Po zakupie nowego komputera lub modernizacji starego często zdarza się, że sama obudowa komputera nie spełnia już określonych wymagań. Dotyczy to poziomu hałasu, montażu nowych części lub dodatkowego zasilania, chłodzenia. Wszystkie te innowacje nie mieszczą się w Twojej starej obudowie lub poziom temperatury po prostu wzrasta do zaporowych granic. I zaczynasz szukać najtańszego rozwiązania problemu: kup nowe etui lub zrób to sam, samodzielnie. W tym artykule przyjrzymy się przykładowi wykonania obudowy komputera własnymi rękami lub ulepszenia jej. W razie potrzeby możesz obejrzeć instrukcje wideo dotyczące przedstawiania sprawy, na przykład:

Jak wiadomo, wybierając obudowę komputerową trzeba myśleć nie tylko o wyglądzie, choć ważne jest także oryginalne podejście i niestandardowe rozwiązanie. Przede wszystkim musisz jasno zrozumieć, że obudowa jest integralną częścią Twojego komputera, a nie tylko pięknym pudełkiem na stole lub pod stołem. Do projektu sprawy należy podchodzić ze znajomością sprawy. Najpierw musisz dowiedzieć się, jakie są rodzaje i typy obudów, ich różnice i funkcjonalność.

Obecnie znane są tylko cztery główne typy obudów komputerów PC. Nietuzinkowych rozwiązań jest oczywiście wiele, ale o tym później. Każdy z tych typów ma swoje dobre i gorsze strony, dlatego nie można z całą pewnością stwierdzić, który z nich jest najlepszy. Wystarczy zapoznać się z ich zaletami i wadami, aby mieć na czym oprzeć swój projekt. Lub jeśli zdecydujesz, że samodzielna produkcja nie leży w Twoich możliwościach, kryteria, według których możesz kupić od producenta odpowiednią obudowę wysokiej jakości, będą dla Ciebie jasne.

Istnieją wersje pionowe (wieża) i poziome (stacjonarne) obudów. Obudowy pionowe pozwalają zazwyczaj na zainstalowanie większej liczby dysków i wszelkiego rodzaju innych urządzeń, natomiast poziome są bardziej kompaktowe.

Pierwszy typ obudowy, któremu się przyjrzymy, nazywa się Small Form Factor.

Ten typ obudowy wyróżnia się kompaktowymi wymiarami. Jest to szczególnie wygodne w przypadku komputerów biurowych lub komputerów domowych, jeśli nie potrzebujesz szczególnie wydajnego systemu. Wymiary tej walizki są bardzo małe (ok. 25x25 cm), co pozwala na łatwe dopasowanie jej do każdego wnętrza i zajmowanie minimalnej przestrzeni. Takie przypadki mają dużą wadę, taka miniaturyzacja wymaga odpowiedniego „wypełnienia”, małych części. Do takiej obudowy nie można już na przykład włożyć nowoczesnej, wydajnej karty graficznej lub procesora. Ponadto małe wymiary mogą powodować problemy z chłodzeniem; komponenty mogą się przegrzewać, powodując awarie i awarie systemu.

Drugi typ obudowy nazywa się formą Mini-Tower

Taka obudowa może być już wykorzystana do dość wydajnego komputera biurowego, lub do domowego centrum multimedialnego. Takie obudowy z reguły są początkowo wyposażone w zasilacze o mocy 400 W lub większej. W takim przypadku możesz się zmontować dobry system z dwurdzeniowym procesorem zainstaluj potężną kartę graficzną, ale wiele nowoczesnych komponentów dla tej opcji będzie musiało zostać wybranych na zasadzie „mini”. Kolejną niedogodnością jest konieczność comiesięcznego czyszczenia kurzu.

Trzeci typ obudowy nazywany jest formą Moddle-Tower

Ten typ obudowy jest najbardziej popularny i powszechny. W takim przypadku możesz łatwo zamontować dobry system wentylacji, kilka wydajnych kart graficznych i zainstalować dodatkowe dyski twarde. To etui jest odpowiednie dla tych, którzy nie są ograniczeni rozmiarem Jednostka systemowa. Tego typu obudowa jest trudna do zmieszczenia we wnętrzu, ale zapewnia dobrą wydajność systemu i zaspokoi wymagania nawet zapalonych graczy.

Czwarty typ obudowy nazywa się Big-Tower

Bardzo rzadko można spotkać taką obudowę jak komputer domowy. Jest zauważalnie większy od wszystkich pozostałych, a jego wysokość sięga co najmniej pół metra. Ta obudowa pomieści nie tylko około pięciu dobrych kart graficznych lub dysków twardych, ale nadaje się do tworzenia serwerów lub komputera sterującego innymi komputerami w biurze. Obudowa ta zapewnia dobrą wentylację, co zapobiegnie przegrzaniu komputera. Tym samym Big-Tower jest idealnym rozwiązaniem dla najbardziej zaawansowanych użytkowników pracujących w obszarze technologii IT oraz szczególnie wymagających graczy.

Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze lub projektowaniu etui, jest to, czy jest ono wystarczające przestrzeń wewnętrzna. Konieczne jest ustalenie, czy można tam umieścić urządzenia do niezbędnego chłodzenia jednostki systemowej i instalacji wentylatorów. Konieczne jest swobodne krążenie powietrza wewnątrz obudowy, zapewniając w ten sposób chłodzenie wszystkich części. Zwróć uwagę na moc zasilacza (PSU) znajdującego się w obudowie lub zakupionego osobno. Dla planowanego systemu PC powinno wystarczyć. Warto zwrócić także uwagę na umiejscowienie zasilacza w obudowie. Przy dużych zasilaczach trzeba pomyśleć o jego chłodzeniu. Zasilacz musi się jedynie ostudzić.

Aby zapewnić optymalne chłodzenie i niski poziom hałasu, zasilacz można umieścić w następujących konfiguracjach.

W obwodzie, z górnym położeniem zasilacza, uzyskujemy następujące zalety:

1. Dość niski poziom hałasu (19 dB) przy montażu zasilacza o mocy 430 W, wentylatora ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 obr/min;
2. Temperatura elementów nieznacznie wzrasta (+3 stopnie w zasilaczu i +1 stopień w obudowie);
3. Standardowa lokalizacja;
4. Swobodny wylot powietrza.

Ten projekt można zmontować w przybliżeniu jak na zdjęciu poniżej.

Firma SilverStonetek uruchomiła produkcję obudów z zasilaczem montowanym od dołu.

Zalety tego projektu to:

1. Zasilacz służy jedynie do chłodzenia;
2. Nie ma potrzeby przerabiania zasilacza;
3. Nisko położony środek ciężkości w obudowie komputera.

Do wad można zaliczyć: nadmierny hałas wentylatora oraz utrudniony dostęp powietrza do wentylatora zasilacza.

Materiałem używanym do budowy obudowy jest przede wszystkim aluminium lub stal, choć wiele domowych obudów wykonanych jest z drewna lub plexi. Zaletami aluminiowej obudowy jest niewielka waga i dobre odprowadzanie ciepła. Ale taka obudowa łatwo się wygina, a zarysowania są częste. Koszt obudów aluminiowych jest wyższy niż stalowych. Stalowy korpus jest bardziej niezawodny i trwały. W takim przypadku wszystkie części będą niezawodnie chronione. Dodatkowo stal lepiej tłumi wibracje, co zmniejsza hałas komputera.

Rozważając różne projekty obudów, ważne jest, aby najpierw określić, jakie złącza i interfejsy będą potrzebne teraz i w przyszłości. Wiele możliwe opcje na przykład nie potrzebujesz termometru wbudowanego w głośniki, ale inni po prostu go potrzebują. Tutaj musisz sam zdecydować, jaki projekt i konstrukcję wybrać, w oparciu o powyższe. I nie zapomnij o oryginalności...

Obudowa komputera DIY

Zdecydowałeś się więc zrobić domową obudowę komputera. Obudowa ta powinna pozwalać na zamontowanie w niej ewentualnych podzespołów, dajcie je szybki dostęp i zapewnić dobre chłodzenie. Możliwe są już opcje obudowy zapewniające: prawie całkowitą bezgłośność, wysoką wydajność, możliwość zwiększenia potencjału obliczeniowego i łatwość konserwacji. To prawda, że ​​\u200b\u200btaki przypadek nie może być zwarty.

Obudowa komputera może zostać wykonana z drewna w technologii podanej poniżej.

