Tento článok (prvý návrh) bol napísaný pre môj vlastný projekt, ktorý je momentálne v umierajúcom stave a bude prepracovaný. Keďže verím, že článok bude užitočný pre mnohých ľudí (súdim podľa mnohých listov, vrátane listov od čitateľov vášho zdroja), navrhujem, aby ste umiestnili druhé vydanie tohto výtvoru.

Dúfam, že to bude zaujímať vás a vašich čitateľov.

S pozdravom Sasha Cherny.

reklama

Dobrá a stabilná prevádzka počítača závisí od mnohých faktorov. V neposlednom rade záleží na správnom a spoľahlivom napájaní. Bežnému používateľovi ide predovšetkým o výber procesora, základnej dosky, pamäte a ďalších komponentov do svojho počítača. Malá (ak vôbec) pozornosť sa venuje napájaniu. V dôsledku toho je hlavným kritériom pre výber PSU jeho cena a deklarovaný výkon uvedený na štítku. Skutočne, keď štítok hovorí 300 wattov, je to určite dobré a zároveň je cena skrinky s napájacou jednotkou 18 - 20 dolárov - vo všeobecnosti úžasné ... Ale nie všetko je také jednoduché.

A pred rokom, dvoma alebo tromi rokmi sa cena puzdier s PSU nezmenila a dosahovala rovnakých 20 dolárov. Čo sa však zmenilo? Presne tak – deklarovaná moc. Najprv 200 wattov, potom 235 - 250 - 300 wattov. Budúci rok to bude 350 - 400 wattov ... Nastala revolúcia v štruktúre napájania? Nič také. Predávajú vám rovnaké PSU iba s rôznymi štítkami. Navyše často 5-ročný PSU s deklarovaným výkonom 200 wattov produkuje viac ako čerstvých 300 wattov. Čo môžete urobiť - lacnejšie a ekonomickejšie. Ak dostaneme puzdro s PSU za 20 dolárov, koľko je jeho skutočná cena, berúc do úvahy dopravu z Číny a 2-3 sprostredkovateľov pri predaji? Pravdepodobne 5-10 dolárov. Viete si predstaviť, aké diely tam strýko Liao dal za 5 dolárov? A chcete normálne napájať počítač v hodnote 500 dolárov alebo viac s TÝMTO? Čo robiť? Kúpa drahého napájacieho zdroja za 60 - 80 dolárov je, samozrejme, dobrá cesta von, keď máte peniaze. Ale nie najlepší (nie každý má peniaze a nie je dosť). Pre tých, ktorí nemajú peniaze navyše, ale majú rovné ruky, svetlú hlavu a spájkovačku, navrhujem jednoduchú revíziu čínskych PSU, aby sme ich priviedli k životu.

Ak sa pozriete na obvody značkových a čínskych (bez názvu) PSU, môžete vidieť, že sú veľmi podobné. Rovnaký štandardný spínací obvod sa používa na základe čipu KA7500 PWM alebo analógov na TL494. Aký je rozdiel medzi napájacími zdrojmi? Rozdiel je v použitých dieloch, ich kvalite a množstve. Zvážte typický značkový napájací zdroj.

Dobrý laboratórny zdroj je dosť drahý a nie všetci rádioamatéri si ho môžu dovoliť.
Napriek tomu si doma môžete zostaviť napájací zdroj, ktorý nie je z hľadiska vlastností zlý, ktorý si celkom poradí s napájaním rôznych amatérskych rádiových prevedení a poslúži aj ako nabíjačka pre rôzne batérie.
Rádioamatéri zostavujú také napájacie zdroje, zvyčajne z, ktoré sú všade dostupné a lacné.

V tomto článku sa málo pozornosti venuje prestavbe samotného ATX, keďže previesť počítačový PSU pre stredne skúseného rádioamatéra na laboratórny, prípadne na iný účel zvyčajne nie je ťažké, no začínajúci rádioamatéri majú veľa otázok o tom. V podstate, aké časti v PSU je potrebné odstrániť, ktoré nechať, čo pridať, aby sa z takéhoto zdroja stal nastaviteľný atď.

Tu, najmä pre takýchto rádioamatérov, chcem v tomto článku podrobne porozprávať o premene počítačových zdrojov ATX na regulované zdroje, ktoré možno použiť ako laboratórny zdroj, tak aj ako nabíjačku.

Na prepracovanie potrebujeme funkčný zdroj ATX, ktorý je vyrobený na regulátore TL494 PWM alebo jeho analógoch.
Napájacie obvody na takýchto ovládačoch sa v zásade navzájom veľmi nelíšia a všetky sú väčšinou podobné. Výkon napájacieho zdroja by nemal byť nižší ako výkon, ktorý plánujete v budúcnosti odstrániť z prerobenej jednotky.

Pozrime sa na typický napájací obvod ATX s výkonom 250 wattov. Pre napájacie zdroje "Codegen" je obvod takmer rovnaký ako tento.

Obvody všetkých takýchto PSU pozostávajú z vysokonapäťovej a nízkonapäťovej časti. Na obrázku dosky s obvodmi napájacieho zdroja (dole) je zo strany koľajníc vysokonapäťová časť oddelená od nízkonapäťovej širokým prázdnym pásikom (bez koľajníc) a je vpravo (je menšia veľkosť). Nedotkneme sa ho, ale budeme pracovať len s nízkonapäťovou časťou.
Toto je moja doska a na jej príklade vám ukážem možnosť prepracovania ATX PSU.

Nízkonapäťová časť obvodu, ktorú uvažujeme, pozostáva z regulátora TL494 PWM, obvodu operačného zosilňovača, ktorý riadi výstupné napätia napájacieho zdroja a ak sa nezhodujú, dáva signál do 4. nohy PWM. ovládač na vypnutie napájania.
Namiesto operačného zosilňovača je možné na dosku PSU nainštalovať tranzistory, ktoré v zásade vykonávajú rovnakú funkciu.
Nasleduje usmerňovacia časť, ktorá pozostáva z rôznych výstupných napätí, 12 voltov, +5 voltov, -5 voltov, +3,3 voltov, z ktorých pre naše účely bude potrebný iba +12 voltový usmerňovač (žlté výstupné vodiče).
Zvyšné usmerňovače a ich súvisiace časti bude potrebné odstrániť, okrem „záväzkového“ usmerňovača, ktorý budeme potrebovať na napájanie PWM regulátora a chladiča.
Prevádzkový usmerňovač poskytuje dve napätia. Zvyčajne je to 5 voltov a druhé napätie môže byť v rozsahu 10-20 voltov (zvyčajne asi 12).
Na napájanie PWM použijeme druhý usmerňovač. Je k nemu pripojený aj ventilátor (chladič).
Ak toto výstupné napätie bude výrazne vyššia ako 12 voltov, potom bude potrebné ventilátor pripojiť k tomuto zdroju cez dodatočný odpor, ako to bude ďalej v uvažovaných obvodoch.
Na schéme nižšie som označil vysokonapäťovú časť zelenou čiarou, "záväzkové" usmerňovače modrou čiarou a všetko ostatné, čo je potrebné odstrániť, je červené.

Takže všetko, čo je označené červenou farbou, je prispájkované a v našom 12 voltovom usmerňovači meníme štandardné elektrolyty (16 voltov) na vyššie napätie, ktoré bude zodpovedať budúcemu výstupnému napätiu nášho PSU. Taktiež bude potrebné prispájkovať obvod 12. nohy PWM regulátora a strednú časť vinutia prispôsobovacieho transformátora - rezistor R25 a diódu D73 (ak sú v obvode) a namiesto nich prispájkovať prepojku do dosky, ktorá je v schéme nakreslená modrou čiarou (diódu a odpor jednoducho zatvoríte bez toho, aby ste ich pripájali). V niektorých schémach tento obvod nemusí byť.

Ďalej, v zväzku PWM na jeho prvej vetve necháme iba jeden odpor, ktorý ide do +12 voltového usmerňovača.
Na druhej a tretej vetve PWM necháme len reťaz Master RC (v schéme R48 C28).
Na štvrtej vetve PWM necháme len jeden odpor (na schéme označený ako R49. Áno, v mnohých obvodoch medzi 4. vetvou a 13-14 nohami PWM - zvyčajne je tam elektrolytický kondenzátor, nedotýkame sa ho (ak hocijaký), keďže je určený na mäkký nábeh napájacieho zdroja, jednoducho nebol v mojej doske, tak som ho dal.
Jeho kapacita v štandardné schémy 1-10uF.
Potom uvoľníme nohy 13-14 zo všetkých spojení, okrem spojenia s kondenzátorom, a tiež uvoľníme nohy 15 a 16 PWM.

Po všetkých vykonaných operáciách by sme mali dostať nasledovné.

Takto to vyzerá na mojej doske (na obrázku nižšie).
Skupinovú stabilizačnú tlmivku som tu previnul drôtom 1,3-1,6 mm v jednej vrstve na moje natívne jadro. Zmestilo sa to niekde okolo 20 otáčok, ale nemôžete to urobiť a nechať to, čo bolo. Aj s ním sa dobre pracuje.
Na dosku som nainštaloval aj ďalší zaťažovací odpor, ktorý mám zložený z dvoch paralelne zapojených odporov 1,2 kOhm 3W, celkový odpor vyšiel na 560 Ohm.
Natívny zaťažovací odpor je dimenzovaný na výstupné napätie 12 voltov a má odpor 270 ohmov. Moje výstupné napätie bude asi 40 voltov, tak som dal taký odpor.
Musí sa vypočítať (pri maximálnom výstupnom napätí zdroja pri voľnobehu) pre zaťažovací prúd 50-60 mA. Keďže prevádzka napájacej jednotky bez záťaže nie je žiaduca, zaraďuje sa do obvodu.

Pohľad na dosku zo strany detailov.

Čo teraz budeme musieť pridať k pripravenej doske nášho PSU, aby sme z neho urobili nastaviteľný zdroj napájania;

V prvom rade, aby sme nespálili výkonové tranzistory, budeme musieť vyriešiť problém stabilizácie záťažového prúdu a ochrany pred skratmi.
Na fórach pre zmenu takýchto blokov som sa stretol s takou zaujímavosťou - pri experimentovaní s aktuálnym režimom stabilizácie som na fóre pro-rádio, člen fóra DWD Tu je citát, tu je celý:

„Raz som povedal, že nemôžem prinútiť UPS, aby normálne fungovala v režime zdroja prúdu s nízkym referenčným napätím na jednom zo vstupov zosilňovača chýb regulátora PWM.
Viac ako 50 mV je normálne, menej nie. V zásade je zaručený výsledok 50 mV, ale v zásade môžete získať 25 mV, ak sa pokúsite. Menej ako to nefungovalo. Nepracuje stabilne a je vzrušený alebo zmätený rušením. Toto je s kladným napäťovým signálom zo snímača prúdu.
Ale v údajovom liste na TL494 je možnosť, keď je záporné napätie odstránené zo snímača prúdu.
Prerobil som okruh pre túto možnosť a získal som vynikajúci výsledok.
Tu je úryvok diagramu.

