안녕하세요, Electrician's Notes 웹사이트의 독자 및 손님 여러분.

내 기사 중 하나에서 나는 실내 조명변전소의 개폐 장치(RU), 우리는 주로 관형 및 소형을 사용합니다 형광등(CLL).

장점과 단점에 대해 읽어보십시오.

이번 글에서는 중국산 Sylvania Mini-Lynx Economy 20(W) 소형 형광등 수리 방법을 알려드리겠습니다.

이 램프는 변전소에서 약 1.5년 동안 작동했습니다. 작동 모드를 시간으로 변환하면 제조업체에서 선언한 6000시간 대신 평균 약 2000시간이 표시됩니다.

형광등 수리 아이디어는 폐기 예정이었던 타버린 램프가 있는 다른 상자를 발견했을 때 떠올랐습니다. 변전소가 많고 램프의 부피가 크며 탄 램프가 정기적으로 축적됩니다.

형광등에는 수은이 포함되어 있으므로 가정용 쓰레기와 함께 버리는 것은 허용되지 않습니다.

우선 수리 된 램프 Sylvania Mini-Lynx Economy의 주요 특성을 알려 드리겠습니다.

  • 전력 20(W)
  • 주클 E27
  • 주전원 전압 220-240(V)
  • 램프 유형 - 3U
  • 광속 1100(lm)

스스로 에너지 절약 램프 수리

넓은 찌르기가있는 일자 드라이버를 사용하여 두 반쪽의 접합부에서 하우징 래치를 조심스럽게 풀어야합니다. 이렇게 하려면 홈에 드라이버를 삽입하고 한 방향 또는 다른 방향으로 돌려 첫 번째 걸쇠를 풉니다.

첫 번째 걸쇠가 열리면 케이스 둘레를 따라 나머지를 계속 엽니다.

주의하십시오. 그렇지 않으면 분해할 때 램프 본체가 부서지거나 플라스크 자체가 파손될 수 있습니다. 그러면 플라스크에 수은 증기가 있기 때문에 깨야 합니다.

소형 형광등은 세 부분으로 구성됩니다.

  • 3개의 U자형 아크 플라스크
  • 전자판(전자식 안정기)
  • 주클 E27

둥근 인쇄 회로 기판- 이것은 전자식 안정기의 기판(전자식 안정기), 즉 전자식 안정기입니다. 전자식 안정기의 작동 주파수는 10~60(kHz)입니다. 이와 관련하여 전자기 제어 장치(초크 및 스타터 기반)에 조립되고 주전원 주파수에서 작동하는 형광등에 존재하는 "깜박임"의 스트로보 스코프 효과가 제거됩니다(램프의 맥동 계수가 크게 감소함). 50(Hz)의.

그건 그렇고, 그들은 곧 리플 계수를 측정하는 장치를 가져올 것입니다. 백열등, 전자식 안정기와 안정기가 있는 형광등, LED 램프의 리플 계수를 측정하여 비교해보자.

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베이스의 전원선은 매우 짧으므로 세게 당기지 마십시오. 그렇지 않으면 찢어질 수 있습니다.

우선 필라멘트의 무결성을 확인해야 합니다. 이 에너지 절약 램프에는 두 가지가 있습니다. 그들은 보드에 A1-A2 및 B1-B2로 표시되어 있습니다. 그들의 결론은 납땜을 사용하지 않고 와이어 핀에 여러 차례 감겨 있습니다.

멀티 미터를 사용하여 각 스레드의 저항을 확인하십시오.

스레드 A1-A2.

필라멘트 A1-A2가 파손되었습니다.

스레드 B1-B2.

두 번째 스레드 B1-B2의 저항은 9(Ohm)입니다.

원칙적으로 탄 필라멘트는 플라스크 유리의 어두운 부분으로 시각적으로 식별할 수 있습니다. 그러나 여전히 저항을 측정하지 않고는 할 수 없습니다.

소손된 필라멘트 A1-A2는 작동 필라멘트와 유사한 등급의 저항기로 분로될 수 있습니다. 약 9-10(옴). 1(W)의 전력으로 10(Ohm)의 저항을 가진 저항을 설치하겠습니다. 이것으로 충분합니다.

나는 보드 뒷면의 저항을 단자 A1-A2에 납땜합니다. 여기 무슨 일이 있었는지.

저항과 보드 사이에 개스킷을 설치해야 합니다(아직 사진에는 없음). 이제 램프의 작동 여부를 확인해야 합니다.

램프가 켜져 있습니다. 이제 케이스를 조립하고 계속 작동할 수 있습니다.

이러한 수리로 형광등의 시작은 약간의 깜박임 (약 2-3 초)과 함께 발생합니다. 이에 대한 확인은 비디오를 참조하십시오.

램프를 수리할 때 발생한 오류

램프의 필라멘트가 작동하면 전자 보드(전자 안정기) 문제 해결을 진행할 수 있습니다. 존재에 대한 상태를 시각적으로 평가하십시오. 기계적 손상, 칩, 균열, 탄 요소 등 또한 납땜 품질을 확인하는 것을 잊지 마십시오. 이것은 중국 제품입니다.

내 예에서는 보드가 깨끗해 보이고 균열, 칩 또는 탄 요소가 관찰되지 않습니다.

다음은 대부분의 소형 형광등(CFL)에 사용되는 가장 일반적인 전자식 안정기 회로입니다. 각 제조업체마다 약간의 차이가 있지만(램프 전원에 따라 회로 요소의 매개변수가 분산됨) 일반 원칙스키마는 동일하게 유지됩니다.

실패할 수 있다 다음 요소수수료:

  • 제한 저항
  • 다이오드 브리지
  • 평활 콘덴서
  • 트랜지스터, 저항 및 다이오드
  • 고전압 커패시터
  • 디니스터

이제 각 요소에 대해 더 자세히 이야기해 보겠습니다.

1. 제한 저항

회로는 FU 퓨즈를 보여주지만 종종 내 예와 같이 단순히 누락됩니다.

그 역할은 입력 제한 저항에 의해 수행됩니다. 램프에 오작동(단락 또는 과부하)이 발생하면 회로의 전류가 증가하고 저항이 소손되어 전원 회로가 차단됩니다. 저항은 열 수축 튜브에 장착됩니다. 출력 중 하나는 베이스의 나사산 접점에 연결되고 두 번째 출력은 보드에 연결됩니다.

나는이 저항을 확인하기로 결정했습니다. 손상되지 않은 것으로 판명되었으므로 회로에 단락이 없다고 결론을 내릴 수 있습니다. 단순히 A1-A2 스레드가 끊어졌습니다. 저항의 저항은 6.3(옴)입니다.

저항이 "벨이 울리지 않는" 경우 어떤 경우에도 불이 난 이유를 찾아야 합니다(본문 뒷부분 참조). 탄 저항을 사용하면 램프가 켜지지 않습니다.

2. 다이오드 브리지

다이오드 브리지 VD1-VD4는 정류하는 데 사용됩니다. 주전원 전압 220(B). 1N4007 HWD 브랜드의 4개 다이오드로 만들어졌습니다.

따라서 다이오드가 "깨진" 경우 교체합니다. 다이오드가 고장 나면 일반적으로 제한 저항도 타 버리고 램프가 타는 것을 멈 춥니 다.

전해 콘덴서 C1은 정류 전압의 리플을 부드럽게 합니다. 특히 중국 램프에서는 매우 자주 실패하므로(용량 손실 및 부풀음) 확인하는 것이 불필요합니다. 오작동하면 램프가 제대로 켜지지 않고 윙윙거립니다.

사진에서 녹색입니다. 용량은 4.7(uF)이고 전압은 400(V)입니다.

4. 트랜지스터, 저항 및 다이오드

고주파 발생기(펄스 변환기)는 두 개의 트랜지스터 VT3 및 VT4에 조립됩니다. 트랜지스터로는 MJE13003, MJE13001 시리즈의 고전압 실리콘 트랜지스터가 사용된다. 내 20와트 램프의 경우 MJE13003 TO-126 시리즈의 트랜지스터 2개가 설치되었습니다.

트랜지스터를 테스트하려면 회로에서 납땜해야 합니다. 다이오드, 저항기 및 토로이달 변압기의 저저항 권선은 접합부 사이에 연결되어 멀티미터로 측정할 때 잘못 반사됩니다. 저항 R3 및 R4는 트랜지스터 기본 회로에서 종종 실패합니다. 그 값은 약 20-22(Ohm)입니다.

5. 고전압 커패시터

램프가 전극 영역에서 강하게 깜박이거나 빛을 내면 필라멘트 사이에 연결된 고전압 커패시터 C5의 고장일 가능성이 큽니다. 이 커패시터는 전구에 방전이 나타나도록 고전압 펄스를 생성합니다. 그리고 그것이 파손되면 램프가 켜지지 않고 나선 (필라멘트)의 가열로 인해 전극 영역에서 빛이 관찰됩니다. 그건 그렇고, 이것은 가장 일반적인 문제 중 하나입니다.

