Po obstaraní nového počítača alebo inovácii starého často nastáva situácia, že samotná počítačová skriňa už nespĺňa určité požiadavky. To zahŕňa hlučnosť, inštaláciu nových dielov alebo dodatočné napájanie, chladenie. A vaše staré puzdro nevyhovuje všetkým týmto inováciám alebo úroveň teploty jednoducho stúpne na neúmerné limity. A začnete hľadať najdostupnejšie riešenie problému: kúpiť si nové puzdro alebo si ho vyrobiť svojpomocne. V tomto článku sa budeme zaoberať príkladom, ako vyrobiť počítačovú skriňu vlastnými rukami alebo ju vylepšiť. V prípade potreby si môžete pozrieť video návod na výrobu puzdra, napríklad:
Ako viete, pri výbere počítačovej skrine treba myslieť nielen na vzhľad, aj keď dôležitý je aj originálny prístup a neštandardné riešenie. V prvom rade musíte jasne pochopiť, že skrinka je neoddeliteľnou súčasťou vášho počítača, a nie len krásnou krabicou na stole alebo pod stolom. K návrhu trupu treba pristupovať so znalosťou veci. Najprv musíte zistiť, aké typy a typy puzdier sú, ich rozdiely a funkčnosť.
K dnešnému dňu sú známe iba štyri hlavné typy PC skríň. Existuje, samozrejme, veľa mimoriadnych riešení, ale o tom neskôr. Každý z týchto typov má svoje dobré aj nie až tak dobré stránky, preto sa nedá jednoznačne povedať, ktorá je najlepšia. Stačí si prečítať ich výhody a nevýhody, aby ste sa pri svojom návrhu mali o čo oprieť. Alebo, ak sa rozhodnete, že to nemôžete urobiť sami, potom vám budú jasné kritériá, podľa ktorých si môžete od výrobcu kúpiť vhodné puzdro vysokej kvality.
Existujú vertikálne (veža) a horizontálne (desktop) verzie puzdier. Vertikálne puzdrá vám zvyčajne umožňujú umiestniť viac jednotiek a všetky druhy iných zariadení, zatiaľ čo horizontálne puzdrá sú kompaktnejšie.
Prvý typ prípadu, na ktorý sa pozrieme, sa nazýva Small Form Factor.
Tento typ krytu sa vyznačuje kompaktnými rozmermi. Je to užitočné najmä pre kancelárske počítače alebo pre domáce počítače, ak nepotrebujete obzvlášť výkonný systém. Rozmery takéhoto kufríka sú veľmi malé (asi 25x25 cm), čo mu umožňuje ľahko zapadnúť do každého interiéru a zaberať minimum miesta. Takéto puzdrá majú veľké mínus, takáto miniaturizácia si vyžaduje vhodnú „výplň“, malé veľkosti dielov. V takom prípade už nie je možné napríklad vložiť modernú výkonnú grafickú kartu alebo procesor. Okrem toho malé rozmery môžu spôsobiť problémy s chladením, komponenty sa môžu prehrievať, čo spôsobuje poruchy a poruchy systému.
Druhý typ puzdier sa nazýva Mini-Tower Form
Takáto skrinka sa už dá použiť na pomerne výkonné kancelárske PC, prípadne na domáce mediálne centrum. Takéto prípady sú spravidla pôvodne vybavené napájacími zdrojmi s výkonom 400 W alebo viac. V takom prípade je možná montáž dobrý systém s dvojjadrovým procesorom vložte výkonnú grafickú kartu, ale veľa moderných komponentov pre túto možnosť bude musieť byť vybraných na základe „mini“. Ďalšou nepríjemnosťou je nutnosť mesačného utierania prachu.
Tretí typ puzdier sa nazýva Moddle-Tower Form
Tento typ puzdra je najpopulárnejší a najrozšírenejší. V takom prípade môžete ľahko umiestniť dobrý ventilačný systém, niekoľko výkonných grafických kariet, dať ďalšie pevné disky. Toto puzdro je vhodné pre tých, ktorí nie sú obmedzení veľkosťou. systémový blok. Tento typ puzdra sa len ťažko zmestí do interiéru, no poskytuje dobrý výkon systému a uspokojí požiadavky aj náruživých hráčov.
Štvrtý typ puzdier sa nazýva Big-Tower
Toto puzdro je veľmi zriedkavé nájsť ako domáce PC. Je výrazne väčší ako všetky ostatné a jeho výška dosahuje najmenej pol metra. Do tejto skrinky sa zmestí nielen asi päť dobrých grafických kariet alebo pevných diskov, ale je vhodná aj na vytváranie serverov alebo počítača, ktorý ovláda ďalšie počítače v kancelárii. Takéto puzdro vám umožňuje umiestniť do neho dobré vetranie, čo ušetrí počítač pred možnosťou prehriatia. Big-Tower je teda ideálny pre najpokročilejších používateľov, ktorí sa venujú oblasti IT technológií a najmä náročných hráčov.
Prvým bodom, ktorému musíte venovať pozornosť pri výbere alebo navrhovaní puzdra je, či je dostatok vnútorný priestor. Je potrebné určiť, či tam môžete umiestniť zariadenia na potrebné chladenie systémovej jednotky, inštaláciu ventilátorov. Je potrebné, aby vzduch vo vnútri puzdra voľne cirkuloval, čím sa zabezpečí chladenie všetkých častí. Dávajte pozor na výkon napájacej jednotky (PSU) umiestnenej v puzdre alebo zakúpenej samostatne. Pre plánovaný PC systém by to malo stačiť. Pozor si treba dať aj na umiestnenie napájacieho zdroja v puzdre. Pri vysoko výkonných PSU musíte myslieť na jeho chladenie. Napájací zdroj sa potrebuje iba ochladiť.
Pre optimálne chladenie a nízku hlučnosť môže byť PSU umiestnený podľa takýchto schém.
V schéme s horným umiestnením PSU získame nasledujúce výhody:
- Dostatočne nízka hlučnosť (19db) pri inštalácii 430W PSU, ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 ot./min ventilátora;
- Teplota prvkov mierne stúpa (+3 stupne v PSU a +1 stupeň v prípade);
- Štandardné umiestnenie;
- Voľný výstup vzduchu.
Takýto dizajn je možné zostaviť približne ako na fotografii nižšie.
SilverStonetek spustil výrobu puzdier s nižším umiestnením PSU.
Výhody tohto dizajnu sú:
- Napájací zdroj slúži len na samotné chladenie;
- Nie je potrebné prerábať PSU;
- Nízke ťažisko PC skrinky.
Medzi nedostatky možno poznamenať: nadmerný hluk ventilátora a ťažký prístup vzduchu k ventilátoru PSU.
Materiál tela je väčšinou hliník alebo oceľ, aj keď veľa domácich puzdier je vyrobených z dreva alebo plexiskla. Medzi výhody hliníkového puzdra patrí nízka hmotnosť a dobrý odvod tepla. Takáto karoséria sa ale ľahko ohne a škrabance nie sú ničím výnimočným. Náklady na hliníkové puzdrá sú vyššie ako oceľové. Oceľové puzdro má väčšiu spoľahlivosť a odolnosť. Všetky diely v takomto prípade budú spoľahlivo chránené. Oceľ navyše lepšie tlmí vibrácie, čo znižuje hlučnosť počítača.
Pri zvažovaní rôznych dizajnov puzdier je dôležité najprv určiť, ktoré konektory a rozhrania budete potrebovať teraz a v budúcnosti. Veľa z možnosti, napríklad teplomer zabudovaný v reproduktoroch, nepotrebujete vy, ale iní ho jednoducho potrebujú. Tu sa musíte sami rozhodnúť, ktorý dizajn a konštrukciu si vyberiete na základe vyššie uvedeného. A nezabudnite na originalitu...
Počítačová skriňa typu Urob si sám
Tak ste sa rozhodli vyrobiť si domácu počítačovú skriňu. Tento prípad by vám mal umožniť nainštalovať do neho všetky možné komponenty, dať ich rýchly prístup a poskytnúť dobré chladenie. Už sú možné možnosti puzdra, ktoré poskytujú: takmer úplnú nehlučnosť, vysoký výkon, možnosť zvýšenia výpočtového potenciálu a jednoduchú údržbu. Je pravda, že takýto prípad nemožno urobiť kompaktným.