Vlastne všetko je štandardné, až na dva body.
Po prvé, je najlepšia stabilita pri stabilizácii záťažového prúdu so záporným signálom zo snímača prúdu, je to nehoda alebo vzor?
Obvod funguje dobre s referenčným napätím 5 mV!
Pri kladnom signáli z prúdového snímača sa stabilná prevádzka dosiahne len pri vyšších referenčných napätiach (najmenej 25 mV).
Pri hodnotách odporu 10Ω a 10KΩ sa prúd ustálil na 1,5A až do skratu výstupu.
Potrebujem viac prúdu, tak som dal 30 ohmový odpor. Stabilizácia sa ukázala na úrovni 12 ... 13A pri referenčnom napätí 15mV.
Po druhé (a najzaujímavejšie), nemám prúdový senzor ako taký ...
Jeho úlohu zohráva úlomok stopy na doske s dĺžkou 3 cm a šírkou 1 cm. Dráha je pokrytá tenkou vrstvou spájky.
Ak sa táto dráha použije ako snímač na dĺžke 2 cm, tak sa prúd ustáli na úrovni 12-13A a ak na dĺžke 2,5 cm, tak na úrovni 10A.

Keďže tento výsledok dopadol lepšie ako štandardný, pôjdeme rovnakou cestou.

Na začiatok budete musieť odspájkovať strednú svorku sekundárneho vinutia transformátora (flexibilný oplet) zo záporného vodiča, alebo lepšie bez spájkovania (ak to pečať umožňuje) - odrežte vytlačenú stopu na doske, ktorá ju spája na záporný vodič.
Ďalej budete musieť spájkovať prúdový snímač (shunt) medzi rezom dráhy, ktorý spojí stredný výstup vinutia so záporným vodičom.

Bočníky sa najlepšie odoberajú z chybných (ak ich nájdete) ukazovateľov ampérmetrov (tseshek) alebo z čínskych ukazovateľov alebo digitálnych zariadení. Vyzerajú takto. Postačí kúsok dlhý 1,5-2,0 cm.

Môžete samozrejme skúsiť urobiť to isté ako vyššie. DWD, teda ak je cesta od opletu k spoločnému drôtu dostatočne dlhá, tak to skúste použiť ako prúdový snímač, ale ja som to nerobil, dostal som dosku iného dizajnu, ako je táto, kde sú dve drôtené prepojky, ktoré spájali výstup, sú označené červenou šípkou opletením so spoločným drôtom a medzi nimi prechádzali vytlačené stopy.

Preto som po odstránení nepotrebných dielov z dosky odpájkoval tieto prepojky a na ich miesto som priletoval prúdový snímač z chybného čínskeho obvodu.
Potom som prispájkoval previnutý induktor na miesto, nainštaloval elektrolyt a zaťažovací odpor.
Tu je kúsok dosky, ktorú mám, kde som na mieste drôtenej prepojky označil červenou šípkou inštalovaný prúdový snímač (shunt).

Potom pomocou samostatného vodiča musí byť tento bočník pripojený k PWM. Zo strany opletu - s 15. PWM nohou cez odpor 10 Ohm a pripojte 16. PWM nohu k spoločnému vodiču.
Pomocou 10 ohmového odporu bude možné zvoliť maximálny výstupný prúd našej PSU. Na diagrame DWD je tam 30 ohmový odpor, ale zatiaľ začnite s 10 ohmami. Zvýšením hodnoty tohto odporu sa zvýši maximálny výstupný prúd zdroja.

Ako som už povedal, výstupné napätie napájacieho zdroja je asi 40 voltov. Aby som to urobil, previnul som svoj transformátor, ale v zásade nemôžete prevíjať, ale zvýšiť výstupné napätie iným spôsobom, ale pre mňa sa táto metóda ukázala ako vhodnejšia.
O tom všetkom budem hovoriť o niečo neskôr, ale teraz pokračujme a začnime inštalovať potrebné ďalšie diely na dosku, aby sme získali funkčný napájací zdroj alebo nabíjačku.

Ešte raz pripomeniem, že ak ste na doske medzi 4. a 13-14 PWM nožičkami nemali kondenzátor (ako v mojom prípade), tak je vhodné ho do obvodu pridať.
Budete tiež musieť nainštalovať dva variabilné odpory (3,3-47 kOhm) na nastavenie výstupného napätia (V) a prúdu (I) a pripojiť ich k nižšie uvedenému obvodu. Je žiaduce, aby pripojovacie vodiče boli čo najkratšie.
Nižšie som uviedol iba časť obvodu, ktorý potrebujeme - bude ľahšie pochopiť takýto obvod.
Na schéme sú novo inštalované diely označené zelenou farbou.

Schéma novo inštalovaných dielov.

Uvediem niekoľko vysvetlení podľa schémy;
- Najvyšší usmerňovač je pracovná miestnosť.
- Hodnoty premenných odporov sú zobrazené ako 3,3 a 10 kOhm - to sú tie, ktoré boli nájdené.
- Hodnota odporu R1 je 270 ohmov - volí sa podľa požadovaného prúdového limitu. Začnite v malom a môžete skončiť s úplne inou hodnotou, napríklad 27 ohmov;
- Neoznačil som kondenzátor C3 ako novo inštalované diely v očakávaní, že môže byť prítomný na doske;
- Oranžová čiara označuje prvky, ktoré možno bude potrebné vybrať alebo pridať do okruhu v procese nastavovania PSU.

Ďalej sa zaoberáme zvyšným 12-voltovým usmerňovačom.
Skontrolujeme, aké maximálne napätie je schopný dodať náš PSU.
Ak to chcete urobiť, dočasne odpájkujte z prvej vetvy PWM - rezistor, ktorý ide na výstup usmerňovača (podľa vyššie uvedeného diagramu o 24 kOhm), potom musíte zapnúť jednotku v sieti, najprv ju pripojiť na prerušenie akéhokoľvek sieťového drôtu ako poistka - obyčajná lampažiarovka 75-95 wattov. Napájací zdroj nám v tomto prípade poskytne maximálne napätie, ktorého je schopný.

Pred pripojením napájacieho zdroja do siete sa uistite, že elektrolytické kondenzátory vo výstupnom usmerňovači sú vymenené za vyššie napätie!

Všetky ďalšie zapínanie napájacieho zdroja by sa malo vykonávať iba pomocou žiarovky, v prípade akýchkoľvek chýb to ušetrí napájací zdroj pred núdzovými situáciami. Lampa sa v tomto prípade jednoducho rozsvieti a výkonové tranzistory zostanú nedotknuté.

Ďalej musíme opraviť (obmedziť) maximálne výstupné napätie nášho PSU.
Aby sme to urobili, odpor 24 kΩ (podľa schémy vyššie) z prvej vetvy PWM, dočasne ho zmeníme na trimr, napríklad 100 kΩ, a nastavíme maximálne napätie, ktoré pre ne potrebujeme. Je vhodné ho nastaviť tak, aby to bolo menej ako 10-15 percent maximálneho napätia, ktoré je náš zdroj napätia schopný dodať. Potom namiesto ladiaceho odporu prispájkujte konštantu.

Ak plánujete používať tento PSU ako a nabíjačka, potom môže byť ponechaná štandardná diódová zostava použitá v tomto usmerňovači, pretože jej spätné napätie je 40 voltov a je celkom vhodné pre nabíjačku.
Potom bude potrebné maximálne výstupné napätie budúcej nabíjačky obmedziť spôsobom opísaným vyššie v rozsahu 15-16 voltov. Pre 12-voltovú nabíjačku batérií je to dosť a nie je potrebné túto hranicu zvyšovať.
Ak plánujete použiť váš konvertovaný PSU ako regulovaný zdroj, kde výstupné napätie bude viac ako 20 voltov, potom táto zostava už nie je vhodná. Bude potrebné ho nahradiť vyšším napätím s príslušným zaťažovacím prúdom.
Na moju dosku som dal paralelne dve zostavy pri 16 ampéroch a 200 voltoch.
Pri navrhovaní usmerňovača na takýchto zostavách môže byť maximálne výstupné napätie budúceho napájacieho zdroja od 16 do 30-32 voltov. Všetko závisí od modelu napájacieho zdroja.
Ak pri kontrole maximálneho výstupného napätia zdroja PSU produkuje napätie nižšie, ako bolo plánované, a niekto bude musieť viac napätia na výstupe (napríklad 40-50 voltov), ​​potom namiesto diódovej zostavy bude potrebné zostaviť diódový mostík, rozpájkovať opletenie z jeho miesta a nechať ho visieť vo vzduchu a pripojiť záporný výstup diódový mostík na miesto spájkovaného opletu.

Schéma usmerňovača s diódovým mostíkom.

S diódovým mostíkom bude výstupné napätie napájacieho zdroja dvojnásobné.
Diódy KD213 (s ľubovoľným písmenom) sú veľmi dobré pre diódový mostík, ktorého výstupný prúd môže dosiahnuť až 10 ampérov, KD2999A, B (až 20 ampérov) a KD2997A, B (až 30 ampérov). Tie posledné sú najlepšie.
Všetky vyzerajú takto;

V tomto prípade bude potrebné zvážiť montáž diód na radiátor a ich vzájomnú izoláciu.
Ale išiel som inou cestou - len som previnul transformátor a zvládol som, ako som uviedol vyššie. dve zostavy diód paralelne, pretože na doske bol na to vytvorený priestor. Pre mňa bola táto cesta jednoduchšia.

Nie je ťažké previnúť transformátor a ako to urobiť - zvážime nižšie.

Na začiatok odpájkujeme transformátor z dosky a pozrieme sa na dosku, na ktorej kolíky sú prispájkované 12-voltové vinutia.

V zásade existujú dva typy. Ako na fotke.
Ďalej budete musieť rozobrať transformátor. S menšími sa, samozrejme, ľahšie vyrovná, no požičiavajú sa aj väčšie.
Aby ste to urobili, musíte vyčistiť jadro od viditeľných zvyškov laku (lepidla), vziať malú nádobu, naliať do nej vodu, položiť tam transformátor, položiť ho na sporák, priviesť do varu a "uvariť" náš transformátor na 20-30 minút.

Pre menšie transformátory to úplne stačí (môže byť aj menej) a takýto postup absolútne nepoškodí jadro a vinutia transformátora.
Potom držaním jadra transformátora pinzetou (môžete priamo v nádobe) - ostrým nožom sa snažíme odpojiť feritový mostík od jadra v tvare W.

To sa robí celkom jednoducho, keďže lak z takéhoto postupu zmäkne.
Potom sa rovnako opatrne pokúsime uvoľniť rám z jadra v tvare W. To je tiež celkom jednoduché.