내 램프에는 B472J 1200(V) 커패시터가 있습니다. 실패하면 더 많은 커패시터로 교체 할 수 있습니다. 높은 전압예: 3.9(nF) 2000(V).

6. 디니스터

VS1 디니스터(DB3 구성표에 따름)는 소형 다이오드처럼 보입니다.

양극과 음극 사이의 전압이 약 30(V)에 도달하면 열립니다. 멀티 미터를 사용하면 dinistor를 확인할 수 없으며 무결성 만 확인할 수 있습니다. 어떤 방향으로도 "울림"해서는 안됩니다. 이전 요소보다 훨씬 덜 자주 실패합니다. 저전력 램프에는 일반적으로 디니스터가 없습니다.

7. 토로이달 트랜스포머

도넛형 변압기 T1에는 3개의 권선이 감겨 있는 환형 자기 회로가 있습니다. 각 권선의 권수는 2에서 10 사이입니다. 실제로는 실패하지 않습니다.

Sylvania 램프는 콜드 스타트가 있다는 점에 주목하고 싶습니다. 그녀는 회로에 PTC 포지스터(양의 계수를 가진 서미스터)가 없습니다.

즉, 램프를 켤 때 차가운 필라멘트(나선형)에 전류가 공급되어 수명에 부정적인 영향을 미치기 때문입니다. 전류 서지(백열 램프와 유사)로 인해 콜드 스타트 ​​중에 예열 및 타지 않습니다. 그런데 우리나라에서는 필라멘트(A1-A2) 중 하나가 방금 타버렸는데 이것이 바로 좋은확인.

RTS 포지스터가 설치된 상태에서 전류는 RTS 포지스터와 필라멘트를 통해 직렬로 흐르면서 부드럽게 가열됩니다. 그런 다음 RTS 포지스터의 저항이 증가하여 램프 분로가 중단되고 커패시터 C5와 램프 전극에 전압 공진이 발생합니다. 전구의 가스를 통해 고전압이 차단되고 램프가 점화됩니다. 이것을 램프의 핫 스타트라고 하며 필라멘트의 수명에 긍정적인 영향을 미칩니다.

보드의 전자 부품이 고장나는 이유는 무엇입니까?

실제로 결함이 있는 요소의 사용, 불량한 솜씨, 부적절한 작동(자주 켜는 경우, 낮은 온도 또는 높은 온도)과 같은 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 보시다시피 실패한 램프 중에는 중국 제조업체와 Osram 및 Philips와 같은 잘 알려진 브랜드가 있습니다. 여기, 누가 신경을 쓰는지.

한 번에 두 개의 필라멘트가 끊어지고 전자식 안정기 보드가 손상되지 않은 경우 기존 관형 형광등에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있으므로 스타터로 초크 회로를 제거하고 리플 계수를 줄일 수 있습니다.

추신 에너지 절약 램프 수리 경험이 있는 Electrician's Notes 사이트의 독자 및 손님 여러분, 의견에 귀하의 관찰을 공유해 주시면 기쁠 것입니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다.

"20 (W) 전력의 에너지 절약 램프 Sylvania의 DIY 수리"항목에 대한 93 개의 댓글

    "한 번에 두 개의 필라멘트가 끊어지고 전자식 안정기 보드가 손상되지 않은 경우 기존 관형 형광등에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있으므로 스타터로 초크 회로를 제거하고 리플 계수를 줄일 수 있습니다."

    역 치환이 허용됩니까? 즉, 기존의 관형 LL용 전자식 안정기에 CFL 램프의 전구를 연결합니다.

    역 치환은 제외됩니다.

    관리자님, 왜 필라멘트나 컨트롤이 타나요? 회로의 계산 오류입니까 아니면 제조업체에서 특별히 만든 것입니까? "계획된" 노화에 대한 YouTube 동영상을 보았습니다. 사실입니까?

    Alexey, 나는 계획된 노화를 믿지 않습니다. 기사 말미에 나는 램프가 고장나는 진짜 이유를 지적했다.

    사진에서 Dmitry는 원환형 tr-r이 올바르게 표시되지 않은 것 같습니다.
    그리고 한 가지 더 질문: 일반 관형 LL(20 및 40(W))도 나사산이 끊어질 때 저항기로 "처리"할 수 있습니까? 고맙습니다.

    당신은 전에 어디에 있었습니까?
    나는 정기적으로 CFL을 복원합니다. 그는 전자 기판을 수리했지만 탄 나선을 저항기로 분류할 생각은 하지 않았습니다.
    나는 최근에 재활용을 위해 한 봉지의 플라스크를 모두 넘겼습니다. 이제 저항을 납땜하려고 합니다.
    조언 해주셔서 감사합니다!

    믿기지 않으시겠지만 케이스를 여는 과정에서 똑같은 램프가 하나 꺼졌습니다. 주문대로))

    좋은 저녁이에요. 그런 질문에 관심이 있다면, 저항이 10(옴)인 MLT-1 저항, 소련제? 아니면 러시아어? 첫 번째 옵션이라면 그러한 준비금은 어디에서 오는가?)

    이 기사는 아파트 규모에서만 유용하며 꽉 쥐고있는 소유자에게만 유용합니다.)) 생산, 특히 국유에서 SO를 할 이유가 없습니다. 메달을 100% 줄 수 있는 사람은 없습니다. 그리고 기사는 매우 유용합니다. 작업에 감사드립니다!

    Dmitry, CFL 수리에 대한 귀하의 기사에 관심이 있습니다. 나는 밤에 사업을 시작하여 지시에 따라 모든 것을 수행했습니다. 유일한 것은 12옴(전체 스레드의 저항) 대신 15옴 션트(발견됨)를 납땜했습니다. 램프 작동! 뭐, 성취감에 잠을 잘 수 있을 것 같아요. 그러나 짧은 램프 작동 후에 전구가 매우 많이 가열되는 것을 알았습니다(LN처럼). 왜??? 결국, 이것은 안됩니다. 잘못 선택한 저항의 잘못입니까 아니면 SHUNTA의 원리입니까? 당신의 경험에서 비슷한 일이 일어났습니까?

    하지만 케이스를 뚫어서 환기를 개선하는 것은 어떨까요?

    Andrey, 당신 말이 맞습니다. 소련제 저항기입니다. 주식은 같은 시간부터 보존되었습니다. 저항기 및 기타 반도체 소자는 우리 전기 연구실의 일부였던 기기 수리 그룹을 위해 구입했습니다. 이제 그룹은 다른 부서로 이전되었지만 재고는 남아 있습니다.

    세르주 씨, 메달을 위해서가 아니라 경험을 위해서만 수리합니다.

    Anton, 저항을 9-10(Ohm)으로 교체하고 실험을 반복하십시오. 내 램프는 평소보다 뜨겁지 않습니다.

    elalex, 나쁘지는 않겠지만 이 경우 냉각을 위한 구멍을 뚫지 않았습니다.

    드미트리, 아마도 내 질문이 당신에게 어리석은 것처럼 보일지 모르지만 여전히 : 필라멘트가 끊어졌습니다. 우리는 션트를 설치하고 있습니다. 램프가 점화 된 이유는 무엇입니까 ??? 결국, 실이 플라스크에 남아 있었고 타 버렸습니까 ???

    18 X 4 epra에 문제가 있습니다. epra를 교체하는 것은 고통스러운 일입니다. 배선 다이어그램이 원본과 일치하지 않으며 매번 램프를 제거하고 새 epra를 위한 새 배선을 만들어야 합니다. 탄 에프라 수리가 가능한가요?

    인쇄 가능한 버전을 게시할 수 있습니까?

    글은 좋은데 전자제품을 친한 분들만 보시기 바랍니다. 그런 것과 거리가 먼 사람들에게는 수리할 전문가를 찾는 것보다 새 것을 사는 것이 더 쉬울 것입니다. 나는 수리가 새 램프를 사는 것보다 저렴할 것이라고 생각하지 않습니다.
    순전히 제 의견입니다.

    기사 감사합니다, Dmitry. 항상 그렇듯이 모든 것이 완전히 분해되어 더 잘 쓸 수 없습니다. 저에게 혁신은 탄 스레드를 분로하는 것입니다.

    다시 한번 감사합니다!

    필라멘트의 저항을 측정하고 무결성을 확인하기 전에 회로에서 필라멘트를 분리해야 한다고 생각합니다. 아니면 내가 틀렸습니까?

    Sergey는 반드시 우회 체인이 없습니다.

    Anton(10/16/14): 두 번째 필라멘트로 인해 전자를 방출하고 납땜된 션트 저항이 회로를 복원합니다. 이 회로는 램프가 점화되기 전에 작동해야 합니다(가스 갭이 파괴되기 전). 램프가 점화된 후에는 이 체인이 필요하지 않습니다. 기사의 다이어그램을 참조하십시오. 기존의 관형 형광등에서이 체인의 유사체 - 전기 회로, 스타터가있는 곳 (램프가 점화 된 후 스타터는 램프 자체를 통해 회로에 의해 분로되고 저항이 작아짐).