Počítačová skriňa môže byť vyrobená z dreva pomocou nižšie uvedenej technológie.
Diagram ukazuje umiestnenie hlavných komponentov a cirkuláciu prúdov vzduchu.
Pracovné výkresy takejto budovy si môžete stiahnuť. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip
Alebo sa pozrite na obrázok nižšie.
Počítačová skriňa je zostavená zo šiestich stien a jednej priečnej police v strede. V hornej časti puzdra sa bude nachádzať základná doska, ventilátor CPU, grafické adaptéry a v spodnej časti budú všetky jednotky, disketová jednotka, čítačka kariet, pevné disky a napájací zdroj. Bolo rozhodnuté vybaviť spodnú časť iba jedným ventilátorom 120x120x25 mm, pretože tam bude iba jeden prvok, ktorý potrebuje nútenú ventiláciu - to je napájanie. V hornej časti pre bežné chladenie grafických kariet a procesora musia byť nainštalované najmenej tri ventilátory s rozmermi 120 x 120 x 25 mm. Ideálne sú umiestnené na prednej stene budúceho puzdra.
Výber materiálu puzdra závisí od vašich schopností. Plexisklo alebo akryl za cenu je dosť drahé. Železné plechy, z ktorých je teoreticky možné vyrobiť rovnaký trup, sú neprijateľné, pretože značne zvýšia hmotnosť trupu. Už pri hrúbke plechu len 2 mm. Vyrobená karoséria pravdepodobne presiahne 40 kg. A okrem toho je kov náročný na spracovanie a jeho cena tiež nie je malá.
V našej verzii bude na výrobu puzdra použitá drevotrieska. Ide o piliny zlisované do listov s rozmermi 2660x1660x16 mm (ŠD) a impregnované špeciálnym lepidlom.
Časti tela sú označené podľa daných výkresov a vystrihnuté. V tom nie je nič zložité, ale môžete si objednať od tých, ktorí sa zaoberajú výrobou nábytku. Ak sa rozhodnete rezať polotovary sami, budete potrebovať nevyhnutný nástroj: elektrická priamočiara píla a píla na drevo.
Mali by ste dostať takéto prázdne miesta. Okraje dobre dokončite brúsnym papierom.
Keď sú všetky polotovary vyrobené, môžete začať zostavovať samotné puzdro. Je potrebné spojiť a upevniť diely podľa výkresov. Podomácky vyrobená počítačová skriňa v čiastočne zmontovanej skrini bude vyzerať asi takto.
Z dôvodu, že predný panel sa bude používať nielen ako „nasávanie vzduchu“, ale na ňom budú tlačidlá na zapnutie, reštartovanie počítača a všetky hlavné indikátory ( pevné disky a celý systém), musia byť vsadené do dreveného panelu. Je potrebné urobiť otvory pre všetky porty, napájacie a resetovacie tlačidlá, indikačné LED diódy. Všetko sa musí robiť opatrne a prísne vo veľkosti.
LED diódy nemôžu pracovať priamo z bloku základnej dosky, musia byť k nemu pripojené sériovo s odporom 480-500 ohmov a rozptýleným výkonom 0,25 wattov. Všetky tieto diely je možné zakúpiť v každom obchode s rádiom. Drôty na pripojenie tlačidiel a LED diód s základná doska, sú prispájkované do Q-konektora, ktorý je súčasťou dodávky dosky ASUS. Ako izolačný materiál sa používa tepelné zmrštenie. Ide o rúrku zo špeciálneho materiálu (polyvinylchlorid), ktorý pri zahriatí môže meniť svoj geometrický tvar (priemer). V praxi sa kúsok takejto trubice navlečie na drôt, prispájkuje k ďalšiemu a kus trubice sa posunie na miesto spájkovania. Potom sa trochu zahreje pomocou zapaľovača. Potom sa rúrka zužuje okolo miesta spájkovania a vytvára dobrú izoláciu. Pomer zmrštenia dosahuje až 30 %.
To znamená, že ak je priemer rúrky 6 mm, potom pri zahriatí zmení svoju hodnotu na takmer 4 mm. Takáto trubica sa dá kúpiť aj v akomkoľvek obchode s rádiotechnikou a cena je iba 2-4 UAH za meter. S takýmto izolačným materiálom je žiaduce vykonať všetky práce súvisiace s inštaláciou drôtov na výrobu tohto puzdra.
Na zadnej stene skrinky sú inštalované konektory pre vstup a výstup napájania zo siete ~220 V a podsvietený vypínač.
Osobitnú pozornosť by ste mali venovať výberu ventilátorov pre puzdro. Musia spĺňať estetické požiadavky, keďže budú stále na očiach. Predný panel totiž venuje najväčšiu pozornosť. Musíte si vybrať tie najtichšie ventilátory vhodné pre váš výkon. Preto možnosti pre typ mriežok "gril" okamžite odišli.
Pre toto riešenie je vhodný ventilátor Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern alebo podobný ventilátor. Jeho voľba bola určená nielen Technické špecifikácie, čo jej môže závidieť nejeden fanúšik. Tento ventilátor pracuje pri rýchlosti 1500 ot./min a zároveň hlučnosť nie je vyššia ako 17 dB, čo je charakterizované ako mimoriadne tiché. Ďalšou výhodou je akési animované podsvietenie.
Z tejto série ventilátorov si však môžete vybrať "pokročilejší" model Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. V tomto modeli, rovnako ako v červenom vzore Thermaltake Cyclo 12 cm, nie sú žiadne rôzne animované emblémy, ale logo Thermaltake je „napísané“, zobrazuje sa približná teplota prechádzajúceho vzduchu (zabudovaný tepelný senzor) a relatívny hluk zobrazí sa aj úroveň, ktorú ventilátor vytvára.
Všetky tieto ventilátory sa montujú na predný panel pomocou skrutiek do dreva nasledujúcim spôsobom:
Aby ste sa vyhli problémom s ohýbaním textolitu základnej dosky, ku ktorému dochádza v dôsledku pevného upevnenia chladiča bez špeciálnej prítlačnej dosky, musíte túto prítlačnú dosku niečím nahradiť. Môžete si vybrať plsť požadovanej hrúbky (asi 7-8 mm) a vystrihnúť štvorec s rozmermi o niečo väčšími, ako sú otvory pre montáž chladiča pätice procesora Socket LGA 775. Ak sa pozriete na výšku stojana pre pri montáži základnej dosky je plsť o 1-2 mm vyššia ako ona, čo dáva potrebnú tuhosť pri ohýbaní textolitu rodičovského patu. Plsť sa dá kúpiť v mnohých železiarstvach alebo „z ruky“ na trhoch. Náklady na takýto kus budú približne 5 až 20 UAH.
Na samom konci celého hrubovania puzdra je potrebné urobiť všetky potrebné otvory v poličke základnej dosky, cez ktoré budú prechádzať napájacie vodiče, káble pevných diskov, diskových jednotiek atď. základná doska na svojom mieste a označte a podpíšte fixkou všetky umiestnenia konektorov. Potom sa pomocou elektrickej vŕtačky a pilníka vytvoria všetky tieto otvory.
Vlastnoručne vyrobené puzdro na počítač na vonkajšej strane puzdra je najjednoduchšie prelepiť samolepkou. Takýto materiál je vyrobený z hrubého papiera alebo špeciálnej pogumovanej handričky. Farebnosť je obmedzená len vašou fantáziou alebo sortimentom predajne (od čisto bielej až po rôzne fototapety). Táto samolepka sa predáva v kotúčoch na bežný meter. Existujú dva typy šírky kotúča: 450 mm a 550 mm. Cena závisí od zložitosti vzoru a šírky a zvyčajne v rozmedzí 11 - 22 UAH za bežný meter. Na výrobu tohto puzdra bola zvolená lesklá čierna „samolepiaca“. Po výpočte podľa výkresov sa zistilo, že na zlepenie celého tela bude potrebných päť metrov „samolepiaceho“.
Na spracovanie výrezov bude použitý iný materiál, obojstranná páska s penovým podkladom.