Potom vinutia navinieme. Polovica ide prvá primárne vinutie, väčšinou okolo 20 zákrut. Namotáme ho a zapamätáme si smer navíjania. Druhý koniec tohto vinutia sa nesmie spájkovať z miesta jeho spojenia s druhou polovicou primáru, ak to neprekáža ďalšej práci s transformátorom.

Potom navinieme všetky sekundárne. Zvyčajne sú 4 otáčky naraz oboch polovíc 12-voltových vinutí, potom 3 + 3 otáčky 5-voltových vinutí. Všetko navinieme, zaspájkujeme zo záverov a navinieme nové vinutie.
Nové vinutie bude obsahovať 10+10 závitov. Navinieme ho drôtom s priemerom 1,2 - 1,5 mm, prípadne sadou tenších drôtikov (ľahšie navíjateľných) príslušného úseku.
Začiatok vinutia je prispájkovaný na jednu zo svoriek, na ktorú bolo prispájkované 12-voltové vinutie, navinieme 10 závitov, na smere vinutia nezáleží, kohútik privedieme do "copu" a rovnakým smerom ako sme spustené - navinieme ďalších 10 závitov a koncovú spájku na zostávajúci výstup.
Ďalej izolujeme sekundár a navinieme naň, nami skôr navinutý, druhú polovicu primára, v rovnakom smere, ako bol navinutý predtým.
Zostavíme transformátor, prispájkujeme ho na dosku a skontrolujeme činnosť PSU.

Ak sa počas procesu úpravy napätia vyskytnú nejaké cudzie zvuky, škrípanie, tresky, potom, aby ste sa ich zbavili, budete musieť vybrať RC obvod zakrúžkovaný v oranžovej elipse nižšie na obrázku.

V niektorých prípadoch môžete úplne odstrániť rezistor a vyzdvihnúť kondenzátor av niektorých je to nemožné bez odporu. Bude možné skúsiť pridať kondenzátor alebo rovnaký RC obvod medzi 3 až 15 PWM nôh.
Ak to nepomôže, musíte nainštalovať ďalšie kondenzátory (zakrúžkované oranžovou farbou), ich hodnotenie je približne 0,01 mikrofaradov. Ak to príliš nepomôže, nainštalujte dodatočný odpor 4,7 kΩ z druhej vetvy PWM na stredný výstup regulátora napätia (nie je znázornené na obrázku).

Potom budete musieť zaťažiť výstup napájacieho zdroja napríklad 60 wattovou autolampou a pokúsiť sa regulovať prúd pomocou odporu "I".
Ak je limit nastavenia prúdu malý, musíte zvýšiť hodnotu odporu, ktorý pochádza z bočníka (10 ohmov) a pokúsiť sa znova nastaviť prúd.
Namiesto toho by ste nemali dávať ladiaci odpor, zmeňte jeho hodnotu iba inštaláciou iného odporu s vyšším alebo nižším hodnotením.

Môže sa stať, že pri zvýšení prúdu sa rozsvieti žiarovka v obvode sieťového vodiča. Potom musíte znížiť prúd, vypnúť PSU a vrátiť hodnotu odporu na predchádzajúcu hodnotu.

Tiež pre regulátory napätia a prúdu je najlepšie skúsiť kúpiť regulátory SP5-35, ktoré sa dodávajú s drôtom a pevnými vodičmi.

Jedná sa o analóg viacotáčkových odporov (iba jeden a pol otáčky), ktorých os je kombinovaná s hladkým a hrubým regulátorom. Najprv sa upraví „hladký“, potom, keď prekročí limit, začne sa regulovať „hrubý“.
Nastavenie s takýmito odpormi je veľmi pohodlné, rýchle a presné, oveľa lepšie ako pri viacotáčkovej. Ale ak ich nemôžete získať, získajte napríklad obvyklé viacotáčkové;

Zdá sa, že som vám povedal všetko, čo som plánoval priniesť do zmeny napájania počítača, a dúfam, že je všetko jasné a zrozumiteľné.

Ak má niekto nejaké otázky ohľadom konštrukcie napájacieho zdroja, opýtajte sa ho na fóre.

Veľa šťastia s vaším dizajnom!

Kedysi boli počítače. Dokázali rýchlo a veľa počítať a dokonca zobraziť dvojrozmernú grafiku na obrazovke monitora. A všetko na obrazovke počítača bolo ploché a nudné. Ľudia chceli aj trojrozmernosť, zmysel pre priestor, filmovú grafiku. Skromne snívali o zázraku. A pred 3Dfx Interactive sa svetu zjavil zázrak.

Časť 1 - Teoretická. Rovnako ako exkurzia do histórie

Spoločnosť bola založená v roku 1994 štyrmi nadšencami Interaktívne 3Dfx predstavuje svetu prvýkrát grafický čip Voodoo. Skôr ani nie čip, ale čipset - PixelFX a Motor TexelFX s podporou až 4 MB lokálnej pamäte, čo bol na tú dobu zázrak. A stal sa zázrak – 3D grafika sa stala masovým fenoménom pre osobný počítač.

V januári 1998 spoločnosť 3Dfx predstavila nový zázrak v podobe druhej generácie grafických čipov – Voodoo2 spolu s príchodom technológie SLI, ktorá umožnila niekoľkým čipom Voodoo2 pracovať paralelne. SLI (S môcť L ine ja interaktívne) [nezamieňať s NVIDIA SLI = S povoliteľné L atrament ja ninterface], umožnilo paralelné fungovanie niekoľkých Voodoo2 kariet, čím sa zvýšilo fps v hrách.

Hry! Spravodlivo by sa malo povedať, že medzi revolučným vývojom malo 3Dfx k dispozícii aj jedinečné API - Glide. Drvivá väčšina hier tej doby bola vyvinutá špeciálne pre toto API. Až doteraz si mnohí ľudia spomínajú na tie hry s veľkou vrúcnosťou. A mnohí stále hrajú tieto klasické hry.

To však nie je všetko. Nemenej významný bol aj ďalší vývoj 3Dfx.

Napríklad podpora viacčipových riešení využívajúcich technológiu SLI, tentokrát však v rámci jednej (!) dosky pre AGP slot.

Je to grafický čip. VSA-100, ktorý obsahoval zaujímavé funkcie - viacčipové spracovanie obrazu, veľmi kvalitný celoobrazovkový antialiasing a dobrú kompresiu textúr.

Prvýkrát na jednej „domácej“ grafickej karte spojil dva (Voodoo5 5500) a dokonca 4 (v legendárnom Voodoo5 6000) grafické čipy 3Dfx. Tomu poslednému sa, žiaľ, nepodarilo dostať do série. 3DFX prestal existovať samostatne od decembra 2000, tk. kúpila NVIDIA.

grafická karta 3Dfx Voodoo5 6000 tiež známy ako predzvesť nástupu technológie Quad SLI.

Štyri video čipy na jednej doske plošných spojov. Keďže bol vybavený rozhraním AGP a neexistovali žiadne základné dosky s dvoma portami AGP, môžeme predpokladať, že Voodoo5 6000 bolo prvým grafickým riešením, ktoré spájalo štyri video čipy v jednom systéme. Podobný produkt nVidia ukázala len!SIX! rokov neskôr vydaním ovládačov s podporou Quad SLI, ktoré kombinujú dvojicu dvojčipových grafických kariet GeForce 7950 GX2.

Ak hovoríme o multi-čipových riešeniach, potom nemôžeme nespomenúť spoločnosť Quantum3D. A jeho technológie Heavy metal na čipoch 3Dfx.

Pred začatím popisu technológie Heavy Metal je potrebné povedať, že túto technológiu patrí do triedy HI-END (netreba zabúdať, že hovoríme o rokoch 1998-2000). Heavy Metal teda nie je len grafická stanica, je to niečo viac.

Heavy Metal je vysoko výkonná grafická stanica pre všetky potreby tých najpokročilejších softvér(v tej dobe) pre užívateľov, ktorým nezáleží na cene produktu, používajú to najdokonalejšie.

Týmito používateľmi boli: vojenské výcvikové základne, NASA, niektoré veľké grafické štúdiá. Takéto veci sa používali aj na výcvik špecialistov na riadenie vrtuľníkov a navádzanie rakiet, keď bolo potrebné v reálnom čase s maximálnym realizmom znovu vytvárať scény vojenských operácií. Systém používali aj civilisti vo výskumných laboratóriách Ford v Dearborne v štáte Michigan.

Lockheed Martin si vyberá zobrazovací systém s otvorenou architektúrou AAlchýmia od Quantum3D na zvýšenie realistickosti simulátora lietadla C-130.

Práve pre takéto úlohy boli určené Heavy Metal stanice. Najmä najvýkonnejším riešením VSA-100 3Dfx v histórii sú moduly AAlchemy.

Grafické podsystémy Alchemy majú samostatné kovové puzdro, chladiaci systém pozostávajúci z dvoch 150 CFM ventilátorov a ďalších komponentov. Balík AAlchemy sa zmestí do tela Heavy Metal. Navyše počet takýchto palúb môže dosiahnuť štyri.

Alchemy obsahuje 4 až 32 čipov VSA-100 na dosiahnutie šírky pásma pamäte od 12,8 do 102 gigabajtov za sekundu. Alchemy používa túto architektúru na získanie 4x4 alebo 8x8 čiastkových vzoriek, jednopriechodových, celoscénových a subpixelových antialiasingov s rýchlosťou plnenia 200 Mpixelov/s. až 1 Gpixel/s. AAlchemy4 sa predával iba ako súčasť Heavy Metal GX+.

špecifikácia:

Podpora 4 alebo 8 čipov VSA-100 na jednej doske.

Podpora pre 1, 2, 4 kanály v Heavy Metal GX+

Podpora presnej synchronizácie SwapLock a SyncLock.

Podpora pre 16-bitové celé číslo a 24-bitový Z-buffer s 8-bitovou šablónou

Podpora pre 32-bitové a 22-bitové vykresľovanie

Jednoduché, dvojité, trojité ukladanie do vyrovnávacej pamäte

Podpora pre perspektívne správne bilineárne, trilineárne a selektívne anizotropné filtrovanie textúr s mapovaním LOD MIP na pixel s modulovaným Gouraudovým, detailným a projektovaným mapovaním textúr

transparentnosť a podpora chroma-key

Atmosférické efekty na pixel a na vrchol so súčasným zmiešaním alfa kompatibilným s OpenGL

Podpora pre 16, 24, 32-bitové RGB/RGBA a 8-bitové YIQ a farebne indexované komprimované textúry

Podpora kompresie textúr FXT1 a S3TC

Podpora textúr až do 2048x2048

32 alebo 64 Mb Framebuffer

Podpora pre 3dfx Glide API, Microsoft Direct3D, OpenGL a Quantum SimGL

Šírka pásma pamäte 12,8 - 102,4 Gb/s.