    드미트리, 기사 주셔서 감사합니다! 전자식 안정기가 있는 비슷한 램프가 있습니다. 문제는 이것입니다. 바로 어제 램프가 작동 중일 때 작은 폭발이 있었습니다. 나는 보드에 도착하여 결국 트랜지스터 기본 회로의 저항 R3과 R4(귀하의 계획에 따라)를 발견했습니다. 그 값은 약 7옴(색이 있는 원으로 판단)에 결함이 있는 것으로 나타났습니다. 납땜, 수리 가능한 것으로 교체 - 다시 켜면 미세 폭발 -(
    동시에 테스터로 모든 요소를 ​​확인하고 커패시터의 커패시턴스를 확인했지만 편차를 찾지 못했습니다. 커패시터 C1에 약 300V가 옵니다. 문제가 무엇인지 이해가 되지 않습니다. 이러한 저항이 실패하는 근본 원인이 무엇인지 알려주실 수 있습니까?

    기사 주셔서 감사합니다. 나는 두 개의 램프를 복원했습니다))) 하나는 나선형의 접점이 납땜되었고 다른 하나는 고전압 커패시터가 교체되었습니다.
    가는 도중에 실이 끊어진 채로 세 번 더 있습니다. 저항을 찾는 것이 남아 있습니다.

    Andrei: 트랜지스터 자체를 확인했습니까? 종종 과열로 인해 / 나쁜 디자인이 아니라 - 이 쓰레기 / 트랜지스터 자체 또는 정류기 단락의 공급을 늘리기 위해 모든 것이 의도적으로 이런 식으로 수행된다고 생각합니다. 트랜지스터에서 이미 터 접합이 먼저 죽고 거기에서 ... 물건이 있었지만 / 모든 것이 괜찮아 보이지만 쟁기질하지 않습니다 / 전류 전달 계수가 방금 죽은 것입니다. 네, 5단위, 심지어 3단위 아래 어딘가에 떠 있었습니다. 다시 말하지만, 과열로 인해. 나는 케이스가 분해되는 동안 측면에서 납땜 인두 팁으로 케이스를 "드릴"했습니다. 모든 것이 정상입니다. 또 다른 점: 램프는 바닥이 아래로 향할수록 더 오래 연소됩니다. 왜냐하면 튜브의 열이 상자가 위에 있을 때 상자를 가열하기 때문입니다. 사실. 그것들을 말하면, 그들이 "매달린"것이 아니라 서있는 것이 낫습니다. 또한 때때로 튜브 측면에서 케이스 덮개의 /불충분한/중앙 구멍에서 먼지와 튀긴 나방을 날려 버릴 필요가 있습니다. 구멍을 막고 3.14zdets 대류 냉각 PPP. 그들은 이미 귀까지, 안경 없이 잘 늘어져 있습니다. 또한 : 탄 스레드 대신 저항을 넣은 다음 그 전에 두 개의 와이어를 결합하여 저항을 넣은 핀 앞 / 뒤 / 트랙을 끊는 것이 좋습니다. 스레드의 절반이 이미 동일한 전위에서 쟁기질하기 때문에 방출이 향상됩니다.
    저것들. 쟁기질해야합니다. 그리고 우리는 거기에서 볼 것입니다.

    10옴 저항을 설치했습니다. 결합된 2개의 전선. 저항의 단자 중 하나에 연결하면 켜집니다. 깨진 나선이있는 플라스크의 끝이 가열됩니다. 플라스틱이 녹습니다.

    관리자님, 아마도 어리석은 질문일 것입니다. 하지만 저항이 1W인 이유는 무엇입니까? 11W 에코라이트용 램프가 있습니다. 코일을 확인했는데 하나는 죽었고 두 번째는 12.3옴입니다. 12 Ohm / 0.25W의 저항이 있습니다. 설치할 수 있으며 제 경우에는 어떻게 됩니까? 램프를 처음 수리할 때 불을 붙이고 싶지 않겠습니까??? 옴의 법칙에 대해 읽어보십시오. 저항의 전력은 계산할 수 있지만 저항의 저항만 알고 있습니다. 그리고 필라멘트에 어떤 전압이 가해지거나 필라멘트를 통해 어떤 전류가 흐를까요?

    모든 것이 좋지만 탄 실을 차단하는 것은 솔직히 나쁜 조언입니다. 전구의 감압, 전자식 안정기 또는 화재로 끝날 수 있습니다. 형광등의 필라멘트는 일반적으로 그와 같이 타지 않으며 작동 중에 이미 터 페이스트가 뿌려집니다 (필라멘트 근처의 램프 전구에 특징적인 "그을음"이 나타나는 것으로 명확하게 알 수 있음). 부터. 순수한 금속은 방사율이 가장 낮고 실은 더 가열되기 시작하여 밝은 흰색 열과 베이스의 플라스틱과 함께 전구 유리가 녹습니다.

    션트가 가능합니다(간단한 점퍼면 충분하고 저항은 필요 없음). 스레드는 방출이 정상일 때만 가능하며, 예를 들어 스레드가 단순히 흔들린 경우에만 가능합니다. 그리고 그런 램프는 시한 폭탄이 될 것입니다. 일반적으로 전자식 안정기에는 보호 장치가 없기 때문에(퓨즈는 포함되지 않으며 그렇지 않은 경우도 있음) 공평하게 절약할 수 있습니다! 그는 쓰라린 끝까지 타작할 것이다. 이것은 가장 단순한 중국 전자식 안정기에 완전히 적용됩니다. 선형 램프, 사실, 그들은 일대일 계획을 가지고 있습니다. 독점 전자식 안정기는 단순히 꺼집니다.

    그리고 여기에서 컴팩트 플라스크와 비교하여 "두꺼운"램프는 작동 매개 변수가 완전히 다르므로 (전압은 낮지 만 전류는 더 큼) CFL의 전자 안정기에 연결하는 것이 완전히 올바르지 않습니다. 램프는 부하가 낮습니다(필라멘트는 작동 중 방전 전류에 의해 직접 가열되기 때문에 정격 전류에서 달성되는 특정 작동 온도용으로 설계되었기 때문에 부하가 낮으면 이미터에서 강하게 분사됩니다. 결과적으로 램프가 더 빨리 죽고 안정기 자체에 과부하가 걸립니다. 따라서 램프 튜브의 전체 길이/직경이 유사한 램프만 연결할 수 있습니다. 그리고 필요한 장치가 없을 때 전자 안정기에 전원을 공급하여 수행하는 가장 쉬운 결과 "명기"의 실제 전력 소비를 측정하는 것이 좋을 것입니다. 직류(예를 들어 컴퓨터 전원 공급 장치의 일부로 사용 가능한 충분한 필터 용량을 가진 네트워크 정류기). 저항이 알려진 저저항 저항을 통해 전자식 안정기를 정류기에 연결하여 회로를 차단하지 않고 간접적으로 전류 소비를 측정하는 것이 더 편리합니다.

    그건 그렇고, 전자 안정기를 수리 할 때 전구를 통해 첫 번째 스위치를 켜는 것이 매우 바람직합니다. 문제가 있고 회로에 단락이 있으면 "미세 폭발"은 없지만 전구만 켜집니다. 60-75 와트 또는 40 와트의 전구 전력으로 충분합니다. 원칙은 다음과 같습니다. 다음으로 시작하는 것이 좋습니다. 적은 힘, 전자식 안정기가 전체적으로 적절하게 작동하면 더 큰 전구 전력으로 시도한 다음 네트워크에 직접 시도할 수 있습니다.

    또한 전자식 안정기 전력 1W당 1uF의 비율로 필터 커패시터를 늘리는 것도 유용합니다. 그것은 매우 어려운 모드를 가지고 있으며 리플 범위는 100V 미만입니다!

    관리자, 역 교체(CFL 전구를 직접 램프의 전자식 안정기로)는 완전히 동일한 전자식 안정기이므로 보드의 모양만 다를 뿐 허용됩니다. 그런데 CFL에서 전구를 개조하면 LB20형 일반 직하등의 전자식 안정기를 사용하면 전구와 전자식 안정기 모두 수명이 훨씬 길어집니다. 전구의 열에서 간단히 튀겨서 실패합니다.

    에드워드, 당신은 할 수 없습니다! CFL 플라스크와 직접 램프의 모드는 실제로 위에서 언급한 것과 다릅니다. 이 경우 플라스크의 "얇은"튜브에 과부하가 걸리고 밝게 살지만 오래 가지 않습니다.

    그러나 베이스 업의 운영에 대해서는 동의합니다.

    표준 EPR 대신 55W CFL을 수리하고 램프에서 30W를 설치했으며 트랜지스터를 더 강력한 s13007과 47마이크로 패럿 필터 커패시터로 교체했습니다. 현재까지 반년 이상 일하고 있습니다. 밝기 감소는 눈에 띄지 않습니다. 직장에서 나는 윙윙 거리는 램프 2x36 와트에 지쳤습니다. 나는 6U 전구로 105와트에서 epra를 가지고있었습니다. 나는 3개의 램프를 다시 만들었습니다. 그들은 지금 2년 동안 완벽하게 작동하고 있습니다. 형광등 고장으로 인해 항상 2~3개의 램프를 교체했습니다.