Schemat pokazuje rozmieszczenie głównych elementów i cyrkulację przepływów powietrza.

Można pobrać rysunki robocze takiego budynku. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

Lub spójrz na zdjęcie poniżej.

Obudowa komputera składa się z sześciu ścian i jednej poprzecznej półki w części środkowej. Górna część obudowy pomieści płytę główną, wentylator procesora, karty wideo, a dolna część pomieści wszystkie napędy, stację dyskietek, czytnik kart, dyski twarde i zasilacz. Zdecydowano się wyposażyć dolną część tylko w jeden wentylator o wymiarach 120x120x25 mm, ponieważ tylko jeden element będzie wymagał wymuszonej wentylacji - jest to zasilacz. Do normalnego chłodzenia kart graficznych i procesora należy zainstalować w górnej części co najmniej trzy wentylatory o standardowym rozmiarze 120 x 120 x 25 mm. Idealnie są umieszczone na przedniej ścianie przyszłej obudowy.

Wybór materiału obudowy zależy od Twoich możliwości. Plexi lub akryl są dość drogie. Blachy żelazne, z których teoretycznie można wykonać tę samą obudowę, są niedopuszczalne, ponieważ znacznie zwiększą wagę obudowy. Już przy grubości blachy zaledwie 2 mm. Wyprodukowana obudowa najprawdopodobniej przekroczy 40 kg. Ponadto metal jest trudny w obróbce, a jego koszt jest również dość wysoki.

W naszej wersji do wykonania korpusu wykorzystana zostanie płyta wiórowa. Są to trociny sprasowane w arkusze o wymiarach 2660x1660x16 mm (W.D.H.) i impregnowane specjalnym klejem.

Części nadwozia są oznaczone zgodnie z dostarczonymi rysunkami i wycięte. Nie ma w tym nic skomplikowanego i można to zamówić u tych, którzy produkują meble. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie wyciąć puste miejsca, będziesz potrzebować niezbędne narzędzie: wyrzynarki i piły do ​​drewna.

Powinieneś skończyć z czymś takim. Dobrze przeszlifuj krawędzie obrabianych przedmiotów papierem ściernym.

Po wykonaniu wszystkich półfabrykatów możesz rozpocząć montaż samego korpusu. Konieczne jest połączenie i zabezpieczenie części zgodnie z rysunkami. Domowa obudowa komputera w częściowo zmontowanej formie będzie wyglądać mniej więcej tak.

Z tego powodu, że panel przedni będzie używany nie tylko jako „wlot powietrza”, ale na nim znajdą się przyciski zasilania, uruchom ponownie komputer i wszystkie główne wskaźniki ( dyski twarde i cały system), należy je osadzić w panelu drewnianym. Należy wykonać otwory pod wszystkie porty, przyciski zasilania i resetowania oraz diody sygnalizacyjne. Wszystko musi być zrobione ostrożnie i ściśle pod względem wielkości.

Diody LED nie mogą działać bezpośrednio ze złącza płyty głównej, należy je podłączyć szeregowo z wartością rezystancji 480-500 omów i stratą mocy 0,25 W. Wszystkie te części można kupić w każdym sklepie radiowym. Przewody do podłączenia przycisków i diod LED płyta główna, są wlutowane w złącze Q-Connector, które jest dostarczane w komplecie Płyty ASUSa. Jako materiał izolacyjny stosuje się skurcz cieplny. Jest to rurka wykonana ze specjalnego materiału (polichlorku winylu), który pod wpływem ogrzewania może zmienić swój kształt geometryczny (średnicę). W praktyce kawałek takiej rurki nakłada się na drut, przylutowuje do drugiego i kawałek rurki przesuwa się na miejsce lutowania. Następnie ogrzewa się trochę zapalniczką. Następnie rurka zwęża się wokół obszaru lutowania i tworzy dobrą izolację. Stopień skurczu sięga do 30%.

Oznacza to, że jeśli średnica rurki wynosi 6 mm, to po podgrzaniu zmieni swoją wartość do prawie 4 mm. Taką tubę można też kupić w każdym sklepie radiowym, a cena to tylko 2-4 UAH za metr. Wskazane jest użycie takiego materiału izolacyjnego do wykonania wszystkich prac związanych z instalacją przewodów do produkcji tej obudowy.

Na tylnej ściance obudowy znajdują się złącza wejścia i wyjścia zasilania z sieci ~220 V oraz podświetlany włącznik zasilania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór wentylatorów obudowy. Muszą spełniać wymagania estetyczne, ponieważ zawsze będą na widoku. W końcu to przedni panel jest tym, na który skupia się najwięcej uwagi. Musisz wybrać najcichsze wentylatory, które odpowiadają Twoim osiągom. Dlatego od razu wyeliminowano opcje takie jak ruszty „grillowe”.

Wentylator Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern lub podobny wentylator dobrze sprawdzi się w tym rozwiązaniu. O jego wyborze zadecydowało nie tylko właściwości techniczne, którego może pozazdrościć niejeden fan. Wentylator ten pracuje z prędkością 1500 obr/min, a poziom generowanego hałasu nie przekracza 17 dB, co charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą. Kolejną zaletą jest unikalne animowane oświetlenie.

Można jednak wybrać bardziej „zaawansowany” model z tej serii wentylatorów, Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. W tym modelu, podobnie jak w Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern, nie ma różnych animowanych emblematów, ale logo Thermaltake jest „napisane”, pokazana jest przybliżona temperatura przepływającego powietrza (wbudowany czujnik temperatury) i względny poziom hałasu wyświetlany jest również obraz, który tworzy wentylator.

Wszystkie te wentylatory są montowane na panelu przednim za pomocą wkrętów do drewna mniej więcej w ten sposób:

Aby uniknąć problemu wyginania się płytki PCB płyty głównej, który pojawia się przy sztywnym mocowaniu chłodnicy bez specjalnej dociskowej płyty, trzeba tę płytkę dociskową czymś wymienić. Można wybrać filc o wymaganej grubości (ok. 7-8 mm) i wyciąć kwadrat o wymiarach nieco większych niż otwory do montażu chłodnicy gniazda procesora Socket LGA 775. Jeśli spojrzeć na wysokość stojaka do montażu płyta główna, filc jest o 1-2 mm wyższy od niego, co zapewnia niezbędną sztywność podczas zginania tekstolitu płyty głównej. Filc można kupić w wielu sklepach budowlanych lub na targowiskach z drugiej ręki. Koszt takiego egzemplarza wyniesie około 5 do 20 UAH.

Na samym końcu całej zgrubnej obróbki obudowy konieczne jest wykonanie wszystkich niezbędnych otworów w półce płyty głównej, przez które przechodzą przewody zasilające, kable do dysków twardych, stacji dyskietek itp. Najpierw należy tymczasowo przykręcić płyta główna na miejsce oraz zaznaczyć i podpisać markerem wszystkie lokalizacje złączy. Następnie za pomocą wiertarki elektrycznej i pilnika wykonuje się wszystkie te otwory.

Najłatwiejszym sposobem zakrycia domowej obudowy komputera jest zaklejenie zewnętrznej części obudowy taśmą samoprzylepną. Materiał ten wykonany jest z grubego papieru lub specjalnej gumowanej ceraty. Kolorystyka ograniczona jest jedynie Twoją wyobraźnią lub asortymentem sklepu (od czystej bieli po różnorodne fototapety). Ten samoprzylepny produkt sprzedawany jest w rolkach na metr bieżący. Występują dwa rodzaje szerokości rolek: 450 mm i 550 mm. Koszt zależy od złożoności projektu i szerokości i zwykle mieści się w przedziale 11 – 22 UAH za metr bieżący. Do produkcji tego etui wybrano błyszczącą czarną „samoprzylepną”. Po dokonaniu obliczeń na podstawie rysunków ustalono, że na pokrycie całego nadwozia potrzeba będzie pięciu metrów „samoprzylepnej”.

Do obróbki wycięć zostanie użyty inny materiał, dwustronna taśma na bazie pianki.

Jest niezbędny jako uszczelnienie w miejscach styku wibrujących elementów (dyski twarde, dyski) ze ściankami obudowy. Guma piankowa, z której wykonane są listwy o szerokości 14-18 mm i grubości 2 mm, ma bardzo miękką konsystencję i kompresuje się do 0,5 mm, a jednocześnie posiada zdolność do sprężystości. Wszystko to jest bardzo dobre dla foki. Obecność substancji klejącej po obu stronach pozwala na pewne zamocowanie tej uszczelki i zabezpieczenie za jej pomocą poszczególnych elementów.