66 MHz rozhranie PCI 2.1 s možnosťou prenosu viacerých čipov

Zabudovaná geometria potrubia s kapacitou 2 100 000 textúrovaných polygónov za sekundu.

135 MHz RAMDAC s podporou stereo

Podpora technológie T-Buffer

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je jasné, prečo 3Dfx získal obrovskú armádu fanúšikov svojich produktov. Postupom času sa zmenil na fanúšikov-zberateľov. A len hráči, ktorí milujú a oceňujú staré klasické hry.

Opäť, ak sa v roku 2000 mnohí neodvážili snívať grafický systém Heavy Metal AAlchemy GX+, pretože aj s jedným modulom AAlchemy stál 15 000 dolárov, teraz sa dá všetko toto vybavenie kúpiť za rozumnejšie peniaze. Je to možné po častiach.

Ako sa vám páči - splniť si sen z detstva, mladosti, mladosti ... komu sa to páči? Ozdobiť svoju zbierku takouto kráskou? Autor článku je jedným z fanúšikov-zberateľov produktov 3Dfx a Quantum3D.

Keď som dostal možnosť kúpiť si jediný grafický modul zo systému Heavy Metal AAlchemy GX+, prirodzene som si to nenechal ujsť.

Ale zbieranie počítačového hardvéru sa od zbierania napríklad známok líši tým, že funguje aj hardvér. Po dostatočnom obdivovaní zázraku vytvoreného človekom mi napadlo, že by bolo veľmi cool spustiť Quake na grafickej karte s ÔSMIMI grafickými čipmi na palube, vyňatej z vojenského alebo leteckého simulátora! Pustil som sa do práce.

Grafická karta má PCI rozhranie, vďaka čomu je kompatibilný s akýmkoľvek moderným počítačom.

Pripomeňte mi ďalšie rozhodnutie Voodoo5 6000:

má rozhranie AGP 2x, vyžaduje základnú dosku pre čipset nie starší ako 333, nie je kompatibilný s mnohými základnými doskami (aj keď podporujú AGP 2x)

a je taká vzácnosť, že sa objavuje len na e-bay najviac raz ročne v cene 1000 eur. A má výkon dvakrát nižší v porovnaní s AAlchemy. Samozrejme, sú to neporovnateľné veci, ale aj tak.

Zdalo by sa, že je to jednoduchšie. Doska pre PCI slot. Je to takmer vo všetkých počítačoch ... Ale ako vždy existuje „ALE“. Na napájanie tohto grafického monštra je potrebný špecializovaný zdroj. S týmito parametrami:

Pôsobivé? 2,9 V a 75 A!!! Takmer zváračka! Jediným komfortom je, že 75 A je potrebných pre dve grafické karty AAlchemy kombinované v SLI. Na jednu stačí polovica, a to je 30-35 A.

3,3 V a 30 A je stále reálnych. Existuje veľa napájacích zdrojov od 400 wattov. Ale kde vziať 2,9 V?

Kúpiť značkový (natívny) napájací zdroj? Môžete to určite vyskúšať, ale táto vec je veľmi zriedkavá. A stojí to za to slušné peniaze. Dokonca aj na takom celosvetovom blšom trhu, akým je E-Bay, sa nachádza len zriedka.

Mnoho západných nadšencov sa dostáva von rôznymi spôsobmi. Existuje možnosť použitia meničov 12 V na 3,3 V DC / DC-konvertor Artesyn SMT30E 12W3V3J

Na prvý pohľad je jednoduchý a prístupný. Cena takéhoto zariadenia je ale približne 50 eur a potrebujete ich tri. A získať ich v Rusku nie je jednoduché. A nákup v zahraničí ... dlhý, problematický a drahý.

Existuje možnosť použitia výkonného laboratórneho napájacieho zdroja a výkonných prúdových relé

Snažil som sa zistiť, koľko by takýto zdroj mohol stáť. Našiel som 20 A 5 B. Cena je dvadsať nepárnych tisíc rubľov. Koľko bude stáť sedemdesiatampérový!?

Tieto možnosti sa mi nepáčili. Vo všeobecnosti som videl také riešenie: tri napájacie zdroje - obyčajné, počítačové. Kombinujte Pc-ON vodiče. Kombinujte bežné (čierne) drôty. A nejako upraviť jeden zo zdrojov, aby z neho dostal želaných 2,9 V. Prvé dve pozície sa rozhodovali bez problémov. Mám dva napájacie zdroje:

1. Linkworld LPQ6-400W. Je to dosť tenký blok. Ale na napájanie môjho retrocompu to bude stačiť.

2. FCP ATX-400PNF Modernejší blok má na vedení 3,3 V prúd 28A. Prakticky to, čo potrebujete.

Ale z čoho získať 2,9V? V podstate mám singel Kvantová 3D alchýmia 8164. Polovica 75 jej bude stačiť. Zdroj je určený pre SLI dvoch Quantum 3D AAlchemy 8164. Mám k dispozícii iba jeden. Podľa skúseností zahraničných používateľov stačí 30 ampérov.

A potom som si spomenul Powerman HPC-420-102DF. Mám schému zapojenia veľmi blízko k tomuto bloku. A rozhodol som sa, že ho vezmem na základňu.

pre zväčšenie kliknite na obrázok

V napájacích zdrojoch vyrobených podľa tejto schémy sa z jedného vinutia transformátora odoberá 5 a 3,3 V. To znamená, že takýto blok má výkonovú rezervu pozdĺž 3,3 voltového vedenia. Ale sú tu dva malé problémy. Ochrana proti prekročeniu maximálneho zaťažovacieho prúdu a ochrana proti prepätiu a podpätiu. Existuje aj taká vec, ktorá sa nazýva - "napätie skosenie v dôsledku nerovnomerného zaťaženia pozdĺž liniek." Ako sa vysporiadať s týmito problémami, som neuvažoval. Rozhodol sa „riešiť problémy tak, ako prídu“. Ak sa počas prevádzky jednotka začne vypínať, budem sa obťažovať.

Otvoril som blok a osviežil som si pamäť stiahnutím a prečítaním údajového listu SG6105. Na tomto čipe je vyrobený môj zdroj. Veľký, dvadsaťkolíkový konektor má tri oranžové vodiče. Ide o linky 3,3 V. Jedna z nich je pripojená k hnedému (zvyčajne) vodiču Vsens. Niekedy má rovnakú farbu, ale je tenšia ako ostatné. Tento vodič riadi zmenu napätia na výstupe jednotky pozdĺž vedenia 3,3 V.

Drôt ide do dosky napájania.

A cez odpor R29 ide do nohy 12 čipu SG6105. Noha sa nazýva VREF2. Hodnota tohto odporu určuje výstupné napätie napájacieho zdroja pozdĺž vedenia 3,3 V.

Podľa schémy 18 kOhm. Na blokovej doske som našiel tento odpor:

Spájkoval jednu nohu tohto odporu, čím ho vypol. Vidno to na fotke. Meral som skutočný odpor multimetrom. Ukázalo sa, že je to 4,75 kOhm. Wow! Schémy a život sa často navzájom líšia!

Teraz beriem premenlivý odpor so závitovkovým prevodom s odporom 10 kOhm. Takéto odpory sú veľmi obľúbené u overclockerov, pretože. vám umožní plynule meniť váš odpor. Otáčaním odporového motora pomocou skrutkovača som ho nastavil na požadovaných 4,75 kOhm. Hodnotu kontrolujem multimetrom a spájkujem namiesto R29 zo strany vytlačených dráh.

Robím to kvôli úprave. Potom urobím dieru v kryte bloku, aby som mal prístup k tomuto odporu.

Teraz musíme vytvoriť prepojovacie vodiče bloku s grafickou kartou. AAlchemy má špeciálnu dosku s konektormi. Môžete sa k nemu pripojiť pomocou okvetných lístkov. Ale dizajn môjho domáceho puzdra je taký, že grafická karta je hore nohami. Preto vodiče priskrutkujem priamo na samotnú kartu. Práve tu:

V postroji nachádzam oranžové drôty. Odrežem, očistím, opatrne pocínujem a prispájkujem k nim dva drôty s prierezom štvorcového aspoň 2,5 mm. To isté robím s čiernymi drôtmi.

(spoločný, zemný, mínus napájanie). Beriem tiež tri drôty tak, aby sa prierez odchádzajúcich drôtov rovnal prierezu prichádzajúcich drôtov.

Zostavím blok, izolujem spájkovacie body vodičov elektrickou páskou. A začína proces overovania.

Na záťaž som použil nábytkové miesto s výkonom 20 wattov. Všetky predpoklady sa ukázali ako správne a všetko fungovalo správne. 2,9 V bolo nastavené bez problémov. Ak tento moment zopakujete, všimnite si, že som zapol napájanie bez toho, aby fúkal ventilátor. Krátkodobo je to možné. Ale je lepšie behať s prúdením vzduchu.

Už dlho mám provizórny prípad vodou chladený, hrdina článku.

Teraz obsahuje retrokonfiguráciu:

• CPU Athlon 1700
• MB EP-8KTA3L+
• Pamäť 3 pri 256 mB
• Video karty GeForce GTS
• QUANTUM3D AALCHÉMIA

Inštalujem naň všetky tri zdroje.

Bloky sú spojené podľa nasledujúcej schémy.

Pripájam zelené vodiče konektora všetkých napájacích zdrojov. Teraz sa všetky bloky zapnú súčasne. Pripájam akýkoľvek čierny vodič každého zdroja k sebe.

Táto budova je veľmi priestranná. Taký gigant ako Kvantová 3D alchýmia. Ak je načítaný prvý blok - základná doska, procesor, pevný disk, grafická karta GeForce GTS, zvyšok zaťaženia je iba na 3,3 voltovej linke. Skreslenie napätia v tomto prípade nenastane, pretože. 3,3 V je stabilizovaný oddelene od 5 V a 12 V. Ale vedenia 5 V a 12 V nemôžu zostať úplne nezaťažené. Preto na ne vešiam neón a vejáre. Takáto krása sa získa:

Moja Quantum 3D AAlchemy sa ukázala ako stará revízia a vyžadovala napájanie nie 2,9 V 2,7 V. Požadované napätie som bez problémov upravil premenlivým odporom.

Po opätovnom skontrolovaní všetkého som systém spustil. Monitor bol zatiaľ pripojený iba ku GeForce GTS. Po načítaní operačného systému som skontroloval napájacie napätia na AAlchemy. Vedenie 3,3 V sa ukázalo ako normálne. Ale 2,7 V kleslo na 2,65 V. Znovu som to upravil na 2,7 V.

Operačný systém okamžite videl nové zariadenie a vyžiadal si ovládač. Mám odtiaľto šoféra.

Tu to je, legenda, funguje to. Druhý monitor pripájam na výstup AAlchemy. A spustím test.