    기사 주셔서 감사합니다.
    변압기에 대해 말한 단락에서 그림에서 화살표는 스로틀을 나타냅니다. 변압기는 그 뒤에 있으며 페라이트 링에 감겨 있습니다.

    기사 주셔서 감사합니다. 나는 방의 램프가 꺼지면 5-10 초 동안 깜박이기 시작한다는 사실을 발견했습니다. 램프는 새 것입니다.

    30-55와트의 램프 20개 이상을 재활용하기 위해 인계되었습니다. 이해하기 시작했습니다. 고장의 원인은 모든 사람에게 동일하며 전자식 안정기가 타 버렸고 필라멘트가 손상되지 않았습니다. 밀폐된 램프 안에 서 있어 과열되는 것을 볼 수 있습니다. 18와트의 관형 램프가 있는 전자식 안정기의 사용과 관련하여 18와트 절약 램프에서 전자식 안정기를 사용하는 경우 비행 시간은 2.5년이 정상입니다. 나는 반년 동안 더 강력한 20-26 와트에서 그것을 설정하고 나선형은 관형 램프에서 타 버립니다. 나는 또한 서비스 가능한 전자식 안정기를 다음과 같이 사용합니다. 전자 변압기 LED 및 LED 스트립용 12볼트 안정기 포함
    2년, 아직까지 불만은 없습니다. 나는 트랜지스터의 라디에이터를 고정해야했습니다. 나는 또한 다른 전구와 전자 안정기로 복원 된 램프를 사용하지만 동일한 전력으로 3-4 년 동안 작동했습니다. 나는 분로로 램프에 불을 붙이려고 노력할 것이고, 나는 분로없이 시도하고, 가열됩니다.

    고마워, 당신이 맞았습니다. 이제 스위치를 통해 단계를 통과하고 램프가 깜박임을 멈추었지만 일종의 플래시가 통과했습니다. 이것은 이미 쓴 것처럼 램프 자체의 품질이 낮기 때문일 수 있습니다.

    저항을 납땜했는데 램프가 약 5 분 동안 빛나고 방귀를 뀌고 나갔다. 뜨거웠다. 나는 그것이 차갑고 뜨거운 나선형의 저항을 고려하지 않는다고 생각합니다. 나선이 가열되면 저항이 증가하고 저항은 10옴으로 유지됩니다. 이 방법은 저전력 제품에 적합하지 않거나 저항의 저항을 가지고 놀아야 할 수도 있습니다. 램프 11W.

    나는 주제에 약간의 기여를하려고 노력할 것입니다)) 전자식 안정기 회로의 오작동 중 적어도 8 개의 이유는 점화 회로의 고전압 커패시터 (1kV 용)의 고장입니다. 결함이 있는 CFL을 수정하기 위해 - 거의 모든 사람이 교체 후 다시 살아났습니다.

    우리 집의 주 전압은 259V이고 CFL은 과열로 타 버립니다. 전자식 안정기의 승압 변압기 출력에서 ​​와이어를 풀어서 과전압으로 변환할 수 있습니까?

    야로슬라프 2015년 5월 20일 16:13
    그리고 전압이 회복되면 감아줄까요? 그리고 아파트의 다른 가전 제품도 어떻게 됩니까?
    첫 번째 경우 자동 변압기로 아파트 전체의 10-15V를 차단하고 네트워크 전압 통계를 지속적으로 기록하면 볼 수 있습니다.

    Yaroslav, 전원 공급 장치에 문의하십시오 - 259 (V) - 이것은 최대 허용 기준 이상의 전압 값입니다. 줄이기 때문에 이것은 위반입니다.

    조언 감사합니다만 저는 10야드의 농장에 살고 있습니다. 전압은 수년 동안 최소 250V였으며 진술은 도움이되지 않습니다. 일종의 종이 증거를 수집하고 법원에 가는 것입니다. 각 TV는 별도의 안정 장치를 통해 작동합니다. 시대의 기술 소련그것은 진공 청소기를 제외하고는 그러한 전압을 두려워하지 않습니다. 몇 분의 작동 후에 타 버렸지 만 전압이 정상적인 도시에서는 수년 동안 작동했습니다. 백열 전구는 더 밝고 더 빨리 연소됩니다. 그래서 기술의 변화에 ​​대해 생각했습니다. 권선에 관해서는 과소 평가된 전압이 과대 평가된 것만큼 중요하지 않기 때문에 필요하지 않을 것이라고 생각합니다. 최신 라디오는 이미 회로에 KREN142 안정기 초소형 회로를 추가하여 재설계되었습니다.

    강력한 자동 변압기를 찾아 항상 250개가 있으면 모든 것을 공급하십시오.

    나는 주제가 여전히 관련이 있다는 것을 알았습니다. 그래서 질문입니다! 경험적으로 나 자신도 반년 전에 이러한 우회를 시도했습니다. 베이스 영역의 램프가 예열됩니다. 높은 온도결과적으로 몇 시간의 작업 후에 회로가 ​​타 버렸고 정확히 선택하지 않았습니다. (20,40,80) 튜브의 천장 램프에 있는 램프는 에너지 절약형 램프와 동일한 원리를 가지고 있다고 순전히 이론적으로 상상합니다. 천장에는 4 개의 다이오드와 커패시턴스에 승수가있는 회로를 조립했으며 필라멘트가 끊어진 경우에 사용되며 그물에 많은 기사가 있습니다. 하지만 이 작은 관을 배율기의 회로로 되살리면 에너지 절약 장치에서 폭발하지 않을까요? 시도한 사람???

    스태빌라이저 구입(또는 조립)이 더 쉽죠? 전자 탭 전환 기능이 있는 자동 변압기를 기반으로 하는 아마추어 단순 안정기 회로가 있습니다.

    보고 싶습니다 ... 4-5 개의 탭이있는 변압기는 거의 쓸모가 없습니다. 너무 "넓다"는 것은 출력을 조정하는 단계가 될 것이며, 이조차도 감거나 구부릴 수 있어야 합니다. 오, 그렇게 간단하지 않습니다. 회로가 있습니다. 질문은 아니지만 모든 것을 자동 변압기에 묶고, 좋은 고품질 릴레이를 찾고, 단계에서 단계로 이동할 때 tr-ra 섹션의 단락을 허용하지 않는 회로를 만들고, 하루에 여러 번. Chesslovo, 좋은 기성품을 찾는 것이 더 쉽습니다.

    동료 여러분, 저는 15-20W 램프로 된 약 5개의 작업 플라스크와 여러 가지 안정기를 가지고 있습니다. 그러나 마지막으로 수리 한 것이 2 년 전이었으므로 전구 나사를 안정기에 연결하는 방법을 잊어 버렸습니다. 말하자면 어떤 실에 "+"와 "-"가 있는지, 아니면 어디에 고정하는지가 중요합니까? 그리고 나사산을 조여야 합니까 아니면 안정기에 납땜할 수 있습니까?

    Eugene, + 및 - 아니요, 한 쌍은 왼쪽에, 두 번째는 커패시터 오른쪽에 편리하게 조일 수 있습니다. 보드에는 일치하는 핀이 있어야 합니다.
    나는 보통 핀을 새 것으로 바꿨다. 오래된 산화물.
    플라스크를 손상시키지 않기 위해 실에 많은 노력을 기울이지 않았으므로 특히 작은 보드에서 고품질로 감는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 따라서 또한 약간의 납땜도 했습니다.

    저자의 조언에 따라 그는 저항으로 타버린 나선을 분류하여 램프를 수리했습니다. 결과적으로 램프는 최대 3 시간 동안 작동하고 타 버립니다. 찔러볼 요점도 모르겠고 게다가 LED는 이미 200루블도 안되는데 현대 기술. 일반적으로 사이트는 작업에 대한 저자 덕분에 유용하고 필요합니다.

    불행히도 션팅은 복잡하며 더 자주 결과가 부정적입니다. 즉시 상자에 넣어 수거 장소로 가져가는 것이 좋습니다.

    일반적으로 이전 항목이 올바르게 언급되었습니다. LED로 이동해야 합니다. AliExpress에서 130루블의 경우 "옥수수" 25W입니다.

    또한 CFL과 달리 파손될 위험이 없습니다.

    그리고 가장 중요한 것은 가능한 수리가 훨씬 더 간단하다는 것입니다. RF 발생기가 없음 - 화환의 공급 전압을 간단히 감소시킵니다.

    그리고 다이오드(어두운 점)가 죽은 경우 가능한 수리를 위해 Ali에 SMD5730(100개) 롤을 작성하십시오.

    1- 옥수수는 커패시터와 HF보다 복잡한 안정기를 통해 공급되기도 합니다. 거기도.
    2- 결정의 분해 간단한 회로영양은 전통적인 현상이며 소진은 대량으로 저렴합니다.
    LL 등에 대한 대화를 기억하면 마찬가지로 좋은 LED 램프가 저렴할 수 없습니다.
    3- 알리 등. 그들은 아무 것도 팔지 않겠지만 이 다이오드의 전류-전압 특성이 이전 다이오드에 가깝습니까?
    4- 파손의 위험은 없지만 가열?