Pozostaje tylko zrobić „koszyk” do montażu wszystkich napędów, dysków twardych, stacji dyskietek i czytnika kart. Stosowanie standardowego „kosza”, który montowany jest w skrzynkach seryjnych, jest trudne i niewygodne ze względu na niestandardową lokalizację zainstalowanych urządzeń. Można do tego celu wykorzystać kawałek plexi o grubości 4 mm. Nie będziesz go potrzebował dużo, około metra na metr. Cięcie takiego materiału odbywa się za pomocą szlifierki ręcznej lub szlifierki. Wykonanie całej tej pracy nie jest trudne. Następnie należy wywiercić wymagane otwory w przedmiotach obrabianych. Pleksiglas jest materiałem dość delikatnym i czasami kruszy się przy nieostrożnym obchodzeniu się z nim. Aby wywiercić w nim otwór o średnicy 3,5 mm, należy wykonać tę operację w trzech lub czterech przejściach, zaczynając od wiertła o średnicy 1 mm, a kończąc na 3,6 mm. Trzeba pamiętać o wywierceniu „gniazda” pod łeb śruby, aby go ukryć. Aby to zrobić, potrzebujesz wiertła o tej samej średnicy co główka. Wszystkie napędy, stacje dyskietek i czytniki kart są zabezpieczone tą samą taśmą dwustronną.

Aby dyski twarde nie przenosiły drgań na kosz, zwiększając w ten sposób poziom hałasu, można zabezpieczyć je czterema gumkami.

Po zakończeniu wszystkich tych operacji możesz złożyć ciało. Zebrane Dolna część obudowa wraz z „koszykiem”, dyskami twardymi, napędami, czytnikiem kart, stacją dyskietek i zainstalowanym zasilaczem wygląda mniej więcej tak:

Po całkowitym złożeniu obudowa będzie wyglądać następująco:

Po przetestowaniu działania komputera domowa obudowa komputera wykazała dobrą wydajność temperaturową. Cena domowy budynek okazały się znacząco niższe od specjalistycznych obudów typu Middle Tower czy Full Tower. Aby wykonać obudowę komputera własnymi rękami, potrzebujesz jedynie pewnych umiejętności pracy z lutownicą i specjalnym narzędziem.

Wstęp

Pomysł przeprojektowania obudowy komputera pojawił się dawno temu. W „standardowym” układzie jednostka systemowa nie jest szczególnie wygodna w użyciu. Potrzeba wystarczy częste połączenie lub złącza przełączające na tylnej ścianie jednostki systemowej... Umieszczenie jednostki systemowej pod kątem do ściany, aby zapewnić swobodny dostęp do kieszeni na dyski...

Okno w bocznej ścianie jest praktycznie niedostępne dla obserwacji zachowania wentylatorów i innych elementów jednostki systemowej. A w samej jednostce systemowej, instalując dyski twarde lub przełączając kable napędowe, trzeba to zrobić „dotykowo”, bez wizualnej kontroli procesu. Dlatego sugerowało się „obrócenie” panelu przedniego do bocznej ścianki. Obudowa stała się boczną ścianą, przedni panel ze szczeliną na dyskietki i tacki na płyty CD wraz ze ścianą boczną są dostępne. Łatwiej jest też dotrzeć do tylnej ściany, gdyż znajduje się ona teraz z boku.

Przede wszystkim należy zbadać ciało pod kątem możliwości takiej zmiany, przygotować niezbędne materiały i narzędzia. Wtedy nie zaszkodzi wszystko pomierzyć i upewnić się, że wszystkie napędy da się podłączyć, a kable i przewody z mollexów zasilających nie będą opierać się o boczną ściankę, która staje się „tylna” w stosunku do panelu przedniego. Nie zaszkodzi poprawić niezbędne rysunki w skali 1:1. Dodatkowo część ramy znajdująca się pod przednim panelem zapewnia sztywność obudowy, dlatego warto pomyśleć o dodatkowych elementach konstrukcyjnych mających zapewnić wymaganą sztywność obudowy po jej modyfikacji i montażu.

Oczywiście konkretne rozwiązanie zależy wyłącznie od konstrukcji dostępnej obudowy. W moim przypadku wymiary istniejącej obudowy pozwoliły na dość swobodne rozmieszczenie urządzeń otwieranych na przedni panel. A wymiary bocznego okna umożliwiły łatwy montaż płyty głównej w już przerobionej obudowie i wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń.

Postęp

Rysunek został wykonany w programie AutoCAD. Lepiej nie można było trafić w wymiary elementów korpusu i wypełnienia.

Następnie całe wypełnienie zostało usunięte z obudowy i usunięte z obszaru nadchodzących prac. Po zdjęciu panelu przedniego okazało się, że elementy ramy nadwozia połączone są ze sobą miękkimi nitami wykonanymi ze stopu aluminium. Część z nich „odgryziono” zwykłymi przecinakami drutu, część jednak trzeba było wywiercić, po czym bez problemu je usunięto, a przednia ściana ramy nadwozia została oddzielona od reszty.

Zdjęcie 1 przedstawia elementy nadwozia po demontażu. W lewym dolnym rogu wydzielona przednia część ramki, w prawym dolnym rogu wydzielona obudowa z dyskami twardymi i stacją dyskietek.

Zdjęcie 1

Kolejnym krokiem było „przymierzenie” przedniej części ramy w nowym miejscu (zdjęcie 2.)

Zdjęcie 2

Na zdjęciu 2 widać, że część pokrywy obudowy zakrywa okienko do montażu płyty CD-ROM. Dlatego po zaznaczeniu ta część pokrywy została przycięta do wymaganego rozmiaru. Dodatkowo byłem przekonany, że będę musiał zwiększyć wielkość okienek w bocznej ściance ramy, do której mocowana jest płyta główna, aby zapewnić swobodny dostęp do złączy dysku twardego i CD-ROM po ich zabezpieczeniu w obudowie . Dodatkowo konieczne było wzmocnienie narożnika nadwozia, do którego mocowana jest boczna ściana ramy, za pomocą narożnika ze stopu aluminium.

Zdjęcie 3

Narożnik ten jest dobrze widoczny na zdjęciu 3. Wszystkie elementy nowo montowanej ramy montujemy za pomocą śrub i nakrętek M3. Musiałem wywiercić szereg otworów w elementach ramy wiertłem o średnicy 3,2 mm. Po zabezpieczeniu obudowy dysków twardych i zainstalowaniu CD-ROM-u upewniłem się, że odległość od bocznej ściany jest wystarczająca, aby można było swobodnie manipulować kablami ze złączami zasilającymi. Teraz możesz zabezpieczyć zasilacz w obudowie i zainstalować płytę główną na swoim miejscu. Po dokonaniu wszystkich połączeń i podłączeniu przewodów oraz przewodów zasilających, oczywistych stało się jeszcze kilka zalet takiego układu (zdjęcie 4.). Wszystkie kable i kable można łatwo ukryć za blokiem panelu przedniego w wolnej przestrzeni pomiędzy obudową a ścianą boczną. Rozwiązanie to ułatwia organizację przepływów wentylacyjnych wewnątrz obudowy. Drugą pozytywną cechą jest możliwość zamontowania dodatkowych wentylatorów nawet na całą wysokość obudowy na dawnym panelu przednim. Wentylatory te skutecznie przedmuchują dyski twarde i skutecznie wdmuchują powietrze do obudowy. Zmniejszenie ich prędkości obrotowej, jeśli jest ich wystarczająca ilość, nie spowoduje wzrostu poziomu emitowanego przez nie hałasu, zapewniając efektywny przepływ powietrza.

Zdjęcie 4

Po zainstalowaniu wszystkich kart rozszerzeń i zamontowaniu przedniego panelu dekoracyjnego obudowa wyglądała jak na zdjęciach 5 i 6.

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Teraz możesz przymierzyć etui do miejsca na stole, gdzie ostatecznie zostanie ono umieszczone. (Zdjęcie 7.)

Zdjęcie 7

To zdjęcie nie pokazuje później zainstalowanych ścian otwory wentylacyjne i szyb, wtyczka do komory CDROM, oświetlenie itp. Pracując nad rekonstrukcją obudowy wpadłem na pomysł zamontowania radia, rurki do bezpośredniego przedmuchu chłodnicy procesora powietrzem zewnętrznym... Radio planuję zamontować w ścianie obok przedniego panelu dekoracyjnego przy dolnej części panelu bocznego.