AAlchemy funguje ako video akcelerátor v bežnom počítači. Obraz v 2D zobrazuje bežná grafická karta a AAlchemy zobrazuje aplikácie Glide.

Časť 2 - F.A.Q.

Po úspešnom experimente pri modernizácii konvenčného napájacieho zdroja a spustení AAlchemy (ďalej len skrátene "AA5") na bežnej základnej doske som sa pokúsil zostaviť natívny balík grafickej stanice Heavy Metal Alchemy GX+:

• 2 procesory Pentium III - 1000 MHz/100/256
• 2 x základná doska s procesorom Intel L440GX+
• Vstavané video CL-GD5480
• 1,5 Gb SDRAM ECC Sync. PC100R

Doska má dva typy PCI konektorov 66 MHz a 33 MHz.

Jazdil som na ňom AA5. V tomto procese sa vyjasnili niektoré jemnosti prevádzky. Najprv som chcel napísať pokračovanie článku. Ale uvedomil som si, že by bolo užitočnejšie uviesť celý vývoj vo formulári F.A.Q. a umiestnite ho na koniec prvého článku. Plusy – všetky informácie na jednom mieste a prehľadne prezentované.

V skutočnosti je vám do pozornosti prezentovaný tento F.A.Q:

1. Kde môžem získať manuál pre AA5?

2.Čo operačný systém použiť?

Grafická stanica bola navrhnutá pre použitie s Microsoft Windows NT4 a Windows 2000. Funguje však dobre aj s Windows XP.

3.Kde môžem získať ovládač pre AA5?

Tu je obrovský výber ovládačov pre 3DFX

4. Kde môžem klásť otázky a diskutovať o AA5?

3. časť - Extrém. Praktické testy

Tretia časť je najextrémnejšia. V prvých dvoch častiach sa ukázalo, že jedna grafická karta AA5 nie je až taká náročná na spustenie na bežnom domácom počítači. V cene vydania je jednoduchý upgrade samostatného napájacieho zdroja. Ale .. Opäť „ale“. Teraz si môžete zakúpiť modul pozostávajúci z dvoch postprocesorov QUANTUM 3D AALCHEMY 8164 a nVSensor. 16 GPU! Ale potom bude potrebných 75 ampérov na napájanie dvoch grafických kariet! S neštandardným napätím 2,7-2,9 V.

Pre takéto prúdy vyššie uvedená úprava neplatí. Jednak časť výkonu ide do ďalších vedení 5V, 12V, -5V, -12V. Vedenie 5V bolo potrebné zaťažiť žiarovkou, inak bola stále napäťová nerovnováha a jednotka prestala správne fungovať. A to je dodatočná strata energie.

Fungovala aj ochrana proti preťaženiu. Z napájacieho zdroja sa skrátka vyžadovalo dostať poctivých 75 A pri nastaviteľnom a stabilizovanom napätí 2,7-2,9 V. Dvakrát toľko, čo dokáže dať jednotka. Ale ak je napájací zdroj schopný dodať 400-480W na všetkých linkách, tak prečo nemôže byť nútený vydať všetku túto energiu v jednej linke? Môcť.

Pôvodný plán bol takýto. Vypínam všetky ochrany a sledovanie všetkých napätí. Spájkujem všetky extra diely. A blok robím tak, aby fungoval iba na jednom riadku. A úprimne rozdať všetko, čoho je schopný, v JEDNOM tejto línii nastaviteľné napätie 2,7-2,9 V. Táto variácia je spôsobená skutočnosťou, že existujú dve verzie AA5. Existujú s napájaním 2,7 V a existujú aj s 2,9 V.

Podrobnejšie študujem datasheet na SQ6105. A vyvíjam spôsoby, ako vypnúť všetky ochrany. Princíp je jednoduchý. Je potrebné oklamať SQ6105. V bloku je takzvaná „pracovná miestnosť“. Jedná sa o nezávislý zdroj 5 V. Z neho sa napája SQ6105, ešte pred zapnutím celého zdroja.

Ako napríklad vypnúť monitorovanie 5V? Na výstup SQ6105 zodpovedný za toto monitorovanie priveďte napätie 5 V. A ja to vezmem práve z tejto „pracovnej miestnosti“. Monitor +3,3V? Vezmem 5 V z „pracovnej miestnosti“ a použijem odporový delič na dodanie požadovaných 3,3 V do SQ6105! Jediný problém je s 12 voltami. Ale aj to som vyriešil. Každopádne na napájanie počítača s nainštalovaným AA5 používam tri zdroje. +12 V odoberiem z hociktorej.

Čo som urobil, uvádzam striktne bod po bode. Prerobil som napájací zdroj codegen 480 wattov. Ešte som to neupgradoval. Jednoduché, bez ozdôb. A spoľahlivé. Jediným slabým miestom sú zostavy diód. Ale zmenil som ich už dávno. Po predchádzajúcich úpravách to vyzeralo takto.

Má diagram veľmi blízky tomuto:

Schéma č.1

Začnime.

1. Na výstup zdroja pripojím záťaž - žiarovku 12 V. Vodič PS-ON k zemi znamená, že zelený a čierny vodič 20-pinového konektora skratujem sponkou. Žiarovka svieti. Blok funguje.

2. Odpojím PSU od siete 220 V. (Musíte vytiahnuť napájací kábel z jednotky!) Toto je dôležité. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a prípadne k smrti. Elektrina nie je vtip. Vypnem analýzu SQ6105 plus 5 V - odrežem stopu prichádzajúcu z pinu 3, SQ6105 (V5 Napäťový vstup + 5V, obvod 1) a prepojím pin 3 s pinom 20 SQ6105 prepojkou alebo 50-200 Ohmový odpor (RR5 v obvode 1). Odpájam teda SQ6105 od napájacieho obvodu a nahrádzam monitorovanie výstupu 5 voltov piatimi voltami „povinnosti“. Teraz, aj keď napájací zdroj nedodáva 5 V do záťaže, SQ6105 sa domnieva, že je všetko v poriadku a ochrana nefunguje. Pripravený.

Zapínam napájanie do siete na kontrolu, kontrolka by mala svietiť.

3. Vypnem PSU zo siete 220 V. Vypnem definíciu SQ6105 plus 3,3 V - prestrihnem dráhu v blízkosti pinu 2 a prispájkujem dva odpory, 3,3 kOhm z pinu 2 na puzdro (RR7 v schéme 1) , 1,5 kOhm od kolíka 2 po kolík 20 (RR6 v diagrame). Zapnem napájanie siete, ak sa nezapne, je potrebné presnejšie zvoliť odpory, aby na pine 2 bolo +3,3 V. Môžete použiť trimovací odpor s odporom 10 kOhm. Po každej zmene je lepšie skontrolovať funkčnosť jednotky. Potom sa v prípade zlyhania zúži okruh hľadania chýb.

4. Odpojím PSU zo siete 220 V. Vypnem definíciu SQ6105 mínus -5 V a - 12 V - prispájkujem R44 (v blízkosti pinu 6) a pin 6 pripojím k puzdru cez odpor 33 kOhm , presnejšie 32,1 kOhm (RR8 v diagrame 1 ). Zapnem napájanie siete, ak sa nezapne, je potrebné presnejšie zvoliť odpor.

5. Odpojím PSU od siete. Vypnem definíciu 12 V. Aby som to urobil, hľadám pin 7 SQ6105. Toto je vstup 12 V. Ak nie je 12 V, mikroobvod vypne napájanie. Pozerám na dosku, od nohy 7 ide trať na rezistor, zvyčajne s hodnotou okolo 100 ohmov. Spájkujem nohu tohto odporu - najďalej od mikroobvodu. Na spájkovanú nohu prispájkujem drôt, na ktorý dodám 12 V z iného zdroja. V tomto bloku nie je kam vziať 12 V a tento vodič bude vykonávať funkciu dodatočná ochrana a záruky súčasnej prevádzky viacerých jednotiek. Projekt si vyžaduje súčasné zahrnutie viacerých napájacích zdrojov.

6. Spájkujem všetky zostavy diód. Najvýhodnejšie je to urobiť pomocou spájkovačky s odsávaním. Zostavy sú spájkované všetky spolu s radiátorom, na ktorom sú inštalované. Odskrutkujem všetky zostavy z radiátora a študujem ich. Potrebujem vytočiť minimálne 80A a vždy s rovnakými zostavami. Z prispájkovaného nič nevyšlo. Ale na sklade boli dve zostavy 40A na 100 V. Obe inštalujem na radiátor a zapájam paralelne. Potom ich pripojím drôtmi k podložkám 5 voltového vedenia napájacieho zdroja. Drôty by mali byť čo najväčšie. Od 4 mm 2 vhodné pre zostavy a 8 výstupných. Tiež všetky zapojené stopy na doske, počnúc transformátorom, musia byť napájané. Drôty buď prispájkujte navrchu, alebo ich naplňte spájkou. A lepšie ako oboje.

7. Teraz je potrebné prepnúť výstup zosilňovača chybového signálu a záporný vstup komparátora SQ6105. Aby sme to dosiahli, hľadáme 16 (COMP) a 17 (IN) nôh tohto mikroobvodu. (To je v skutočnosti samotná stabilizácia výstupného napätia).

A vychádzam z nich, idem po vytlačených koľajach a porovnávam skutočnú blokovú schému s tou, ktorú mám. Dostanem sa k odporu, ktorý spája nohy 16 a 17 na 12 V a prispájkujem ho (R41 v schéme 2).

Schéma č.2

Nájdem odpor, ktorý spája mikroobvod na 5 voltov (R40 v schéme č. 2). pijem to. Potom zmeriam jeho hodnotu a na jeho miesto pripájkujem o niečo väčší premenlivý odpor. Prirodzene, keď ho predtým vystavili rovnakému odporu. Spájkujem, samozrejme, nie samotný odpor, ale drôty smerujúce k odporu. Prinášam rezistor do puzdra napájacieho zdroja na vhodnom mieste. S ním budem regulovať výstupné napätie.

Spájkujem všetky nepotrebné časti (elektrolyty na všetkých vedeniach okrem 5 V, tlmivky magnetického zosilňovača 3,3V, ak prekážajú detaily vedení -5V a -12V) a namiesto nich vodiče vychádzajúce z dosky, prispájkujem dva vodiče s prierezom 4 mm 2 na výstup 5 V a všeobecne. (Na fotke sú to hrubé akustické drôty). Je lepšie duplikovať výstupné vodiče. 4 mm sekcia je málo. Drôt môže byť horúci.

8. Na výstup zdroja pripojím záťaž (žiarovka 12 V 20 W). Zapnem napájanie. PS ON na zem. Blok by mal fungovať. Takže som nič extra nepridával.