    안녕하세요 글에 오류가 있습니다. 사진 중 하나는 도넛형 변압기가 아니라 출력 인덕터를 보여줍니다. 변압기는 이름에서 알 수 있듯이 링 모양의 코어를 가지고 있습니다.

    아르템, TOR이 뭔지는 오래전부터 알고 있었는데, 이게 사업설명서에 써있다면 일반인은 어떻게 해야 할까요?

    좋은 날!
    나는 최근에 그런 문제에 직면했다. 어떤 이유로 램프의 필라멘트가 과열되어 고장나기 시작합니다. 저것들. 플라스크의 장소가 어두워지고 이 장소의 플라스틱이 이미 탄 상태입니다.
    무슨 문제가 될 수 있습니까? 플라스크를 분류하는 커패시터가 파손되지 않고 RTS가 정상인 경우.

    그림 *29.jpg에서 토로이달 트랜스포머가 잘못 표시되어 있습니다.
    화살표는 초크를 가리키고 변압기 자체는 부분적으로 보입니다.
    같은 사진에.

    에너지 절약 램프를 수리하면 광원의 성능을 완전히 복원할 수 있습니다. 전구를 성공적으로 수리하려면 조명 시스템 연결 및 작동 원리를 나타내는 특정 구성표를 준수해야 합니다.

    에너지 절약 램프를 수리하는 것이 가치가 있습니까?

    램프 수리 여부는 주로 결함이 있는 광원의 수에 따라 결정됩니다. 우리가 하나의 타버린 전구에 대해 이야기하고 있다면 힘든 수리 과정을 엉망으로 만들어서는 안됩니다. 램프가 많으면 수리가 경제적입니다. 여러 램프의 부품에서 작동 가능한 하나를 조립하는 것이 실제로 가능합니다. 하나의 전구를 조립하려면 3-4개의 손상된 광원의 부품이 필요하다는 것이 실제로 알려져 있습니다.

    알고 있어야! 모든 램프는 특정 수명을 위해 설계되었으며 제한된 스위칭 예비가 특징입니다. 서비스 수명은 가장 자주 시간 단위로 표시됩니다(예: 10 또는 20,000시간).

    램프 수리를 결정할 때 다가오는 비용을 고려해 볼 가치가 있습니다. 부품을 구입하거나(타버린 전구에서 꺼낼 수 없는 경우), 상점이나 시장에 가는 데 돈을 써야 합니다. 또한 원인을 찾는 과정이 상당히 힘들기 때문에 소요된 시간을 고려해야 합니다.

    메모! 수리 된 램프에는 종종 결함이 있습니다. 조명은 약간의 지연으로 연결됩니다.

    작동 원리 및 계획

    에너지 절약 램프에는 다음과 같은 여러 구성 요소가 포함됩니다.

    • 전극이 있는 플라스크;
    • 나사산 또는 핀 베이스;
    • 전자 제어 장치.

    에너지 절약형 전구는 내장형 안정기를 사용합니다. 이로 인해 장치의 작은 크기가 달성됩니다.

    "가정부"의 기능 원칙은 다음과 같습니다.

    1. 전압 공급의 결과로 전극이 가열됩니다. 결과적으로 전자가 방출됩니다.
    2. 기체(불활성 기체 또는 수은 증기)로 채워진 플라스크에서 소립자는 수은 원자와 상호 작용합니다. 자외선을 생성하는 플라즈마가 생성됩니다.
    3. 그러나 자외선은 인간의 눈에는 보이지 않습니다. 따라서 장치 설계에는 자외선을 흡수하고 대신 일반 빛을 방출하는 특수 물질(형광체)이 있습니다.

    11W 에너지 절약 전구의 배선도:

    전구 고장의 원인

    램프를 수리하기 전에 램프를 분해하여 고장 원인을 파악해야 합니다.

    문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 체계적인 조치입니다. 따라서 우리는 명확한 순서를 관찰하면서 작업을 수행할 것입니다.

    1. 우리는 도구 세트를 준비하고 있습니다.
    2. 우리는 램프를 분해합니다.
    3. 버그를 찾고 수정합니다.
    4. 램프를 역순으로 조립합니다.

    수리를 수행하려면 다음 도구가 필요합니다.

    • 일자 드라이버;
    • 멀티미터;
    • 25-30W용 납땜 인두 및 납땜 키트.

    해체는 다음 순서로 수행됩니다.

    1. 먼저 베이스에서 플라스크를 풉니다. 작업은 베이스의 무결성을 유지하기 위해 극도의 주의를 기울여 수행해야 합니다. 전구의 부품은 래치로 함께 연결됩니다. 장치를 분해하려면 가늘지만 폭이 넓은 드라이버를 사용하는 것이 좋습니다. 래치 중 하나는 일반적으로 전구의 기술 데이터가 표시된 곳에 있습니다. 드라이버를 슬롯에 넣고 반쪽을 부드럽게 돌립니다. 다음으로 램프가 두 부분으로 분할 될 때까지 드라이버를 원으로 진행 한 다음 받침대와 전구를 풉니 다.
    2. 필라멘트로 가는 전선을 분리합니다. 두 쌍의 와이어가 플라스크에 부착되어 있습니다(필라멘트임). 서비스 가능성을 테스트하려면 분리해야 합니다. 스레드는 일반적으로 납땜되지 않지만 와이어 핀에 여러 번 감습니다. 이와 관련하여 스레드의 분리는 일반적으로 어렵지 않습니다.
    3. 램프 필라멘트의 작동 여부를 확인합니다. 플라스크에는 저항이 10-15 옴인 한 쌍의 나선이 가장 자주 있습니다. 우리는 멀티 미터로 확인합니다. 나사산이 손상되지 않은 경우 안정기에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 나사산이 손상된 경우 안정기는 손상되지 않습니다.

    메모! 전구 베이스에서 연장된 배선이 실수로 끊어지지 않도록 조심스럽게 진행하는 것이 중요합니다.

    문제 해결

    중 하나 가능한 원인들장치 고장 - 단락 및 고장. 먼저 보드에 눈에 보이는 외부 손상이 있는지 검사합니다. 양쪽에서 다이어그램을 검사해야 합니다. 외부 손상에는 연소로 인해 변형되거나 검게 변한 부분이 포함됩니다.

    조언! 명백한 외부 손상이 있더라도 전체 회로를 점검하는 것이 좋습니다.

    퓨즈

    퓨즈를 찾는 것은 쉽습니다. 이 디자인 구성 요소는 베이스와 보드를 결합합니다. 퓨즈는 위에서 절연체로 처리되고 저항으로 도킹됩니다.

    퓨즈를 테스트하려면 멀티미터가 필요합니다. 퓨즈가있는 영역에 접촉 프로브 중 하나를 놓고 다른 하나를 보드로 가져옵니다. 우리는 저항을 측정합니다. 모든 것이 정상이면 이 수치는 약 10옴이 됩니다. 램프가 타버린 경우 멀티미터가 단위를 결정합니다.

    고장의 원인이 퓨즈인 경우 분해해야 합니다.저항 케이스에 더 가까운 퓨즈를 "깨물어야" 합니다. 이 접근 방식을 사용하면 새 요소를 문제 없이 납땜할 수 있습니다.

    플라스크

    보드를 확인하기 전에 플라스크의 전극 상태를 확인해야 합니다. 탄 실은 교체해야 합니다. 동일한 스레드가 없는 경우 동일한 저항 수준의 저항을 사용할 수 있습니다. 우리는 탄 나선과 병렬로 저항을 납땜합니다. 우리는 또한 보드에 있는 모든 반도체의 성능을 확인합니다.

    트랜지스터 및 저항기

    트랜지스터의 상태를 확인하려면 먼저 회로에서 트랜지스터를 제거합니다. 이것은 pn 접합이 변압기 권선에서 분로되기 때문에 수행되어야 합니다. 고장이 감지되면 동일한 매개 변수를 사용하여 트랜지스터를 동일한 것으로 교체할 수 있습니다.또한, 트랜지스터 하우징의 치수는 다를 수 있지만 성능 특성은 동일해야 합니다.

    우리는 멀티 미터를 사용하여 같은 방식으로 저항의 저항을 확인합니다. 정격 저항 표시기는 일반적으로 장치 케이스에 표시됩니다. 다른 (서비스 가능한) 전구가 있으면 모든 요소의 작업을 비교하여 하나씩 울립니다.

    커패시터

    커패시터를 확인하는 절차는 이전에 명명된 구성 요소의 경우와 동일합니다. 오작동이 있는 경우 이 요소를 교체해야 합니다.

    결함이 있는 커패시터는 변형으로 쉽게 식별할 수 있습니다. bloating은 일반적으로 관찰되며 줄무늬가 눈에.니다. 커패시터 고장이 가장 일반적인 원인저렴한 중국산 램프의 실패.