Wniosek

O wiele wygodniej jest używać etui po modyfikacji. Dodatkowo zajmuje znacznie mniej miejsca na biurku, umiejscowionym z boku i zapewniającym swobodny dostęp zarówno do napędów, jak i złączy na tylnej ściance. Po modyfikacji wypełnienie obudowy mniej się nagrzewa i jest dostępne do oględzin, poziom hałasu uległ zmniejszeniu. Co więcej, u mnie działa bez monitora i steruję nim zdalny dostęp przez sieć. Zaskakujące jest to, że producenci obudów nie zapewniają „wbudowanej” możliwości takiej transformacji obudowy.

Całość prac wykonano w ciągu 4 godzin. Dodatkowo potrzebowaliśmy: kawałka pleksi o grubości 4 mm w zależności od wymiaru panelu przedniego do wykonania ściany bocznej (dawniej przedniej), obszycia wyściółki poliestrowej i metalowej siatki do montażu filtrów powietrza, narożnika duraluminiowego o długości 25x25 mm na wysokość obudowy, śruby i nakrętki M3 w zależności od ilości otworów montażowych.
Narzędzia - przecinaki do drutu, piła do metalu, wiertarka, wiertarki, śrubokręt, młotek, przebijak, młotek, imadło stołowe, blok twardego drewna jako podkład (aby nie zepsuć wykończenia paneli), nożyczki metalowe.

Igor Leonow
koperta-od Leonov (a) atom.krasnet.ru
0 5 /03.2006

Celem tego dzieła nie jest pokazanie światła mojej wielkiej wiedzy słabo wykształconym ludziom wokół mnie i nie przechwalanie się tym, jaki mam twardy charakter (jest to w zasadzie kontrowersyjne stwierdzenie), jak z jakiegoś powodu niektórzy myślą, że natychmiast zacznij deklarować - „Już to wiedziałem” ( Wiedziałem - OK, chłopcze, weź ciasto z półki...), a po prostu próbę zebrania w jednym miejscu kilku przydatnych trików, które znalazłem w Internecie lub niezależnie od innych, wymyśliłem sam w ostatnich latach.

Dodam jeszcze, że choć nie jestem zagorzałym przeciwnikiem układów chłodzenia cieczą, to jednak zasadniczo ich nie stosuję w swoich konstrukcjach, uznając je za mało niezawodne (kilku znajomych miało smutne doświadczenia... chociaż oczywiście , jest i ten pozytywny, ale po kilkukrotnym zobaczeniu do czego może doprowadzić nieszczelna złączka czy blok wodny, zaczynasz się nad tym zastanawiać) czy raczej drogich rozwiązań przy zastosowaniu naprawdę wysokiej jakości komponentów.. W końcu Dość łatwo osiągam akceptowalny poziom hałasu dla mnie, używając tylko chłodzenie powietrzem składniki. Dlatego też nie ma potrzeby rezygnować z subskrypcji w stylu „artykuł jest niesamowity, zasady okropne”. Tu nie chodzi o to..

1. Modyfikacja mechaniczna nadwozia

No cóż, cukierków z gówna nadal nie zrobisz, ale możesz przynajmniej spróbować.. Jeśli nie masz ochoty/możliwości pracować rękami, ale masz trochę wolnych pieniędzy, to idziemy do sklepu i kup jakościowe (nie popisowe, ale wysokiej jakości, poza tym cena zwykle taka sama) nadwozie. Ale nie szukamy łatwych sposobów. Zatem głównym obiektem testów jest Cooler Master Centurion 5. Dlaczego on? Ponieważ:

Wśród ukrytych mankamentów należy zwrócić uwagę na krytyczną odległość półki podtrzymującej zasilacz od górnej krawędzi obudowy - 86mm. Zasilacze o wysokości 85 mm zawsze mieszczą się swobodnie, ale te o wysokości 86 mm mogą zmieścić się z pewnymi zakłóceniami, jak to miało miejsce ostatnim razem w przypadku FSP. Chociaż fakt, że wysokość zasilacza mogła być o kilka dziesiątek za duża, mógł mieć tutaj znaczenie. W każdym razie 87-88mm byłoby wyraźnie lepsze. Pozostałe mankamenty są typowe dla przypadków tego typu i ceny. To z nimi musimy walczyć.

- - - Pierwszy - - -

Więc. Zaczynamy od całkowitego usunięcia kratek wentylatorów. Widać, że robiono je z jak najlepszymi intencjami (parę razy doświadczyłem, jak to jest dostać na palce 12cm Scythe 1600 – ostrza na niej też są naostrzone, żeby wyciszyć hałas. A co jeśli będzie to 2500-3000 obr/min) ?), ale wykonanie, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia... Dlaczego kraty są TAK złe? Są tu dwa główne punkty:

Po pierwsze, ich przepuszczalność dla strumienia powietrza z wentylatora wynosi od 40 do 60 procent (w stosunku do przepływu z wentylatora swobodnego). Rolę odgrywa tu po prostu stosunek powierzchni otworów do powierzchni otworu wentylatora i efekt odbijania się od kratki części strumienia powietrza i za jego pomocą zakłócania główny przepływ. Przykładasz rękę do pracującego wentylatora od strony ssącej i wyraźnie czujesz przepływ wsteczny odbitego powietrza wzdłuż obwodu łopatek.

Po drugie turbulencje przepływu na takich siatkach powodują znaczny poziom dodatkowego hałasu (jakby hałas silnika i wirnika nam nie wystarczał). Ponadto ostre krawędzie otworów kratki pogłębiają efekt zakłócenia przepływu. Dlatego precz z kratami.

Tym, którzy nie wierzą w potrzebę zdejmowania kratek, polecam przeprowadzić prosty eksperyment, aby ocenić przepływ powietrza i poziom hałasu wydobywający się z wentylatora w stanie swobodnym (trzymając go w dłoni) oraz co się dzieje z tymi parametrami, gdy działająca chłodnica zbliża się do osłony obudowy (na zewnątrz czy wewnątrz - nie ma to znaczenia).
Istnieje kilka sposobów:

W tym przypadku wysoce pożądane jest wykonanie nie tylko okrągłego otworu, ale podążanie za wewnętrznym konturem owiewki wentylatora - rodzaj ośmiokąta z 4 wypukłymi krawędziami. Zapewni to maksymalny przepływ powietrza i minimum (a raczej to całkowita nieobecność) dodatkowy hałas od krawędzi wyciętego w korpusie otworu.

W zasadzie całkiem możliwe jest znalezienie w sprzedaży odpowiednich kratek (wykonanych z polerowanego drutu, patrz zdjęcie).

- - - wcześniej do - - -

/opcjonalnie, tylko jeśli w obudowie znajdują się wystarczająco gorące elementy/

Jest prawdopodobne, że wersja standardowa(wlot powietrza przez przedni wentylator / w moim przypadku także przez wszystkie wolne przegródki 5,25 przez filtr / i wydmuch przez wentylator zasilacza i tylny wentylator) może po prostu nie wystarczyć. Wtedy będziesz musiał trochę więcej popracować z wyrzynarką. Co więc mówi doświadczenie? I doświadczenie to mówi Najlepsze miejsce w przypadku wylotu powietrza jest to górna część obudowy komputera. Dlatego bez problemu możemy zrobić tam otwór na chłodnicę 12cm.

Wycinając dla nich otwory, osobiście miałem dylemat – albo wyciąć tak, aby otwory obu standardowych maskownic w bocznej ściance „zniknęły” (ale wtedy przepływ do chłodnicy procesora nie przebiegał współosiowo), albo skupić się na chłodzenie procesora, ale nie wyszło ładnie. Wybrałem pierwszą opcję, przekonując siebie, że część powietrza, która nie dotrze do procesora, trafi do radiatora mostka północnego i pamięci. Jako filtry przeciwkurzowe wybrano parę maskownic z niektórych starożytnych głośników samochodowych. W rzeczywistości został wybrany ze względu na swój rozmiar, wysokiej jakości perforację kratki i obecność bardzo cienkiej syntetycznej siatki wewnątrz. Niestety jednocześnie po raz kolejny utwierdziłem się w przekonaniu, że do pracującego wentylatora nie da się niczego zbliżyć, od razu pojawiają się turbulencje i słychać przepływ powietrza. Scythe Minebea, która działała niemal bezgłośnie, po zamontowaniu kratek stała się zauważalnie głośna, a przepływ powietrza zauważalnie się zmniejszył. Właściwie to teraz oni określają poziom hałasu mojego komputera, choć nie wysoki, ale dość zauważalny w nocy z pół metra od niego. A swoją drogą para półkulistych sitek o średnicy 15 cm, przykrytych pończochą, które próbowałem wykorzystać w ramach eksperymentu, zachowywała się absolutnie idealnie, jeśli chodzi o hałas. Ku mojemu głębokiemu żalowi zainstalowanie ich specjalnie na moim komputerze było niemożliwe - od jego lewej ściany do ściany sekretarza, na którym stoi, jest zaledwie 3-4 cm. Szkoda.