Je potrebný ako tmel na miestach, kde sa vibrujúce komponenty (pevné disky, mechaniky) dostávajú do kontaktu so stenami skrine. Penová guma, z ktorej sa vyrábajú pásiky široké 14-18 mm a hrubé 2 mm, má veľmi mäkkú konzistenciu a zmršťuje sa na 0,5 mm, má schopnosť aj pružiť. To všetko je pre zhutňovač veľmi dobré. Prítomnosť lepiacej látky na oboch stranách umožňuje pevnú fixáciu tohto tesnenia a upevnenie jednotlivých komponentov.
Zostáva urobiť "košík" na pripojenie všetkých jednotiek, pevných diskov, disketovej mechaniky a čítačky kariet. Je ťažké a nepohodlné používať štandardný „košík“, ktorý sa inštaluje do sériových puzdier, kvôli neštandardnému umiestneniu nainštalované zariadenia. Na tieto účely môžete použiť kus plexiskla s hrúbkou 4 mm. Nebude potrebovať toľko, niekde meter krát meter. Rezanie takéhoto materiálu sa vykonáva ručnou brúskou alebo brúskou. Vyrobiť všetky tieto diela nie je ťažké. Potom je potrebné vyvŕtať potrebné otvory do polotovarov. Plexisklo je pomerne krehký materiál a pri neopatrnej manipulácii sa niekedy rozpadá. Ak chcete vyvŕtať otvor s priemerom 3,5 mm, musíte túto operáciu vykonať v troch alebo štyroch priechodoch, počnúc vrtákom s priemerom 1 mm a končiac 3,6 mm. Musíte si zapamätať, že musíte vyvŕtať „hniezdo“ pre hlavu skrutky, aby ste ho skryli. Na to potrebujete vŕtačku s takým priemerom ako klobúk. Všetky jednotky, diskové jednotky a čítačka kariet sú pripevnené pomocou rovnakej obojstrannej lepiacej pásky.
Aby ste zabránili tomu, aby pevné disky prenášali svoje vibrácie do koša, čím by sa zvýšila hladina hluku, môžete ich opraviť pomocou štyroch gumičiek.
Po vykonaní všetkých týchto operácií môžete puzdro zostaviť. Zozbierané Spodná časť puzdrá s „košom“, pevnými diskami, mechanikami, čítačkou kariet, disketovou mechanikou a inštalovaným napájacím zdrojom vyzerá asi takto:
V plne zostavenej podobe bude tento prípad vyzerať takto:
Vlastnoručne vyrobené puzdro na počítač po testovaní prevádzky počítača vykazovalo dobré ukazovatele teplotných podmienok. cena provizórny zbor sa ukázali byť výrazne nižšie ako špecializované prípady Middle Tower alebo Full Tower. Aby ste si mohli vyrobiť počítačovú skriňu vlastnými rukami, potrebujete iba určité zručnosti pri práci s spájkovačkou a špeciálnym nástrojom.
Úvod
Myšlienka prepracovať počítačovú skrinku sa objavila už dávno. V "štandardnom" usporiadaní nie je systémová jednotka obzvlášť ľahko použiteľná. Treba dosť časté pripojenie alebo prepínacie konektory na zadnej stene systémovej jednotky... Umiestnenie systémovej jednotky pod uhlom k stene, aby bol umožnený ľahký prístup k zásobníkom jednotiek...
Okienko v bočnej stene je pre pozorovanie správania ventilátorov a iných výplní systémovej jednotky prakticky neprístupné. A v samotnej systémovej jednotke, pri inštalácii pevných diskov alebo prepínaní káblov diskov, to musíte urobiť "dotykom", bez vizuálnej kontroly nad procesom. Preto sa „otočenie“ predného panelu na bočnej stene naznačuje samo. Puzdro sa stalo bočnou stenou k stene, k dispozícii je predný panel so slotom na disketu a zásobníky na CD spolu s bočnou stenou. Je ľahšie sa dostať k zadnej stene, pretože je teraz na boku.
Najprv je potrebné preskúmať prípad pre možnosť takejto zmeny, pripraviť potrebné materiály a nástroje. Potom nezaškodí všetko zmerať a uistiť sa, že všetky mechaniky sa dajú pripojiť a káble a vodiče z mollexov napájacieho zdroja sa nebudú opierať o bočnú stenu, ktorá sa voči prednému panelu stáva „zadnou“. Vyhotovenie potrebných výkresov je lepšie v mierke 1: 1. Časť rámu umiestnená pod predným panelom navyše zaisťuje tuhosť puzdra, preto by ste mali po prepracovaní a zložení puzdra myslieť na doplnkové konštrukčné prvky určené na zabezpečenie požadovanej tuhosti puzdra.
Samozrejme, konkrétne riešenie závisí výlučne od dostupného dizajnu krytu. V mojom prípade rozmery existujúceho puzdra umožnili pomerne voľne umiestniť zariadenia, ktoré idú na predný panel. A rozmery bočného okna uľahčili inštaláciu základnej dosky do už prerobeného puzdra a vytvorenie všetkých potrebných spojení.
Pokrok
Výkres bol vytvorený v programe AutoCAD. Rozmery prvkov karosérie a výplne sú umiestnené najlepším možným spôsobom.
Potom bola z puzdra vybratá všetka náplň a odvezená preč z miesta nadchádzajúcej práce. Po odstránení predného panelu bolo jasné, že prvky rámu karosérie sú prepojené mäkkými nitmi z hliníkovej zliatiny. Niektoré z nich boli „odhryznuté“ bežnými rezačkami drôtu a niektoré museli byť vyvŕtané, potom boli ľahko odstránené a predná stena rámu skrinky bola oddelená od zvyšku.
Na fotografii 1 prvky karosérie po demontáži. Vľavo dole - oddelená predná časť rámu, vpravo dole - oddelené šasi s pevnými diskami a disketovou mechanikou.
Fotografia 1
Ďalším krokom bolo „nasadenie“ prednej časti rámu na nové miesto (foto 2.)
Fotografia 2
Na fotografii 2 môžete vidieť, že časť krytu puzdra zakrýva okienko na inštaláciu CD-ROM. Preto sa po označení táto časť krytu orezala na požadovaný rozmer. Okrem toho som sa uistil, že budem musieť zväčšiť veľkosť okien v bočnej stene rámu, ku ktorému je pripevnená základná doska, aby bol po upevnení v puzdre voľný prístup ku konektorom pevného disku a CD-ROM. . Okrem toho bolo potrebné spevniť roh karosérie rohom z hliníkovej zliatiny, ku ktorému je pripevnená bočná stena rámu.
Fotka 3
Tento roh je jasne viditeľný na fotografii 3. Všetky prvky novo zostaveného rámu sú namontované na skrutkách s maticami M3. Do prvkov rámu som musel vyvŕtať množstvo otvorov vrtákom s priemerom 3,2 mm. Po upevnení šasi pre pevné disky a nainštalovaní CD-ROM som sa uistil, že od bočnej steny je dostatočná vzdialenosť pre voľnú manipuláciu s káblami napájacieho konektora. Teraz môžete opraviť napájací zdroj v puzdre a nainštalovať základnú dosku na jeho miesto. Po vykonaní všetkých prepojení a zapojení slučiek a napájacích káblov sa ukázalo niekoľko ďalších výhod tohto usporiadania (foto 4.). Všetky káble a slučky sú ľahko skryté za blokom predného panela vo voľnom priestore medzi šasi a bočnou stenou. Toto riešenie uľahčuje organizáciu vetracích tokov vo vnútri puzdra. Druhou pozitívnou vlastnosťou je možnosť inštalácie ďalších ventilátorov minimálne na celú výšku skrine na bývalom prednom paneli. Tieto ventilátory efektívne prefukujú pevné disky a efektívne vháňajú vzduch do skrine. Ich znížená rýchlosť otáčania, ak je dostatočná, nezvýši hladinu hluku, ktorú vydávajú, a poskytuje účinný prúd vzduchu.
Fotografia 4
Po inštalácii všetkých rozširujúcich kariet a inštalácii predného dekoratívneho panela vyzeralo puzdro tak, ako je znázornené na fotografiách 5 a 6.