    측정을 바탕으로 다음과 같은 여러 결론을 내립니다.

    1. 필라멘트가 끊어지면 안정기가 양호한 상태일 가능성이 큽니다.
    2. 스레드가 타버린 경우 복원할 수 있습니다.
    3. 램프의 전구로 모든 것이 정상이라면 안정기의 오작동에 대해 이야기하고 있습니다.

    안정기 수리

    우선 안정기에 연소된 구성 요소가 있는지 검사해야 합니다. 문제는 커패시턴스 팽창, 트랜지스터 케이스 변형, 연소 흔적으로 나타납니다. 이러한 요소를 교체해도 램프가 복원되지 않으면 전체 회로를 확인해야합니다.

    무화과에. 도 3은 안정기의 전형적인 다이어그램을 도시한다. 약간의 수정을 가하면 모든 안정기에 적용됩니다.

    다이어그램의 기호는 다음 그림에서 해독됩니다.

    코일 L1과 커패시턴스 C1은 노이즈 필터 역할을 합니다. 저품질 중국 제품에는 코일 대신 점퍼가 설치됩니다.

    L2 코일에는 250에서 350까지의 특정 회전 수가 장착되어 있습니다. 페라이트 코어에 직경 0.2mm의 와이어로 감겨 있습니다. 세부 사항은 문자 Ш의 형태로 만들어지며 작은 변압기처럼 보입니다.

    트랜스포머 T1은 3~9턴이 있습니다. 직경 0.3mm의 가장 일반적으로 사용되는 와이어. 페라이트 링은 자기 도체 역할을 합니다.

    FY1-0.5 A 퓨즈는 일반적으로 중국 제품의 구성에 포함되지 않습니다. 이 경우 저저항 저항(R1)이 퓨즈 역할을 합니다. 이 부분이 가장 자주 타 버립니다. 퓨즈가 끊어진 것은 문제의 원인이 아니라 결과이기 때문에 교체하면 램프의 성능을 거의 회복할 수 없습니다.

    안정기 문제 해결

    작업 순서는 다음과 같습니다.

    1. 퓨즈 저항을 변경하십시오. 안정기 문제는 거의 항상 저항의 소진과 관련이 있습니다.
    2. 결점을 찾고 있습니다. 대부분의 경우 컨테이너가 실패하므로 컨테이너로 검색을 시작합니다. 납땜 인두를 사용하여 커패시터 C3-C5를 납땜하십시오. 다음으로 멀티미터로 테스트하십시오. 필라멘트 영역에 전구에 약간의 빛이 있으면 거의 확실히 커패시턴스 C5를 교체해야 합니다. 그녀는 다음을 가리킨다. 진동 회로, 방전을 일으키는 고전압 펄스 생성에 관여합니다. 용량이 소진되면 램프가 작동 모드로 들어갈 수 없지만 나선에 전원 공급 장치가있어 빛으로 나타납니다.
    3. 커패시턴스에 문제가 없으면 브리지의 다이오드를 확인합니다. 테스트는 보드에서 다이오드를 납땜하지 않고 수행됩니다. 하나 이상의 다이오드에 결함이 있는 경우 커패시턴스 C2를 통해 파손될 가능성이 높습니다. 부은 C2가 감지되었습니다. 이것은 거의 확실하게 하나 이상의 브리지 다이오드가 타버린 것입니다.
    4. 위에서 설명한 요소가 계속 작동한다고 가정하고 트랜지스터를 확인합니다. 이 경우 스트래핑으로 측정시 정확한 결과를 얻을 수 없기 때문에 납땜 없이는 할 수 없습니다.
    5. 문제의 원인이 발견되면 베이스에 전원을 공급하여 광원의 기능을 확인합니다. 생명을 위협하는 전압이 보드에 공급되므로이 작업을 신중하게 수행합니다.
    6. 램프가 작동하는 즉시 전원을 끄고 조립 프로세스를 시작하십시오.

    탄 실 수리

    스레드 수리 작업은 비상 모드에서 안정기의 작동을 수반합니다. 즉, 심각한 과부하가 발생하면 안정기가 고장납니다. 과부하가 없으면 램프는 일반적으로 9-18개월 동안 중단 없이 계속 작동합니다. 서비스 수명은 회로에 사용되는 부품과 품질에 따라 다릅니다.

    하나의 스레드만 소진된 경우 저항으로 분류합니다.이 작업을 수행하는 방법은 그림에 나와 있습니다.

    션트 저항(RSH)을 생성하려면 저항이 두 번째(온전한) 필라멘트와 동일한 저항을 설치하는 것이 좋습니다. 그러나 이 접근 방식은 "콜드" 스레드의 저항을 측정했기 때문에 완전히 신뢰할 수 없습니다. 등가 저항을 설치하면 곧 타버릴 위험이 있습니다. 따라서 공칭 저항이 22옴이고 전력이 1와트 이상인 저항을 설치하는 것이 좋습니다.

    에너지 절약 램프 조립

    조립 과정을 시작하기 전에 이미 조립된 전구가 작동하지 않는 것으로 판명되지 않도록 "가정부"를 확인합니다. 배선을 연결 한 후 램프를 카트리지에 나사로 고정합니다 (미리 전원 공급 장치 끄기). 켜지고 깜박이지 않는 램프는 이전 작업의 정확성을 나타냅니다.

    우리는 전자 제어 장치가 하우징의 틈새 시장에 적합한 지 여부를 미리 결정합니다. 필요한 경우 저항 커패시터를 구부립니다. 동시에 폐쇄가 없는지 확인합니다. 다음으로 램프를 조립하고 찢어진 요소를 붙입니다(부주의한 분해 후).

    방지

    220V 에너지 절약 램프의 고장은 다음과 같은 이유로 발생합니다.

    1. 단락. 문제의 원인은 공장 결함 또는 불충분한 방열에 있습니다. 전구 또는 안정기 회로의 과열은 절연층이 파손될 때 발생하여 단락으로 이어집니다. 신뢰할 수 있는 환기 및 개선된 열 유출로 이러한 이벤트의 발생을 방지할 수 있습니다.
    2. 안정기의 고장. 문제는 제조업체가 가능한 가장 저렴한 제품을 생산하기 위해 노력할 때 일반적으로 공장 결함에서 발생합니다. 주전원 전압의 급격한 변동도 고장으로 이어집니다. 차이에 문제가 있는 경우 방의 입력에 안정 장치를 두는 것이 좋습니다.
    3. 필라멘트가 끊어졌습니다. 타는 것을 방지하는 것은 불가능합니다. 비슷한 문제가 발생하면 전구를 교체하거나 수리하는 것 외에는 남은 것이 없습니다.

    에너지 절약 램프의 현대화

    원하는 경우 램프를 업그레이드하여 램프에 두 번째 수명을 제공할 수 있습니다. 이를 위해 필라멘트 사이에 NTC 서미스터를 넣습니다. 이 요소를 사용하면 시작 전류를 제한할 수 있습니다. 결과적으로 필라멘트가 타버릴 위험이 줄어듭니다.

    중요한 점: 이 경우 과열되어 고장날 수 있으므로 안정기 근처에 서미스터를 설치해서는 안 됩니다.

    자신의 손으로 에너지 절약 전구를 수리하는 것은 매우 힘든 작업이지만 누구에게나 가능합니다. 깨진 전구를 수리하는 것은 새 전구를 사는 것보다 훨씬 저렴합니다. 특히 깨진 광원이 많은 경우에는 더욱 그렇습니다.

    에너지 절약 램프는 모든 가정에 있습니다. 피해가 있습니까? 에너지 절약 램프가 타거나 냄새가 나는 이유, 전구가 깜박이거나 금이 가거나 부서지면 어떻게해야하는지이 기사에서 배우게됩니다.

    이 기사에서는 다음 질문을 고려할 것입니다.

    에너지 절약 램프에는 인광체의 발광과 LED의 방사율로 인한 글로우 효과에 작용하는 램프가 포함됩니다. 그들은 베이스(카트리지)에 장착된 유리 플라스크와 같은 전통적인 디자인을 가지고 있습니다.

    램프의 동작은 램프의 유리 전구 벽에 집중된 형광체의 빛을 일으키는 가스 방전 프로세스의 시작을 기반으로 합니다. 가스 방전 과정은 불활성 가스와 수은 증기로 구성된 가스 매체에 작용하는 고전압에 의해 발생합니다. 이 과정을 음극에서 다른 전극으로 전자의 애벌랜치 방출이라고 합니다.

    현대의 에너지 절약 램프는 별도의 전원이 필요하지 않으며 백열 램프에 익숙한 유형의 카트리지를 사용하며 기술적으로 발전되어 전기 안전 요구 사항을 충족합니다.

    에너지 절약 전구가 왜 해로운가요?

    형광등의 가스 환경에는 일정량의 수은 증기가 포함되어 있기 때문에 중독의 위험이 있습니다. 수은 증기 및 그 화합물과의 장기간 인간의 접촉은 사망으로 끝나지만, 단기간의 접촉조차도 중독 및 심지어 신경 질환인 수은증을 유발할 수 있음을 이해해야 합니다.