2. Instalacja wentylatorów obudowych

Cóż, otwory na wentylatory są przygotowane, przejdźmy do montażu. Axiom - WSZYSTKIE wentylatory wibrują podczas pracy, odpowiednio trzymamy jeden w dłoni, a po przymocowaniu do obudowy uzyskujemy wzrost poziomu hałasu, po pierwsze ze względu na zwiększenie powierzchni drgającej, a po drugie ze względu na możliwy rezonans obudowy z częstotliwością wibracji wentylatora przy określonej częstotliwości obrotu, jeśli masz szczególne szczęście. Dlatego trzeba jakoś „oddzielić” wentylator od obudowy, zawieszając go na czymś pochłaniającym wibracje. Po wypróbowaniu wielu metod doszedłem do jednego - montażu na domowych tulejkach silikonowych. Nie jest to mój pomysł, sam pomysł zaczerpnięty z Internetu. Swoją drogą, jeśli otrzymałeś takie tuleje w komplecie z wentylatorem, to jesteś szczęściarzem. I porozmawiamy o zrobieniu tego samodzielnie, zwłaszcza że moim zdaniem jest to niezwykle proste.

Najpierw potrzebujesz tubki z silikonu, kolor nie ma znaczenia. Być może można zastosować silikon w tubkach, jak na drugim zdjęciu, nie próbowałam, nie było to konieczne.

Potem jakaś płaska powierzchnia, której nie przeszkadzasz - kawałek szkła, kartka grubego papieru, użyłem od czegoś plastikowej osłony. Smarujemy to czymś lubrykantem, który nie rozpuszcza się w plastyfikatorze silikonowym i nie pocieramy, tylko smarujemy, koniecznie trzeba mieć 0,1 mm, w przeciwnym razie może to spowodować wypchnięcie lubrykantu i sztyftu. Ja używam litolu, niektórzy twierdzą, że można nawet użyć masła, autorka pomysłu użyła silikonu w sprayu. Odcinamy dziobek rurki ze szczeliwem, łącznie z gwintem na kołpak ochronny (otwór odpowiada za ostateczną średnicę wyciskanej tulei silikonowej), średnica otworu wylotowego powinna wynosić 5-5,5 mm (ponieważ raczej nie da się nakręcić kapturka ochronnego na rurkę bez odcięcia gwintu, do zaślepienia używamy śruby/śruby o odpowiedniej średnicy (M5-M6) lub owinąć i uszczelnić kawałkiem szerokiej taśmy) . Niestety z tej tubki ciężko jest ot tak wydoić cokolwiek, potrzebny jest też specjalny „pistolet” (na trzecim zdjęciu), sporo się na tym kończy (sama mocna tuba + pistolet), więc jeśli nie Nie mając możliwości zdobycia tych rzeczy, że tak powiem, „do wynajęcia” „za darmo, wtedy lepiej z kimś współpracować przy zakupie (z drugiej strony liczy się kto zarobi…). Generalnie na powstałą naoliwioną powierzchnię ostrożnie wyciskamy silikonowe kiełbaski (autor pomysłu nazwał je „soplami”, oczywiście dlatego, że użył przezroczystego uszczelniacza) o długości 2,5 cm, ale najlepiej 5-6 cm (bez „dziobka ”), nie zapominając o lekkim pociągnięciu rurki na końcu bez wyciskania masy, tak aby uzyskać stożkowy dziobek o długości 2-2,5 cm. Dla niego tę rzecz trzeba będzie przeciągnąć przez otwory wentylatora i obudowy komputera.

Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny, a najlepiej 48. Zdjąć z zatłuszczonej powierzchni i wytrzeć. Jeśli nie da się ich usunąć, użyj brzytwy (ostrego noża) i odetnij je z powierzchni. To, że nie są całkowicie okrągłe, nie ma żadnego znaczenia. Montuje się je w ten sposób: wkładamy wyciągniętą wylewkę do ucha wentylatora i pociągając za nią, naciągamy silikonową kiełbaskę aż dobre miejsce. Po przygotowaniu wszystkich 4 uszu wkładamy noski w otwory obudowy i wyciągamy je jeden po drugim, aż szczelina pomiędzy wentylatorem a obudową będzie wynosić 1-2 mm. Odcinamy nadmiar. Jeśli kiełbasy są wystarczająco długie, to przy ich pozostałościach całkiem możliwe jest zainstalowanie kolejnego wentylatora.

W zasadzie można też zwrócić uwagę na profil plastikowych usztywnień, które zabezpieczają sam silnik i wirnik wentylatora wewnątrz owiewki. Porządni fani mają je albo okrągłe, albo w najgorszym przypadku kwadratowe z zaokrąglonymi krawędziami. Jeśli krawędzie są wyraźnie prostokątne, w zasadzie można je małym pilnikiem doprowadzić do stanu mniej lub bardziej zaokrąglonego. Można powiedzieć, że walka o każdą drobnostkę.

3. Instalowanie dysków twardych

Obudowy wyposażone są w koszyk na dysk twardy umieszczony wzdłużnie lub w poprzek obudowy. Moim zdaniem lepsza jest pierwsza opcja, ponieważ... w zdecydowanej większości przypadków pozwala uzyskać „darmowe” dodatki. chłodzenie śrubek wentylatorem z „czoła” obudowy. Po stronie drugiej opcji jest więcej miejsca na długie karty wideo i inne karty, a także wygodną jest wymiana dysku twardego. Szczerze mówiąc, nie robi to wrażenia. Jeśli chodzi o pierwszy punkt - współczesne obudowy zazwyczaj przewidują instalację długich kart bez wsparcia w klatce HDD, a drugi wcale nie jest dla mnie argumentem, dostęp do dysków twardych mam nie częściej niż raz na 1-2 lata.

Axiom - WSZYSTKIE dyski twarde wibrują. Niektóre są większe, inne mniejsze, niektóre są zupełnie niezauważalne (zwłaszcza gdy trzyma się je w dłoniach), ale wszystkie wibrują. Odpowiednio, wibracje te w przypadku standardowego mocowania śrubowego lub bezśrubowego przenoszone są na korpus i ze względu na zwiększoną powierzchnię i możliwy rezonans czasami stają się bardzo słyszalne. Jeśli trafiłeś na obudowę z dyskiem twardym montowanym w koszyku za pomocą gumowych lub silikonowych tulejek, nie musisz czytać dalej – masz szczęście. Jeśli nie... Trochę wyżej mówiłem jak wytłumić wibracje w obudowie, ale niestety nie zawsze to pomaga. Można oczywiście przykleić więcej amortyzatorów do klatki dysku twardego, ale jak widziałem, na pewno pomoże to tylko w przypadku jednego dysku twardego. Jeśli jest ich więcej, a nawet tego samego typu, sytuacja dudni rezonansowych o niskiej częstotliwości jest całkiem prawdopodobna. Coś podobnego spotkałem w moim ostatnim przypadku, instalując kilka Samsungów. Śruby, które przy testowaniu pojedynczo zachowywały się zupełnie cicho, zdawały się szaleć parami, a pływające wibracje były takie, że okresowo coś grzechotało na stole w klawiaturze.

Pierwsza opcja, jest już niestety trochę przestarzały, ze względu na zmiany w projekcie większości budynków. Ale może komuś się to przyda lub podsunie jakiś inny przydatny pomysł. Proszę więc o miłość i przysługę - zawieszenie dysków twardych za pomocą materiału arkuszowego pochłaniającego wibracje.