Testerom zmeriam napätie na žiarovke a napätie upravím alternátorom na požadovanú hodnotu 2,7 V alebo 2,9 V. Všetko klaplo. Zostáva veľmi málo práce.

9. Teraz musíme previesť induktor skupinovej stabilizácie na vyšší prúd. Prierez jadra induktora je dostatočný. Nedostatočná veľkosť drôtu. Napriek tomu je menovitý prúd vinutia 40 A a bude až 75 A!

Spájkujem tlmivku a nájdem na nej vinutie 5 V. Sú to dva alebo tri drôty s priemerom 1,5 mm. V mojom prípade sú to dva drôty.

Prierez týchto dvoch vodičov je 3,54 mm2. Menovitý prúd je 40 A. Pre hodnotu 80 A je potrebné prierez zdvojnásobiť. V zásobe som mal drôt s priemerom 1,77 mm. Aby bolo možné vytočiť požadovaných 7,08 mm 2, sú potrebné tri vodiče (nezamieňajte prierez s priemerom!)

Všetky vinutia namotávam zo skupinovej stabilizačnej tlmivky. Počítam počet závitov 5-voltového vinutia. 10 otáčok. Na torus magnetického obvodu navíjam nové vinutie s tromi drôtmi súčasne. Na tento účel je vhodné okamžite zmerať požadovanú dĺžku drôtov, opatrne ich zložiť do pásika a skrútiť konce pomocou dvoch klieští. Potom bude navíjanie oveľa jednoduchšie. Závity všetkých troch vinutí musia byť úplne rovnaké.

Pri procese navíjania som sa rozhodol použiť dve takéto tlmivky pre lepšie vyhladenie vlniek. Pri druhom som vybral tlmivku z mŕtveho zdroja a tiež som ju previnul. V zásade to nie je potrebné. Pôvodný obvod používa dve tlmivky. Druhým je len niekoľko závitov drôtu navinutých okolo stĺpika. Jadro je príliš malé na 3 vodiče. Tak som sa rozhodol dať dva rovnaké.

Prvú tlmivku som na mieste skupinovej stabilizačnej tlmivky prispájkoval do kontaktných plôšok +5 V. Po nej som osadil elektrolytický kondenzátor 4700 uF na 25 V, potom druhú tlmivku (nahradil kondenzátory zbavené odspájkovania (tiež som prispájkoval po 5 V vedení sa mi zdalo, že majú nedostatočnú kapacitu).Prispájkoval som to na plôšky ďalšej tlmivky.Stál tam malý,nenápadný.Odstránil som ho,vyvŕtal otvory a prispájkoval nový.A zavesil som na výstupe tohto sú dva elektrolyty 10 000 mikrofaradov 25 V. Prúd sa preto zdvojnásobil a kapacita elektrolytov by sa mala zvýšiť. Tu čím viac, tým lepšie. Tiež je dobré ich prepojiť keramickými kondenzátormi s kapacitou 1-10 mikrofarad.Toto je pre lepšie vysokofrekvenčné filtrovanie.

Elektrolyty tejto veľkosti na doske neboli odstránené a pripevnil som ich na puzdro zdroja a pripojil drôtmi k plošnému spoju. Drôty musia mať slušnú časť. Nie menej ako jeden milimeter štvorcový.

Pre zlepšenie chladenia som vyrobil nový kryt zdroja z dierovanej ocele a pripevnil som naň 120mm ventilátor. Bol pripojený k vodičom napájajúcim 12 V z druhého napájacieho zdroja.

Na ovládanie výstupného napätia som chcel vyrobiť vstavaný voltmeter. Najjednoduchší spôsob, ako nasadiť hlavicu šípu. Hlavice s nominálnou hodnotou 4V som nenašiel. Našiel som nejaké zvláštne zariadenie. Čo meral, to neviem. Ale všetky hlavy ukazovateľov sú mikroampérmetre. A je ľahké z nich vyrobiť voltmeter kladením zhášacieho odporu. Tak som spravil. Konzistentne zapnutá hlava premenlivá na 33 kOhm. Zozbierané: dopadlo to celkom dobre.

Pripojil som dva bloky (z druhého odoberám 12 V na prevádzku prvého, inak sa blok nespustí, pozri odsek 5). Na druhom som pripojil žiarovku ako záťaž. Neodporúča sa zapínať bloky bez zaťaženia. Všetko som vyložil na svoju obľúbenú stoličku a uvedomil som si, že nový superblok nie je čím zaťažiť. Pamätám si fyziku.

Podľa Ohmovho zákona I=U/R, teda R=U/I

U - napätie, V

R - Odpor, Ohm

Pri prúde 75A a napätí 2,7 V by mal byť odpor záťaže 0,036 ohmov. Bežné multimetre takéto odpory merať nedokážu. Nie je vypočítané. No vráťme sa k fyzike.

R - Odpor, Ohm

ρ - Odpor pre meď je 0,0175

L - Dĺžka vodiča v metroch

q - Prierez štvorcový mm

Z drôtov mám krútenú dvojlinku. 24AWG. Takýto kaliber zodpovedá prierezu 0,205 mm2. Existuje osem takýchto drôtov. Štyri drôty - 0,82 mm 2. Osem - 1,64 mm 2.

Okamžite pri 70 A som sa neodvážil zapnúť. Začnime s 35 A.

Očakávame:

Beriem prierez 4 drôtov, dĺžka sa ukázala byť 3,6 metra.

Takže polovica žila 3,6 metra, odpor 0,0771 Ohm, prúd 35A.

Všetkých osem jadier, 3,6 metra, odpor 0,038 Ohm, prúd 71 A. Vo všeobecnosti by to malo byť 70A. Ale pri výpočte som zaokrúhľoval. Vychádzajú dve záťaže naraz.

Pripájam prvú polovičnú záťaž. zapínam to. Blok fungoval. Napätie trochu povolilo. Ale upravil som to premennou. Počas hrania sa drôt zahrial: 95 wattov tepla!

Teraz zapojím všetkých osem: prúd dosiahol hodnotu 70 A! Zapnem - všetko funguje !!!

Napätie opäť trochu povolilo. Ale to nie je problém - máme úpravu.

Len záťaž je veľmi horúca - nemôžem vykonať dlhý test. Po 15-20 sekundách izolácia zmäkne a začne „plávať“.

P.S. V mojom prípade z nejakého dôvodu nefungovala ochrana proti maximálnemu prúdu v záťaži (skratová ochrana). Dôvod neviem. Ale ak sa to stane, potom je možné túto ochranu upraviť. Je potrebné znížiť odpor R8. Čím nižší je odpor, tým väčší prúd bude ochrana fungovať.

Napájací zdroj je pripravený. A môžete pripojiť AA5 a užívať si. Ale... Ako vždy. Nákup od eBay ešte neprišla :(

O tomto materiáli sa diskutuje v našom špeciálnom vlákne.

Článok vychádza z 12-ročných skúseností v oblasti opravy a údržby počítačov a ich napájacích zdrojov.

Stabilná a spoľahlivá prevádzka počítača závisí od kvality a vlastností jeho komponentov. S procesorom, pamäťou, základnou doskou je všetko viac-menej jasné – čím viac megahertzov, gigabajtov atď., tým lepšie. A aký je rozdiel medzi napájacími zdrojmi za 15 USD a povedzme za 60 USD? Rovnaké napätia, rovnaký výkon na štítku – prečo platiť viac? V dôsledku toho sa napájací zdroj s puzdrom zakúpi za 25 - 35 USD Náklady na napájací zdroj v ňom, berúc do úvahy dodávku z Číny, colné odbavenie a ďalší predaj 2 - 3 sprostredkovateľmi, sú iba 5 - 7 USD! !! V dôsledku toho môže počítač zlyhať, zamrznúť, reštartovať bez dôvodu. Stabilita počítačovej siete závisí aj od kvality napájacích zdrojov počítačov, ktoré ju tvoria. Pri práci s blokom neprerušiteľný zdroj napájania a v momente prepnutia na internú batériu reštartujte. Najhoršie však je, ak v dôsledku poruchy takýto zdroj pochová ďalšiu polovicu počítača vrátane pevného disku. Obnovenie informácií z pevné disky, spálené napájacím zdrojom, často prevyšuje náklady na pevný disk 3-5 krát... Všetko je vysvetlené jednoducho - keďže kvalitu napájacích zdrojov je ťažké hneď kontrolovať, najmä ak sa predávajú vo vnútri puzdier, tak je to pre čínskeho strýka Leeho dôvod, ako ušetriť peniaze na úkor kvalita a spoľahlivosť - na naše náklady.

A všetko sa robí extrémne jednoducho - nalepením nových štítkov s väčším deklarovaným výkonom na staré napájacie zdroje. Sila na nálepkách je z roka na rok viac a viac, no vypchávanie blokov je stále rovnaké. Codegen, JNC, Sunny, Ultra, rôzne „no name“ hriechy.

Ryža. 1 Typický čínsky lacný zdroj ATX. Práca stojí za to.

fakt: nový blok Zdroje Codegen 300W boli zaťažené vyváženou záťažou 200W. Po 4 minútach práce mu začali dymiť vodiče vedúce do ATX konektora. Zároveň bola pozorovaná nevyváženosť výstupných napätí: podľa zdroja + 5V - 4,82V, podľa + 12V - 13,2V.

Aký je štrukturálny rozdiel medzi dobrým napájacím zdrojom a tými „no name“, ktoré sa bežne kupujú? Dokonca aj bez otvorenia krytu si spravidla môžete všimnúť rozdiel v hmotnosti a hrúbke drôtov. Až na zriedkavé výnimky je kvalitný zdroj ťažší.

Ale hlavné rozdiely sú vo vnútri. Na doske drahého zdroja sú všetky detaily na svojom mieste, montáž je dosť tesná, hlavný transformátor má slušnú veľkosť. Oproti tomu ten lacný pôsobí poloprázdne. Namiesto sekundárnych filtračných tlmiviek sú prepojky, niektoré filtračné kondenzátory nie sú vôbec spájkované, chýba sieťový filter, malý transformátor, aj sekundárne usmerňovače, alebo sú vyrobené na diskrétnych diódach. Prítomnosť korektora účinníka sa vôbec neposkytuje.