    형광등의 유리 전구는 자외선을 방출하므로 민감한 피부를 가진 사람들에게 위험할 수 있습니다. 그것의 위험은 망막과 각막을 손상시키는 눈에 대한 충격에 있습니다.

    피해 에너지 절약 전구수은 증기에 의한 중독과 자외선의 각막과 망막에 노출될 위험이 있습니다.

    시장에 나와 있는 에너지 절약형 전구는 경제적일 뿐만 아니라 백열등보다 더 안정적입니다. 패션에는 다음이 포함됩니다. 다양한 장치대도시에 있는 사람의 생활을 용이하게 합니다. 이들은 조명 스위치입니다. 조명이 네온 전구로 수행되면 램프에 지속적으로 전원이 공급되어 조기 자원 소비와 빠른 고장으로 이어집니다.

    에너지 절약 램프가 빨리 타는 또 다른 이유는 닫힌 천장이나 환기가 어려운 기타 밀폐된 공간일 수 있습니다. 질문에 답하세요: " 왜 에너지 절약 전구가 타 버릴까요? " 포함을 위해 회로를 분석하면 전력 서지도 허용됩니다. 속담처럼 영원한 것은 없습니다.

    에너지 절약 램프에서 냄새가 나거나 냄새가 나는 이유는 무엇입니까?

    에너지 절약 램프에서 나는 이상한 냄새는 플라스틱 요소의 가열로 인한 것일 수 있습니다. 램프 바닥에 위치한 전원 공급 장치의 반도체 요소는 키 모드에서 작동합니다. 이것은 에너지 측면에서 트랜지스터 인 스위칭 요소의 가장 어려운 작동 모드입니다. 방열판이없는 보드에는 트랜지스터가 있으며 플라스틱 케이스를 통해 열 제거가 최소화됩니다. 따라서 전등에 사용되는 플라스틱 성분에 의해 냄새가 날 수 있다.

    냄새가 감지되면 출처를 주의 깊게 조사해야 합니다. 냄새는 램프뿐만 아니라 램프가 삽입된 카트리지와 공급 전선의 절연에 의해서도 전달될 수 있기 때문입니다. 냄새를 방출하는 요소는 서비스 가능한 새 것으로 교체해야 합니다. 전구가 삽입된 카트리지에도 삽입된 부하의 전력에 제한이 있음을 아는 것이 중요합니다. 이 부하를 초과해서는 안 됩니다.

    냄새의 원인이 램프 전원 공급 장치의 회로 기판을 코팅하는 데 사용된 바니시인 경우도 있었습니다. 이것은 제품에 부적절한 요소를 사용하기로 결정한 램프 제조업체의 부정직 한 증거입니다. 이를 피하기 위해서는 램프가 준수해야 하는 램프 포장의 기준을 관리할 필요가 있다. 램프가 더 많은 표준을 충족할수록 더 좋습니다. 불쾌한 냄새가 나는 램프는 교체해야 합니다.

    에너지 절약 전구에서 나는 냄새가 가능한 점화원을 찾는 이유입니다. 서비스 가능한 요소는 냄새없이 실제로 작동합니다.

    꺼진 절전 램프가 깜박이는 이유는 무엇입니까?

    전기 램프의 깜박임은 밤이나 어두운 방에서 명확하게 볼 수 있습니다. 이것은 초당 약 1회의 빈도로 눈에 띄는 빛의 섬광입니다. 여기서 문제는 백라이트 스위치에도 숨겨져 있을 수 있습니다. 이러한 백라이트가 없는 스위치에는 문제가 없습니다.

    이유는 다음과 같습니다. 모든 에너지 절약 램프에는 램프를 시작하는 커패시터가 있습니다. 스위치가 꺼지면 LED가 켜집니다. 이것은 작은 전류가 (네트워크 및 에너지 절약 램프를 통해) 통과한다는 것을 의미합니다.

    커패시터를 충전하는 것은 이 작은 흐르는 전류이며, 어떤 순간시간은 에너지 절약 램프를 시작합니다. 그런 다음 작은 플래시가 발생하고 커패시터가 다시 방전되고 프로세스가 반복됩니다. 이것이 에너지 절약 전구가 깜박이는 이유입니다.

    에너지 절약 전구가 깜박이는 이유는 무엇입니까?

    램프 자체의 전원 공급 장치 요소의 오작동으로 인해 외부 음향 효과가 발생합니다. 펄스 모드에서 작동한다는 것을 기억하십시오. 전원 공급 장치의 요소에 장애가 발생하면 불쾌한 소리가 발생할 수 있습니다.

    카트리지의 접촉 불량으로 인해 소리가 접촉할 수도 있습니다. 효과가 접촉 기원의 경우 복원하여 쉽게 제거됩니다. 좋은 연락. 우선 카트리지의 램프를 더 강하게 조일 필요가 있습니다.

    언제 긍정적인 결과이러한 방식으로 달성되지 않으면 스위치를 끄고 램프의 나사를 풀고 카트리지에 있는 램프의 혀를 밀어야 합니다. 마지막 실험은 램프를 새 것으로 교체하거나 다른 카트리지에서 확인하는 것입니다.

    에너지 절약 전구가 딱딱 소리가 나면 램프 자체와 포함 된 카트리지를 확인해야합니다.

    전구가 고장난 경우해야 할 일

    에너지 절약 램프가 파손되면 안전 예방 조치를 준수하면서 램프 잔해를 조심스럽게 수거하십시오. 이것은 수은 증기의 잔여물이 증발하도록 실내를 환기시키는 것입니다. 웻클리닝실내에서는 비눗물을 사용하십시오.

    청소할 때 사용 고무 장갑, 철저히 청소한 후 비누로 손을 씻고 가능한 모든 램프 잔여 물을 방에서 제거하십시오.

    에너지 절약 전구는 어떻게 버리나요?

    형광등은 깨지고 모두가 수은 증기를 흡입하는 일반 쓰레기로 버려지는 것이 아니라는 것을 기억해야합니다. 에너지 절약 전구 재활용적절한 수집 장소로 전달하여 수행됩니다.

    결과

    형광등 에너지 절약형 램프에는 많은 문제점이 있습니다. 가장 흔한 것은 깜박임이며 음향 효과 및 외부의 불쾌한 냄새가 발생할 수 있습니다. 이러한 현상을 방지하려면 많은 국제 표준(5개에서)을 충족하는 오랜 시간 검증된 제조업체의 램프를 선택하고 에너지 절약형 LED 유형 램프를 사용해야 합니다.

    비디오: 에너지 절약 램프가 깜박입니다. 원인과 해결 방법

    빛이 통과하지 못하는 것
    그것은 그것 자체를 박탈합니다.

    마커스 아우렐리우스


    당신은 아파트에 들어가서 불을 켭니다 ... 아니요, 우리는 이미 이것을 들었습니다. 지난 주에는 백열등의 소손 원인에 대해 알아보았습니다. 이제 에너지 절약 램프가 타 버리는 이유를 이해하려고 노력합시다.

    에너지 절약형 형광등은 백열등보다 훨씬 더 복잡합니다. 그리고 그것은 깨질 수 있는 더 많은 요소가 있다는 것을 의미합니다. 먼저 형광등이 무엇인지, 무엇으로 만들어졌으며 작동 원리가 무엇인지 이해합시다. 이 데이터를 기반으로 번아웃 및 기타 오작동의 모든 원인을 이해할 수 있으며 가장 중요한 것은 이를 방지하는 방법을 이해할 수 있습니다.


    이상하게도 에너지 절약형 램프에는 필라멘트 또는 전극이 있으며 텅스텐으로 만들어졌으며 스트론튬, 바륨 및 아연과 같은 값비싼 금속 산화물로만 덮여 있습니다. 사실,이 디자인의 작동 원리는 다르므로 에너지 소비가 몇 배나 낮습니다. 이러한 램프의 전구는 내부에서 형광체로 코팅됩니다. 사무실에서 일할 때 일반적으로 머리 위에 60 또는 120cm의 긴 형광등을 가지고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 램프는 작동 원리가 동일하지만 디자인에는 전자 부품, 램프에 별도로 배치되고 더 저렴한 형광체로 덮여 있으므로 더 저렴합니다. 사무용 램프는 형광등이라고도 합니다. 이러한 램프는 가정용 램프보다 훨씬 더 유해한 방사선을 가지고 있습니다.


    그래서 어둠 속에서 절약 스위치를 발견하고 클릭하면 조명이 켜집니다. 이 순간 램프에서 무슨 일이 일어나고 있습니까? 차츰차츰 타오르는거 보이시죠? 이번에는 참 쉽지 않습니다. 램프의 디자인에는 스위치를 전환하는 순간 램프를 점화하는 데 필요한 증가된 전압을 생성하는 전자 장치가 있습니다. 램프가 켜지지 않으면 방전이 계속 발생하고 켜질 때까지 계속되며 일반적으로 1~2초 이상 걸립니다.