Fotografia 5
Fotografia 6
Teraz si môžete puzdro vyskúšať už na miesto na stole, kde bude nakoniec umiestnené. (Foto 7.)
Fotka 7
Táto fotografia nezobrazuje neskôr nainštalované steny s vetracie otvory a okná, zástrčka v priečinku CDROM, osvetlenie atď. V procese práce na rekonštrukcii skrine prišiel nápad na inštaláciu rádiomagnetofónu, trubice na priame prefukovanie chladiča procesora vonkajším vzduchom ... plánujem nainštalovať rádiomagnetofón v stene vedľa predného dekoračného panelu v spodnej časti bočného panelu.
Záver
Použitie puzdra po zmene je oveľa pohodlnejšie. Okrem toho zaberá oveľa menej miesta na pracovnej ploche, nachádza sa na boku a poskytuje voľný prístup k diskom aj konektorom na zadnej stene. Náplň puzdra po úprave sa menej zahrieva a je k dispozícii na vizuálnu kontrolu, hladina hluku sa znížila. Navyše mi to funguje aj bez monitora a ovládam ho cez vzdialený prístup cez sieť. Je prekvapujúce, že výrobcovia puzdier neposkytujú „zabudovanú“ možnosť na takúto premenu puzdra.
Všetky práce boli hotové za 4 hodiny. Dodatočne potrebné: kus plexiskla s hrúbkou 4 mm podľa veľkosti predného panelu na výrobu bočnej (bývalej prednej) steny, orezanie výplne polyesterovou a kovovou sieťkou na inštaláciu vzduchových filtrov, duralový roh dlhý 25x25 mm pre výška puzdra, skrutky M3 a matice podľa počtu montážnych otvorov.
Z náradia - rezačky drôtu, pílka na železo, vŕtačka, vŕtačky, skrutkovač, kladivo, dierovač, palička, zverák, blok z tvrdého dreva ako podšívka (aby sa nepoškodila povrchová úprava panelov) , kovové nožnice.
Igor Leonov
obálka-od leonova (a) atom.krasnet.ru
0
5
/03.2006
Účelom tohto opusu nie je len sprostredkovať pochodeň mojich veľkých vedomostí slabo vzdelaným ľuďom naokolo a nie chváliť sa tým, aké mám cool telo (toto je v princípe kontroverzné tvrdenie), ako niektorí ľudia z nejakého dôvodu premýšľať, ktorí okamžite začnú vyhlasovať - "už som to vedel" ( Vedel som - no, mladý muž, vezmi si koláč z police ..), no len pokus zhromaždiť na jednom mieste zopár užitočných trikov, ktoré som našiel na internete alebo nezávisle od iných som sám vymyslel v posledných rokoch.
Mal by som tiež poznamenať, že hoci nie som zarytým odporcom kvapalinových chladiacich systémov, stále ich vo svojich návrhoch v zásade nepoužívam, pretože ich považujem za nedostatočne spoľahlivé (pár známych malo smutnú skúsenosť ... samozrejme existuje aj pozitivum, ale po niekolkych videniach k comu moze viest netesnost armatury alebo vodneho bloku vam mimovolne zacne uvazovat) alebo radsej drahe riesenia pri pouziti naozaj kvalitnych komponentov.. nakoniec, celkom pokojne dosiahnem prijateľnú hladinu hluku iba pre ME chladenie vzduchom komponentov. Preto tiež nie je potrebné odhlasovať sa v štýle - "článok je atstoy, dropsy rules." O to nejde..
1. Mechanické dokončenie tela
Dobre, stále nemôžete robiť sladkosti zo sračiek, ale môžete to aspoň skúsiť.. Ak nie je chuť / možnosť pracovať rukami, ale sú nejaké voľné peniaze, potom ideme do obchodu a kúpime si kvalitné (nie predvádzacie, ale kvalitné, inak cena väčšinou rovnaká) telo. Nehľadáme však jednoduché spôsoby. Takže, hlavný experimentálny Cooler Master Centurion 5. Prečo? Pretože:
Zo skrytých nedostatkov je potrebné poznamenať kritickú vzdialenosť medzi policou podopierajúcou PSU a hornou časťou puzdra - 86 mm. PSU s výškou 85 mm vždy voľne vstupujú a s výškou 86 mm sa zmestia s miernym rušením, ako som mal naposledy pri FSP. Aj keď tu môže hrať rolu fakt, že PSU mohol mať nadhodnotenú výšku o pár troch desiatok. Pre akékoľvek 87-88 mm by to bolo jednoznačne lepšie. Ďalšie nedostatky sú typické pre prípady tohto typu a ceny. Tu musia bojovať.
- - - najprv - - -
Takže. Začneme tým, že úplne odstránime mriežky ventilátora. Je jasné, že sú vyrobené s tým najlepším úmyslom (párkrát som tu zažil, aké to je dostať sa na prsty z 12cm Scythe 1600 - čepele sú na nej nabrúsené aj kvôli zníženiu hluku. A ak 2500 -3000 ot./min.?), ale implementácia, mierne povedané, ponecháva veľa želaní... Prečo sú mriežky také zlé? Sú tu dva hlavné body:
Po prvé, ich priepustnosť pre prúdenie vzduchu z ventilátora je od 40 do 60 percent (vzhľadom na prúdenie z voľného ventilátora). A tu je jednoduchý pomer plochy otvorov k ploche otvoru ventilátora a efekt spätného odrazu, od roštu, časti prúdenia vzduchu a rušenia, s jeho pomocou zohráva úlohu hlavný tok. Zo sacej strany pritiahnete ruku k pracovnému ventilátoru a zreteľne cítite spätný tok odrazeného vzduchu po obvode lopatiek.
Po druhé turbulencia prúdenia na takýchto roštoch vytvára značnú úroveň dodatočného hluku (akoby nám nestačil hluk motora a obežného kolesa). Navyše ostré hrany mriežkových otvorov zhoršujú účinok zastavenia prúdenia. Preto - mriežka dole.
Pre tých, ktorí neveria v potrebu odstránenia mriežok, odporúčam vykonať jednoduchý experiment na posúdenie prietoku vzduchu a hladiny hluku z ventilátora vo voľnom stave (držať ho v ruke) a čo sa stane s týmito parametrami, keď pracovný chladič sa približuje k mriežke krytu (zvonku alebo zvnútra - na tom nezáleží).
Existuje niekoľko spôsobov:
Zároveň je veľmi žiaduce vytvoriť nielen okrúhly otvor, ale zopakovať vnútorný obrys kapotáže ventilátora - taký druh osemuholníka so 4 konvexnými plochami. To zabezpečí maximálny prietok vzduchu a minimálny (alebo skôr jeho úplná absencia) dodatočný hluk od hrán, vyrezaný otvor v tele.
V zásade je celkom možné nájsť správne mriežky v predaji (vyrobené z lešteného drôtu, pozri fotografiu).
---- h e t v o r t o e ----
/voliteľné, iba ak sú v puzdre dostatočne horúce prvky/
Je pravdepodobné, že štandardný variant(nasávanie vzduchu cez predný ventilátor / v mojom prípade aj cez všetky voľné 5,25 šachty cez filter / a výfuk cez ventilátor PSU a zadný ventilátor) jednoducho nemusí stačiť. Potom musíte trochu viac pracovať s priamočiarou pílou. Čo teda hovorí skúsenosť? A skúsenosť to hovorí najlepšie miesto pre odvod vzduchu je to horná strana skrinky počítača. Preto tam môžeme dobre urobiť otvor pre 12 cm chladič.