Plus jeszcze jeden niuans - nowoczesne zasilacze lubią być wyposażone w wentylator o średnicy 12-14 cm, ale z JEDNYM wentylatorem. Dzieje się tak (zwykle bardzo zauważalne przy niskich prędkościach), że powietrze wydmuchiwane przez wentylator „uderza” w elementy wewnątrz zasilacza i odbija się od nich z powrotem do wentylatora. Kategorycznie nie chce skręcić w wąską szczelinę, a nawet pod kątem 90 stopni. W krytycznym przypadku cyrkulacja powietrza jest prawie taka sama - wentylator wydaje się działać, ale temperatura rośnie, a z tylnej kratki zasilacza nie wydobywa się nawet żaden wydech. Okazuje się, że pomimo swoich ogromnych rozmiarów, wentylator sumiennie wieje prostopadle do wymaganego kierunku i nie osiąga zbyt wiele (choć oczywiście tak). Dlatego. Jeśli istnieje taka możliwość (pozwala na to miejsce wewnątrz zasilacza), zdecydowanie zaleca się zainstalowanie w nim dodatkowych modułów. Chłodnica 80 mm na tylnej ścianie, wydmuch. Przepływ powietrza przez zasilacz zauważalnie wzrasta. Jeśli jest to możliwe, zainstaluj dodatkowe Wewnątrz nie ma wentylatora - umieść go na zewnątrz, zwykle jest to całkiem możliwe. Może nie wygląda to zbyt dobrze, ale bardzo pomaga. Ponadto, jeśli w Twojej wersji obudowy komputera jest to możliwe, ale np. duża chłodnica na procesorze może przeszkadzać, musisz przenieść główny wentylator zasilacza na zewnątrz. Te. zabezpiecz go poza zasilaczem wewnątrz obudowy. Zwiększy to odległość między wentylatorem a elementami zasilacza o 25-30 milimetrów i odpowiednio przepływ powietrza będzie mógł się mniej więcej normalizować. Dzięki temu poprawi się wentylacja zasilacza (nawet bez dodatkowego wentylatora na tylnej ścianie), zmniejszy się turbulentny hałas na elementach płytki zasilacza, a być może uda się jeszcze zamontować dodatkowy . Wentylator 80mm w obudowie zasilacza (bo czasami w jego montażu przeszkadza główny wentylator i nic więcej jak np. FSP Optima xx-80GLN czy Epsilon).

trochę o hałasie...

Użyte w tym artykule określenia „akceptowalny poziom hałasu”, „niski poziom hałasu” czy „praktycznie niesłyszalny” mają charakter całkowicie subiektywny. Oceny takiej dokonywałem przy zamkniętych oknach i nawiewach, wyłączonym telewizorze i radiu oraz przy braku niepotrzebnego hałasu od sąsiadów i ulicy. Mieszkam jednak w budynku panelowym „Chruszczow”, w oknach nie ma podwójnych szyb (ale są ramy sprzed 40 lat) i w pełni słychać standardowy hałas przemysłowy obrzeży miasta – droga jest 150m za domkami, do pociągu jest 500m i jest dużo zieleni, a w okresie wiosna-lato-jesień przy dość silnym wietrze ma tendencję do szeleszczenia. To. Jeśli napiszę „praktycznie niesłyszalny”, jest całkiem możliwe, że ktoś inny będzie całkiem słyszalny. Według pośrednich szacunków (metodą, że tak powiem, porównania z różnymi urządzeniami, które mają określony przez producenta poziom hałasu z odległości 1 m), hałas tła w moim pokoju latem, w powyższych warunkach, mieści się w przedziale 32-34 dBA. W związku z tym urządzenia o poziomie hałasu poniżej 27-29 dBA na metr lub więcej są praktycznie niesłyszalne... Dlatego też, ponieważ całkowicie przestaję słyszeć hałas jednostki systemowej z 8 m (na szczęście jest to maksymalna odległość, jaką można uzyskać w zasięgu wzroku w moim mieszkaniu) oznacza to, że hałas w tej odległości wynosi około 33-3 = 30dBA, wtedy otrzymamy - 4m +6dBA, 2m +12dBA i 1m +18dBA. Przybliżony hałas bloku pod owłosioną kostką i TAT (jednocześnie chłodnice na bocznej ścianie i karta graficzna są podkręcone do maksimum i są najgłośniejsze) wynoszą 47-49 dB w odległości 1 M. W trybie „Internet” myślę, że jest to o 5-6 dBA mniej... W każdym razie przy otwartym oknie latem, na tle ulicy, z pół metra w ogóle tego nie słychać, chyba że naprawdę słuchasz. Ale mam 5 Carlsonów w samej obudowie, 2 kolejne w zasilaczu i w końcu po jednym na CPU i 8800GTX

Trochę więcej w celach informacyjnych informacje ogólne o takim pojęciu jak poziom hałasu (mam nadzieję, że nikogo nie obrazi mały program edukacyjny):

Przede wszystkim należy zauważyć, że przy pomiarze hałasu dB ma, jak trafniej byłoby powiedzieć, charakter mocy, gdzie dwukrotna zmiana natężenia hałasu odpowiada 3 db ( 10 log10(P2/P1)) i nie należy ich mylić z obliczaniem różnic poziomów dla wielkości innych niż moc (na przykład napięcia lub prądu), gdzie odpowiada dwukrotna zmiana wartości 6 db ( 20 log10(U2/U1)). Zasadniczo w najprostszym przypadku ci, którzy znają wzór na obliczenie mocy obciążenia na podstawie napięcia i prądu w nim, zrozumieją, co się tutaj dzieje. Ogólnie zakładamy, że 3 dzwonki pod napięciem = 6 dzwonków pod napięciem. To tak na wszelki wypadek, żeby nie pomylić wzorów do obliczania poziomu hałasu ULF i wentylatora. Przybliżona tabela współczynników natężenia hałasu:

• 1 dB = 1.25 czasy
• 3 dB = 2 czasy
• 6 dB = 4 czasy
• 9 dB = 8 raz
• 10 dB = 10 raz
• 20 dB = 100 raz
• 30 dB = 1000 raz

Dodanie (odjęcie) wartości dB odpowiada pomnożeniu (podzieleniu) samych współczynników. Ujemne wartości dB odpowiadają odwrotnym stosunkom. Na przykład zmniejszenie mocy o 40 razy wynosi 4*10 razy lub -6dB-10dB=-16dB. Wzrost mocy 128 razy wynosi 2^7 lub 3dB*7=21dB. Wzrost napięcia 4-krotny jest równoważny wzrostowi mocy 4*4=16 razy, czyli 2^4 lub 3dB*4=12dB.

Co więcej, nasze ucho inaczej odbiera dźwięki o tym samym poziomie intensywności, ale różnych częstotliwościach: dźwięki o niskich i wysokich częstotliwościach wydają się cichsze niż dźwięki o średniej częstotliwości o tej samej intensywności. Z tego powodu przy pomiarze poziomu hałasu nierównomierną wrażliwość ucha ludzkiego na dźwięki o różnych częstotliwościach należy modulować za pomocą specjalnych filtrów częstotliwości, mierzących tzw. ważony poziom dźwięku. Wartość uzyskana w wyniku pomiarów ma wymiar dBA. Tutaj list A oznacza, że ​​ważony poziom dźwięku uzyskuje się przy użyciu najczęściej stosowanego filtra częstotliwości typu A ten typ pomiary.

Jednocześnie jest inny problem - osoba nie urządzenie pomiarowe i całkiem możliwe jest wprowadzenie pewnej skali subiektywności odczuwania poziomu hałasu (dla normalnego, przeciętnego człowieka) w oparciu o właściwość adaptacji ucha do natężenia hałasu:

• 1 dBA - granica słyszalności zmiany głośności (taką zmianę poziomu dźwięku można zauważyć tylko wtedy, gdy jej źródło zmienia natężenie dość gwałtownie, najlepiej natychmiast, z płynną zmianą natężenia 1-2 sekund lub dłużej, staje się nie do odróżnienia) dla zdecydowanej większości ludzi)
• 3 dBA - wyraźnie zauważalna zmiana (odczuwalna nawet przy płynnej zmianie natężenia w ciągu 4-6 sekund)
• 6 dBA - znacząca zmiana (nawet płynny wzrost natężenia w ciągu kilkudziesięciu sekund nie jest w stanie nikogo zmylić)
• 10 dBA - subiektywna zmiana głośności o połowę (absolutnie wyraźna różnica, czyli po godzinnym wejściu do pomieszczenia, w którym poziom hałasu wzrósł o 10 dBA, od razu powiesz, że zrobiło się głośniej)

Cóż, jeszcze kilka fragmentów na temat hałasu, że tak powiem, w celach informacyjnych:

Zgodnie z moskiewskimi normami sanitarnymi hałas w mieszkaniu od 7:00 do 23:00 nie powinien przekraczać 40 dBA, a od 23:00 do 7:00 - 30 dBA, ponieważ według badań hałas o głośności nie przeszkadza osobie około 40-45 dBA w dzień i 35 dBA w nocy.