Prečo potrebujete sieťový filter? Každý spínaný zdroj počas svojej činnosti indukuje vysokofrekvenčné vlnenie ako pozdĺž vstupného (napájacieho) vedenia, tak aj pozdĺž každého z výstupných vedení. Počítačová elektronika je na tieto vlnky veľmi citlivá, preto aj ten najlacnejší zdroj používa síce zjednodušené, minimálne postačujúce, ale predsa výstupné napäťové filtre. Väčšinou šetria na sieťových filtroch, čo spôsobuje uvoľňovanie dosť silného rádiofrekvenčného rušenia do osvetľovacej siete a do ovzdušia. Čo to ovplyvňuje a k čomu to vedie? V prvom rade ide o „nevysvetliteľné“ poruchy v prevádzke počítačových sietí a komunikácií. Výskyt dodatočného šumu a rušenia na rádiách a televízoroch, najmä pri príjme na vnútornej anténe. To môže spôsobiť poruchy iných vysoko presných meracích zariadení umiestnených v blízkosti alebo zahrnutých v rovnakej fáze siete.

fakt: aby sa vylúčil vplyv rôznych zariadení na seba, všetky lekárske zariadenia podliehajú prísnej kontrole elektromagnetickej kompatibility. Chirurgická jednotka na báze PC, ktorá vždy úspešne prešla týmto testom s veľkou rezervou výkonu, bola zamietnutá z dôvodu prekročenia limitu prijateľnú úroveň rušenie 65-krát. A tam, počas procesu opravy, bol napájací zdroj počítača vymenený za zdroj zakúpený v miestnom obchode.

Ďalší fakt: zlyhal lekársky laboratórny analyzátor so vstavaným osobným počítačom - v dôsledku hodu vyhorel bežný zdroj ATX. Aby sa skontrolovalo, či nezhorelo niečo iné, prvý Číňan, na ktorého narazili, bol pripojený k miestu zhoreného (ukázalo sa, že ide o JNC-LC250). Tento analyzátor sa nám nikdy nepodarilo spustiť, hoci všetky napätia vydávané novým zdrojom a merané multimetrom boli normálne. Dobre uhádnuté odstrániť a pripojiť napájací zdroj ATX z iného lekárskeho zariadenia (tiež založeného na počítači).

Najlepšou možnosťou z hľadiska spoľahlivosti je spočiatku nákup a používanie vysokokvalitného napájacieho zdroja. Ale čo ak máte málo peňazí? Ak sú hlava a ruky na svojom mieste, potom je možné dosiahnuť dobré výsledky rafináciou lacnej čínštiny. Tí, hospodárni a rozvážni ľudia, navrhovali dosky plošných spojov podľa kritéria maximálnej univerzálnosti, teda tak, aby v závislosti od počtu inštalovaných komponentov bolo možné meniť kvalitu a tým aj cenu. Inými slovami, ak nainštalujeme tie diely, na ktorých výrobca šetril, a zmeníme niečo iné, dostaneme dobrý blok priemeru cenovej kategórii. To sa samozrejme nedá porovnávať s drahými kópiami, kde sa pôvodne počítalo s topológiou dosiek plošných spojov a obvodov dobrá kvalita ako všetky detaily. Ale pre bežný domáci počítač je to celkom prijateľné.

Ktorý blok je teda pre vás ten pravý? Počiatočným výberovým kritériom je hodnota najväčšieho feritový transformátor. Ak má visačku, na ktorej idú najskôr čísla 33 a viac a má rozmery 3x3x3 cm a viac, má zmysel sa motať. V opačnom prípade nebude možné dosiahnuť prijateľnú rovnováhu napätia + 5 V a + 12 V pri zmene zaťaženia a navyše sa transformátor veľmi zahreje, čo výrazne zníži spoľahlivosť.

1. 2 elektrolytické kondenzátory nahrádzame sieťovým napätím za maximálne možné, ktoré sa zmestia do sedadiel. Zvyčajne v lacných jednotkách sú ich hodnoty 200 µF x 200 V, 220 µF x 200 V alebo v najlepšom prípade 330 µF x 200 V. Zmeňte na 470 µF x 200 V alebo lepšie na 680 µF x 200 V. Tieto elektrolyty, ako iné iné v počítačových zdrojoch, inštalujte len zo série 105 stupňov!



Ryža. 2 Vysokonapäťová časť napájacieho zdroja vrátane usmerňovača, meniča polovičného mostíka, 200 V (330 µF, 85 stupňov) elektrolytov. Neexistuje žiadny sieťový filter.


2. Montáž kondenzátorov a tlmiviek sekundárnych obvodov. Tlmivky je možné odobrať z demontáže v rádiovom obchode alebo navinúť na zodpovedajúci kus feritu alebo prstenec 10-15 závitov drôtu v smaltovanej izolácii s priemerom 1,0-2,0 mm (viac, tým lepšie). Kondenzátory sú vhodné pre 16V, typ Low ESR, 105 stupňovú sériu. Kapacita by mala byť zvolená ako maximálna, aby sa kondenzátor zmestil na svoje obvyklé miesto. Typicky 2200 µF. Pri montáži dbajte na polaritu!



Ryža. 3 Nízkonapäťová časť napájacieho zdroja. Sekundárne usmerňovače, elektrolytické kondenzátory a tlmivky, niektoré chýbajú.


3. Usmerňovacie diódy a sekundárne usmerňovacie moduly meníme za výkonnejšie. V prvom rade ide o usmerňovacie moduly 12 V. Vysvetľuje to skutočnosť, že za posledných 5-7 rokov sa spotreba energie počítačov, najmä základných dosiek s procesorom, vo väčšej miere zvýšila pozdĺž + 12 V autobus.



Ryža. 4 Usmerňovacie moduly pre sekundárne zdroje: 1 - najviac preferované moduly. Inštalované v drahých zdrojoch napájania; 2 - lacné a menej spoľahlivé; 3 - 2 diskrétne diódy - najhospodárnejšia a nespoľahlivá možnosť výmeny.


4. Inštalujeme tlmivku sieťového filtra (miesto na jej inštaláciu pozri obr. 2).


5. Ak sú napájacie radiátory vyrobené vo forme dosiek s rezanými okvetnými lístkami, tieto okvetné lístky roztiahneme rôzne strany aby sa maximalizovala účinnosť radiátorov.

   

   Ryža. 5 ATX zdroj s upravenými chladičmi.
   Jednou rukou držíme revízny radiátor, druhou rukou pomocou klieští s tenkými hrotmi ohýbame plátky radiátora. Počkaj vytlačená obvodová doska nerobte - existuje vysoká pravdepodobnosť poškodenia spájkovania častí umiestnených na chladiči a okolo neho. Tieto poškodenia nemusia byť viditeľné voľným okom a vedú k nešťastným následkom.

Touto cestou, Po investovaní 6-10 dolárov do modernizácie lacného zdroja ATX môžete získať dobrý zdroj PSU pre domáci počítač.

Napájacie zdroje sa obávajú zahrievania, čo vedie k poruche polovodičov a elektrolytických kondenzátorov. To je zhoršené skutočnosťou, že vzduch prechádza cez zdroj napájania počítača, ktorý je už predhriaty prvkami systémovej jednotky. Odporúčam včas vyčistiť zdroj od prachu zvnútra a zároveň skontrolovať, či vnútri nie sú napuchnuté elektrolyty.

Ryža. 6 Zlyhané elektrolytické kondenzátory - opuchnuté vrchné časti puzdier.

Ak sa nájdu tie druhé, zmeníme ich na nové a tešíme sa, že všetko zostáva nedotknuté. To isté platí pre celú systémovú jednotku.

Pozor - chybné kondenzátory CapXon! Elektrolytické kondenzátory CapXon série LZ 105 o C (inštalované v základné dosky a počítačové zdroje), ktoré ležali vo vykurovanej obytnej zóne 1 až 6 mesiacov, napuchli, z niektorých vytekal elektrolyt (obr. 7). Elektrolyty sa nepoužívali, boli v sklade, ako ostatné detaily dielne. Nameraný ekvivalentný sériový odpor (ESR) sa ukázal byť v priemere 2 rády! nad limit pre túto sériu.

Ryža. 7 Poškodené elektrolytické kondenzátory CapXon - opuchnuté vrchné časti puzdra a vysoký ekvivalentný sériový odpor (ESR).

Zaujímavá poznámka: pravdepodobne kvôli nízkej kvalite sa kondenzátory CapXon nenachádzajú v zariadeniach s vysokou spoľahlivosťou: napájacie zdroje pre servery, smerovače, lekárske zariadenia atď. zjavne chybné - okamžite sa vymenia za iné.

Potreboval som ľahký napájací zdroj na rôzne veci (expedície, napájanie rôznych KV a VKV transceiverov alebo aby som pri sťahovaní do iného bytu nenosil transformátorový zdroj). Po prečítaní dostupných informácií na sieti o zmene počítačových zdrojov som si uvedomil, že na to budem musieť prísť sám. Všetko, čo som našiel, bolo popísané akosi chaoticky a nie celkom jasne (pre mňa). Tu vám postupne poviem, ako som prerobil niekoľko rôznych blokov. Rozdiely budú popísané samostatne. Takže som našiel nejaké PSU zo starého PC386 200W (aspoň tak je to napísané na obale). Zvyčajne na prípadoch takýchto PSU píšu niečo takéto: +5V/20A, -5V/500mA, +12V/8A, -12V/500mA

Prúdy uvedené na zberniciach +5 a +12V sú impulzné. Nie je možné neustále zaťažovať PSU takýmito prúdmi, vysokonapäťové tranzistory sa prehrievajú a praskajú. Odpočítajte 25 % od maximálneho pulzného prúdu a získajte prúd, ktorý si PSU dokáže udržať neustále, v tomto prípade je to 10A a krátkodobo až 14-16A (nie viac ako 20 sekúnd). Vlastne tu je potrebné objasniť, že 200W PSU sú iné, z tých, na ktoré som narazil, nie každý dokázal udržať 20A ani krátko! Mnohé ťahali len 15A a niektoré až 10A. Pamätaj na to!

Chcem poznamenať, že konkrétny model PSU nehrá žiadnu úlohu, pretože všetky sú vyrobené takmer podľa rovnakej schémy s malými odchýlkami. Najkritickejším bodom je prítomnosť čipu DBL494 alebo jeho analógov. Narazil som na PSU s jedným čipom 494 a dvoma čipmi 7500 a 339. Všetko ostatné nemá veľký význam. Ak máte možnosť vybrať si PSU z niekoľkých, v prvom rade venujte pozornosť veľkosti impulzného transformátora (čím väčšie, tým lepšie) a prítomnosť sieťového filtra. Je dobré, keď je prepäťová ochrana už prispájkovaná, inak ju budete musieť odspájkovať sami, aby ste znížili rušenie. Je to jednoduché, naviňte 10 otáčok na feritový krúžok a vložte dva kondenzátory, miesta pre tieto časti sú už na doske.

PRIORITNÉ ÚPRAVY

Najprv si urobme pár jednoduchých vecí, po ktorých získate dobre fungujúci zdroj s výstupným napätím 13,8V, priamy prúd do 4 - 8A a krátkodobo do 12A. Ubezpečíte sa, že PSU funguje a rozhodnete sa, či je potrebné pokračovať v úpravách.

1. Zdroj rozoberieme a dosku vytiahneme z puzdra a opatrne očistíme kefkou a vysávačom. Nemal by byť žiadny prach. Potom prispájkujeme všetky zväzky vodičov smerujúcich do zberníc +12, -12, +5 a -5V.

