązki, którą na początku wlutowałeś. Pomiędzy zaciskami umieść niepolarny kondensator o pojemności 1 mikrofarada i diodę LED z rezystorem. Przewód ujemny, również doprowadź do zacisku z pięcioma przewodami.

W niektórych zasilaczach równolegle do zacisków, do których podłączony jest transceiver, należy umieścić rezystor o rezystancji 300 - 560 omów. Jest to obciążenie, aby ochrona nie działała. Obwód wyjściowy powinien wyglądać podobnie do pokazanego na schemacie.

3. Włącz magistralę +12V i pozbądź się nadmiaru śmieci. Zamiast zestawu diod lub dwóch diod (które często są umieszczane w ich miejsce), kładziemy montaż 40CPQ060, 30CPQ045 lub 30CTQ060, wszelkie inne opcje pogorszą wydajność. Nieopodal na tym grzejniku jest montaż 5V, odlutowujemy go i wyrzucamy.

Pod obciążeniem najsilniej nagrzewają się następujące części: dwa promienniki, transformator impulsowy, dławik na pierścieniu ferrytowym, dławik na rdzeniu ferrytowym. Teraz naszym zadaniem jest zmniejszenie wymiany ciepła i zwiększenie maksymalnego prądu obciążenia. Jak powiedziałem wcześniej, może wzrosnąć do 16A (dla zasilacza 200W).

4. Przylutuj dławik na pręcie ferrytowym z szyny +5V i załóż go na szynę +12V, dławik tam wcześniej (jest wyższy i nawinięty cienkim drutem) lutować i wyrzucać. Teraz przepustnica praktycznie się nie nagrzeje ani nie będzie, ale nie tak bardzo. Na niektórych płytach po prostu nie ma dławików, można się bez tego obejść, ale pożądane jest, aby służyło to lepszemu filtrowaniu ewentualnych zakłóceń.

5. Dławik jest nawinięty na duży pierścień ferrytowy, aby odfiltrować szum impulsowy. Szyna +12V na niej jest nawinięta cieńszym przewodem, a szyna +5V jest najgrubsza. Ostrożnie przylutuj ten pierścień i zamień uzwojenia na szyny +12V i +5V (lub włącz wszystkie uzwojenia równolegle). Teraz magistrala +12V przechodzi przez tę cewkę, najgrubszym przewodem. W rezultacie ten induktor nagrzeje się znacznie mniej.

6. Zasilacz posiada dwa radiatory, jeden dla tranzystorów wysokonapięciowych dużej mocy, drugi dla zespołów diod +5 i +12V. Natknąłem się na kilka odmian grzejników. Jeśli w Twoim zasilaczu oba grzejniki mają wymiary 55x53x2mm i mają żeberka w górnej części (jak na zdjęciu) - możesz liczyć na 15A. Kiedy grzejniki są mniejszy rozmiar- Nie zaleca się obciążania zasilacza prądem większym niż 10A. Gdy grzejniki są grubsze i mają dodatkową podkładkę u góry - masz szczęście, to najlepsza opcja, możesz uzyskać 20A w ciągu minuty. Jeśli radiatory są małe, aby poprawić odprowadzanie ciepła, możesz przymocować do nich małą płytkę duraluminium lub pół z radiatora starego procesora. Zwróć uwagę, czy tranzystory wysokonapięciowe są dobrze przykręcone do chłodnicy, czasami się zawieszają.

7. Lutujemy kondensatory elektrolityczne na szynie +12V, w ich miejsce umieszczamy 4700x25V. Wskazane jest wylutowanie kondensatorów na szynie +5V, tylko po to, aby było więcej wolnego miejsca i powietrze z wentylatora lepiej dmuchało na części.

8. Na tablicy widzisz dwa elektrolity wysokiego napięcia, zwykle 220x200V. Zastąp je dwoma 680x350V, w skrajnych przypadkach połącz równolegle dwa 220+220=440mKf. To ważne i nie chodzi tu tylko o filtrowanie, szum impulsowy zostanie osłabiony, a odporność na maksymalne obciążenia wzrośnie. Wynik można obejrzeć na oscyloskopie. Generalnie trzeba to zrobić!

9. Pożądane jest, aby wentylator zmieniał prędkość w zależności od nagrzewania się zasilacza i nie obracał się, gdy nie ma obciążenia. Wydłuży to żywotność wentylatora i zmniejszy hałas. Oferuję dwa proste i niezawodne schematy. Jeśli masz termistor, spójrz na obwód w środku, ustaw temperaturę odpowiedzi termistora na około +40C za pomocą rezystora trymera. Tranzystor, konieczne jest zainstalowanie KT503 z maksymalnym wzmocnieniem prądowym (to ważne), inne typy tranzystorów działają gorzej. Termistor dowolnego typu to NTC, co oznacza, że ​​po podgrzaniu jego rezystancja powinna się zmniejszyć. Możesz użyć termistora z inną oceną. Rezystor strojenia powinien być wieloobrotowy, aby łatwiej i dokładniej regulować temperaturę pracy wentylatora. Płytkę z obwodem mocujemy do wolnego ucha wentylatora. Termistor mocujemy do przepustnicy na pierścieniu ferrytowym, nagrzewa się szybciej i mocniej niż inne części. Termistor można przykleić do zespołu diody 12V. Ważne aby żaden termistor nie prowadził zwarcia do chłodnicy!!! W niektórych zasilaczach są wentylatory o dużym poborze prądu, w tym przypadku po KT503 należy umieścić KT815.

Jeśli nie masz termistora, wykonaj drugi obwód, patrz po prawej, wykorzystuje on dwie diody D9 jako termoparę. Przyklej je przezroczystymi kolbami do grzejnika, na którym zainstalowany jest zespół diodowy. W zależności od użytych tranzystorów czasami trzeba wybrać rezystor 75 kΩ. Gdy zasilacz pracuje bez obciążenia, wentylator nie powinien się obracać. Wszystko jest proste i niezawodne!

WNIOSEK

Z zasilacza komputerowego o mocy 200 W naprawdę można uzyskać 10 - 12 A (jeśli zasilacz będzie miał duże transformatory i radiatory) przy stałym obciążeniu i 16 - 18A przez krótki czas przy napięciu wyjściowym 14,0V. Oznacza to, że możesz z łatwością obsługiwać SSB i CW z pełną mocą. (100W) nadajnik-odbiornik. W trybach SSTV, RTTY, MT63, MFSK i PSK będziesz musiał zmniejszyć moc nadajnika do 30-70W, w zależności od czasu trwania transmisji.

Waga przekonwertowanego zasilacza to około 550g. Wygodnie jest zabrać go ze sobą na wyprawy radiowe i różne wycieczki.

Podczas pisania tego artykułu i podczas eksperymentów trzy zasilacze uległy uszkodzeniu (jak wiadomo doświadczenie nie przychodzi od razu) i pomyślnie przerobiłem pięć zasilaczy.

Dużym plusem zasilacza komputerowego jest to, że pracuje stabilnie, gdy napięcie sieciowe zmienia się ze 180 na 250V. Niektóre instancje działają z większym rozpiętością napięcia.

Zobacz zdjęcia pomyślnie skonwertowanych zasilaczy impulsowych:

Igor Ławruszow
Kisłowodzk