Warto zaznaczyć, że jak wynika z badań na ochotnikach eksperymentalnych, zaburzenia snu u niektórych osób zaczynają się już przy poziomie hałasu wynoszącym 25 dBA (!). Kiedy poziom hałasu wzrasta do 40 dBA, 10% ludzi się budzi, a przy 50 dBA 50% przerywa sen.

Osłabienie hałasu wraz ze wzrostem odległości następuje w postępie geometrycznym, tj. jeśli w odległości 1 m od niego mamy źródło hałasu o natężeniu 40 dBA, to w odległości 2 m natężenie hałasu spadnie 2x2 = 4 razy (6 dBA) i wyniesie 34 dBA, a przy odległość 4 m przez 4 x 4 = 16 razy (12 dBA) = 28 dBA. Heh.. więc teraz śpię przy natężeniu hałasu nieco ponad 40 dBA. Być może zimą nie będzie już tego maskować hałas za otwartym oknem...

Wszystkie kolejne uzupełnienia tego artykułu będą dokonywane wyłącznie w oryginalnej wersji znajdującej się na mojej stronie internetowej

Pozdrowienia! Dzisiaj mam dla Was dość nietypowy artykuł na moim blogu, ale mam nadzieję, że zainteresuje wielu moich czytelników. Post ten polecamy do przeczytania przede wszystkim „maniakom komputerów”, którzy lubią pobawić się swoim komputerem w celu jego ulepszenia wygląd i funkcjonalność. Poniżej zapoznasz się z projektem o nazwie „Black and White” - jest to modowanie jednostki systemowej „zrób to sam”. To cudo stworzył mój przyjaciel Anatolij Wasilenko i poprosił mnie o opublikowanie tej recenzji na moim blogu, co czynię z przyjemnością. Poniżej znajduje się jego tekst bez edycji i zmian.

Cześć wszystkim! Niedawno kupiłem nowy komputer i wszystko wydawało się fajne, pasowało mi, wszystko wydawało się na swoim miejscu, a jednak czegoś brakowało... Po dłuższym zastanowieniu doszłam do wniosku, że nie jestem zadowolona z jego wyglądu! :)) Rama CoolerMaster K280. Projekt by się sprawdził, ale zdecydowałem, że tylko za pierwszym razem i po kilku dniach zacząłem go modernizować… inaczej bryła wyglądałaby zbyt tanio, niepoważnie, nudno i jak zwykłe „tłoczenie”.

I żeby bryła miała mniej więcej schludny i zrównoważony wygląd, zdecydowałam się zrobić całość w czarno-białej kolorystyce. Pominę etap projektowania i przejdę od razu do części praktycznej!

Oto nudny, domyślny wygląd systemu:

Wymiana fabrycznego panelu przedniego

Niestety, nie wszystkie zdjęcia, które wykonałem w trakcie pracy, zachowały się, a nie zawsze myślałem o sfotografowaniu niektórych etapów.

W skrócie: na przedni panel zastosowałem 2 arkusze przezroczystej plexi, które stopiły się podczas niewłaściwego wiercenia, przez co nabrały szorstkiego, nieużytecznego wyglądu... Ale głupcy, jak to mówią, uczą się na własnych błędach, a ja musiałem wyciąć panel „od zera”, ale przy użyciu blachy getinak Z. Boże, dlaczego od razu na to nie wpadłem?.. =) W przeciwieństwie do plexi, getinax jest znacznie bardziej ogniotrwały, trwały i nie tak kruchy!

Wiercimy prześcieradło takim wiertłem, sprzedawca nazwał to „baleriną”), za pomocą prześcieradła getinax o grubości 5 mm:

Wiertło jest typu koronowego, tylko korony występują w stałych rozmiarach, a średnicę tego wiertła można samodzielnie regulować w zakresie od 30 do 125 mm! Moim zdaniem bardzo dobry zakup.

Wiertarka spełniła swoje zadanie znakomicie, efekt mnie miło zaskoczył:

Dalej oczyścić i odtłuścić wnętrze panelu, do wklejenia łączników chłodnicy (nie fotografowałem klejenia, ale łączniki będą widoczne na etapie malowania), i zgodnie z tym przyklejamy elastycznym klejem: TYTAN profesjonalny Classic FIX. Następnie malowanie panelu czarna matowa emalia NEWTON. Dla dodatkowej pewności nałożyłem 5-6 warstw:

Na zdjęciu widać „zamek” do mocowania panelu w ramie obudowy:

Kiedy malowałam przyszła długo wyczekiwana paczka z warkoczem MDPC-X. Zgadnijcie jakie kolory? Prawidłowy! Czarny(30 m) i biały(10 m):

Emalia wyschła i można zamontować zawory. Przylutuj je do molexa 12 woltów, przewody pokrywamy czarnym oplotem, w przeciwnym razie nie potrzebujemy dziwnego wielokolorowego okablowania w obudowie:

Wyszedł panel w jakości fabrycznej, a obudowa już wygląda całkiem nieźle:

Zróbmy warkocz

Skończyliśmy z panelem przednim! Ale mamy jeszcze prawie 30m czarnego warkocza, a białego w ogóle nie ruszaliśmy! Czas je zabrać do pracy... No i dotarłem nowy blok odżywianie Aero Cool 650 W, demontujemy go i zaczynamy oplatać każdy drut osobno:

Jeden dzień wystarczył mi na dokręcenie TYLKO 24-pinowego kabla!! Czynność jest niezwykle rutynowa, ale na początku interesująca:

Osobliwością tego zasilacza jest to, że kable zasilające karty graficzne są podwojone, więc musieliśmy je rozwidlić, aby w jednym oplocie znajdował się tylko jeden drut; jeśli jest ich 2 lub więcej, wówczas oplot będzie grubszy w porównaniu do reszta, ale to nie jest nam potrzebne:

W sumie miałem cierpliwość zakryć tylko te przewody, których będę używał, a te nieużywane zamontujemy z tyłu płyty głównej poza zasięgiem wzroku:

Testowe uruchomienie. Upewniliśmy się, że niczego nie pomieszaliśmy i że wszystkie węzły działają:

Aby uniknąć niepotrzebnych zagięć 24-pinowego kabla, my konieczne jest lekkie wysunięcie w dół fabrycznego otworu w obudowie pod tym kablem i zamaluj nacięcie:

W warkocz wpychamy pozostałe małe druty:

Montujemy nowy zasilacz w oplocie i układamy kable na swoich miejscach:

(Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

Zobaczmy co się stało:

Dobrze się bawiliśmy, zrelaksowaliśmy, a teraz przechodzimy do okna akrylowego!

Montaż okna akrylowego

Idziemy do sklepu z materiałami budowlanymi i kupujemy wszystko, czego potrzebujemy:

• przeźroczysta płyta akrylowa - 300x300mm,
• taśma formierska - 1 metr,
• grawer tnący,
• Pasek ledowy,
• ściemniacz do regulacji podświetlenia.

Zakryła pokrywę obudowy taśma papierowa, zabezpieczy to farbę przed zarysowaniami i uszkodzeniami podczas cięcia:

Włączamy grawer i wycinamy nasze okienko za pomocą koła tnącego. I nie zapomnij dać grawerowi odpocząć! Podczas gdy grawer odpoczywa, my jednocześnie wycinamy akryl. Dokładnie polerujemy rozcięcie, zaokrąglamy zagięcia i usuwamy zbędną taśmę zabezpieczającą. Taśma nie zeszła całkowicie, ale nie ma znaczenia, czy masz mokrą szmatkę:

Jak widać, wyszło bardzo schludnie, bez zadrapań i nierówności:

Z jednej strony akrylu usuwamy warstwę ochronną, przyklejamy ją do wewnętrznej strony ścianki korpusu i całość pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Po nocy, klej wysechł i voila – mamy przyzwoicie wyglądające okno akrylowe:

Montaż podświetlenia LED

Mamy więc: żeńskie 4pin, wlutowany kabel molex - męski 4pin (potrzebny do podłączenia do zasilacza), ściemniacz z pilotem, kawałek białego Pasek ledowy i cichy przewód do połączenia tego wszystkiego.