    플라스크는 내부에서 형광체로 코팅되어 있으며 원자 수은 증기로 채워져 있습니다. 전극에 날카로운 펄스가 인가되면 전류의 영향으로 전기 아크가 발생합니다. 전자는 램프를 통해 이동하기 시작하고 수은 증기와 상호 작용합니다. 전자와 수은의 상호 작용은 형광체를 통과하여 광선으로 변환되는 자외선을 생성합니다. 이제 램프가 점차적으로 타오르는 이유를 알았습니다.


    다음으로 램프의 나머지 구성 요소를 간략하게 고려합니다. 램프 입력에 퓨즈가 있으며 제한 저항이기도 합니다. 긴장을 풀어줍니다. 그 다음에는 초크(위에서 설명한 전자 장치)와 커패시터가 있습니다. 에서도 현대 램프노이즈 면역 램프 전원 회로에도 포함된 다이오드 브리지가 있습니다. 램프에서 양질, 따라서 더 비싸고 대부분 가용성 링크를 넣습니다. 그것은 무엇입니까? 이것은 가용 재료로 만들어진 요소로 과전압 및 단락의 경우 램프 전원 회로가 녹아서 끊어져 점화를 방지합니다. 구성 요소의 전체 복합체를 전자식 안정기 - 전자 제어 장치라고합니다.

    블로그를 팔로우하면 이전 기사 중 하나에서 과전압 및 불량 배선으로 인해 백열 램프를 태우는 문제에 대해 설명했음을 기억하십시오. 이러한 모든 이유는 에너지 절약형 램프에도 위험합니다. 회로의 모든 구성 요소가 고장날 수 있으므로 더 위험하고 더 조심해야 합니다. 그러나 모두가 알지 못하는 비범하거나 분명하지 않은 이유도 있습니다.


    다음 이유는 과열입니다. 그리고 램프를 닫힌 그늘에 넣으면 발생합니다. 이 경우 램프가 식을 시간이 없거나 식을 기회가 전혀 없기 때문에이 작업을 수행하지 않는 것이 좋습니다. 과열의 원인은 램프를 자주 켜고 끄기 때문일 수도 있습니다. 과열 외에도이 경우 전자식 안정기에 강한 부하가 있으며 특히 좋지 않습니다.


    마지막 주된 이유는 품질이 낮은 램프입니다. 절대 값싼 중국 램프를 사지 마십시오. 러시아 속담에 "구두는 두 번 갚는다"는 말이 있습니다. 값싼 램프는 이해할 수 없는 공장에서 명백히 품질이 낮은 부품으로 생산 관리 없이 만들어집니다. 때로는 플라스틱조차도 품질이 좋지 않고 램프가 녹아서 천장에서 냄새가 나기 시작하는 경우가 있습니다. 때로는 구성 요소가 타 버립니다. 더 비싼 검증된 브랜드는 생산 단계에서 품질 관리를 수행하고 한 단계 또는 다른 단계에서 표준을 충족하지 못하는 램프를 거부합니다. 거부된 램프는 종종 알 수 없는 브랜드로 판매됩니다. 아무도 저품질 램프가 어떻게 작동하는지 말할 수 없으며 단순히 타거나 화재를 일으킬 수 있습니다. 저품질 램프를 조심하십시오!

    위의 팁을 사용하면 램프의 수명을 연장하고 예상치 못한 상황으로부터 자신을 보호할 수 있습니다. 당신이 즐겼기를 바랍니다!

    그건 그렇고, 엄청난 양의 전기를 절약하도록 설계된 매우 비싼 에너지 절약 램프가 갑자기 타 버립니다. 별로 거슬리지 않고 품질 탓으로 돌렸고, 수십 개의 램프를 연속으로 교체하면서야 비로소 이 사실에 대해 더 깊이 생각하고 연구하게 되었습니다. 문제가 무엇입니까?

    결과적으로 에너지 절약 램프의 자원은 연소 시간이 아니라 켜고 끄는 횟수에 더 많이 의존합니다. 따라서 램프를 끈 후 깜박이는 것을 본다면, 이것은 당신이 그것을 인식하지 못할 때 엄청난 속도로 리소스를 줄이는 바로 "켜기/끄기"입니다. 한 두 달 후 - 쾅 - 그리고 램프가 죽었습니다.

    그래서 나는 그 이유를 알아내야 했다. 램프가 깜박입니다, 특히 돈을 절약하고자 하는 억제할 수 없는 열망에 따라 훨씬 더 비싼 램프인 LED로 전환하기 시작했습니다. 깜박이는 LED 전구는 수명을 단축하지 않지만 더 빠르고 밝게 깜박이기 때문에 훨씬 더 눈에 띄고 짜증이 나며 그러한 상황에서 잠을자는 것은 거의 불가능합니다. 그리고 여기 내가 찾은 것이 있습니다 ...

    스위치가 꺼져있을 때 에너지 절약 및 LED 램프가 깜박이는 이유는 무엇입니까?

    이 현상은 성가실뿐만 아니라 램프를 손상시켜 수명을 단축시킵니다. 전기 기사가 쓰는 것처럼 스위치가 꺼져있을 때 에너지 절약 전구가 깜박임 (주기적 깜박임)은 다음과 같은 이유로 발생합니다.

    1. 조명 스위치: LED가 설치되어 있거나 네온 램프. 스위치가 꺼지면 전류가 신호등 회로를 통해 흐르고 전자식 안정기 커패시터(에너지 절약 램프 내부)를 충전합니다. 전압이 작동 임계값에 도달하고 램프가 깜박입니다. 램프에 흐르는 전류가 에너지 절약 램프의 정상 동작에 충분하지 않아 커패시터가 순간적으로 방전되어 꺼집니다. 이 과정은 커패시터가 충전 및 방전되면서 끝없이 반복됩니다 ...

    일부 제조업체는 램프를 분류하여 이 문제를 해결했으며 다른 제조업체는 램프 "점화" 지연을 늘려서 이 문제를 해결했습니다.

    2. 배선 결함. 규칙에 따르면 스위치는 고장나야 합니다. 위상 와이어. 실제로 이것은 50%의 경우에 불과합니다... 옛날에는 전기기사들이 배선을 설치할 때 우리 업계에서 생산한 단색 전선(APPV2x2.5)을 사용했습니다. 전선의 색상은 성능에 영향을 미치지 않으나, 배선함 설치 시 마킹을 매우 어렵게 만듭니다. 이 때문에 "오래된"배선이있는 집에서 샹들리에와 스위치가 잘못 연결됩니다.

    에너지 절약 및 LED 램프 깜박임 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?

    - 스위치에 표시등이 있는 경우 스위치를 차단하거나(일부 스위치 모델에는 없음) 스위치를 변경합니다.
    -스위치가 잘못 연결된 경우(위상 회로가 끊어지지 않고 0이 끊어짐) 정션 박스의 연결을 다시 전환해야 합니다 ...

    백라이트를 제거하고 배선을 다시 수행하지 않고 문제를 해결할 수 있습니다.

    - 하나를 샹들리에에 나사로 조이기 일반 램프백열등. 백라이트 키로 꺼지는 카트리지 중 하나를 확인하십시오.
    - 0.05MkF * 400V 커패시터로 샹들리에를 분류하여
    - 소위 "소프트 스타트"로 에너지 절약 램프 구매 ...

    깜박이는 표시등은 스위치가 켜져 있을 때도 발생합니다.

    표시등이 켜져있을 때 램프가 깜박이면 깜박입니다 (완전히 꺼지고 깜박임). 이는 램프 오작동 - 리소스 고갈 일 가능성이 큽니다. 자원이 끝나면 글로우의 밝기가 감소하는 것도 관찰할 수 있습니다.

    밝기의 약간의 변동은 전원 장애(접촉 불량, 전압 변동 ...)에 대해 알려줄 수 있습니다.

    일반 값싼 백열 전구의 "깜박임"효과도 있습니다. 이것은 다음과 같은 이유로 발생합니다.
    하나의 샹들리에에서 옵션 번호 1 - 샹들리에 카트리지에 결함이 있어 교체해야 할 가능성이 높습니다. (그렇지 않은 경우 전체 체인 - 샹들리에 - 스위치를 확인하십시오)

    하나 이상의 샹들리에에서 옵션 2 번 - (옵션 1 번은 매우 드물며 한 번에 여러 방에서) 정션 박스 회로 - 전기 패널 또는 패널 자체의 접점이 손실 될 가능성이 큽니다. 이러한 오작동은 일반적으로 강력한 장치가 네트워크 (다리미, 주전자 ...)에 연결될 때 강조됩니다.

    이 과정은 상당히 교활합니다. 그는 가장 부적절한 순간에 빛 없이 쉽게 당신을 떠날 수 있습니다. 최악의 시나리오, 화재…

    조명 스위치 - 매우 편리합니다! 특히 밤에 화장실에 가야 할 때! 그래서 제 경우에는 샹들리에에 백열등 1개를 설치하여 문제를 해결했습니다. 이제 구할 수 있기를 바랍니다!