Pri rezaní otvorov pre ne som mal osobne dilemu - buď vyrezať tak, aby "zmizli" otvory oboch štandardných mriežok v bočnej stene (ale potom prúdenie ku chladiču CPU nejde koaxiálne), alebo zamerať sa na chladič CPU , ale ukázalo sa, že nie je krásne. Zvolil som prvú možnosť, pričom som si nahováral, že časť vzduchu, ktorý sa nedostane na CPU, skončí na chladiči a pamäti northbridge. Ako protiprachové filtre bola zvolená dvojica mriežok z niektorých starých automatických reproduktorov. Bol vybraný v podstate pre veľkosť, kvalitnú perforáciu mriežky a prítomnosť veľmi jemnej syntetickej sieťoviny vo vnútri. Žiaľ, zároveň som sa ešte raz uistil, že k bežiacemu ventilátoru nemôžete nič priblížiť, okamžite vznikajú turbulencie a je počuť prúdenie vzduchu. Scythe Minebea, ktorý pracoval takmer ticho, bol pri inštalácii mriežok citeľne hlučný a prúdenie vzduchu sa citeľne znížilo. V skutočnosti sú to teraz oni, ktorí určujú hladinu hluku môjho počítača, aj keď nie je vysoká, ale v noci pol metra od neho celkom viditeľná. A, mimochodom, pár pologuľovitých sitiek s priemerom 15 cm prekrytých pančuchou, ktoré som skúsil použiť ako experiment, sa hlučne správali úplne perfektne. Na moju hlbokú ľútosť bola ich inštalácia konkrétne na môj počítač nemožná - od jeho ľavej steny k stene sekretára, kde stojí, je len 3-4 cm. Je to škoda.
2. Inštalácia ventilátorov skrine
No, otvory pre ventilátory sú pripravené, pokračujeme v inštalácii. Axiom - VŠETKY ventilátory počas prevádzky vibrujú, respektíve držia jeden v ruke a po jeho namontovaní do puzdra dostaneme zvýšenie hladiny hluku, po prvé z dôvodu zvýšenia vibračnej plochy a po druhé v dôsledku možná rezonancia skrine s frekvenciou vibrácií ventilátora pri určitej rotácii frekvencie, ak je obzvlášť "šťastie". Preto - musíte nejakým spôsobom "oddeliť" ventilátor od puzdra a zavesiť ho na niečo, čo pohlcuje vibrácie. Po vyskúšaní mnohých spôsobov som dospel k jednému - upevneniu na doma vyrobené silikónové púzdra. Nevymyslel som to ja, samotná myšlienka bola pozbieraná z internetu. Mimochodom, ak máte takéto priechodky kompletné s ventilátorom, máte šťastie. A budeme hovoriť o samovýrobe, najmä preto, že je podľa mňa mimoriadne jednoduchá.
Najprv potrebujete tubu so silikónom, na farbe nezáleží. Možno sa dá použiť silikón v tubách, ako na druhej fotke, neskúšal som to, bolo to zbytočné.
Potom je nejaký druh nite rovný povrch, ktorý nie je škoda - kúsok skla, list hrubého papiera, použil som plastový kryt z niečoho. Túto hmotu natrieme nejakým lubrikantom, ktorý sa nerozpúšťa v silikónovom zmäkčovadle a nešúchame, ale natierame, určite treba mať 0,1 mm, inak môže stále vytláčať lubrikant a lepiť. Používam litol, niektorí hovoria, že môžete použiť aj maslo, autor nápadu použil silikónový sprej. Na hadičke s tmelom odrežeme nos vrátane závitu pre ochranný uzáver (otvor zodpovedá za výsledný priemer extrudovanej silikónovej manžety), priemer výstupu by mal byť 5-5,5 mm (keďže je Naskrutkovať ochrannú čiapočku na rúrku bez vyrezaného závitu je ťažko možné, na upchávanie použijeme alebo skrutku/skrutku vhodného priemeru (M5-M6) alebo omotanú a zapečatenú kúskom širokej lepiacej pásky. Žiaľ, z tejto trubice je ťažké len tak niečo vydojiť, je potrebná aj špeciálna „pištoľ“ (na tretej fotke), je tam veľa nákladov (skladná trubica + samotná pištoľ), takže ak nie mať možnosť získať tieto veci takpovediac „na prenájom“ zadarmo, pri kúpe vlákna je lepšie s niekým spolupracovať (na druhej strane je to, kto má aký zárobok...). Všeobecne platí, že silikónové párky opatrne vytlačíme na naolejovaný povrch (autor nápadu ich nazval „sopel“, zrejme preto, že použil priehľadný tmel) od dĺžky 2,5 cm, ale lepšie ako 5-6 cm (bez „nosa“ ), nezabudnite na konci trubicu trochu potiahnuť bez vytláčania hmoty, aby ste získali kužeľovitý výtok dlhý 2-2,5 cm. Pre neho bude potrebné túto vec vytiahnuť cez otvory ventilátora a skrinky počítača.
Toto puzdro sušíme najmenej 24 hodín, najlepšie 48. Odstráňte z mastného povrchu a utrite. Ak nie sú odstránené - použite žiletku (ostrý nôž) a odrežte ich z povrchu. To, že nie sú úplne okrúhle, je úplne irelevantné. Inštalujú sa nasledovne: natiahnutý nos vložíme do ucha ventilátora a potiahnutím natiahneme silikónovú klobásu na správne miesto. Po príprave všetkých 4 uší vložíme nosy do otvorov puzdra a postupne ich natiahneme, až kým medzera medzi ventilátorom a puzdrom nebude 1-2 mm. Prebytok odrežeme. Ak sú klobásy dostatočne dlhé, potom pomocou ich zvyškov je celkom možné dať ďalší ventilátor.
V zásade môžete venovať pozornosť aj profilu plastových strií, ktoré upevňujú samotný motor a obežné koleso ventilátora vo vnútri kapotáže. V slušných ventilátoroch sú buď okrúhle, alebo prinajhoršom hranaté so zaoblenými hranami. Ak sú okraje jasne obdĺžnikové, potom ich v zásade môžete priviesť pomocou malého pilníka do viac-menej zaobleného stavu. Takpovediac boj o každú maličkosť.
3. Inštalácia pevných diskov
Puzdrá sa v tomto smere dodávajú s pozdĺžne umiestneným košom na HDD alebo je to aj cez puzdro. Podľa môjho názoru je výhodnejšia prvá možnosť, pretože. v drvivej väčšine prípadov umožňuje získať „zadarmo“ navyše. chladiace skrutky s ventilátorom z "ústa" skrine. Na strane druhej možnosti je viac miesta pre dlhé video a iné karty, ako aj pohodlná výmena pevného disku. Úprimne povedané, nie je to pôsobivé. K prvému bodu - moderné puzdrá zvyčajne umožňujú inštaláciu dlhých kariet bez toho, aby sa opierali o kôš HDD, a to druhé pre mňa vôbec nie je argument, na pevné disky leziem maximálne raz za 1-2 roky.
Axiom - VŠETKY pevné disky vibrujú. Niektoré sú väčšie, iné menšie, niektoré sú úplne nepostrehnuteľné (hlavne keď ich držíte v rukách), no všetky vibrujú. V súlade s tým sa tieto vibrácie v prípade štandardnej tvrdej skrutky alebo bezskrutkového upevnenia prenášajú na telo a v dôsledku zväčšenej plochy a prípadnej rezonancie sú niekedy celkom počuteľné. Ak ste dostali puzdro s uchytením na HDD do košíka cez gumené alebo silikónové priechodky, tak už nemusíte čítať ďalej – máte šťastie. Ak nie.. Trochu vyššie som vám povedal, ako tlmiť vibrácie v puzdre, ale bohužiaľ to nie vždy pomôže. Na kôš pevného disku môžete samozrejme nalepiť viac tlmičov vibrácií, no ako som sa presvedčil, určite to pomôže len v prípade jedného pevného disku. Ak ich je viac a dokonca rovnakého typu, potom je situácia nízkofrekvenčných rezonančných úderov dosť pravdepodobná. S podobným som sa stretol na mojom poslednom prípade pri inštalácii dvojice Samsungov. Skrutky, ktoré sa pri kontrole jednej po druhej správali úplne nehlučne, sa vo dvojici akoby zbláznili a vznášajúce sa vibrácie boli také, že mi z času na čas niečo zarachotilo na stole v klávesnici.
Prvá možnosť, je teraz trochu zastaraný, žiaľ, kvôli zmene dizajnu veľkej časti puzdier. Ale možno to bude pre niekoho užitočné alebo povedie k inému užitočnému nápadu. Preto vás žiadam o lásku a priazeň - zavesenie pevných diskov pomocou plošného materiálu absorbujúceho vibrácie.