Lutujemy wszystkie elementy razem i otrzymujemy coś w rodzaju podświetlanego przewodu. Przymocowujemy „podświetlany przewód” do ściany i podłączamy zasilanie:

Nowe metalowe nogi

Dobry znajomy pracujący w tej samej fabryce zrobił mi nowe nogi z jednego pręta ze stali nierdzewnej. Widoczna część nogawki jest wypolerowana, a od spodu została przyklejona warstwa gumy, wiadomo dlaczego. Mocowane za pomocą śrub z łbem stożkowym.

„Potrzeba inwencji jest przebiegła” – mówi stare przysłowie i entuzjastów komputerów Nigdy nie narzekali na brak kreatywności. Niezwykłe obudowy komputerowe są jednym z przejawów rozwiniętej wyobraźni i zaradności. Ludzi tych nie powstrzymuje fakt, że po zakupie odpowiedniego sprzętu zabrakło środków na mieszkanie dla niego. „Kulibins” udowadniają, że brak środków finansowych nie jest przeszkodą przy składaniu komputera. Ten materiał o fajnych obudowach PC poświęcony jest twórczości takich kreatywnych ludzi.

Kupiłem obudowę, ale nie starczyło mi na sprzęt

Zdarzają się też sytuacje, gdy masz pod ręką wysokiej jakości etui, ale nie ma co do niego wkładać. Co zrobić w takiej sytuacji? Na pchlim targu można znaleźć zestaw żelaza „z czasów dinozaurów”, jednak nie każdemu takie podejście przypadnie do gustu. Takie elementy hałasują, zbierają kurz, zużywają prąd, a nawet mogą pęknąć w nieodpowiednim momencie.

Amerykańscy entuzjaści opracowali minikomputer Raspberry Pi w cenie około 30 dolarów, czyli nieco większy niż karta kredytowa. Płytka tego maleństwa zawiera wypełnienie porównywalne do przeciętnego smartfona, a po zainstalowaniu systemu operacyjnego Linux taki komputer może służyć do oglądania filmów, surfowania po Internecie i innych prostych zadań. W podanym przykładzie właśnie taki komputer jest zainstalowany w obudowie komputera stacjonarnego.

Supermarket nam pomoże

Czy masz dostęp do starych pojemników po owocach w supermarkecie lub na zielonym targu? Wtedy możesz zrobić fajną obudowę komputera za jedyne sto rubli. Pudełko na ziemniaki, trochę opasek kablowych i obudowa gotowa.

Ten pecet można nazwać przykładem minimalizmu i pomysłowości w jednym, ale zdarzają się dziwniejsze obudowy komputerowe.

Całe życie marzyłem o laptopie

chcę mocny laptop, ale nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, a zaciągnięcie pożyczki nie wchodzi w grę? Wtedy na ratunek przychodzi przybornik i matryca z monitora LCD. Trochę pomysłowości i jednym ruchem nadgarstka całość zamienia się w laptopa.

Oczywiście pod względem wagi taka maszyna będzie 2 razy cięższa od laptopa, a do tego trzeba nosić ze sobą klawiaturę i mysz. Ale oczywiście ten przykład zasługuje na miejsce w wyborze najbardziej nietypowych obudów komputerowych.

Tworzenie iMaca własnymi rękami

Komputery Apple nie są tanie, a komputery all-in-one Lenovo, choć kosztują mniej, są też droższe od desktopa. Ale co, jeśli chcesz mieć komputer typu all-in-one? Można zacisnąć pasa i odłożyć na iMaca, ale można też po prostu wziąć wypchane rzeczy z laptopa z uszkodzonym ekranem i stacjonarnym monitorem. Trochę taśmy dwustronnej, kilka wkrętów samogwintujących - i spotkamy się nowy model iMaca.

Aby uzyskać pełną atmosferę, brakuje tylko nadgryzionego jabłka i srebrnego koloru. Ale to też nie jest problem: wyjście do sklepu z materiałami budowlanymi (po puszkę srebra) i spożywczego (za kilogram jabłek) może rozwiązać problem. Jednocześnie witamin do organizmu po długiej zimie.

Kolejny przykład, jak zrobić batonik własnymi rękami.

Drugie życie kartonu

W dobie rozwoju sklepów internetowych każdy w swoim domu stopniowo kumuluje wielka ilość pojemniki opakowaniowe, w których dostarczane są zakupy. Czasami szkoda wyrzucić dobre pudełka, a miejsce w spiżarni szybko się kończy. Możesz tchnąć drugie życie w pudełko, używając go jako obudowy komputera. Jest to szczególnie racjonalne, jeśli nowy sprzęt w nim pochodzi ze sklepu.

Podejście to cieszy się dużym zainteresowaniem, w Internecie pełno jest zdjęć przedstawiających tego typu nietypowe obudowy komputerowe.

Jeśli nie masz czasu na rękodzieło lub zaraz po ukończeniu szkoły zapomniałeś wszystkich umiejętności nabytych na lekcjach pracy w szkole podstawowej, nie musisz nawet zawracać sobie głowy nożyczkami i taśmą.

I to wystarczy. A nawet tak:

Subtelne i gustowne

Czasem nietypowe obudowy komputerowe potrafią miło zaskoczyć. Czasem jest to owoc starannej pracy, a pod względem ceny są porównywalne z modelami fabrycznymi.

Produkcja takiej obudowy, wykonana w duchu minimalizmu, kosztowała prawdopodobnie kilkaset rubli za pleksi. A biorąc pod uwagę, że wszystkie części zostały starannie dopasowane, właściciel również spędził nad tym ponad godzinę.

To właściwie arcydzieło, a wykonanie tak fajnej obudowy na komputer PC z pewnością kosztowało rzemieślnika niezłą sumkę.

Biedna ryba

Efektywne odprowadzanie ciepła i stylowy wygląd w jednym również zasługują na miejsce w wyborze nietypowych obudów komputerowych. Możemy mieć tylko nadzieję, że właściciel zakupił akwarium specjalnie z myślą o PC, a ryby nie musiały wyruszać w darmowy rejs.

Nawiasem mówiąc, jeśli ktoś chce powtórzyć ten krok, musi liczyć się z tym, że wody nie można wlać w postaci cieczy. Do tych celów optymalny jest olej syntetyczny lub mineralny, na przykład olej transformatorowy. W każdym przypadku ciecz musi być elektrycznie obojętna.

Komputer w kanistrze

Kolejny przykład wykorzystania przestarzałych pojemników, tym razem plastikowych. Taka maszyna bez problemu zmieściłaby się w jakiejś hurtowni paliw czy serwisie samochodowym. Tam taka dziwna obudowa komputera nie wyróżniałaby się na tle ogólnej sytuacji.

Chłodzenia nigdy za wiele

Prawdopodobnie takim hasłem przyświecał właściciel tej dziwnej obudowy komputerowej wykonanej w całości z wentylatorów. Ale tak duża liczba gramofonów pobiera całkiem sporo, prawdopodobnie wymagają innego zasilacza. I można sobie tylko wyobrazić hałas, który wznosi się w pomieszczeniu, gdy taki potwór jest włączony.

Raz i na zawsze

Właśnie tak można nazwać tak nietypową obudowę komputerową. Pianka poliuretanowa jest bardzo trudna do usunięcia z powierzchni, a jeśli jakakolwiek część ulegnie uszkodzeniu, trzeba będzie się napocić, aby się do niej dostać.

Swoją drogą to kolejny przykład recyklingu skrzynek na warzywa.

Dla tych, którzy są zmęczeni ciągłym przegrzewaniem się laptopa

Wygląda na to, że właściciel tego laptopa jest zmęczony ciągłym czyszczeniem komputera z kurzu, regularną wymianą pasty termoprzewodzącej i radzeniem sobie z przegrzaniem. W przeciwnym razie po co w przeciwnym razie konieczne byłoby zainstalowanie w laptopie wydajnego systemu chłodzenia wodą.

To prawda, że ​​​​trudno nazwać taki projekt laptopem, ponieważ nie mówimy o żadnej mobilności. Dlatego to arcydzieło „inżynierii” znalazło się w wyborze najdziwniejszych obudów komputerowych.