2. musíte nájsť (na palube)čip DBL494 (v iných doskách stojí 7500, toto je analóg), prepnite prioritu ochrany zo zbernice + 5V na + 12V a nastavte napätie, ktoré potrebujeme (13 - 14 V).
Dva odpory odchádzajú z 1. vetvy čipu DBL494 (niekedy aj viac, ale to nevadí), jeden ide do tela, druhý do + 5V zbernice. Potrebujeme ho, opatrne mu prispájkujte jednu nohu (prerušiť spojenie).

3. Teraz medzi zbernicu + 12V a prvý mikroobvod DBL494 prispájkujeme odpor 18 - 33 kΩ. Môžete dať trimr, nastaviť napätie na + 14V a potom ho nahradiť konštantným. Odporúčam ho nastaviť na 14,0 V a nie na 13,8 V, pretože väčšina proprietárnych HF-VHF zariadení funguje lepšie pri tomto napätí.

NASTAVENIE A NASTAVENIE

1. Je čas zapnúť PSU a skontrolovať, či sme urobili všetko správne. Ventilátor sa nedá pripojiť a samotná doska sa nedá vložiť do skrinky. Zapneme PSU bez záťaže, pripojíme voltmeter na zbernicu + 12V a uvidíme, aké je to napätie. Trimovacím odporom, ktorý stojí medzi prvou vetvou čipu DBL494 a zbernicou + 12V, nastavíme napätie od 13,9 do + 14,0V.

2. Teraz skontrolujte napätie medzi prvou a siedmou vetvou čipu DBL494, malo by byť aspoň 2V a nie viac ako 3V. Ak to tak nie je, vyberte odpor medzi prvou vetvou a telom a prvou vetvou a koľajnicou +12V. Venujte zvláštnu pozornosť tomuto bodu, toto je kľúčový bod. Ak je napätie vyššie alebo nižšie ako špecifikované, zdroj bude fungovať horšie, bude nestabilný a udrží si menšiu záťaž.

3. +12V zbernicu skratujte do puzdra tenkým drôtom, napätie musí zmiznúť, aby sa obnovilo - vypnite zdroj na pár minút (treba vyprázdniť nádrže) a znova ho zapnite. Došlo k napätiu? Dobre! Ako vidíte, ochrana funguje. Čo sa nepodarilo?! Potom tento zdroj vyhodíme, nehodí sa nám a vezmeme si iný ... hee.

Takže prvú etapu možno považovať za dokončenú. Vložte dosku do puzdra, vytiahnite svorky na pripojenie rádiovej stanice. Môžete použiť napájanie! Pripojte transceiver, ale zatiaľ nie je možné dať záťaž väčšiu ako 12A! VHF stanica vozidla, bude fungovať na plný výkon (50 W), a do HF transceivera budete musieť nainštalovať 40-60% výkonu. Čo sa stane, ak nabijete PSU veľkým prúdom? Je to v poriadku, ochrana zvyčajne funguje a výstupné napätie zmizne. Ak ochrana nefunguje, vysokonapäťové tranzistory sa prehrejú a prasknú. V tomto prípade napätie jednoducho zmizne a pre zariadenie nebudú žiadne dôsledky. Po ich výmene PSU opäť funguje!

1. Ventilátor otočíme naopak, mal by fúkať vnútri puzdra. Pod dve skrutky ventilátora dávame podložky, aby sa trochu pootáčal, inak fúka len na vysokonapäťové tranzistory, to je nesprávne, je potrebné, aby prúd vzduchu smeroval aj na diódové zostavy aj na feritový krúžok.

Pred tým je vhodné namazať ventilátor. Ak robí veľa hluku, zapojte do série 60 - 150 ohmový 2W odpor. alebo urobte regulátor otáčania v závislosti od ohrevu radiátorov, ale o tom nižšie.

2. Na pripojenie vysielača/prijímača odstráňte dva terminály z PSU. Z 12V zbernice ku koncovke veďte 5 vodičov zo zväzku, ktorý ste prispájkovali na začiatku. Medzi svorky vložte nepolárny kondenzátor 1 mikrofarad a LED s odporom. Záporný vodič, tiež priveďte na svorku s piatimi vodičmi.

V niektorých napájacích zdrojoch paralelne so svorkami, ku ktorým je pripojený transceiver, vložte odpor s odporom 300 - 560 ohmov. Ide o záťaž, aby ochrana nefungovala. Výstupný obvod by mal vyzerať podobne ako na obrázku.

3. Zapnite +12V zbernicu a zbavte sa prebytočného odpadu. Namiesto zostavy diód alebo dvoch diód (ktoré sa často umiestňujú na jeho miesto), vložíme zostavu 40CPQ060, 30CPQ045 alebo 30CTQ060, akékoľvek iné možnosti zhoršia účinnosť. Neďaleko na tomto radiátore je 5V zostava, tú odpájkujeme a vyhodíme.

Pri zaťažení sa najsilnejšie zahrievajú tieto časti: dva radiátory, pulzný transformátor, tlmivka na feritovom krúžku, tlmivka na feritovej tyči. Teraz je našou úlohou znížiť prenos tepla a zvýšiť maximálny zaťažovací prúd. Ako som už povedal, môže ísť až do 16A (pre 200W PSU).

4. Prispájkujte tlmivku na feritovej tyči zo zbernice + 5 V a vložte ju na zbernicu + 12 V, pričom tlmivka tam stála skôr (je vyšší a ovinutý tenkým drôtom) spájkujte a vyhoďte. Teraz sa škrtiaca klapka prakticky nezohreje alebo bude, ale nie toľko. Na niektorých doskách jednoducho nie sú tlmivky, dá sa aj bez toho, ale je žiaduce, aby to bolo kvôli lepšiemu filtrovaniu prípadného rušenia.

5. Tlmivka je navinutá na veľkom feritovom krúžku na odfiltrovanie impulzného šumu. Zbernica + 12V na ňom je navinutá tenším drôtom a zbernica + 5V je najhrubšia. Tento krúžok opatrne prispájkujte a vymeňte vinutia pre zbernice + 12V a +5V (alebo zapnite všetky vinutia paralelne). Teraz cez túto tlmivku prechádza zbernica + 12V s najhrubším drôtom. V dôsledku toho sa tento induktor zohreje oveľa menej.

6. Zdroj má dva žiariče, jeden pre vysokovýkonné vysokonapäťové tranzistory, druhý pre zostavy diód +5 a +12V. Narazil som na niekoľko druhov radiátorov. Ak sú vo vašom zdroji rozmery oboch radiátorov 55x53x2mm a majú rebrá v hornej časti (ako na fotografii) - môžete počítať s 15A. Keď sú radiátory menšiu veľkosť- Neodporúča sa zaťažovať PSU prúdom vyšším ako 10A. Keď sú radiátory hrubšie a majú prídavnú podložku v hornej časti, máte šťastie, je to najlepšia možnosť, môžete získať 20A do minúty. Ak sú chladiče malé, na zlepšenie odvodu tepla k nim môžete pripevniť malú dosku z duralu alebo polovicu z chladiča starého procesora. Venujte pozornosť tomu, či sú vysokonapäťové tranzistory dobre priskrutkované k radiátoru, niekedy visia.

7. Spájkujeme elektrolytické kondenzátory na zbernici + 12V, na ich miesto vložíme 4700x25V. Na zbernici + 5V je vhodné odmontovať kondenzátory, len aby bolo viac voľného miesta a vzduch z ventilátora lepšie prefukoval diely.

8. Na doske vidíte dva vysokonapäťové elektrolyty, zvyčajne 220x200V. Vymeňte ich za dva 680x350V, v extrémnych prípadoch zapojte paralelne dva 220+220=440mKf. To je dôležité a nejde tu len o filtrovanie, impulzný šum sa zoslabí a zvýši sa odolnosť voči maximálnemu zaťaženiu. Výsledok je možné zobraziť pomocou osciloskopu. Vo všeobecnosti je potrebné to urobiť!

9. Je žiaduce, aby ventilátor menil otáčky v závislosti od ohrevu PSU a netočil sa, keď nie je zaťažený. Tým sa predĺži životnosť ventilátora a zníži sa hluk. Ponúkam dve jednoduché a spoľahlivé schémy. Ak máte termistor, pozrite sa na obvod v strede, trimovacím odporom nastavte teplotu odozvy termistora na cca + 40C. Tranzistor, musíte nainštalovať presne KT503 s maximálnym prúdovým ziskom (to je dôležité), iné typy tranzistorov fungujú horšie. Akýkoľvek typ NTC termistora, to znamená, že pri zahrievaní by sa mal jeho odpor znížiť. Môžete použiť termistor s iným hodnotením. Ladiaci odpor by mal byť viacotáčkový, takže je jednoduchšie a presnejšie nastaviť teplotu chodu ventilátora. Dosku s obvodom upevníme na voľné ucho ventilátora. Termistor pripevníme k induktoru na feritový krúžok, zahrieva sa rýchlejšie a silnejšie ako ostatné časti. Termistor môžete prilepiť na zostavu 12V diódy. Je dôležité, aby žiadny z termistorov neviedol skrat k radiátoru!!! V niektorých PSU sú ventilátory s vysokou spotrebou prúdu, v tomto prípade po KT503 musíte dať KT815.

Ak nemáte termistor, vytvorte druhý obvod, pozri vpravo, používa dve diódy D9 ako termočlánok. Prilepte ich priehľadnými bankami na radiátor, na ktorom je nainštalovaná zostava diód. V závislosti od použitých tranzistorov je niekedy potrebné zvoliť odpor 75 kΩ. Keď PSU beží bez záťaže, ventilátor by sa nemal točiť. Všetko je jednoduché a spoľahlivé!

ZÁVER

Z 200W počítačového zdroja naozaj dostanete 10 - 12A (ak bude mať PSU veľké transformátory a radiátory) pri konštantnej záťaži a 16 - 18A krátkodobo pri výstupnom napätí 14,0V. To znamená, že môžete jednoducho ovládať SSB a CW na plný výkon. (100 W) transceiver. V režimoch SSTV, RTTY, MT63, MFSK a PSK budete musieť znížiť výkon vysielača na 30-70W v závislosti od dĺžky vysielania.

Hmotnosť prevedeného zdroja je približne 550 g. Je vhodné vziať si ho so sebou na rádiové expedície a rôzne výlety.

Pri písaní tohto článku a počas experimentov boli poškodené tri PSU (ako viete, skúsenosť neprichádza okamžite) a úspešne prerobil päť napájacích zdrojov.

Veľkou výhodou počítačovej PSU je, že pracuje stabilne pri zmene sieťového napätia zo 180 na 250 V. Niektoré prípady pracujú s väčším rozpätím napätia.

Pozrite si fotografie úspešne prerobených spínaných zdrojov:

Igor Lavrušov
Kislovodsk