Navyše, ešte jedna nuansa - moderné PSU veľmi radi vybavujú ventilátor s priemerom 12-14 cm, ale JEDEN. Ukazuje sa nasledovné (zvyčajne viditeľné pri nízkych rýchlostiach), že vzduch vháňaný ventilátorom "zasiahne" prvky vo vnútri PSU a odráža sa od nich späť do ventilátora. Kategoricky sa nechce premeniť na úzku medzeru a dokonca ani na 90 stupňov. V kritickom prípade sa ukazuje takmer cirkulácia rovnakého vzduchu - zdá sa, že ventilátor funguje, ale teplota stúpa a zo zadnej mriežky PSU nie je ani žiadny výfuk. Ukazuje sa, že napriek obrovským rozmerom ventilátor usilovne fúka kolmo na požadovaný smer a máločo robí (aj keď, samozrejme). Preto. Ak existuje takáto príležitosť (umožňuje priestor vo vnútri jednotky PSU), je veľmi žiaduce do nej nainštalovať ďalšiu. 80mm chladič na zadnej stene, fúkaný. Prietok vzduchu cez PSU sa výrazne zvyšuje. Ak je možné nainštalovať ďalšie vo vnútri nie je žiadny ventilátor - dajte ho von, zvyčajne je to celkom možné. Možno to vyzerá „nie veľmi“, ale veľmi to pomáha. Taktiež, ak je to možné vo vašej verzii počítačovej skrine, ale môže to prekážať napríklad veľkému chladiču na procesore, musíte hlavný ventilátor PSU presunúť von. Tie. upevnite ho mimo PSU vo vnútri puzdra. To spôsobí zväčšenie vzdialenosti medzi ventilátorom a prvkami PSU o 25-30 milimetrov, a preto sa prúdenie vzduchu bude môcť viac-menej normalizovať. V dôsledku toho sa zlepší prúdenie vzduchu napájacieho zdroja (aj bez prídavného ventilátora na zadnej stene), zníži sa turbulentný hluk na prvkoch napájacej dosky a možno bude ešte možné osadiť prídavný. 80 mm ventilátor vo vnútri skrinky zdroja (pretože niekedy je to hlavný ventilátor, ktorý prekáža pri jeho inštalácii a nič iné, ako príklad FSP Optima xx-80GLN alebo Epsilon).
trochu o hluku..
Pojmy „prijateľná hladina hluku“, „nízka hladina hluku“ alebo „prakticky nepočuteľný“ použité v tomto článku sú úplne subjektívne. Takéto hodnotenia som robil so zatvorenými oknami a vetracími otvormi, vypnutým televízorom a rádiom a žiadny extra hluk od susedov a ulice. Napriek tomu bývam v paneláku "Chruščov", v oknách nie sú dvojsklá (ale sú tam rámy spred 40 rokov) a štandardný priemyselný hluk okrajových častí mesta je plne prítomný - cesta je 150m za domy, vlak ma 500m a vela zelene a zvykne hucat jar-leto-jesen pri dostatocne silnom vetre. To. ak som napísal "prakticky nepočuteľné" je dosť možné, že niekoho bude dosť počuť. Podľa nepriameho odhadu (takpovediac metódou porovnania s rôznymi zariadeniami, ktoré majú výrobcom udávanú hladinu hluku zo vzdialenosti 1 m), hluk pozadia v mojej izbe v lete, za vyššie uvedených podmienok, je v rozmedzí 32-34dBA. V súlade s tým sú zariadenia s hladinou hluku pod 27-29dBA z metra alebo viac prakticky nepočuteľné ... Preto, keďže úplne prestávam počuť hluk systémovej jednotky z 8m (našťastie je to maximálna vzdialenosť, na ktorú sa môžete dostať viditeľnosť v mojom byte) znamená, že hluk na takú vzdialenosť je približne 33-3 = 30 dBA, potom dostaneme - 4 m + 6 dBA, 2 m + 12 dBA a 1 m + 18 dBA. Približná hlučnosť jednotky pod chlpatou kockou a TAT (súčasne sa maximálne roztočia chladiče na bočnej stene a grafickej karte a sú najhlučnejšie) 47-49db na vzdialenosť 1m. V "internetovom" rezime myslim tak o 5-6dBA menej.. kazdopadne pri otvorenom okne pri prilezitosti leta na pozadí ulice z pol metra nieje vobec počuť. , no, pokiaľ naozaj nepočúvaš. Ale mam len 5 Carlsonov v skrinke, dalsie 2 v PSU a nakoniec po jednom pre CPU a 8800GTX
Len trochu viac pre referenciu. všeobecné informácie o takej veci ako je hlučnosť (dúfam, že nikoho neurazí malý vzdelávací program):
V prvom rade si treba uvedomiť, že dB pri meraní hluku má ako keby správnejšie výkonový charakter, kde 2-násobnej zmene intenzity hluku zodpovedá 3 db ( 10 log10 (P2 /P1 )), a nemali by sa zamieňať s výpočtom rozdielov úrovní pre nevýkonové veličiny (napríklad napätie alebo prúd), kde 2-násobná zmena hodnoty zodpovedá 6 db ( 20 log10 (U2 /U1 )). V zásade, v najjednoduchšom prípade tí, ktorí poznajú vzorec na výpočet výkonu pri záťaži z napätia a prúdu v ňom, pochopia, o čo ide. Vo všeobecnosti predpokladáme, že 3 zvončeky v sile = 6 zvonov v napätí. To je takpovediac pre každý prípad, aby nedošlo k zámene vzorcov na výpočet hladiny hluku ULF a ventilátora.. Približná tabuľka pomerov intenzity hluku:
- 1 dB = 1.25 krát
- 3 dB = 2 krát
- 6 dB = 4 krát
- 9 dB = 8 raz
- 10 dB = 10 raz
- 20 dB = 100 raz
- 30 dB = 1000 raz
Sčítanie (odčítanie) hodnôt dB zodpovedá násobeniu (deleniu) samotných pomerov. Záporné hodnoty dB zodpovedajú inverzným pomerom. Napríklad 40-násobné zníženie výkonu je 4x10-krát alebo -6dB-10dB=-16dB. 128-násobné zvýšenie výkonu je 2^7 alebo 3dB*7=21dB. Zvýšenie napätia o 4-krát sa rovná zvýšeniu výkonu o 4 * 4 \u003d 16-krát, čo je 2 ^ 4 alebo 3 dB * 4 \u003d 12 dB.
Okrem toho naše ucho vníma zvuky, ktoré majú rovnakú úroveň intenzity, ale rôzne frekvencie odlišne: zvuky s nízkou a vysokou frekvenciou sa zdajú byť tichšie ako zvuky so strednou frekvenciou rovnakej intenzity. Z tohto dôvodu sa pri meraní hladiny hluku musí nerovnomerná citlivosť ľudského ucha na zvuky rôznych frekvencií modulovať pomocou špeciálnych frekvenčných filtrov, ktoré merajú takzvanú váženú hladinu zvuku. Hodnota získaná ako výsledok meraní má rozmer dBA. Tu je list A znamená, že vážená hladina zvuku sa získa pomocou frekvenčného filtra typu A, ako najbežnejšieho tento typ merania.
Zároveň ďalším problémom je, že človek nie meracie zariadenie a celkom reálne je zaviesť určitú škálu subjektivity vnímania hladiny hluku (pre bežného, priemerného človeka) na základe vlastnosti prispôsobivosti ucha na intenzitu hluku:
- 1 dBA - hranica rozlíšiteľnosti zmeny hlasitosti (takúto zmenu hladiny zvuku možno zaznamenať iba vtedy, ak jeho zdroj zmení intenzitu dosť prudko, najlepšie okamžite, s plynulým poklesom intenzity o 1-2 sekundy alebo viac, stane sa nerozoznateľným pre veľkú väčšinu ľudí)
- 3 dBA - s istotou rozlíšiteľná zmena (rozlíšiteľná aj pri hladkej zmene intenzity po dobu 4-6 sekúnd)
- 6 dBA - výrazná zmena (ani plynulé zvýšenie intenzity na pár desiatok sekúnd nemôže nikoho zmiasť)
- 10 dBA - subjektívna zmena hlasitosti o polovicu (absolútne jasný rozdiel, t.j. vstup o hodinu neskôr do miestnosti s hlučnosťou zvýšenou o 10dBA si hneď poviete - stala sa hlučnejšou)
No, ešte pár pasáží na tému hluku, takpovediac pre referenciu:
V súlade s moskovskými mestskými hygienickými normami by hluk v byte od 7:00 do 23:00 nemal prekročiť 40 dBA a od 23:00 do 7:00 - 30 dBA, pretože podľa štúdií nie je človek rušený hlukom. s objemom cca 40-45 dBA cez deň a 35 dBA v noci.
Zároveň je potrebné poznamenať, že podľa štúdií na experimentálnych dobrovoľníkoch sa poruchy spánku u niektorých ľudí začínajú už pri hluku 25 dBA (!). Keď hladina hluku stúpne na 40 dBA, zobudí sa 10 % ľudí a pri 50 dBA sa spánok preruší v 50 %.
K tlmeniu hluku s rastúcou vzdialenosťou dochádza s geometrickým priebehom, t.j. ak máme zdroj hluku s intenzitou 40dBA vo vzdialenosti 1m od neho, tak vo vzdialenosti 2m intenzita hluku klesne 2x2=4 krát (o 6 dbA) a stane sa 34dBA a vo vzdialenosti 4m o 4x4=16 krát (12dBA) = 28dBA. Heh.. tak momentálne spím s intenzitou hluku niečo cez 40dBA. V zime to už snáď nebude maskované hlukom za otvoreným oknom...
Všetky nasledujúce dodatky k tomuto článku budú vykonané iba v pôvodnej verzii, ktorá sa nachádza na mojej webovej stránke.
Pozdravujem! Dnes tu pre vás budem mať článok, ktorý je pre môj blog dosť nezvyčajný, no dúfam, že mnohých mojich čitateľov zaujme. Tento príspevok odporúčame prečítať predovšetkým "počítačovým maniakom", ktorí sa radi pletú so svojim PC, aby si ho vylepšili vzhľad a funkčnosť. Nižšie sa teda zoznámite s projektom s názvom „Black and White“ - ide o úpravu systémovej jednotky pre domácich majstrov. Tento zázrak vytvoril môj priateľ Anatolij Vasilenko a požiadal ma, aby som túto recenziu zverejnil na svojom blogu, čo robím s radosťou. Nižšie jeho text bez úprav a zmien.
Ahojte všetci! Nedávno som kúpil nový počítač a všetko sa zdalo byť v pohode, pristal mi, všetko sa zdalo byť na vrchole, no stále tomu niečo chýbalo... Po dlhom rozmýšľaní som dospela k záveru, že s jeho výzorom nie som spokojná! :)) Rám CoolerMaster K280. Dizajn bude stačiť, ale len prvýkrát, rozhodol som sa a o pár dní neskôr som sa pustil do jeho modernizácie ... inak puzdro vyzeralo bolestne lacno, neseriozne, nudné a ako obyčajné "pečiatkovanie".
A tak, aby telo malo viac-menej úhľadný a vyvážený vzhľad, rozhodla som sa to celé spraviť čiernobielo. Preskočte fázu návrhu a prejdite priamo k praktickej časti!
Tu je taký nudný, predvolený vzhľad, ktorý má správca systému teraz:
Výmena predného panela z výroby
Bohužiaľ, nie všetky fotografie, ktoré som počas práce urobil, sa nezachovali a nie vždy som myslel na fotenie niektorých etáp.
Stručne povedané: pre predný panel, ktorý som použil 2 listy číreho plexiskla, ktorý sa pri nesprávnom vŕtaní roztavil, čo ich priviedlo k hrubému, nepoužiteľnému vzhľadu... Ale hlupáci, ako sa hovorí, sa učia na vlastných chybách a museli panel odrezať od začiatku, ale už pomocou plechu getinak s. Pane, prečo ma to hneď nenapadlo?.. =) Na rozdiel od plexiskla je getinax oveľa žiaruvzdornejší, odolnejší a nie taký krehký!
Vŕtame plech takým vrtákom, predávajúci ho nazval: "balerína")) pomocou listu getinaky s hrúbkou 5 mm:
Vŕtačka je ako korunka, len korunky sa dodávajú v pevných veľkostiach a priemer tejto vŕtačky si môžete sami nastaviť od 30 do 125 mm! Veľmi dobrá kúpa podľa mňa.
Vŕtačka odviedla svoju prácu perfektne, výsledok ma príjemne prekvapil:
Ďalej vyčistite a odmastite vnútro panelu, na lepenie upevňovacích prvkov chladiča (lepenie som nenafilmoval, ale upevňovacie prvky budú viditeľné vo fáze lakovania) a podľa toho ho prilepíme flexibilným lepidlom: TYTAN professional Classic FIX. Ďalej maľovanie panelu čierny matný email NEWTON. Pre väčšiu istotu som naniesol 5-6 vrstiev:
Na fotografii môžete vidieť "zámok" na upevnenie panelu v ráme puzdra:
Kým som maľoval, prišiel dlho očakávaný balík s vrkočom MDPC-X. Hádajte aké farby? Správny! čierna(30 m) a biely(10 m):
Smalt je suchý, môžete nainštalovať ventily. Spájkujte ich na 12 voltový molex, drôty omotáme čiernym opletom, inak v puzdre nepotrebujeme nepochopiteľné viacfarebné zapojenie:
Panel továrenskej kvality je vonku a puzdro už vyzerá celkom dobre:
Poďme zapletať vrkoče
Hotovo s predným panelom! Ale ešte máme skoro 30m čierneho vrkoča a toho bieleho sa vôbec nedotýkame! Je čas ich uviesť do činnosti... Tak som dorazil nový blok jedlo Aero Cool 650W, rozoberte ho a začnite opletať každý drôt samostatne:
Jeden deň mi stačil na omotanie LEN 24 pinového kábla!! Lekcia je neuveriteľne rutinná, ale na začiatku zaujímavá:
Zvláštnosťou tohto zdroja je, že napájacie káble grafickej karty sú zdvojené, takže sme ich museli rozdeliť tak, aby v jednom opletení bol iba jeden drôt, ak sú 2 alebo viac, opletenie bude hrubšie v porovnaní s ostatnými. , ale toto nepotrebujeme:
Celkovo som mal trpezlivosť omotať len tie vodiče, ktoré použijem a nepoužité opravíme za základnou doskou mimo dohľadu:
Skúšobný beh. Ubezpečili sme sa, že sme si nič nepoplietli a že všetky uzly fungujú:
Aby sme sa vyhli zbytočnému ohýbaniu 24-kolíkového kábla, my je potrebné mierne predĺžiť výrobný otvor v puzdre nadol pod týmto káblom a prelakujte rez:
Zvyšné malé drôtiky napcháme do copu:
Namontujeme nový opletený napájací zdroj a usporiadame káble na ich miestach:
(Kliknutím na obrázok zväčšíte)
Pozrime sa, čo sa stalo:
Užite si, oddýchli, teraz prejdime k akrylovému oknu!
Montáž akrylových okien
Ideme do obchodu so stavebnými materiálmi a kúpime všetko, čo potrebujete:
- priehľadná akrylová doska - 300x300mm,
- formovacia páska - 1 meter,
- rezací rytec,
- led pásik,
- stmievač na nastavenie podsvietenia.
Oblepte kryt puzdra páskou papierová páska, ochráni to lak pred poškriabaním a akýmkoľvek poškodením pri rezaní:
Zapneme rytec a vykrajovacím kolieskom vyrežeme naše okienko. A nezabudnite dať rytcovi pokoj! Medzitým rytec odpočíva, akryl narežeme paralelne. Vykonávame jemné brúsenie rezu, zaoblenie ohybov a odstránenie už nepotrebnej ochrannej pásky. Lepiaca páska sa neodlepila úplne, ale nezáleží na tom, či je tam vlhká handrička:
Ako vidíte, ukázalo sa to veľmi úhľadne, bez škrabancov a nerovností:
Z jednej strany akrylu odstránime ochrannú vrstvu a nalepíme ju na vnútornú stranu steny puzdra a celé necháme poriadne zaschnúť. Po preležaní cez noc lepidlo zaschlo a voilá - máme decentne vyzerajúce akrylové okno:
Nastavenie LED podsvietenia
Takže máme: samica 4pin, spájkovaný kábel molex - samec 4pin (potrebné na pripojenie k zdroju), stmievač s diaľkovým ovládaním, kus bielej led pásik a hlúpy drôt, ktorý to všetko spojí.
Spájkujeme všetky prvky dohromady a získame niečo ako podsvietenú šnúru. Pripevníme „kábel s osvetlením“ na stenu a pripojíme napájanie:
Nové kovové nohy
Môj dobrý priateľ, ktorý pracuje v tej istej továrni, mi opracoval nové nohy z pevnej tyče z nehrdzavejúcej ocele. Viditeľná časť nohy je vyleštená a na spodok som nalepil vrstvu gumy, veď prečo. Prichytené skrutkami.
„Na vynálezy je nutnosť prefíkaná,“ hovorí staré príslovie a počítačových nadšencov nikdy sa nesťažoval na nedostatok kreativity. Nezvyčajné počítačové skrinky sú jedným z prejavov rozvinutej fantázie a vynaliezavosti. Týchto ľudí neprekáža, že po kúpe vhodného hardvéru naň neboli voľné prostriedky na puzdro. „Kulibíni“ dokazujú, že nedostatok financií nie je prekážkou pri skladaní počítača. Práve výtvorom takýchto kreatívnych ľudí je venovaný tento materiál o cool PC skrinkách.
Kúpil som si puzdro, ale na železo nebolo dosť
Sú aj situácie, keď je po ruke kvalitné puzdro, no nie je doň čo vložiť. Čo robiť v takejto situácii? Súbor železných „dinosaurích časov“ nájdete na blšom trhu, no nie každému sa tento prístup bude páčiť. Takéto komponenty sú hlučné, zbierajú prach, spotrebúvajú elektrickú energiu a dokonca sa pokazia v nesprávny čas.
Americkí nadšenci vyvinuli minipočítač Raspberry Pi, ktorého cena je približne 30 dolárov, čo je o niečo viac ako kreditná karta. Doska tohto drobca obsahuje výplň porovnateľnú s priemerným smartfónom a pri inštalácii Linuxu sa s takýmto PC dá pozerať filmy, surfovať po internete a iné jednoduché úkony. Vo vyššie uvedenom príklade je práve takýto počítač nainštalovaný v skrinke stolného počítača.
Pomôže nám supermarket
Máte prístup k starým nádobám na ovocie v supermarkete alebo na trhu so zeleninou? Potom si môžete vyrobiť skvelú PC skrinku len za sto rubľov. Krabica na zemiaky, niekoľko káblových zväzkov - a puzdro je pripravené. 
Takýto počítač možno nazvať príkladom minimalizmu a vynaliezavosti zrolovaného do jedného, ale existujú aj podivnejšie prípady pre počítač.
Celý život som sníval o notebooku
chcem výkonný notebook, ale nie je dosť peňazí a vziať si pôžičku neprichádza do úvahy? Potom príde na pomoc skrinka na náradie a matrica z LCD monitora. Trochu vynaliezavosti a pohybom zápästia sa to všetko zmení na notebook. 
Samozrejme, z hľadiska hmotnosti bude takýto stroj 2x ťažší ako notebook a klávesnicu a myš musíte nosiť so sebou. Ale, samozrejme, tento príklad si zaslúži miesto vo výbere najneobvyklejších počítačových skríň.
DIY iMac
Počítače Apple nie sú lacným potešením a monobloky Lenovo, hoci stoja menej, sú tiež drahšie ako desktop. Ale čo ak chcete počítač typu všetko v jednom? Môžete si utiahnuť opasok a ušetriť za iMac, alebo si len vziať náplň z notebooku s rozbitou obrazovkou a stolným monitorom. Trochu obojstrannej pásky, pár samorezných skrutiek - a stretneme sa nový model iMac. 
K úplnému sprievodu chýba už len nahryznuté jablko a tiež striebristá farba. Ale ani to nie je problém: problém môže vyriešiť výlet do stavebných materiálov (za plechovku striebra) a sklad zeleniny (za kilogram jabĺk). Zároveň vitamíny v tele, po dlhej zime. 
Ďalší príklad, ako vyrobiť monoblok vlastnými rukami. 
Druhý život kartónovej krabice
V ére rozvoja internetových obchodov sa postupne hromadí každý v dome veľké množstvo obalové nádoby, v ktorých sa doručujú nákupy. Niekedy je škoda vyhodiť dobré krabice a miesto v špajzi sa rýchlo minie. Krabici môžete vdýchnuť nový život tým, že ju použijete ako PC skrinku. Je to racionálne najmä vtedy, ak úplne nové kusy železa v ňom pochádzajú aj z obchodu. 
Tento prístup je medzi ľuďmi veľmi populárny, internet je plný obrázkov zobrazujúcich takéto nezvyčajné prípady pre počítač. 
Ak nie je čas na vyšívanie alebo všetky zručnosti získané na hodinách práce v nižších ročníkoch boli zabudnuté ihneď po ukončení štúdia, nemusíte sa obťažovať ani nožnicami a páskou. 
A tak to ide. A dokonca aj takto: 
Jemné a vkusné
Niekedy nezvyčajné puzdrá na počítač môžu príjemne prekvapiť. Niekedy je to ovocie starostlivej práce a za cenu sa porovnávajú s továrenskými modelmi.
Výroba takéhoto puzdra vyrobeného v duchu minimalizmu stála pravdepodobne niekoľko stoviek rubľov za plexisklo. A vzhľadom na to, že všetky detaily sú starostlivo namontované, majiteľ na ňom pracoval viac ako jednu hodinu. 
A to je vo všeobecnosti majstrovské dielo a výroba takého skvelého puzdra pre PC určite stála remeselníka pekný cent. 
Chudák ryba
Efektívny odvod tepla a štýlový vzhľad všetko v jednom si tiež zaslúži miesto vo výbere nevšedných počítačových skríň. Ostáva len dúfať, že majiteľ zakúpil akvárium špeciálne pre PC a ryby sa nemuseli voľne kúpať. 
Mimochodom, ak chce niekto takýto krok zopakovať, treba počítať s tým, že vodu nemožno naliať ako tekutinu. Na tieto účely je optimálny syntetický alebo minerálny olej, napríklad transformátorový olej. V každom prípade musí byť kvapalina elektricky inertná.
Počítač v kanistri
Ďalší príklad využitia zastaraných nádob, tentoraz plastových. Takýto stroj by sa organicky zmestil do nejakého skladu paliva alebo autoservisu. Tam by taká zvláštna počítačová skriňa nevynikla na pozadí všeobecnej situácie. 
Chladenie nie je zbytočné
Bol to určite slogan, ktorý viedol majiteľa tejto podivnej počítačovej skrine, ktorá bola celá vyrobená z fanúšikov. Toľko gramofónov to len žerie veľa, asi k nim potrebujete ďalšie napájanie. Áno, a možno si len predstaviť, aký hluk stúpa v miestnosti, keď je takéto monštrum zapnuté. 
Raz a navždy
Tak sa dá nazvať taká nezvyčajná počítačová skriňa. Montážna pena sa z povrchov odstraňuje len veľmi ťažko a ak niektorá časť zlyhá, budete sa musieť zapotiť, aby ste sa k nej dostali. 
Mimochodom, toto je ďalší príklad recyklácie prepraviek na zeleninu.
Pre tých, ktorí sú unavení z neustáleho prehrievania notebooku
Zdá sa, že majiteľa tohto notebooku už nebaví neustále oprašovať počítač, pravidelne meniť teplovodivú pastu a bojovať s prehrievaním. Inak, prečo inak bolo potrebné inštalovať výkonný systém vodného chladenia na notebook. 
Je pravda, že takýto dizajn je ťažké nazvať notebookom, pretože nehovoríme o žiadnej mobilite. Preto bolo toto majstrovské dielo „inžinierstva“ zaradené do výberu najpodivnejších počítačových skríň.